Текст книги "Дрессировка собак. Теория и практика"

Прогулки и физическая подготовка

Управляемость собаки во время прогулки

Для поддержания хорошей физической формы и навыков послушания собаке отнюдь недостаточно 15-минутного хождения на поводке рядом с хозяином. Совершенно недопустима и такая распространенная практика выгула, когда хозяева собираются вместе и на час-два погружаются в бесконечные разговоры, порой совершенно забывая о существовании собак. Предоставленные самим себе животные в это время творят самые недопустимые вещи, включая жестокие драки, поедание найденных пищевых отбросов, непреднамеренные (и поэтому часто межпородные) вязки, а также побеги от нерадивых владельцев. Не забывайте также, что скопление большого количества собак на небольшой территории всегда чревато вспышками инфекционных заболеваний. Кроме того, молодые псы, попадая под влияние более старших непослушных сородичей, теряют всякую управляемость. А ведь каждая прогулка должна способствовать укреплению связи между хозяином и его питомцем.

Я рекомендую выгуливать собаку три раза в день, чтобы ее выделительная система не испытывала ненужных перенапряжений. Особенно это актуально в жаркий период, когда животные много пьют, пытаясь охладиться. Две прогулки можно при необходимости свести к минимуму. А третья обязательно должна быть более продолжительной и насыщенной, призванной поддержать физическую и психологическую форму. Такая прогулка складывается из трех элементов:

1) физиологически необходимое опорожнение мочевого пузыря и кишечника;

2) свободный выгул на площадке;

3) занятие по курсу дрессировки.

Возглас хозяина «Пойдем гулять!» – это любимая собачья команда. Однако выход на прогулку включает в себя много элементов, отработка которых требует времени. Совершенно недопустима практика, когда собака выскакивает из квартиры, подъезда или ворот в гордом одиночестве, а владелец в это время только-только собрался выходить. Даже в такой радостный и высокоэнергичный момент, как выход на прогулку, животное должно сохранять управляемость. Обеспечить контроль за флегматичными животными всегда проще, чем за «живчиками». Однако если вы проявите настойчивость, выход на прогулку станет «культурным» ритуалом. Кроме того, день ото дня вы отрабатываете упражнение, которое дрессировщики называют «контроль дверей». Таким образом, вы определяете границы, переступать которые собака не имеет права без вашего разрешения. В данном случае, «граница» – это входная дверь, разделяющая квартиру (дом) и улицу.

Рис. 20. Так надевают рывковую цепочку: а – правильно; б – неправильно

Показав собаке ошейник, усадите ее и спокойно наденьте его. Если вы используете рывковую цепочку, то научитесь правильно надевать ее. Держа поводок в правой руке, приготовьте петлю, как показано на рисунке. Наденьте цепочку на шею собаке, чтобы участок петли провисал вниз. Если цепочка надета неправильно, эффективного рывка с последующим ослаблением натяжения не получится. Мало того, щенок со слабой трахеей и шейными мышцами может испытать удушение. Многие собаки обучаются сами проскальзывать головой в ошейник, предвкушая приятное времяпрепровождение. К ошейнику обязательно должен быть пристегнут поводок.

Затем вы подходите к входной двери и вынуждаете собаку сесть у вашей левой ноги, сохраняя это положение по команде «Ждать!». Через несколько секунд откройте дверь. Поначалу следите за своими движениями – они должны быть мягкими и плавными, особенно когда вы обучаете темпераментную собаку. Если пес пытается вскочить и броситься в дверной проем, резко осадите его рывком поводка. Далее медленно выйдите наружу, держа в руке поводок. Если собака сделает попытку последовать за вами, быстро сдавите и отпустите цепочку, заставив питомца снова послушно сесть. Выждав 5–10 секунд, негромко произнесите: «Можно! Рядом!». И для подтверждения своих намерений хлопните себя по бедру.

Разрешающий тон и пригласительный жест подскажут щенку, что ему разрешено переступить «границу». Подчинение разрешающей команде – тоже послушание, но ни в коем случае не разрешение вести себя вольготно. Если, услышав эту «либеральную» команду, собака начнет проявлять признаки возбуждения (прыгать на вас, нетерпеливо лаять, хватать поводок зубами и т. д.), осадите ее резким рывком поводка и тормозящей командой «Сидеть!». Обязательно контролируйте своего питомца при выходе из лифта, подъезда или за ворота вашего дома. Подобным образом собака должна возвращаться с прогулки, повторяя упражнение «контроль дверей» в обратном порядке.

