Текст книги "Рим за три дня. Нескучный путеводитель"

Via del Corso, 306

17.00–22.30

Крипта и подземелье

Зима: вт – вс 15.00–18.00 / Сб 10.00–13.00

Лето: вт – вс 16.00–19.00

Понедельник – выходной

Цена удовольствия – 2 евро

Сразу же за церковью располагается Галерея Дориа Памфили (Galleria Doria Pamphilj), где живут творения Караваджо, Тинторетто, Веласкеса, Тициана, Бернини и других гениальных знаменитостей. И эта сокровищница, простите, коллекция – частная! Сей факт настолько поражает, что многие не задумываются о личностях коллекционеров. А они, между прочим, прекрасное доказательство того, что самое важное в жизни – любовь!

«Серым кардиналом» Иннокентия X была его невестка донна Олимпия Майдалькини, хоть и умная, но все-таки женщина, поэтому часто встречаться с ней приличный папа римский, разумеется, не мог.

Итак, был такой папа римский Иннокентий X (с которым мы познакомимся поближе на площади Навона). Так вот, как известно, «серым кардиналом» Иннокентия была его невестка донна Олимпия Майдалькини, хоть и умная, но все-таки женщина, поэтому часто встречаться с ней приличный папа римский, разумеется, не мог. Почтальоном им служил сын Олимпии (то есть племянник папы) Камилло Памфили, за что папа пожаловал ему кардинальский чин и обещал блестящую карьеру в церкви.

Но Камилло не хотел карьеру в церкви. Он хотел Олимпию Альдобрандини, на которой и женился. Потому что это была любовь, а вовсе не потому, что у нее в приданом значился этот самый дворец. И Рафаэль с Тицианом. Жених, между прочим, тоже не с пустыми руками пришел, основную часть коллекции составляли шедевры, доставшиеся ему от дяди Иннокентия. Правда, не сразу. Сначала дядя осерчал, и пришлось сбежать вместе с женой на некоторое время в деревню, в глушь, в Тоскану. Но потом гнев понтифика остыл, супруги вернулись и стали жить в том самом палаццо, где сейчас обитают их наследники. Наследники, к сожалению, беспрерывно судятся друг с другом, забыв, что оба были когда-то усыновлены и богатство досталось им совершенно случайно. Они забыли, что прежде всего – любовь, а потом уже Бернини с Караваджо.

Еще пара шагов от галереи, и мы на площади Венеции (piazza Venezia).

Несмотря на небольшой размер, эта знаменитая площадь хранит очень много тайн (впрочем, для Рима это обычное дело). Свое имя площадь получила от стоящего на ней дворца Венеции (Palazzo Venezia). Посмотрите, как выглядит здание, которому шесть веков.

Первые сто лет жизни его называли «палаццо Барбо», потому что дворец был построен по заказу венецианского кардинала Пьетро Барбо, который впоследствии стал папой Паоло II. Не знаю, каким уж он был папой, но ценителем античных ценностей точно не был – стройматериалы для дворца активно изымались из Колизея и театра Марцелла. Еще Паоло II любил лошадиные бега. Они, как мы помним, проходили по улице Корсо, а финиш был как раз на площади Венеции. Папа наблюдал за лошадками с того самого балкона, с которого четыре века спустя, 9 мая 1936 года, Муссолини объявит о рождении империи.

Но не будем забегать вперед. С середины XVI века и аж до конца XVIII дворец служил посольством Венеции, поэтому первоначальное имя «палаццо Барбо» изменилось на сегодняшнее «палаццо Венеция». Народ за два с половиной века к новому названию привык и папу-лошадника позабыл (так ему и надо, за Колизей!).

Стены дворца Венеции в 1770 году слышали четырнадцатилетнего Вольфганга Амадеуса Моцарта!

