Текст книги "Строим баню"

Фундамент под печь

Если вы решили сделать кирпичную печь, нужно основательно продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы исключить возникновение каких-либо деформаций в процессе ее эксплуатации, которые могут привести к появлению трещин в кладке или даже разрушению печи.

Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи особого труда не составляет. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1 м3 кладки, равный приблизительно 1350 кг.

Так как семейная баня отапливается обычно раз в неделю, а на дачах еще реже, при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в данной местности. Фундамент под печь возводят из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона.

Дно вырытого котлована выровняйте по уровню. Затем в него насухо втрамбуйте щебень из кирпича или камня – это подошва фундамента. Подошву пролейте жидким цементным раствором. Если фундамент кирпичный или каменный, кладку ведите правильными рядами, соблюдая перевязку швов. При этом наружные ряды кладите на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняйте забуткой. На верхнюю площадку фундамента нанесите слой цементного раствора и тщательно его выровняйте с помощью правила с уровнем таким образом, чтобы его поверхность стала строго горизонтальной. Далее устройте гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала, обладающего аналогичными гидроизолиру-ющими свойствами.

Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае расположения печи вблизи стен их фундаменты не объединяйте, а, наоборот, устройте между ними промежуток размером 3–5 см, засыпьте его песком или проложите двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при осадке.

Для печи подойдет столбчатый фундамент из четырех столбов, расположенных по углам. На столбы сначала установите раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту с достаточным насыщением арматурой. Рама или плита будет служить основанием для печи.

В большинстве случаев под печь устраивают бутобетонный фундамент. Рассмотрим последовательность его возведения.

Выройте котлован, размеры которого в плане должны на 10–15 см превышать размеры фундамента. Если котлован не заполняется грунтовыми водами и не осыпается, можно приступать к закладке фундамента.

На дно котлована уложите слой щебня толщиной 10–15 см, который утрамбуйте ручной трамбовкой, после чего с помощью уровня проверьте его горизонтальность. Затем изготовьте деревянную опалубку, представля-ющую собой ящик без дна, с размерами в плане, соответствующими размерам фундамента, и необходимой высоты.

С целью гидроизоляции внутренние поверхности опалубки проложите рубероидом или обмажьте горячим битумом.

Опалубку установите на основание, и в нее уложите первый слой крупных (диаметром до 15 см) камней. Полости между камнями заполните щебнем. Затем уложенный слой пролейте цементно-песчаным раствором. Он приготавливается следующим образом: одна часть портландцемента М 400–500 на три части песка. Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.

Сделав первый ряд камня, можно на этом остановиться и, с перерывом в одни сутки уложить следующий ряд, который также проливают раствором (и т. д., с перерывом в сутки). Если же объем фундамента относительно невелик и есть возможность сразу получить необходимое количество бетона, работу можно выполнить за один день.

Фундамент не доводится до уровня чистого пола приблизительно на 6–7 см. Верхний обрез проверяется уровнем на горизонтальность, выравнивается, заглаживается и закрывается полиэтиленовой пленкой. Примерно через неделю при благоприятных погодных условиях фундамент будет готов к возведению кладки.

Стены из бревен и брусьев

Традиционная русская баня делается рубленной из бревен или брусьев хвойных пород дерева. Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется тоже автоматически. А поскольку при систематическом еженедельном пользовании баней бревна никогда не высыхают, то запах свежей древесины в такой бане держится дольше.

Основные приемы обработки древесины

Приступая к строительству деревянных стен, мастер прежде всего должен освоить несколько приемов обработки древесины. Это тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и циклевание древесины. Для выполнения каждого из этих приемов вам понадобится определенный набор инструментов и владение определенным набором знаний. Если вы еще ни разу не сталкивались с каким-то приемом, то при первых опытах у вас может что-то не получиться. Расстраиваться при этом не стоит – даже самые искусные мастера всегда начинали с нуля, а их путь шел через тернии к звездам.

Тесание древесины используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при работе, является топор. Все действия топора направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым максимально подготовить древесину к последующей обработке.

Пиление древесины заключает в себе сразу две разновидности. Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различной степени качества. Во-вторых, при помощи этого приема можно из полученных досок сделать определенные детали. Первую разновидность распиловки мы затрагивать не будем, т. к. это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях.

Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, вам потребуется выбрать ту или иную пилу.

От того как вы закрепите на верстаке заготовку, зависит используемый при работе прием пиления.

Если вы закрепите заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно относительно самой детали, то такой прием называется горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы при работе вы не могли повредить рабочую доску, да и сама процедура будет намного удобнее.

Особенностью поперечного распила является то, что распил проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске – вы легко можете потом убрать лишнюю древесину с нужной части. Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, вам придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».