Выйдя на улицу, собака первым делом опорожняет мочевой пузырь. Суки и молоденькие кобельки обычно справляют малую нужду 1–3 раза за весь выгул. Половозрелый кобель на протяжении всего маршрута движения оставляет запаховые метки, традиционно поднимая ногу возле столбов, деревьев и т. д. Течка иногда весьма изменяет поведения собаки, и тогда «девочка» тоже начинает часто присаживаться и метить свою территорию, привлекая потенциальных «женихов» со всей округи. Место для дефекации животное тщательно выбирает, принюхиваясь к чужим меткам. Хороший владелец тщательно следит за физиологическими отправлениями своего питомца, что помогает диагностировать многие проблемы со здоровьем и своевременно начать лечение.

Многие конфликты в тандеме «человек-собака» возникают из-за игнорирования специфики той или иной породы. Всегда помните, что высшее предназначение дрессировки – добиться послушания, сохранив доверие и взаимопонимание между человеком и животным. Хорошие дрессировщики знают, что успех обучения в целом зависит от обоих участников, взаимные интересы которых сочетаются со взаимным уважением.

Выделите 10 минут на прогулке для того, чтобы собака по собственному усмотрению могла реализовать наследственные профессиональные способности. Например, ротвейлеры обожают силовые игры с автомобильными покрышками, грозно порыкивая при этом. Боксеры бегают за апортировочными предметами, а потом залегают в траве и делают вид, что охраняют их. Доберманы играючи берут высокие барьеры или ловят в прыжке «летающую тарелку». Амстаффы с удовольствием «повисают» на горизонтальной ветке дерева, вцепившись своей «мертвой хваткой». Ньюфаундленд лезет в грязный пруд, вызывая шумные нарекания хозяйки. Немецкая овчарка издали лает на группу развязных молодых людей потому, что в их шумном поведении обнаруживает потенциальную агрессивность, а следовательно – угрозу для хозяина. Эрдельтерьер в игровой форме пойдет по свежему следу, а потом выроет ямку в земле, унюхав какой-то манящий запах.

Подобные умения животное сможет продемонстрировать вам во время свободного выгула на площадке. Известно, что собакой без поводка управлять гораздо сложнее, поэтому важно, чтобы контроль с вашей стороны не ослабевал. Постарайтесь предугадывать реакцию своего питомца, внимательно наблюдая за ним. Не мешайте собаке проявлять любознательность и знакомиться на прогулке с новыми явлениями. Если она рассматривает лягушку или большого жука, не провоцируйте нападение. Присядьте рядом, тихонько скажите «Наблюдай!», а при необходимости пресеките попытку схватить маленькое существо. Собака должна усвоить, что ничего нельзя брать в пасть без вашего разрешения. Этот навык пригодится при отработке элементов охранной дрессировки. Команда «Наблюдай!» может быть применена и к человеку, который при посещении вашего дома вызывает недоверие. Этой же командой можно воспользоваться, поручив собаке ребенка, например, во время пикника.

Во время свободного выгула собака может немного поиграть с собратьями, с хозяином или с детьми. Для щенка очень полезны игры со взрослыми доброжелательными животными. Кроме физического развития, игра для собак – это подтверждение ее членства в коллективе. Как правило, взрослые собаки с нормальной психикой не обижают щенков.

Хорошо, если у вашего воспитанника появится большой друг, который придет на помощь малышу, если на него вздумает напасть другая собака. Такой опыт положительно скажется на самооценке щенка, придаст ему уверенности.

Понаблюдайте, как играет взрослая собака с вашим подростком. Применяя аналогичные приемы и похожие движения, вы сможете обогатить совместные игры, общаясь на уровне четвероногих друзей. Замечу, что щенки с доминантными чертами характера уже в 6–8 месяцев могут попытаться изменить сложившиеся иерархические отношения со взрослой собакой. Кобельки взбираются на сотоварища сзади, совершая при этом «сексуальные» движения тазом. Подобное нахальство сразу же пресекается, а при его повторении взрослый пес может дать серьезную взбучку молодому забияке.

