Текст книги "Современные балконы и лоджии. Оригинальные идеи, новейшие материалы и технологии работ"

Елена Владимировна Доброва
Современные балконы и лоджии
Оригинальные идеи, новейшие материалы и технологии работ

Введение

Практически во всех современных квартирах есть балконы или лоджии. А если их и нет, современные строительные технологии позволяют установить подобное сооружение (балкон, конечно, поскольку лоджия представляет собой часть капитальной конструкции) на любом этаже дома, были бы средства и желание. Рано или поздно встает вопрос о его благоустройстве, ведь впечатление даже от самого дорогого и изысканного ремонта в квартире может быть испорчено унылым видом ободранных стен или старых, отживших свой век рам на балконе или лоджии. И это вполне закономерно, ведь эти сооружения являются неотъемлемой частью жилища, а потому должны служить его гармоничным продолжением.

Балкон или лоджию можно остеклить, причем рамы могут быть деревянными, из алюминиевого профиля либо полимерных материалов, сделать продолжением комнаты или превратить, например, в зимний сад. Все зависит от вкуса и предпочтений владельца.

Тем не менее, планируя переустройство лоджии или балкона, необходимо также учитывать некоторые объективные факторы, обуславливающие целесообразность предполагаемых действий. В первую очередь нужно сказать о степени освещенности помещения, к которому примыкает балкон или лоджия. Если комната располагается с северной стороны здания, следует иметь в виду, что за счет дополнительного остекления в ней станет немного темнее. С другой стороны, зимой с остекленного балкона не придется счищать снег. Кроме того, это увеличит шумоизоляцию, если окна квартиры выходят на оживленную улицу, а также теплоизоляцию помещения. Таким образом, планируя ремонт на балконе или лоджии, необходимо учесть все за и против и только потом приступать к работе.

Эта книга поможет не только выбрать наиболее приемлемый вариант благоустройства балкона или лоджии, но и претворить его в жизнь собственными руками.

Ремонт типовых балконов и лоджий

Типовые балконы и лоджии, как известно, изготавливают из бетонных плит, а ограждают стальными прутьями круглого или квадратного сечения, которые могут быть длиной от 90 до 110 см. Устанавливают их на расстоянии 10–12 см друг от друга, а сверху укладывают деревянный поручень. По всему периметру ограждения обычно располагают экран, изготовленный из асбестоцементной плиты. Типовые конструкции предусматривают также наличие сливов и капельников, выполненных из оцинкованной стали и установленных по краям балконной плиты. Их выводят на 10–15 см за пределы основания балкона.

Зачастую приходится ремонтировать даже балконы и лоджии в новых домах, поскольку при строительстве не всегда соблюдается правило симметрии, а новоиспеченный владелец квартиры может порой обнаружить перекосы стен, уровня пола или потолка.

При нарушении технологии монтажа балкон может иметь обратный уклон. Наличие этого дефекта приводит к скоплению дождевой и талой воды, которая проникает в мелкие трещины в бетонном основании и постепенно разрушает его. К таким же последствиям приводит отсутствие сливов, капельников и защитных экранов.

В ходе эксплуатации зданий и под воздействием атмосферных факторов его конструкции неизбежно ветшают. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту и переоборудованию балконов и лоджий в зданиях со «стажем», в первую очередь необходимо проверить их надежность и прочность.

Если при тщательном осмотре балконной плиты будут обнаружены трещины, значит, в ней имеются скрытые дефекты. Возможно, на нее воздействуют нагрузки, превышающие максимально возможные, заложенные в проекте здания. Особенно опасны те трещины, которые направлены перпендикулярно арматуре, заложенной в бетонной плите балконного основания. Если появилась трещина, в зависимости от ее характера решается вопрос о замене или хотя бы усилении балкона.

Характер ремонтных работ определяется степенью разрушения бетонной плиты. Если дефекты незначительные и не представляют особой опасности, их вполне возможно устранить с помощью цементной стяжки. Для ее устройства используют цементно-песчаный раствор, приготовленный из расчета 1 часть цемента на 3 части песка. С его помощью выравнивают плиту таким образом, чтобы основание балкона или лоджии имело направленный кнаружи уклон под углом в 1–1,5°.