Если вам необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом 45°, а под рукой уже есть стусло, то вам потребуется только ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужный кусок.

При распиле сделайте несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым вы укрепите лезвие в массиве древесины. При дальнейшей работе вам потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Ваши же усилия сводятся к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Физических усилий при правильном пилении быть не должно: в этом вы можете полностью положиться на пилу, но помните, что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил.

Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть вам на ноги. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах, т. е. полностью проводя полотно ножовки по распилу.

При использовании электропилы все операции производятся так же, как и при работе с ручной ножовкой.

Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков.

Приготовленную к отделке деталь уложите на верстак и закрепите ее. Прежде всего начните с грубого выравнивания, для чего используйте шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, но не вдоль них, т. к. можно снять слишком много древесины. Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то не делайте упор на них. В противном случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе.

После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Если вы работаете с длинными деталями, например с досками, то вам лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. Только так вы можете сделать поверхность ровной и гладкой.

При строгании торцов досок и брусков сделайте несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру. Это позволит вам избежать образования на торцах отколов и отщепов.

Сверление древесины – проделывание в ней различных отверстий. Эти отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к сверлению, необходимо подобрать сверло соответствующего размера, затем шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку.

Если вы хотите просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины постепенно ослабляйте нажим на дрель – так вы избежите откола древесины и образования сквозного отверстия.

Если вам нужно произвести долбление древесины, перед началом работы хорошо закрепите брусок или заготовку в тисках. Затем нанесите разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем сделайте ножом риски.

Если вам необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выберите древесину долотом, а затем приступайте к зачищению поверхности стамеской.

Еще одно небольшое замечание. Приступая к работе, отдайте должное выборке древесины возле кромок, которые расположены поперек направления волокон.

Глухие большие отверстия делаются следующим образом: вбейте лезвие долота при помощи киянки, затем немного наклоните его в сторону, противоположную той, с какой снята фаска на полотне, и поднимите полотно вверх. Древесину подломите и несколько кусков отделите от массива. Затем отступите 2–3 мм от проделанного отверстия и сделайте то же самое. При отделке кромок углубления всегда отступайте от нее на 1–2 мм, а долото ставьте фаской к ней. Если вы будете поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то при этом вы подомнете древесину незачищенной поверхностью полотна.

Если вам понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производите с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой.

Выдолбленное отверстие зачистите у кромок прямой узкой стамеской.

Резание древесины всегда выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь несколько заменить инструмент, которого нет. При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы, вы поймете, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее вы найдете нужный вам инструмент, тем качественнее будет работа.

Стамески используются так же, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.

Резание древесины выполняется следующим образом: на разметку установите лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления. Затем врежьте стамеску в глубь древесины на 2–3 мм. После первого надреза установите стамеску через 1–2 мм по направлению в глубь предполагаемого гнезда и сделайте такой же надрез. В итоге у вас получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один прием, вы сделаете необходимое вам отверстие. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5–6 мм, но возле кромок, чтобы не повредить стороны, только на 2–3 мм, не больше.

Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок сделайте прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно сделать в несколько приемов.

После выборки древесины обязательно зачистите дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклевание древесины позволяет с помощью ножа максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.

После того как закончена вся работа, вам остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования деревянной поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе. В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обратите внимание на буквенное и цифровое обозначение. Буквами обозначаются типы используемого в шкурке абразива, а цифрами – степень измельчения абразива. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна, нанесенные на поверхность шкурки.

Если вы увидели букву С, то это обозначает, что здесь использовано толченое стекло. КВ в данном случае обозначает кварц, а КР – кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов.

Грубая крупнозернистая шкурка используется для первоначальной обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая на поверхности не оставит следов от зерен.

Для того чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать шкурку, берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность, без образования бугров и впадин. Ровность поверхности также зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильней вы будете нажимать, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении вы будете шлифовать. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискось.

Внешние стены

Внешние стены деревянного строения представляют собой сруб из бревен. Здесь лучше всего использовать бревна сосны или ели, древесина которых в большом количестве содержит смолу, предотвращающую рассыхание и препятствующую воздействию атмосферных осадков.

Сам сруб делается следующим образом: прежде всего подберите необходимое количество бревен, на каждом конце которых сделайте либо угловую врубку, либо врубку в лапу. Круглое бревно, уложенное горизонтально, держится довольно шатко, поэтому для его крепления недостаточно сделать врубку только на концах бревна. Такое крепление образует только венец из четырех бревен.