Потом настала очередь австрийского посольства, которое занимало здание дворца больше ста лет, но у австрияков на место в памяти римлян изначально шансов не было. А в 1927 году дуче Бенито Муссолини пришел, увидел и экспроприировал дворец. Его можно понять – внутри множество интереснейших комнат и залов, построенных вокруг средневековой башни. Стены дворца в 1770 году слышали четырнадцатилетнего Вольфганга Амадеуса Моцарта, отыгравшего полный концерт, а в 1842 – Йоакина Россини с его Stabat Mater.

На самом деле внешне дворец Венеции не такой уж и красавец по сравнению с другими зданиями, населяющими славную площадь. Краше него даже сосед – изящный особняк середины XVII века, построенный знаменитым архитектором по заказу двух знатных маркизов.

И кто из римлян сейчас, без подсказки Википедии, помнит, как их зовут? Никто. Зато особняк знают все, он стал знаменитым в 1818 году, когда туда заселилась Мария Летиция Рамолино, престарелая мать Наполеона. Да, того самого, который Бонапарте. И здание носит то же имя – дворец Бонапарте (Palazzo Bonaparte). Видите зеленый балкон на углу? Там мать Наполеона проводила день за днем, наблюдая за повозками и пешеходами, снующими по площади, носящей в те времена имя Сан-Марко. Мария Летиция не удалилась с балкона, даже когда ее покинуло зрение, просто с тех пор рядом стояла прислуга и комментировала живое «кино».

Теперь посмотрите на здание дворца «Общее страхование» (Palazzo delle Assicurazioni Generali), о котором, впервые попав на площадь, вы подумали, что это и есть дворец Венеции. Потому что, во-первых, окна с колонной посредине напоминают о городе любви, а, во-вторых, лев святого Марка – символ Венеции. На самом деле окна только прикидываются венецианскими – те правильные, трехчастные, а эти романские, двухчастные. А вот насчет льва угадали – животное XVI века привезли из Падуи, оно раньше красовалось там на крепостной стене. Однако все остальное построено всего сто лет назад, в начале XX века. По римским меркам, дом-младенец.

Еще один юнец, хотя и гигантского роста, стоит в самом центре площади. Римляне его терпеть не могут и обзывают «вставной челюстью», «печатной машинкой» и «свадебным тортом». Хотя на самом деле называется он Витториано (Vittoriano) – монумент в честь первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II. Если бы не этот король Савойской династии, Италия до сих пор оставалась бы лоскутным одеялом из маленьких королевств. А так все слились в один колхоз, что очень нравится изворотливому югу и не очень – работящему северу.

Фундамент Витториано несет на себе следы ног Бурбонов, герцога Баварского и великого царя Александра.

Но вернемся же к «челюсти»! То есть к «торту». Как обычно бывает в Риме, чтобы его построить, снесли все, что можно: и средневековый монастырь Арачели, и колонну Павла III, и три дворца, среди которых дворец Торлония (полное название Неро-Болоньетти-Торлония). В этом последнем дворце проводились закрытые вечеринки, простите, приемы для венценосных особ, но можно сказать, что фундамент Витториано несет на себе следы ног Бурбонов, герцога Баварского и великого царя Александра. Но их не видно.

Зато виден король Виктор Эммануил II, на коне, бронзовый, высотой 12 метров, весом 50 тонн. Под памятником небольшая терраса: по центру богиня Рома, справа барельеф под названием «Триумф любви к Родине», слева барельеф «Триумф работы». На заднем плане колоннада, и над ней портик с шестнадцатью республиками, простите, регионами Италии, слева от которых четверка коней, везущих девушку по имени Единство, справа другая четверка с девушкой по имени Свобода.

А внизу, под террасой, прячется добавленная после Первой мировой войны Могила Неизвестного Солдата. Из-за нее комплекс был официально переименован в Алтарь Отечества. Но римляне, конечно, оставили свои названия.

Еще одна, хоть и невидимая, «новинка» площади Венеции – Атеней. Основанная императором Адрианом в 135 году н. э. школа изящных искусств, в число предметов которой входили риторика, философия и логика, была откопана в 2009 году при строительстве метро. Тут вообще, где ни копни, чего-нибудь да найдешь. Римляне, можно сказать, ходят по Атлантиде и хнычут, что метро строится слишком медленно.