Перед тем как приступать к нанесению раствора, балконную плиту необходимо очистить, смочить водой, сделать на ней насечки и установить маяки. Чтобы стяжка получилась более качественной, ее нужно зажелезнить, то есть посыпать сверху сухим цементом и аккуратно разровнять его, не оставляя следов от инструмента. Полное затвердение стяжки происходит через 48 часов.

При более серьезных разрушениях производят восстановление несущей способности бетонной плиты. Для этого ее поверхность очищают и укладывают на нее арматурную сетку из стальной проволоки с диаметром ячеек не менее 5 мм таким образом, чтобы на каждый погонный метр плиты приходилось по 3 продольных и поперечных стержня. В местах пересечения их сваривают или соединяют с помощью мягкой стальной проволоки. Сетку на бетонное основание укладывают не вплотную, а с небольшим зазором, который впоследствии заполняют бетонным раствором. Его слой должен в 2 раза превышать толщину сетки. После укладки раствора его поверхность следует зажелезнить.

Повреждение может распространиться не только на бетонное покрытие плиты, но и на ее арматурный каркас. Его усиливают путем подведения стальных прокатных балок по обеим сторонам балкона, которые закрепляют в стене консольно (рис. 1).

Рис. 1. Усиление арматурного каркаса балконной плиты: 1 – стальные балки; 2 – обрамляющий уголок; 3 – арматурная сетка; 4 – стена здания; 5 – отверстия в стене

Несущие балки изготавливают из швеллера, который предварительно очищают и покрывают масляной краской. Сначала в стене здания выдалбливают отверстия для балок не менее чем на две трети ее толщины. Их заводят в подготовленные отверстия, временно крепят к балкону и бетонируют. После того как раствор схватится, к ним приваривают арматурную сетку и выполняют бетонирование плиты.

Применяя несущие балки, можно также изменить длину и ширину балкона. При этом те концы балок, которые выступают вперед, необходимо соединить с помощью уголка, предварительно сделав под ними опалубку. Затем по всей поверхности балконного основания укладывают арматурную сетку с ячейками размером 15 х 15 см и бетонируют его. После того как бетонное покрытие отвердеет, по периметру устанавливают новое ограждение.

Не стоит расширять балкон более чем на 40 см, иначе до опасных значений возрастет так называемый опрокидывающий момент, устранение которого под силу только специалистам. Помимо этого, расширение площади балкона можно произвести только после получения специального разрешения соответствующих организаций.

Усилить имеющуюся балконную конструкцию можно также с помощью профилей усиления жесткости, или подкосов, в которых предварительно проделывают отверстия для крепежных болтов, вкручиваемых в стену (рис. 2).

Рис. 2. Усиление балконной плиты с помощью подкосов: 1 – плита; 2 – подкос; 3 – болты; 4 – стена здания

Конструкции лоджий также зачастую нуждаются в усилении. Но в данном случае из-за наличия несущих боковых стен достаточно будет прикрепить к ним основание лоджии с помощью специальных накладок (рис. 3).

Рис. 3. Дополнительное усиление основания лоджии: 1 – торцевые выступы; 2 – плита; 3 – верхнее перекрытие лоджии; 4 – балконная дверь с окном; 5 – ограждение лоджии; 6 – наружная стена здания; 7 – накладки

Остекление балкона или лоджии

Для того чтобы защитить балконы и лоджии от воздействия атмосферных осадков и превратить в подобие еще одной небольшой комнаты, их остекляют. Рамы для остекления балконов можно изготовить из древесины, стальных или алюминиевых профилей и уголков, а также из ПВХ-профилей. Выбор зависит от предпочтений застройщика и его финансовых возможностей. Далее приведена краткая характеристика основных материалов.

Наиболее доступной для домашнего мастера является, конечно же, древесина. Она сравнительно легко обрабатывается и стоит гораздо меньше, чем не менее популярные ПВХ-профили. Изготавливают деревянные рамы для балконов и лоджий из тех же материалов, что и окна. Но породы, обладающие высокой гигроскопичностью, использовать для этой цели не рекомендуется, поскольку под действием атмосферной влаги они быстро разбухают, вследствие чего могут покоробиться или загнить, что существенно сокращает срок службы изготовленных из таких материалов рам. В частности, из хвойных пород не стоит использовать для остекления балконов и лоджий ель, кедр, сибирскую пихту, а из лиственных – бук и ясень.

