Текст книги "Строим баню"

Электрический инструмент

Ручная обработка древесины – достаточно трудоемкая работа, к тому же подчас требуется много времени на выполнение простых операций. При использовании различных станков вы сможете сделать то же самое, но намного быстрее, ваш труд будет более производительным.

Электропилы могут быть двух видов – цепная и дисковая. Первый тип пилы чаще всего предназначен для распила больших кряжей, пластин, толстых брусьев и досок. В основе устройства цепной пилы лежит соединенная пильная цепь, которая вращается посредством электромотора через редуктор. Сама цепь состоит из зубьев, скрепленных между собой шарнирами.

Второй тип электропил предназначен для распила досок и брусьев как вдоль, так и поперек. В основе устройства пилы лежит круглое металличе-ское полотно диаметром до 20 см и толщиной максимум 2 мм. Диск крепится к электромотору, а сверху защищен неподвижным защитным кожухом.

Кроме того, такая пила для удобства снабжена двумя ручками, за которые можно держаться во время работы. Если такую пилу закрепить на верстаке, то получится уже мини-станок для распиловки досок, который часто используется в производстве.

Кожух защищает только половину пильного диска, при этом открытой остается лишь нижняя часть. Для того чтобы линия распила получалась ровной, края кожуха должны соприкасаться с поверхностью древесины и упираться в нее при работе.

При затрудненном продвижении пильного диска по массиву древесины необходимо сначала, не останавливая работы, отодвинуть его на несколько сантиметров назад по распилу, а затем вновь медленно направить движение пилы по той же линии.

При работе с электропилой необходимо соблюдать правила безопасности. Прежде всего проверьте исправность крепления деталей и электропроводки. Сам пильный диск должен быть надежно закреплен, что обязательно нужно проверить перед началом работы.

Кроме того, электропила должна быть заземлена, причем распиливать доски можно только в сухом помещении и никогда не приступать к работе рядом с открытым источником воды, в сыром или влажном помещении.

При работе с электропилой постоянно обращайте внимание на пильный диск или цепь. Если пила сильно и быстро нагревается, то это свидетельствует прежде всего о плохой заточке зубьев.

После работы необходимо снять пильный диск или цепь, протереть от опилок, очистить керосином и уложить в специальный ящик до следующего использования.

Электрорубанки используются для выравнивниая поверхности древесной плиты или доски вдоль волокон. Строгание поверхности производится вращающимися фрезами, которые приводятся в движение электромотором. Опускающаяся и поднимающаяся передняя лыжа позволяет изменять глубину проникновения режущей фрезы в массив древесины. Если снять защитный кожух и закрепить рубанок на верстаке, то вы можете получить станок, который часто используется в деревообрабатывающем производстве.

Перед работой с электрорубанком закрепите доску на верстаке. Затем рубанком пройдитесь несколько раз по поверхности. При этом следует не нажимать на инструмент, а только помогать ему продвигаться в нужном направлении. Передвигать рубанок нужно только по направлению волокон и следить за тем, чтобы стружка и опилки не попадали под лыжи. При втором и третьем проходе по поверхности древесины выключите рубанок, вернитесь на исходную позицию и включите инструмент. Если вы решили сделать небольшой перерыв в работе, то поставьте рубанок на бок или лыжами вверх.

Меры безопасности при работе с электрорубанком заключаются в основном в исправности проводки, в осторожном обращении с режущим инструментом и в выключении инструмента на время перерыва.

Обрабатываемая электрорубанком поверхность не всегда получается ровной и гладкой. Первый дефект возникает при неправильном и неравномерном расположении режущих фрез в пазу относительно уровня лыж. Второй дефект является результатом использования тупых фрез.

После работы электрорубанком необходимо вынуть фрезы из пазов, очистить их керосином и уложить инструмент в коробку.

Электродолбежник используется для выборки древесины под прямоугольные гнезда для крепления деталей. Основная часть этого инструмента – долбежная цепь, которая состоит из небольших резцов, связанных между собой шарнирами. Для того чтобы получать гнезда различных размеров, необходимо только менять пластинку, на которой крепится долбежная цепь.

Чтобы получить ровные края гнезда крепления, вам необходимо перед началом работы заточить или зачистить резцы и только потом приготовить станок к работе. Затем закрепите доску или деталь на верстаке, установите на ней станок и включайте его. Глубину выборки вы будете регулировать сами, постепенно опуская ручку полоски на массив древесины. Чтобы в итоге получилось красивое отверстие без отколов и зазубрин, опускать полоску следует без рывков и толчков: чем плавнее движение, тем ровнее отверстие.