В уголке между дворцом Венеции и базиликой Сан-Марко (Basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio) пристроилась Мадам Лукреция (Madama Lucrezia) – единственная «говорящая» статуя-женщина. Странное имя для трехметровой статуи, да? Но в Риме ничего не называют просто так, всему есть причина (просто некоторых мы не знаем). Дело в том, что на этой площади проживала Лукреция д’Аланьо, любовница короля Неаполя Альфонса V Арагонского. То есть сначала она, разумеется, была «прописана» в Неаполе, но после смерти короля кардинал Пьетро Барбо (любитель лошадей) пригласил красавицу пожить у себя.

Это об имени. А о самой статуе известно лишь то, что она стояла в античном храме богини Изиды, культ которой был очень популярен в Древнем Риме.

«Изречения» Мадам не уступали мужским. В 1591 году папа Григорий XIV, чувствуя приближение смерти, в надежде поправиться переехал во дворец Венеции, расположенный в двух шагах от Мадам Лукреции. Высоченная ограда вокруг дворца изолировала понтифика от людей и производимых ими звуков. Когда он все-таки умер, Мадам Лукреция холодно заметила: «Смерть нашла калитку».

В прошлом народ собирался перед базиликой Сан-Марко на всяческие демонстрации и праздники, особенно популярным из которых был «бал бедняков», проводившийся 1 мая. Кого только не было на этом балу: не самая образованная, но очень бойкая молодежь, калеки, убогие, нищие, но веселые в этот день обитатели Рима. Мадам Лукреция в честь праздника получала бусы из лука, чеснока и острого перца.

Обходим Витториано справа, и сразу за инсулой (чудом выживший образчик древнеримской многоэтажки) взору предстают две лестницы. Одна нормальная, но очень длинная (в ней 124 ступеньки) ведет к базилике Санта-Мария-ин-Арачели (Basilica di Santa Maria in Aracoeli), а другая, пологая и ощутимо пониже, – на Капитолийскую площадь. В церковь сразу идти расхотелось, да? А зря, там чудеса на каждом шагу.

Чудо первое, полуночное. Если, проходя мимо церкви в 12 часов ночи, вы увидите человека, карабкающегося на коленях наверх и выкрикивающего: «Мельхиор! Каспар! Бальтазар!», знайте, что это обычный римлянин, который собирается выиграть в национальную лотерею. Верный способ. А что не все выигрывают, так это оттого, что забывают – кроме призывания волхвов, надо читать сто двадцать девятый псалом, известный также как «Песнь восхождения».

Чудо второе, деревянное. Это статуэтка Святого Ребенка (Bambin Gesù). Статуэтку вырезал францисканский монах из оливкового дерева, которое росло в Гефсиманском саду. А разрисовали статуэтку ангелы, когда монах заснул. Поэтому Святой Ребенок способен на многие чудеса, не считая уже упомянутой лотереи. На многие, но не на все. Узнать, сможет он помочь или нет, можно сразу. Если после того как вы высказали свою просьбу, губы малыша покраснели – залог успеха. А если побелели, то шансов нет. По крайней мере, так было раньше, но в 1994 году Святого Ребенка украли. Так что нынешний малыш – это копия.

Чудо третье, императорское. Это алтарь церкви. Он единственный в своем роде, потому что появился ДО рождения Святого Ребенка. Дело было так: однажды император Октавиан (с которым мы встретимся у портика Октавии) обратился к великой предсказательнице сивилле Тибуртинской с вопросом: «Я ль на свете всех умнее, всех главнее и сильнее?» Сивилла на это ответила, что «да, конечно, спору нет, но совсем скоро…» И показала на фоне неба образ из будущего – Святую Марию с младенцем. Увидев это, Октавиан приказал установить на холме жертвенник, а поскольку имени младенца он еще не знал, написал просто: «Посвящается “Перворожденному от Бога”». «Ара Чели» (Ara Coeli) означает «Небесный алтарь».