Наиболее пригодны для изготовления балконных рам такие породы, как сосна, лиственница и дуб. Чаще всего используют сосну: эта порода доступна по цене, а изготовленные из нее рамы достаточно легкие, прочные и долговечные. Следует иметь в виду, что изделия из дуба достаточно тяжелые.

Стальные профили имеют свои достоинства и недостатки. При наличии гальванического покрытия рамы из них могут прослужить несколько десятков лет, не требуя ремонта. Однако в стальных конструкциях достаточно сложно обеспечить герметичность створных переплетов. Места сварных швов в них поражаются ржавчиной. К тому же сталь обладает большой теплопроводностью, поэтому для утепленных и обогреваемых балконов и лоджий этот материал не подходит.

Алюминиевые профили, которые изготавливают из сплава алюминия с кремнием и магнием, делятся на «теплые», снабженные теплоизоляционными вставками, и «холодные», которые не имеют таких вставок. Для придания декоративного вида на них наносят порошковые покрытия, защитные пленки и др.

ПВХ-профили изготавливают из поливинилхлорида. Для остекления балконов и лоджий лучше всего применять конструкции, армированные металлическими вкладышами, которые способствуют повышению прочности. Основное преимущество ПВХ-профилей заключается в том, что изготовленные из них рамы не требуют особого ухода и не нуждаются в систематическом обновлении или нанесении какого-либо декоративного покрытия в течение всего периода эксплуатации.

Как и профили из алюминия, ПВХ-профили могут иметь или не иметь теплоизоляционные вставки. Внутри они разделены на одно-, дву– и многокамерные секции перемычками, что способствует существенному повышению теплозащитных свойств.

И еще один важный момент: в зависимости от материала, из которого изготовлены рамы для балкона или лоджии, осуществляют уход за ними. Деревянные рамы нуждаются в периодическом покрытии деревозащитными средствами или окрашивании.

Для рам из стального и алюминиевого профиля существуют особые средства ухода: различные пленки, предупреждающие их механическое повреждение, корректоры и специальные средства очистки от сильных загрязнений.

В рамах из ПВХ-профилей необходимо раз в год смазывать маслом все подвижные детали фурнитуры, проверять герметичность прилегания уплотняющих прокладок, контролировать отверстия водоотвода. При необходимости следует также очищать рамы от пыли и загрязнений с помощью теплой воды и обычных моющих средств, предназначенных для окон.

Чтобы сохранить микроклимат в квартире, необходимо, помимо материала для изготовления рам, правильно выбрать стекло. В приведенной ниже таблице указаны линейные параметры листового оконного и витринного стекол.

ЛИНЕЙНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИСТОВОГО ОКОННОГО И ВИТРИННОГО СТЕКОЛ

Бывают и другие виды стекол. Ниже приведена краткая характеристика некоторых из них.

На первых этажах зданий можно использовать узорчатые стекла. В процессе производства на обе стороны такого стекла наносят узоры, что способствует снижению сквозной видимости или даже сводит ее к нулю. Кроме того, такие стекла снижают проникновение в помещение солнечного света.

Каленое стекло обладают повышенной безопасностью. Если его случайно разбить, оно не образует острых кромок, а значит, и не причинит особого вреда оказавшемуся поблизости человеку. Чтобы стекло приобрело такое свойство, его сначала нарезают в соответствии с заданными размерами (после обработки сделать это будет уже невозможно) и обрабатывают кромки, а затем подвергают термической обработке – спеканию при температуре выше 800 °C.

Особо прочной разновидностью каленого стекла является стемалит. Перед закалкой на одну его сторону наносят слой непрозрачной легкоплавкой керамической краски. Стемалит остается неповрежденным даже при падении на него тела массой 800 г с высоты 800 мм.

Триплекс состоит из трех слоев: 2 каленых стекол с проложенной между ними защитной пленкой, которая способна удерживать образующиеся при механическом разрушении осколки.

Стекловолоконный лист, или стеавит, изготавливают из двух обычных стекол, между которыми прокладывают светорассеивающую стекловолоконную прокладку. По периметру стекла склеивают герметиком и покрывают кантом из водостойкой ленты. Стеавит помогает создать в помещении рассеянное освещение и снижает проникновение солнечных лучей внутрь него.