Если ваш щенок боится крупной собаки, подыщите ему приятеля-сверстника. Перед игрой обязательно снимите со своей собаки цепочку или парфорс, так как другой пес может в ходе активной игры и укусов-захватов вполсилы повредить себе зубы. Более взрослые собаки тоже играют с большим удовольствием, увлеченно гоняются друг за другом, перетягивают палочку или устраивают имитацию охоты.

Общий план занятий по курсу дрессировки во время прогулки вы должны составить заранее. Новые команды отрабатывают на асфальтированном участке, так как на траве собака очень сильно отвлекается. Подберите для обучения спокойное немноголюдное место – это может быть закрытая площадка или двор собственного дома. В дальнейшем все упражнения повторяют и во время движения по маршруту. Помните: собака должна быть управляемой в любых ситуациях (см. «Курс послушания»).

Дрессировка пойдет намного легче, если вы будете сдваивать упражнения, которые дополняют друг друга. К примеру, занятие можно посвятить отработке команд «Рядом!» и «Ко мне!». В них есть общие моменты: держаться ближе к дрессировщику, усаживание при остановке и специфика подхода к хозяину. Обучаться командам в таком порядке гораздо легче, чем, скажем, «Ждать!» и «Ко мне!». Команды «Сидеть!» и «Лежать!» тоже можно объединить, поскольку они схожи в методике выполнения. Команде «Ждать!» и работе на выдержку собаку нужно обучать отдельно, после того как освоены навыки усадки и укладки. Вот примерный перечень усложненных команд, который вы можете отрабатывать на прогулке с вашим питомцем:

– команда «Стоять!» с фиксацией позы;

– команда «Лежать!» при подзыве;

– команда «Стоять!» при подзыве;

– команда «Апорт!» с прыжком через барьер;

– команда «Сидеть!» во время движения;

– команда «Стоять!» во время движения;

– команда «Лежать!» во время движения;

– отказ от корма;

– комплекс команд «Сидеть!», «Стоять!», «Лежать!», выполняемых на расстоянии;

– прыжки в длину через канаву с водой;

– команда «Рядом!» без поводка с отработкой поворотов и «змейки»;

– команда «Ждать!» при отсутствии владельца и т. д.

Обратите внимание собаки на то, как правильно переходить проезжую часть. Этот навык подобен упражнению «контроль дверей» (см. выше) и его важность неоспорима, так как поможет сохранить животному жизнь. Четко обозначьте границу между тротуаром и проезжей частью. Всегда, даже если нет проходящих машин, останавливайтесь перед выходом на проезжую часть, сопровождая свои действия словами: «Стоять, дорога». При попытке собаки рвануться вперед, резко осадите ее рывком поводка и грозным окриком «Стоять!». Дождитесь, чтобы воспитанник успокоился и покорно стоял рядом с вами. Перед переходом улицы дайте команду «Можно, рядом!».

Собака должна запомнить, что нужно быть внимательной и осторожной, переходя проезжую часть. Темпераментных животных я рекомендую каждый раз усаживать перед дорогой, так как команда «Сидеть!» более статичная и фиксирующая, чем команда «Стоять!». Для обострения внимания собаки несколько раз спровоцируйте ее ошибиться: не говоря ни слова, сделайте обманное движение в сторону проезжей части. Если ваш питомец рванется вслед за вами, быстро остановите его рывком поводка и грозным окриком «Стоять!». Когда вы убедитесь, что машин нет и движение безопасно, дайте собаке уже знакомую разрешающую команду «Можно, рядом!» и спокойным ровным шагом перейдите через дорогу. После пересечения дороги рекомендуется еще раз посадить собаку, не меняя направления движения, то есть спиной к дороге. Таким образом, собака снова фиксирует на хозяине свое внимание.