Scala dell’Arce Capitolina, 14

Лето: пн – вс 9.00–18.30

Зима: пн – вс 9.30–17.30

Капитолийская площадь (piazza del Campidoglio): привет от Микеланджело.

Все имеет свое название, даже странные пологие лестницы с широкими ступенями. Эта называется Кордоната (Cordonata), от слова «cordoni» – белокаменные границы ступеней. Шедевр, неудобный для человеческих ног, зато удобный для конских, спроектировал Микеланджело Буонарроти. Именно ему тогдашний папа Павел III поручил переделать площадь к приезду тогдашнего императора Карла V. И Микеланджело переделал. Для начала развернул площадь лицом к собору Святого Петра (раньше она смотрела на Римский форум, не зная, что исторические приоритеты уже поменялись). Потом архитектор покрыл площадь необычным орнаментом, визуально расширяющим маленькое пространство, и пристроил к ней Новый дворец. К сожалению, гений не дожил до окончания работ, но доделывающие проект мастера строго придерживались его заветов.

Итак, что мы видим? Слева от Кордонаты – маленькая бронзовая статуя, сразу ясно, что молодая, позапрошлого столетия. Это Кола ди Риенцо, итальянский революционер XIV века. На этом месте его убили.

На вершине Кордонаты – мощные статуи Диоскуров – Кастора и Поллукса, участников похода аргонавтов.

Прямо – дворец сенаторов (Palazzo Senatorio), раньше тут заседал сенат, а теперь мэрия. В нише – богиня Рома, справа Тибр, слева Нил.

Справа от Кордонаты – дворец консерваторов (Palazzo dei Conservatori), слева – Новый дворец (Palazzo Nuovo). Кстати, в его дворе обитает Марфорио (Marforio) – одна из «говорящих» статуй. Он родился в I веке до н. э., и римляне уверены, что статуя изображает бога Тибра, их любимой реки. Некоторые, правда, утверждают, что это Нептун, Юпитер или Океан, но те по большей части стоят (как в фонтане Треви), а вот реки лежат (как на перекрестке Четырех фонтанов).

Что же это за имя такое – Марфорио? Статуя была обнаружена на форуме Августа неподалеку от античного храма Марса Мстителя, в районе, который в средние века назывался Марсовым форумом (Martis Forum). Есть, правда, и другая гипотеза, утверждающая, что дело в ныне утерянной табличке на статуе, гласившей «Mare in Foro» (Море на форуме).

По ошибке можно не только пропасть, но и, наоборот, выжить.

Другом Марфорио был Пасквино, с которым они частенько переговаривались. Вот пример их диалога о папе Сиксте V. Папа был крестьянских корней, и после его избрания сестра понтифика сделалась знатной дамой. Марфорио спрашивает у Пасквино: «Эй, Пасквино! Почему ты такой грязный? Твоя рубаха черна, как у какого-нибудь угольщика!» На что Пасквино отвечает: «Что поделаешь? Моя прачка стала принцессой!»

Все три дворца занимают Капитолийские музеи (Musei capitolini), в которых много оригиналов того, что мы видим на улицах, включая оригинал скульптуры, стоящей в центре площади. Это Марк Аврелий работы неизвестного скульптора II века и прекрасный пример того, что по ошибке можно не только пропасть, но и, наоборот, выжить. Когда христиане начали гонения на язычников, Марк Аврелий выжил только потому, что его приняли за императора Константина (того, который назначил христианство официальной религией).

Раньше под поднятым копытом коня находилась голова поверженного варвара, а сама статуя была полностью золотой. Легенда гласит, что, когда полностью вернется золото и пропоет сова (комочек перьев за ухом лошади), наступит Судный день. Насчет совы не скажу, а вот статую уже позолотили, правда, не эту, а оригинал, который в Капитолийских музеях…

Слева от дворца Сенаторов нас поджидает Капитолийская волчица – Lupa capitolina. Сегодня это статуя, однако в тридцатых годах прошлого века возле Кордонаты стояла клетка с живой хищницей, а в пятидесятых – даже с волком, хотя волк в этой истории абсолютно лишний персонаж.