Повышенной прочностью обладают армированные стекла. В качестве усиливающего компонента в них используют металлическую сетку, которую помещают внутрь стекла. Оно способно выдержать удар предмета массой 225 г при его падении с высоты 2 м. Если же стекло все-таки разрушается при сильном механическом воздействии, то металлическая сетка удерживает образующиеся осколки.

Бронированные стекла остаются неповрежденными даже при попадании в них пули. Для их производства применяют обычное стекло толщиной до 8 мм, которое покрывают изготовленной по особой технологии пленкой толщиной около 0,5 мм. Бронированные стекла характеризуются разной степенью защиты. Стекла I степени защиты состоят из 4 стекол, каждое из которых имеет толщину 4 мм. Они защищают от пистолетной пули. Стекла II степени защиты толщиной до 36 мм выдерживают автоматную очередь. Стекла III и IV степеней защиты толщиной 44 мм способны защитить и от снайперской пули.

Противопожарные стекла толщиной 16 мм подразделяются на 2 вида. У первого между слоями обычных стекол помещен силикатный слой из кристаллизованной воды. При пожаре он поглощает тепло, а вода начинает испаряться и охлаждать стекло. У второго между слоями из обычных стекол залит прозрачный гель. В случае пожара он темнеет и превращается в пену. Противопожарное стекло, находясь в непосредственной близости от огня, в течение 30 минут нагревается не более чем до 200 °C. Обычное стекло за такое же время нагрелось бы до 550 °C, если бы было способно выдержать такую температуру и не разрушиться гораздо раньше.

На поверхность энергосберегающих стекол нанесен специальный состав, благодаря которому они беспрепятственно пропускают в помещение солнечное излучение, а тепловое, идущее из квартиры, задерживают, тогда как через обычные стекла теряется до 50 % тепла. Таким образом, в помещении с энергосберегающими стеклами зимой бывает теплее, а летом прохладнее, чем в таком же помещении с обычными стеклами.

Тонированные стекла обеспечат одностороннюю видимость помещения, но только в том случае, если освещенность внутри него будет приглушеннее, чем снаружи. Кроме того, летом они отражают 80 % солнечной энергии, пропуская лишь 10 % ультрафиолета, а в холодное время года снижают теплопотери на 2040 %. Изготавливают их путем нанесения на обычное стекло особой тонирующей пленки, которая закрепляется специальным клеем.

Вот далеко не полный перечень всех существующих разновидностей стекла. Выбор того или иного варианта зависит от цели, которую ставит перед собой владелец квартиры: кому-то необходимо лишь оградить жилище от чрезмерного шума и проникновения пыли с улицы, для кого-то важнее защитить личное пространство от посторонних глаз или сохранить потери тепла в холодный период. Конечно же, далеко не последнюю роль играют личные предпочтения и материальные возможности.

Деревянные рамы

У деревянных балконных рам нет деревянной коробки, в которую обычно заключают оконные рамы. В этом заключается их основное отличие. Кроме того, они рассчитаны на механическую и функциональную нагрузку. Их конструкции могут быть самыми разнообразными. Например, рамы можно сделать с глухими и открываемыми секциями либо наборными открываемыми секциями, а створки – открывающимися или раздвижными, сплошными или решетчатыми.

Размеры створок могут быть произвольными. Главное, чтобы ими удобно было пользоваться. Но ширина створок все же не должна превышать 70 см. А в целях обеспечения безопасности открываться они должны внутрь помещения. Разделяются створки горбыльками (брусочками, изготовленными из фасонного профиля, которые используются в остекленных дверях или окнах для деления их на части) и импостами (расположенными горизонтально или вертикально деталями остекленной двери или окна, которые разделяют конструкцию на секции).

Прежде чем приступать к изготовлению рамы, необходимо произвести замеры, сделать чертеж и рассчитать количество необходимого материала. Следует иметь в виду, что влажность приобретенной древесины не должна превышать 18–20 %, иначе изделие может покоробиться и перекоситься.

Рама собирается из деревянных брусков сечением 45 х 45 мм. Их можно нарезать из досок либо из дверных или оконных коробок, оставшихся после замены старых дверей или окон, с помощью циркулярной пилы, а затем обстругать со всех сторон, чтобы поверхность стала гладкой и однородной.