Если закрепить электродолбежник на верстаке, то вы получите неподвижный станок, при этом перпендикулярно к полоске вам придется держать обрабатываемый брусок или доску.

При работе с долбежным станком необходимо соблюдать меры предо-сторожности. Прежде всего это заключается в правильном креплении долбежной цепи, исправности электропроводки, правильной подачи массива древесины при использовании закрепленного станка. Если станок не закреплен, то обязательно следите за установкой бруска. Не приступайте к работе с незаземленным станком.

Электродрели предназначены для сверления отверстий в массиве древесины. Этот инструмент состоит из электромотора, который через последовательную цепь креплений соединяется со шпинделем патрона для сверла. Чаще всего для этой операции используются спиральные сверла.

В ходе работы сверло должно проникать в массив постепенно, без рывков и толчков. Если вам необходимо сделать сквозное отверстие, то нажим на древесину по мере продвижения сверла нужно уменьшать.

Приспособления при обработке древесины

В качестве приспособлений достаточно часто используются стусло и шаблоны. Они намного облегчают работу и сокращают время выполнения той или иной операции.

Стусло представляет собой подобие желоба, состоящего из трех досок. Две доски сбиты на основании параллельно друг другу, а угол между основанием и сторонами должен быть точно 45°. На сторонах стусла делается несколько специальных пропилов под определенным углом, причем их количество должно быть одинаковым и на одной и на другой стороне. Линия на одной стороне продолжает на другой так, чтобы было удобно распилить доску под определенным углом.

Чаще всего на стенках делаются 2–3 пропила: под углом 45°, 90° и в 60°. Последний из них встречается редко.

Стусло используется для ускорения процесса пиления досок под определенным углом. Для этого доску необходимо уложить между сторонами стусла и прижать к дальней стороне. Теперь можно приступить к распиливанию доски.

Шаблоны применяются для ускоренной разметки деталей, использующихся при креплении. Шаблоны делают из твердого тонкого материала, например из фанеры, ДВП или жести.

Рабочий стол

При выполнении столярных и плотничных работ вам будет необходимо максимально оборудовать рабочее место. Чем лучше вы организуете свою работу, тем легче будет идти процесс изготовления задуманной вещи. Прежде всего вам придется оборудовать рабочий стол, подобрать и разложить по полкам необходимый инструмент, распределить по типам массивы древесины, чтобы вы всегда знали, что где находится, и не тратили драгоценное время на нахождение нужной детали и инструмента.

Без верстака как без рук. Именно он и будет являться вашим рабочим столом. Если у вас нет верстака, то при выполнении той или иной операции вы всегда будете переносить обрабатываемую деталь с места на место, тем самым место вашей деятельности с каждым разом будет все больше и больше увеличиваться, но толку от этого будет все меньше и меньше.

Верстак поможет сделать вам и самую простую, и самую сложную вещь, собирать и ремонтировать конструкции, обрабатывать доски вплоть до 3 м длиной – и все это вы проделаете с легкостью, без особого ущерба себе и окружающим.

На первый взгляд верстак представляет собой сложную конструкцию (рис. 6). На самом деле здесь нет ничего особенного.

Рис. 6. Верстак: 1 – рабочая доска; 2 – опоры-основания; 3 – поперечный зажим; 4 – продольный зажим; 5 – гнезда, 6 – лоток

Прежде всего вам понадобится установить рабочую доску (1) на удобную для вас высоту, использовав при этом опоры-основания (2).

Для того чтобы правильно определить высоту расположения доски, вам необходимо установить доску на опоры, вплотную подойти к верстаку и опереться на него ладонями. Если вам при этом не приходится сгибать руки в локтях или, наоборот, наклоняться, чтобы достать до доски, то высота выбрана правильно.

Поверхность стола прослужит вам много лет, если для нее вы выберете толстую древесину твердолиственных пород, а после обработки покроете ее олифой. Опоры-основания для верстака делаются из древесины мягких хвойных пород, например из сосны или ели.

Для удобства в работе, когда вам будут необходимы зажимы, установите их на краях стола. Один из них будет поперечным (3), т. е. удерживать доски по их длине, другой же – продольным (4), т. е. закреплять доски по ширине. Чаще всего в зажимах используют металлические поверхности, реже деревянные.