Что делать: пройти с Капитолийской площади направо и вверх – там чудесная смотровая площадка. Там же есть вход в музеи и лестница в кафе.

Стоит обойти дворец Сенаторов, и перед нашим взором предстанет то, что раньше было Императорскими форумами (Fori Imperiali).

Что такое форум? Это комплекс зданий и площадей, где две тысячи лет назад проходила жизнь римлян. Здесь заключали сделки и слушали речи ораторов, здесь проходили народные собрания и судебные процессы. Здесь было все: храмы, статуи, таверны, лавки, сокровищница и монетный двор. Вот они, эти строения почтенного возраста и разной степени разрушенности. Глядя на них, понимаешь, кто послужил прототипом сказки Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях.

Конечно, римские императоры! Вся их жизнь была посвящена тому, чтобы народ (свой, как минимум, но желательно, чтобы и другие тоже) правильно отвечал на вопрос: «Я ль на свете всех милее, всех сильнее и мудрее?» Поэтому если предшественник строил дворец, то преемник его перестраивал или, на худой конец, рядом строил свой. Поэтому и императорский форум не один. Их пять, и называются они по именам строителей-императоров. Это не считая Римского форума, который был первым и на протяжении нескольких веков единственным.

Привет от него – три белые 15-метровые колонны, которые жители города зовут «три сестры». Когда-то они были храмом Диоскуров (Tempio dei Dioscuri) – Кастора и Поллукса. Сами близнецы-аргонавты, знакомые нам по истории с золотым руном, сидят на конях позади нас на Капитолийской площади. А что они делали в Риме в V веке до н. э.? Помогали в битве с латинянами – раз. Принесли весть о победе – два. Напоили коней – три. Вот возле источника, из которого пили кони, целебного, между прочим, и воздвигли храм.

Другие три колонны, которые стоят не в рядок, а углом, – это все, что осталось от храма Веспасиана и Тита (Tempio di Vespasiano e Tito) – строителей Колизея.

А восемь колонн неподалеку – бывший храм Сатурна (Tempio di Saturno). Сатурн почитался как бог плодородия и возрождения и особенно был любим рабами, так как во время праздника Сатурналий те могли сидеть за одним столом с хозяевами. Позже в храме расположилось казначейство. Может быть, поэтому он и сгорел. Но, как гласит надпись на портике, «Сенат и народ Рима уничтоженное пожаром восстановили» (Senatus populus que romanus incendio consumptum restituit).

Спустимся на улицу Императорских форумов (via dei Fori Imperiali), но прежде чем идти к Колизею, посмотрим на одинокую колонну с другой стороны дороги. Это послание от форума Траяна – колонна Траяна (Colonna Traiana), 113 года рождения.

Император Траян мог весь Рим уставить колоннами в честь своих военных побед, так их у него было много. Данная колонна огибающими ее рельефами повествует о войне Рима с Дакией (сейчас это территория Румынии и Молдавии). Сначала на верхушке колонны стоял орел, потом статуя Траяна, а теперь – статуя святого Петра. В XII веке был издан указ о смертной казни тому, кто повредит колонну. Очень хотелось бы, чтобы он был действителен до сих пор и распространялся на все римские сооружения!

Теперь потихоньку пойдем к Колизею, по пути изучая останки империи. На форуме мы видим две триумфальные арки. Трехпролетная арка ближе к Витториано – это триумфальная арка Септимия Севера (Arco di Settimio Severo). Раньше на ней красовалась квадрига с самим императором и двумя его сыновьями Каракаллой и Гетой, один из которых убьет второго. История военных побед рассказана на мраморе снизу вверх, как было принято в триумфальном искусстве (так же и на колонне Траяна и на колонне Марка Аврелия). Остальные детали подчеркивают величие империи (реки и времена года) и славу императоров (богиня победы Виктория и пленники).

Главными обязанностями весталки было не давать погаснуть священному огню и хранить невинность.