Полученные заготовки распиливают по длине в соответствии с имеющимся чертежом. При этом ориентируются на максимальные размеры проема по высоте. Следует также учесть, что при изготовлении рамы придется выбирать четверти для притворов и выполнять соединения на шипах.

Для того чтобы выбрать четверть или сделать выемку в углу детали, необходимо произвести разметку и обозначить риски с помощью рейсмуса, затем выбрать по ним древесину, используя зензубель. При этом его прямое лезвие должно быть направлено к боковой кромке железки под прямым углом. Выборку четвертей можно выполнить и с помощью циркулярной пилы, только затем деталь все равно придется обработать зензубелем. Вместо фальцев под стекло можно сделать искусственную четверть (рис. 4).

Рис. 4. Выполнение фальцев под стекло: а – выборка четверти; б – искусственная четверть

Между собой бруски сплачивают шиповым соединением. Шипы можно сделать одинарными, двойными и многократными с прямым профилем или профилем в виде равнобокой трапеции с широким основанием на торцевой грани. Их выполняют лучковой пилой, предварительно установив ее полотно под углом в 30° к станку (регулировку инструмента производят с помощью его ручки), по предварительно произведенной разметке. При распиливании заготовки в поперечном направлении ее следует располагать строго горизонтально, а при выполнении продольного распила брусок можно повернуть как горизонтально, так и вертикально. Чтобы шипы садились в проушины достаточно плотно, между ними должен быть зазор в 0,2–0,3 см (но не больше!). Если зазор будет больше, соединение может ослабнуть, а если меньше, шип с трудом будет входить в проушину, так что она может расколоться.

Грани шипа должны располагаться под прямым углом по отношению друг к другу. В идеале для каждой проушины должен предназначаться точно соответствующий ей по размеру шип, поэтому, чтобы не перепутать детали, бруски следует пронумеровать, отметив их правую и левую сторону. Ошибка в соединении заготовок может привести к перекосу рамы в ходе эксплуатации.

Чтобы выбрать проушины, сначала намечают на бруске ее контуры и вычерчивают их с помощью шаблона или угольника. Для сквозной проушины разметку проводят с обеих сторон бруска. Затем делают продольный пропил, а излишек древесины удаляют стамеской или выдалбливают долотом по направлению волокон (рис. 5). Работая стамеской, совершают поперечные движения до тех пор, пока не будет выбрана вся древесина в соответствии с разметкой. Инструмент периодически охлаждают, опуская в воду. Для удобства работы стамеску предварительно затачивают под углом в 15–25°.

Рис. 5. Выполнение проушин

Для того чтобы сделать шиповое соединение более жестким и прочным, его усиливают нагелем (деревянным штырем). Делают это следующим образом. Сначала поперек соединения просверливают отверстие, диаметр которого должен составлять 0,12-0,5 толщины нагеля, затем смазывают его клеем и вбивают в него нагель.

Нагели могут быть различными по форме: круглыми, конусообразными, шести– или восьмигранными. Их вырезают из древесины с прямым направлением волокон и меньшей влажностью, чем у брусков, из которых планируется собрать раму. Когда влажность брусков и нагелей станет одинаковой, соединение приобретет еще большую прочность.

Поскольку при сверлении древесина может расщепиться, отверстия под нагели следует выполнять очень аккуратно. Сначала берут сверло, диаметр которого меньше, чем у нагеля, и делают отверстие строго в центре, затем сверлом требуемого размера завершают работу поочередно с двух сторон шипового соединения.

Чтобы придать раме жесткость, по углам фиксируют с помощью шурупов накладные металлические уголки. Для каждого из них понадобится не менее 3 шурупов. Только следует иметь в виду: прежде чем приступать к выполнению этой завершающей операции, конструкцию необходимо сначала тщательно подогнать по месту, потому что после установки уголков откорректировать ее размеры будет уже невозможно.

Технология сборки деревянной балконной рамы показана на рис. 6.

Рис. 6. Сборка деревянной балконной рамы: 1 – брусок; 2 – скругленная рейка; 3 – стекло; 4 – штапик; 5 – нагель; 6 – металлический уголок

Открывающиеся створки следует делать на 1015 мм шире, чем требует чертеж. Такие припуски необходимы для выборки четвертей притвора. Для его изготовления створку крепят на верстаке, делают разметку и удаляют излишек древесины зензубелем. Чтобы она хорошо открывалась и достаточно плотно закрывалась, в наружных брусках нужно сделать скосы. Щель, образовавшуюся между створками, прикрывают нащельником, который прибивают гвоздями или прикручивают шурупами.