На самой рабочей поверхности вам придется сделать небольшие и неглубокие гнезда (5) для установки упоров из дерева или металла.

Сзади рабочей доски необходимо приделать дополнительную доску, а затем укрепить ее доской такого же размера, чтобы получился лоток (6), куда можно будет складывать инструмент.

Также для удобства под верстаком между опорами можно сделать несколько ящиков для инвентаря и хранения заготовок.

Теперь несколько требований по эксплуатации верстака. Прежде всего, он должен быть закреплен на полу, чтобы ни в коем случае не переворачивался при упоре на него во время работы. Затем обязательно следите за тем, чтобы рабочая доска всегда оставалась ровной и гладкой. При возникновении неровностей сразу зачистите поверхность и покройте ее слоем олифы. Для того чтобы каждый раз не бояться сделать прорезь на доске, подберите подходящую по размерам специальную доску, на которой вы будете резать древесину.

Инструменты для кирпичной кладки

Растворная лопата предназначена для подачи и расстилания раствора на стене. Лопатой также перемешивают раствор в ящике и разравнивают его между верстами под забутку.

Кельма представляет собой отшлифованную с обеих сторон стальную лопатку с деревянной ручкой. Предназначена для разравнивания раствора по кладке, заполнения им вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора.

Молоток-кирочка применяется для рубки целого кирпича на половинки, четвертинки и т. п., а также для его обтесывания.

Расшивки служат для обработки швов: с их помощью швам придают определенную форму. Профиль поперечного сечения и размеры расшивок должны соответствовать заданной форме и толщине швов.

Швабровка предназначена для очистки вентиляционных каналов от вы-ступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения швов раствором и заглаживания их. На стальной ручке швабровки внизу закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140 х 140 х 10 мм, с помощью которой и осуществляется процесс зачистки и заглаживания.

Следующие инструменты служат для проверки качества кладки и называются контрольно-измерительными.

С помощью отвеса выверяют вертикальность стен, простенков, столбов и углов кладки. Отвесами массой 200–400 г проверяют правильность кладки по ярусам и в пределах высоты этажа; отвесы массой 600–1000 г служат для проверки наружных углов здания в пределах высоты нескольких этажей.

Строительный уровень выпускается длиной 300, 500 и 700 мм. Служит для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. На корпусе уровня закреплены две стеклянные трубки-ампулы, изогнутые по кривой большого радиуса, наполненные незамерзающей жидкостью так, что в них остается небольшой воздушный пузырек. Если уровень находится в горизонтальном положении, пузырек, поднимаясь, останавливается посередине между делениями ампулы.

Смещение пузырька влево или вправо от этого положения показывает, что поверхность, на которую установлен уровень, не горизонтальна, и чем больше ее наклон к горизонту, тем больше смещается пузырек от среднего положения.

Благодаря тому что трубки расположены в двух направлениях, уровнем можно проверять не только горизонтальные, но и вертикальные плоскости.

Правило – отшлифованная деревянная рейка сечением 30 х 80 мм, длиной 1,5–2 м. Его также изготовляют из дюралюминия в виде Н-образного профиля длиной 1,2 м. Этой рейкой проверяют лицевую поверхность кладки.

Деревянный угольник имеет длину сторон 500 х 700 мм и применяется для проверки прямоугольности закладываемых углов.

Шнур-причалка – крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Шнуром-причалкой пользуются при кладке как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура определяют, какое положение должен иметь в версте каждый укладываемый кирпич.

Деревянная порядовка представляет собой рейку сечением 50 х 50 или 70 х 50 мм и длиной до 1,8–2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены деления (засечки) соответственно толщине ряда кладки. Размер 77 мм составлен из высоты кирпича (65 мм) и толщины шва (12 мм). Порядовки применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий и других элементов здания. К наружной поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания, откуда осуществляется кладка. Порядовку крепят к кладке стальными держателями П-образной формы. Делается это так. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6–8 рядов по высоте вводят скобы-держатели, располагая их одну над другой. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой. Уложив над вторым держателем один-два ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют ее деревянными клиньями.

К порядовкам зачаливают шнур-причалку, по которой ведут кладку. Шнур-причалку устанавливают и переставляют с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки натяжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой.