Вторая, однопролетная, арка, расположенная ближе к Колизею, – это арка Тита (Arco di Tito), императора, строившего Колизей руками приведенных из Иудеи рабов на награбленные средства (ради истины добавим, что в дело пошли еще и подати, собранные с империи на обратном пути из разрушенного Иерусалима в 70 году н. э.) Вот об этом шествии с трофеями, среди которых выделяется золотая менора, и рассказывает барельеф внутри пролета. Арка Тита стоит на Священной дороге (via Sacra) – главной дороге форума. Она еще помнит сандалии Ромула, основателя Рима.

Если приглядеться, то можно различить и три колонны возле полукруглой стенки. Это храм Весты (Tempio di Vesta), богини домашнего огня. Ее жрицы, весталки, отбирались из маленьких девочек – дочек богатых патрициев, которые на 30 лет становились самыми уважаемыми женщинами Рима. В Колизее они сидели рядом с императором, могли помиловать преступника и были единственными женщинами, которые имели право оставить завещание (а завещать, поверьте, было что: кроме отцовской недвижимости, у них скапливались значительные суммы от подарков императоров). Главными обязанностями весталки было не давать погаснуть священному огню в храме и хранить невинность. Если хотя бы одно из двух не получалось, то участь жрицы была незавидна: ее оставляли навсегда в подземной келье. Для приговоренной это «навсегда» было очень коротким – покуда хватит скудного запаса еды, который был у нее с собой.

Самое большое строение на Римском форуме – это базилика Максенция (Basilica di Massenzio) – два этажа с полукруглыми окнами – порталами в прошлое. Базилика была «цивильной» (basilica civile), что означает «публичное здание», там в основном проходили суды. Начал строить здание император Максенций, заканчивал же свергнувший его император Константин, поэтому базилика носила имя Константина аж до XIX века, после чего справедливость была восстановлена: все-таки большую часть построил Максенций. А вот переделанной в Константина 12-метровой статуе Максенция, которую одноименный строитель успел поставить в свою честь, прежнее лицо не вернули (то, что от нее осталось, хранится сейчас в Капитолийских музеях.)

Рядом с базиликой красуется представитель форума Веспасиана – базилика Святых Космы и Дамиана (Basilica dei Santi Cosma e Damiano). Здесь под алтарем покоятся останки братьев-докторов. Это уже раннехристианская базилика, хотя и построена на месте языческого храма Ромула (не того Ромула, кто основатель Рима, а сына императора Максенция, безвременно умершего и обожествленного отцом.

И вот наконец перед нами Колизей (Colosseo) – одно из семи новых чудес света.

Пророчество Беды Достопочтенного гласит: «Пока существует Колизей, будет существовать и Рим. Когда падет Колизей, падет и Рим тоже. Когда падет Рим, падет и мир тоже». ЮНЕСКО прислушалось и взяло Колизей под охрану.

Почему Колизей так называется? Версий у историков три.

Версия 1. Причина – средневековый слэнг, в котором двух– и трехэтажные дома звались «колоссальными».

Версия 2. В средние века Колизей облюбовали для своих культов разнообразные секты, приверженцам которых на входе говорили пароль: «Colus eum?» (Произносится колус эум, означает «почитаешь его?», имеется в виду дьявол). Отзыв: «Ego colo» (эго коло – «почитаю»). Вот и назвали сооружение по паролю. Правда, он лучше звучит, чем отзыв? Секты и темные духи долго обитали в Колизее. В XVIII веке римскому папе даже пришлось применять экзорцизм, после чего Колизей был посвящен Страстям Христовым как место, обагренное кровью христианских мучеников. Об этом повествует огромная табличка с крестомна стене амфитеатра.

Версия 3. Все дело в 37-метровой позолоченной статуе Колосса Нерона. Стояла она рядом с Колизеем до V века – достаточное время для того, чтобы название запомнилось.

Во время Стодневных игр, посвященных окончанию строительства Колизея, погибли 2000 гладиаторов и 9000 животных.