В нижних брусках рамы и на открывающихся створках выбирают пазы, в которые крепят отливы. Клеевое соединение в данном случае усиливают гвоздями или шурупами. На открывающихся створках концы отливов спиливают под углом в 45°, а на глухих (неоткрывающихся) делают прямыми.

Если в наличии имеются стекла небольшого размера, можно изготовить для балкона решетчатую раму. Ее конструкция состоит из глухих переплетов, соединенных горбыльками. Решетчатые рамы, так же как и обычные, можно сделать с открывающимися створками и форточками. Сборку начинают с пазового соединения горбыльков, располагая их таким образом, чтобы фальцы были в одной плоскости. После соединения горбыльков с помощью столярного или синтетического клея крепят наружные бруски обвяза.

После того как рама будет полностью собрана, можно приступать к ее установке, особенности которой зависят от вида конструкции. На рис. 7 показана установка конструкции, состоящей из отдельных подвижных или неподвижных рам, а на рис. 8 – установка крупногабаритной рамы с открывающимися створками.

Рис. 7. Установка конструкции, состоящей из отдельных рам: 1 – каркас балкона; 2 – шуруп; 3 – карточные петли; 4 – неподвижная секция; 5 – открывающаяся створка; 6 – фрамуга с царгой

Рис. 8. Установка крупногабаритной рамы с открывающимися створками: 1 – неподвижная секция; 2 – открывающаяся створка; 3 – крепежный уголок; 4 – отливной козырек; 5 – нижний козырек; 6 – плита перекрытия; 7 – стена ограждения; 8 – шурупы; 9 – гвозди

Крупногабаритные рамы можно закрепить двумя способами: расклиниванием и установкой на металлический каркас. В первом случае упором служит металлическая полоса или угольник, на котором закреплен поручень балконного ограждения. Перед тем как приступить к установке готовой рамы, поручень снимают, а на его месте с помощью шурупов крепят нижнюю грань ее бруска, причем их вкручивают в те же отверстия, в которые были ввинчены шурупы, удерживавшие поручень.

Поскольку последний демонтируется, это следует учесть при проведении измерений и составлении чертежа будущей рамы, иначе она будет короче как раз на толщину поручня.

Верхнюю часть рамы фиксируют к балконной плите верхнего этажа с помощью деревянных клиньев. Для усиления этого крепления используют мебельные уголки, которые привинчивают шурупами или сажают на дюбеля.

Способ установки рамы на металлический каркас считается более надежным. К тому же он позволяет разделить конструкцию на отдельные секции. Каркас для боковых рам изготавливают из металлического уголка сечением 40 х 40 или 45 х 45 мм. Замеры производят с каждой стороны балкона с учетом возможных строительных погрешностей, иначе могут образоваться зазоры. Ширина обрамляющей рамы должна соответствовать ширине балконного ограждения, чтобы ее можно было приварить к нему или прикрепить с использованием анкерных болтов.

Для установки анкерного болта в стене просверливают отверстие глубиной не менее 100 мм и диаметром 10 мм, смачивают его водой, вставляют болт, направив его головкой внутрь, и фиксируют цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:2. На каждую раму потребуется закрепить по 2 болта с обеих ее сторон.

Передние обрамляющие уголки с боковыми рамами соединяются с помощью сварки. Для того чтобы установить деревянную раму, в ней сначала просверливают отверстия, а затем через них фиксируют ее на каркасе шурупами.

Боковые рамы можно сделать шире балконного ограждения (но не более чем на 25 см): это позволит установить подоконник, который закроет образовавшийся проем. Внутреннее пространство балкона при этом визуально расширится.

Перед установкой все элементы деревянной конструкции можно по старинке покрыть олифой и окрасить масляной краской. Помимо такой традиционной отделки, можно использовать современный тонирующий антисептик с УФ-фильтром, который в течение долгого времени будет защищать древесину от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, насекомых-древоточцев и одновременно окрасит дерево под ценную породу. Такое средство в наши дни можно приобрести в любом магазине строительных материалов.