Сначала на основание фундамента укладывается окладной венец из толстых бревен дуба. Для того чтобы он прочно лежал на основании, его нужно обтесать с нижней стороны, затем на основание фундамента уложить слой гидроизоляции, который не даст бревну гнить под воздействием атмосферных осадков. В качестве такого слоя можно использовать толь или рубероид, которые покрываются широкими досками, просмоленными битумом. На битум положите стекловату, просмоленную паклю или войлок и только потом – само бревно. На этот окладной венец уже накладывают бревна, которые и будут образовывать стену. Для того чтобы венцы крепко лежали друг на друге, необходимо в нижней части каждого бревна сделать полукруглый паз. При укладке бревен каждый венец необходимо проложить слоем мха или просмоленной пакли, который закроет все щели между венцами и будет служить хорошей теплоизоляцией.

Кроме того, для дополнительного крепления бревен необходимо на расстоянии в 15–20 см в шахматном порядке устанавливать и нагели (рис. 10).

Рис. 10. Сруб. Поперечный разрез

Чтобы уберечь бревна оклада от преждевременного разрушения, под него можно положить доску толщиной 4,5–5 см и шириной 20–30 см. Предварительно ее надо пропитать антисептиком, покрыть с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой и обернуть двойным слоем рубероида.

Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания на них атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делается паз, в который вставляется сливная доска (ее можно сделать и из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5–10 см.

Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: в чашу, в обло, в лапу (рис. 11). Но они довольно сложны в исполнении и требуют определенных навыков. Предлагаем вам простой, но достаточно надежный способ соединения – в торцевой шпунт (рис. 12). Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.

Рис. 11. Конструкции угловых вырубок сруба: а – в обло; б – в чашу; в – в лапу

Рис. 12. Угловые вырубки «в торцевой шпунт»: а – брусчатый сруб; б – бревенчатый сруб; в – вид сверху на угловую вырубку бревенчатого сруба; 1 – шип; 2 – шкан; 3 – паз

Сруб из брусьев делать намного проще. Как правило, брусья собираются в лапу или в торцевой шпунт, но в целях экономии их можно собрать впритык, укрепив по углам штырями.

После того как сруб достиг желаемой высоты, положите еще 1–2 ряда бревен, накройте его толем или рубероидом, после этого наложите слой досок и оставьте строительство на год. За это время сруб немного осядет из-за усушки древесины и уплотнения слоя мха или пакли. Чаще всего правильно уложенный сруб дает усадку примерно на 15–20 см, но не больше.

Дом без окон и дверей просто не возможен. Об этом нужно помнить и при строительстве сруба. Дверные и оконные проемы сделайте немного больше, чем они должны быть на самом деле, иначе после усадки, двери и окна будут на 15 см меньше. В эти зазоры забейте слой стекловаты или пакли, который потом закройте досками, равными ширине сруба. Дверные и оконные косяки соединяются со срубом в шип (рис. 13). Над верхним брусом косяка следует оставить небольшой зазор (5 см) для оседания стен, заполнить его теплоизоляционным материалом и забить доской.

Рис. 13. Установка косяка: 1 – косяк; 2 – выступы на торцах бревен, выходящие в паз косяка

После возведения сруба необходимо его тщательно проконопатить, чтобы в доме сохранялось тепло. Для этого вам понадобится пакля или пенька. Небольшими кусками заделайте все швы между бревнами, забивая паклю до предела. Чтобы между венцами не оставалось никаких щелей, проделайте эту процедуру дважды: сразу после строительства и после годичной усадки сруба.

При этом вы можете воспользоваться одним из двух способов: внабор и врастяжку.

Первый способ очень удобен в том случае, если между бревнами имеются большие щели. Здесь пряди пакли просто вставляются в паз и только потом углубляются сначала по направлению вверх, потом по направлению вниз.

Второй способ используется при законопачивании небольших щелей. При этом пряди пакли уплотняются лопаткой.

Если вы проконопатите щели сразу с двух сторон, с внутренней и с внешней стороны сруба, то вы улучшите теплоизоляцию.

Если вы хорошо проконопатите стены первый раз и не будете экономить на материале, то при повторной заделке швов вам понадобится меньше усилий и материала. При заделке щелей не оставляйте без внимания дверные и оконные проемы.

После того как сруб простоял год, необходимо продолжить строительные работы. Прежде всего займитесь сливом, который защитит от воздействия атмосферных осадков окладной венец. Чаще всего здесь используется оцинкованное листовое железо.

Затем для лучшей теплоизоляции и для защиты стен от воздействия атмосферных осадков оббейте стены снаружи либо вагонкой, либо рейкой шириной 6–8 см. Если вы решили оббить стены рейкой, то, кроме изоляции, дом приобретет красивый вид.

Также в качестве обшивки стен можно использовать и штукатурку, которая защитит древесину от возгорания и уменьшит вероятность пожара.