А при чем тут император Нерон? А при том, что Колизей стоит на месте искусственного озера, которое находилось в резиденции Нерона под названием «Золотой дом». 140 гектаров в центре города… Нерон на себе не экономил! Но его время окончилось в 68 году, и почти сразу же, в 72, началось время Колизея. Строительство начал император Веспасиан (не сам, конечно, а руками 100 000 рабов, приведенных в Рим после войны в Иудее), а закончил в 80 году его сын Тит. По фамилии оба были Флавии, по этому официально Колизей называется Амфитеатр Флавиев. В честь окончания строительства были устроены Стодневные игры, в которых за три месяца погибли 2000 гладиаторов и 9000 животных. Надо же было как-то поднять народный дух после того, как накануне Везувий уничтожил Помпеи, а Рим пожрала чума!

Расписание Колизея было таким: с утра – «спектакли» с животными, то есть охота на них и бои между животными разных видов. Для этой забавы из отдаленных уголков империи привозили экзотических особей: слонов, леопардов, крокодилов и даже гиппопотамов.

Ближе к полудню казнили преступников: дезертиров, пленных и мелкий криминалитет. Не особо экстраординарное для римлян зрелище, поэтому многие уходили «на обед», хотя устроители и пытались разнообразить экзекуции опять же с помощью животных.

А вот после обеда Колизей набивался под завязку – 70 тысяч зрителей приходили поглядеть на бои гладиаторов или реконструкцию исторических битв. Замечу, что если бы эти 70 тысяч пришли одновременно, то им потребовалось бы всего 15 минут, чтобы разместиться. Такая скорость была возможна благодаря количеству входов, в Колизее их 80!

Несмотря на то что представления были бесплатными для всех, билеты все же существовали. Они назывались «карточки» и указывали номер входа (от 1 до 76), через который гость должен был войти и расположиться на соответствующем его классу этаже. Четыре же входа пронумерованы не были, они вели на самый нижний ярус (подиум) и предназначались для римской знати. Северный вход был зарезервирован за императорской семьей, а остальные три – для сенаторов и весталок.

Сразу над ними, на первом этаже (20 круговых скамей), сидело сословие всадников, к которому относились, например, философ Люций Анний Сенека, оратор Марк Туллий Цицерон и прокуратор Иудеи Понтий Пилат. На втором этаже (16 круговых скамей) располагались простые римские граждане. На третьем, где самая плохая видимость, размещались рабы, иностранцы и женщины без сопровождающих. Они наслаждались зрелищем стоя.

Но не все приходили в Колизей отдыхать, для многих он был местом работы. Постоянной, как, например, для моряков, которые растягивали над ареной огромный тент, защищающий от солнца и грозы. Или временной, как для гладиаторов. Безусловно, имеются в виду гладиаторы-по-желанию, а не гладиаторы-поневоле, которых было большинство, – рабы, пленники, преступники и христиане.

На арене Колизея можно было заслужить как свободу, так и смерть. Иногда, правда, удавалось вырваться из ее когтей. Если гладиатор лежал на земле еще живой, то его судьбу решал устроитель игр – богатый аристократ или, чаще, император. Отставленный большой палец означал смерть (как бы меч, вынутый из ножен), а сжатые в кулак пальцы – жизнь (меч в ножнах). На решение императора частично влиял рев толпы, частично – личные пристрастия (одним нравились гладиаторы с саблей, другим – с сетью) и частично – банальный расчет. Гладиаторы стоили дорого, да и времени требовали много: пока подходящего найдешь, пока научишь оружие в руках держать… С другой стороны, если всех подряд спасать, так и скупцом прослыть недолго!

Убитые гладиаторы тоже ценились, точнее, ценилась их кровь. Ее собирали губкой и пили в качестве средства от анемии и эпилепсии. И еще она считалась афродизиаком. Без комментариев.