В неподвижные рамы стекла рекомендуется вставлять после установки конструкции, а открывающиеся створки, напротив, целесообразно остеклять заранее, чтобы облегчить процесс их закрепления на раме. Для навешивания открывающихся створок используют карточные или рояльные петли. Предварительно их следует окончательно подогнать и устранить обнаруженные дефекты.

При использовании карточных петель расстояние до них от верха и низа створки должно составлять не менее одной длины петли. Используемые шурупы не должны выступать за пределы карты, в противном случае створка начнет пружинить. Крепят карточные петли только на ровную древесину, никаких сучков и зазубрин на месте их фиксирования быть не должно.

Перед установкой петли карандашом наносят на створку ее контуры, после чего производят выборку древесины на ее толщину с помощью стамески. В образовавшееся углубление вставляют петлю и шилом намечают места крепления шурупов. Затем делают разметку и выборку древесины для другой петли, вкладывают в углубление верхнюю карту и крепят ее одним шурупом. Аналогичным образом устанавливают вторую карту, а после подгонки створки по месту закручивают остальные шурупы.

К открывающимся створкам рамы прикручивают шпингалеты или иные запорные устройства, чтобы в ходе эксплуатации они не распахнулись от ветра. Последним этапом сборки рамы является установка отливов из оцинкованной стали или пластика и козырька.

И еще несколько слов об остеклении. Как известно, в наружных створках окна стекло обычно располагают снаружи, чтобы вода, скопившая в фальцах после дождя или таяния снега, стекала по отливу, не попадая внутрь конструкции. Остеклить снаружи балконную раму представляется возможным только в том случае, если балкон располагается на нижнем этаже здания. На верхних этажах приходится производить остекление с внутренней стороны, хотя это и не совсем удобно, поскольку при необходимости окрашивания рамы приходится вынимать стекла из глухих створок. К тому же атмосферные осадки неизбежно попадают внутрь деревянных деталей конструкции, снижая срок ее эксплуатации.

Во избежание указанных неприятностей раму можно снабдить открывающимися или вынимающимися створками или фрамугами. Если в брусках створок и фрамуг сделать фальцы с двух сторон, получится подобие двойного стеклопакета. Однако следует иметь в виду следующее: хотя в данном случае защитные свойства рамы возрастут, вместе с этим увеличится ее вес, что потребует дополнительного укрепления конструкции. Кроме того, больше станет и толщина переплетов, что скажется не только на внешнем виде рамы, но и значительно сократит площадь остекления, а это повлечет за собой снижение освещенности помещения.

Поскольку балконные створки открываются внутрь, они занимают определенную площадь и мешают свободному передвижению. Этот недостаток поможет исправить конструкция с раздвижными окнами, которые перемещаются в плоскости рамы. Установить ее можно как на балконе, так и на лоджии, вмонтировав раздвижные створки в деревянную раму, устройство которой было описано выше. Для этого к нижним и верхним брускам рамы крепят полозья для стекол, которые вставляют сначала в верхнюю направляющую, а затем в нижнюю.

Для того чтобы сделать раму с раздвижными окнами на лоджии, понадобятся распорные штанги. Они представляют собой отрезки металлической трубы диаметром 15–20 мм, снабженные с обоих концов распорными наконечниками (рис. 9).

Рис. 9. Общий вид распорной штанги: 1 – верхний наконечник; 2 – труба; 3 – резьбовая втулка; 4 – нижний наконечник

Нижний наконечник выкручивается благодаря наличию резьбовой втулки и прочно закрепляет штангу между ограждениями верхней и нижней лоджий. Нужно установить две такие штанги, затем выбрать в деревянных брусках пазы под раздвижные стекла и прикрепить эти бруски к штангам скобами. На рис. 10 изображена лоджия в поперечном разрезе, остекленная описанным выше способом.

Рис. 10. Остекленная лоджия в поперечном разрезе: 1 – верхний отлив; 2 – верхнее перекрытие этажа; 3 – верхний профиль; 4 – двойная роликовая система; 5 – верхний профиль стекла; 6 – закаленное стекло; 7 – нижний профиль стекла; 8 – силиконовый уплотнитель; 9 – нижний профиль; 10 – нижний отлив; 11 – стекло; 12 – стальная стойка; 13 – глухая рама; 14 – отлив ограждения; 15 – нижнее перекрытие этажа