Порядовку снимают вместе с держателями, не вынимая клиньев, для чего ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной к поверхности стены. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов, кладки и порядовку поднимают вместе с ними. Инвентарные порядовки делают также из металлического уголкового профиля 60 х 60 х 5 мм. На ребрах уголка порядовки нарезаны деления глубиной 3 мм через каждые 77 мм или просверлены отверстия для закрепления шнура-причалки.

Фундамент

Строительство любого здания начинается с закладки фундамента, т. е. основания, на котором держится все сооружение. Существует четыре вида фундамента: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различного материала.

При выборе фундамента вы должны обращать внимание на качество грунта. Проверить его можно достаточно простым способом: выройте небольшую яму на месте будущего котлована и посмотрите, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся грунты, то это плохой грунт. Строительство на нем будет сопряжено с большими материальными затратами. Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинок, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если грунт представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт. Грунт под основание фундамента должен быть однородным, т. е. иметь равномерную плотность.

Кроме качества грунта, вам необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80–100 см.

Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в вашей местности низкий уровень грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то закладывайте фундамент не менее чем на полметра.

Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания +2 м, то делайте фундамент на глубину промерзания (50 см) и устанавливайте его на подушку из песка или гравия.

Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то устраивайте фундамент либо на глубину промерзания грунта, либо на 10–15 см глубже.

Независимо от глубины промерзания грунта фундамент под капитальные стены, которые будут находиться внутри строения, закладывайте на глубину 50 см.

Для деревянных бань наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала. Преимущества их особенно очевидны при возведении рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда не нужно делать специальных перемычек между столбами. Применение столбчатых фундаментов ограничено на слабонесущих грунтах при строительстве бань со стенами из тяжелых конструкций. Кроме того, возникают сложности при устройстве цоколя, однако для бань, где устраивать его нет необходимости, лучше применять столбчатые фундаменты.

Ленточные фундаменты используются как для тяжелых каменных стен сплошной кирпичной кладки, так и для деревянных рубленых стен. Они отличаются простой технологией, но массивны, более трудоемки и требуют затраты большого количества материалов. Однако несомненным преимуществом ленточных фундаментов является то, что их не нужно закладывать на большую глубину.

Прежде чем начать воздвигать фундамент, хорошо расчистите площадку, выбранную под строительство бани, снимите верхний слой почвы (20–30 см) и разровняйте поверхность. Отметьте границы будущего здания, отступите от них на расстояние 1 м и забейте у каждого угла по 3 колышка (стойки), строго горизонтально прибейте к ним доски и натяните тонкую проволоку или шнуры, которые нужны для обозначения красных линий будущего здания. Только после этого приступайте к рытью котлована.

Устройство котлована осуществляйте следующим образом: отвесно ото дна котлована сделайте траншею глубиной до полуметра. Эта траншея понадобится вам для возведения нижней, расширенной части фундамента, которую вы можете делать из бетона, для которого вертикальные стены траншеи будут являться опалубкой.

Угол откоса котлована выбирайте в зависимости от того, какой у вас грунт: для вязкого – 0°, сыпучего – 45°, среднего – 60°, твердого – 80°, скалистого – 90°.

Для устройства столбчатого фундамента (рис. 7) вы можете использовать столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливайте на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Следите за тем, чтобы они находились под каждым углом бани и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен и стойками каркаса). Если вы решили делать фундамент из кирпичных столбов, то используйте только хорошо обожженный красный кирпич, потому что недостаточно обожженный может стать причиной преждевременного разрушения фундамента. При изготовлении столбов помните о том, что сечение кирпичных столбов должно быть не меньше чем 50 х 50 см, а бетонных – 60 х 60 см. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывайте арматурную сетку или проволоку толщиной 6 мм.

Рис. 7. Столбчатый фундамент: 1 – стойка; 2 – анкер; 3 – столб; 4 – лаги

Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Для создания столбчатого фундамента необходимо сначала пробурить скважину диаметром 24 см и глубиной 1,5 м, затем в полученную скважину вставить асбестоцементную трубу диаметром 20 см. Чтобы труба стояла вертикально, снаружи ее нужно уплотнить грунтом. На одну треть труба заполняется бетонной смесью. После этого трубу необходимо немного приподнять, чтобы бетонная смесь из нее вышла и образовала расширенное основание сваи. Потом в трубу надо добавить бетонную смесь до отметки, расположенной на 10–15 см ниже ее верхнего конца, и вставить стержень из арматурного железа. Через 4–5 суток на сваи можно устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стен бани.

Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:

– при залегании грунтовых вод ниже 3 м можно использовать цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1 : 0,5 : 5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной);

– при залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берутся те же компоненты, но в другом соотношении – 1 : 0,3 : 3,5;

– при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора применяется цемент марки 150 и песок в соотношении 1 : 2,5.

Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывается кирпичная стена в один или полкирпича, заглубленная в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см.

Вместо кирпичных стен можно сделать насыпные из обломков шифера, шлака, сухой земли и т. п., как показано на рис. 8.

Рис. 8. Изготовление стены-перегородки между фундаментными столбами: 1 – минеральная засыпка; 2 – шифер; 3 – деревянная рама; 4 – готовый столб

Если у вас нет возможности приобрести каменные материалы или бетонные столбы, можно построить легкую каркасную конструкцию на деревянных столбах, или стульях. Их делают из бревен хвойных пород деревьев или дуба. Бревна заглубляют в грунт не менее чем на 70 см под наружными стенами и не менее чем на 50 см под внутренними. Для уменьшения осадки под основания столбов подкладывают плоские камни или отрезки толстых досок. Все деревянные конструкции, расположенные в грунте, предварительно обжигают на слабом огне, чтобы они слегка обуглились. После чего обугленные участки обклеивают толем. В качестве клея используют горячий битум.

Для устройства ленточного фундамента (рис. 9) вы можете взять любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня, бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делайте только подошву.

Рис. 9. Ленточный фундамент: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – гидроизоляционный материал; 6 – лага; 7 – пол

Засыпайте материал для фундамента слоями толщиной примерно 25–30 см, каждый слой поливайте водой и тщательно утрамбовывайте.

Теперь можно приступать к строительству цоколя, т. е. верхней части фундамента, высота которого составляет обычно от 50 до 70 см. Делается он из бетона, кирпича или камня, т. е. материалов, обладающих стойкостью к морозам и различным погодным условиям.

Цоколь оштукатуривается раствором из цемента и песка в соотношении 1 : 3.

Верхняя часть фундаментов и цоколей редко получается гладкой и ровной. Поэтому возьмите доски с ровными краями и прикрепите их к боковым поверхностям цоколя с внутренней и внешней стороны так, чтобы получились бортики одинаковой высоты. Расстояние между бортиками заполните цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 3, тщательно все разровняйте и оставьте до полного высыхания. После этого уложите гидроизоляцию.

Гидроизоляция фундамента предохраняет стены строения от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладется, как правило, на высоту 17–20 см от уровня земли. Существует несколько способов устройства гидроизоляции. Вы можете воспользоваться любым из них.

1. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладется два слоя рубероида или толя так, чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.

2. На верхнюю часть фундамента наносится 3-сантиметровый слой цементного раствора в соотношении 1 : 2. Слой разравнивается, покрывается 3-миллиметровым слоем сухого цемента и сушится. Затем поверх цементного раствора кладется слой рубероида или толя.

3. Для гидроизоляции фундамента таким способом готовится мастика из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 1 : 0,5. Горячая мастика наносится на поверхность в два-три приема так, чтобы образовался слой в 1 см.

4. На верхнюю часть фундамента наносится слой битумной мастики, на которую наклеивается рубероид или толь без каменных и песчаных подсыпок. Он также покрывается мастикой, на которую наклеивается второй слой рулонного материала.

Для проветривания с каждой стороны строения в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляйте отверстия размером 15 x 15 см. На зиму эти отверстия закрывайте подходящим по размеру кирпичом и замазывайте глиной, а с наступлением весны открывайте.

Чтобы защитить фундамент от неблагоприятного воздействия окружающей среды, вы можете сделать отмостки – приспособления для отвода вод. Для устройства отмосток по всему периметру фундамента с внешней стороны снимите верхний слой грунта глубиной 10–15 см и шириной около 50 см. На место грунта положите слой размягченной глины и, делая уклон от строения, хорошо ее уплотните.

Поверх глины насыпьте гравий, щебень или битый кирпич, перемешанный с песком. Вновь все уплотните и залейте цементным раствором. Вокруг отмостки сделайте небольшую канавку с уклоном. Дно канавки забетонируйте или положите на него трубу из асбестоцемента.