В связи с последним фактом особенно радует, что в VI веке все эти санкционированные убийства прекратились. Колизей превратился сначала в кладбище, потом в замок, в доходный дом, в место для состязания быков, а главное – в склад стройматериалов. Открытый. Бери да увози. В итоге растащили все, что смогли, тем более что и напрягаться особо не приходилось – разрушать красоту помогали даже землетрясения. Так что кусочки Колизея и поныне живут во многих зданиях и даже в соборе Святого Петра.

Кусочки Колизея живут даже в соборе Святого Петра.

Правда, в XVIII веке Ватикан опомнился, принялся защищать и поддерживать амфитеатр, поэтому нам он достался уже в значительно лучшем состоянии. Заодно раскопали и подземные помещения, хорошо знакомые гладиаторам и бедным животным. Теперь же там царствуют растения – их более 350 разных видов, включая экзотические, которые выросли благодаря уникальному микроклимату.

Больше не стонут гладиаторы, не воют звери, не ревут трибуны. Изменились времена. Изменились и голоса, которые слышит Колизей. За последние полсотни лет он услышал Пола МакКартни, Рэя Чарльза, Андреа Бочелли и Элтона Джона. Хочется верить, что эта музыка амфитеатру Флавиев нравится больше.

Piazza del Colosseo

Зима: Пн – вс 8.30–16.30–17.30 (зависит от месяца)

Лето: Пн – вс 8.30–18.30–19.15 (зависит от месяца)

Арка Константина (Arco di Costantino): кубок в дерби.

Расположенную рядом с достопримечательностью номер один арку Константина часто обделяют вниманием. А зря! Арка Константина – самая большая арка в Риме, самая сохранившаяся и самая оригинальная, ведь это единственная триумфальная арка, возведенная в честь победы над внутренним врагом. Врагом был император Максенций, а победителем – император Константин Великий.

Битва произошла в 312 году, 28 октября, но самое интересное случилось не в этот день, а накануне. Вечером перед битвой Константину (тогда еще не императору) было видение. В тот момент он шагал со своими солдатами по направлению к Мульвийскому мосту, где должна была состояться битва, как вдруг на темном небе появилась нарисованная ярчайшим светом…

По одной версии – стаурограмма (латинский крест с верхушкой в форме буквы Р, он обозначает крест, на котором был распят Иисус), по другой – хризма (буквы X и Р, наложенные друг на друга, обозначают монограмму имени Христа).

Зато по поводу надписи, которую ошеломленный Константин прочитал под стаурограммой или хризмой, мнение историков едино. Там было написано по-гречески: «Сим победиши», что означало «С этим знаком победишь» и в переводе на понятный солдатам язык, латынь, звучало «in hoc signo vinces».

Константин поверил в видение, велел солдатам нарисовать победный знак на щитах и повел их в бой против вдвое большей армии Максенция. И как мы знаем по базилике Максенция – победил. Знак прижился на государственном знамени императорского Рима, а фраза «in hoc signo vinces» стала девизом тамплиеров, многих военных подразделений и учебных заведений. Еще ее можно увидеть на пачке сигарет «Pall Mall».

А вот на Триумфальной арке Константина этой фразы нет. А что есть? Есть рассказ о походе Константина на Максенция в виде фриза (горизонтальная полоса с фигурками, опоясывающая арку) над боковыми пролетами. Есть восемь колонн желтого мрамора, в основаниях которых на лицевой стороне – богиня победы Виктория, а на боковых – римские солдаты и варвары. Есть круглые медальоны. Те, что на боковых сторонах арки, изображают Солнце и Луну на колесницах, а те, что над боковыми пролетами, – все об охоте да жертвоприношениях. Это потому, что они относятся ко II веку, а на арку Константина попали, из-за того, что время поджимало. Если бы пришлось заново делать всю арку, то за два с половиной года точно бы не успели. Признаться, там не только медальоны заимствованы с более древних монументов. Еще, например, фигурки, стоящие на колоннах, – это воины-даки (предки румын), плененные совсем другим императором, Траяном (помните одинокую колонну?). И барельефы между статуями – они достались от Марка Аврелия (помните колонну напротив резиденции премьера?).