Следующий этап в пространственном контроле – использование отвлекающих моментов. Когда ваш пес будет без напоминаний останавливаться или усаживаться перед дорогой, усложните задачу. Используйте различные «приманки», чтобы принудить собаку нарушить запрет. Вы можете незаметно бросить из-за спины мячик или игрушку на дорогу, но при этом будьте готовы физически преодолеть стремление собаки рвануться вперед. Попросите кого-то из друзей встать на другую сторону дороги и позвать собаку. При этом вы сохраняете суровое молчание и лишь при необходимости мгновенно корректируете поведение своего питомца.

Пес должен научиться преодолевать и рефлекс преследования. Для этого попросите вашего друга подойти вместе с вами к проезжей части, а потом стремительно перебежать дорогу. Вы можете придумать и другие актуальные ситуации, позволяющие обогатить опыт собаки и научить ее сохранять бдительность. Естественно, вы и ваши друзья сами не должны увлекаться и забывать о собственной безопасности. И не спешите снимать поводок! Используйте привязь или хотя бы фиксацию за ошейник перед проезжей частью даже в том случае, когда собака по привычке остается в сидячем положении и ждет звукового сигнала для продолжения движения.

Продолжительность каждой части упражнений, как и общее время выгула, может меняться в зависимости от поставленных целей, состояния здоровья собаки, погодных условий, вашего самочувствия и степени занятости и т. д. На протяжении всей прогулки собака должна получать положительные эмоции.

Специальные физические упражнения

Современные кинологи используют различные физические упражнения, способствующие выработке у собаки ловкости, выносливости, силы и смелости, так как без этих качеств невозможно воспитать хорошую охранную или спортивную собаку. Занимаясь со своим питомцем физическими упражнениями, вы не только заботитесь об обоюдной физической форме, но и способствуете укреплению взаимопонимания и привязанности.

Нельзя переоценить значение активных игр и физических упражнений при выращивании молодняка. Подвижный образ жизни способствует физическому развитию щенков, повышает их уверенность в себе и позволяет познать окружающий мир. Наиболее часто практикуют прогулки по пересеченной местности в режиме, выбранном самим щенком (то есть, не принуждая и не перегружая его). Хорошая дополнительная нагрузка – бег по глубокому снегу и по песку. Более сводистыми и компактными становятся лапы собаки после регулярных прогулок по гравию и щебенке.

Выровнять такой распространенный недостаток экстерьера как размет передних конечностей, поможет следующее упражнение. Наденьте на собаку рывковую цепочку и пристегните поводок. Возьмите его очень коротко – так, чтобы собака была вынуждена высоко держать голову. Дайте команду «Рядом!» и начните движение вперед в очень быстром темпе. Не ослабляйте натяжение поводка! Пусть собака бежит рядом с вами как бы «на цыпочках». Таким образом двигайтесь 40–50 метров, а потом резко замедлите темп, дав собаке команду «Рядом!». Пройдите участок в половину меньше и снова прибавьте скорость. В ходе занятия подобных разноскоростных отрезков может быть 3–5, а при хорошей физической форме собаки – гораздо больше. Важно сохранять указанную вынужденную позу собаки, при которой ее передние конечности двигаются параллельно и лапы наступают правильно.

Плохо развитый пояс задних конечностей можно улучшить с помощью игр, проводимых на пригорках или покатых склонах. Подъем на склон способствует развитию задних конечностей, и чем интенсивнее нагрузки, тем крепче они становятся. Не следует забывать о том, что вся отталкивающая сила у собак исходит от задних конечностей, передние же играют относительно незначительную роль. Как утверждают эксперты, крепкий пояс задних конечностей, несомненно, обусловлен наследственностью, но, с другой стороны, интенсивный тренинг молодняка способствует поддержанию и развитию потенциала собаки. При спуске со склона благодаря перераспределению веса тела возникают повышенные нагрузки, что положительно сказывается на развитии пояса передних конечностей, лап и груди. Спуск со склона на «коротком» поводке, когда хозяин исполняет роль «тормоза» или «якоря», позволяет исправить размет передних лап.

Важным элементом в физическом развитии щенка является плавание. Этот вид отдыха и спорта обычно доставляет большое удовольствие собакам. Особенно они любят купаться в летнюю жару. Как известно, при плавании гармоничную нагрузку получают абсолютно все мышцы тела, чего не достичь во время упражнений на суше. Особенно полезно плавание быстро растущим щенкам гигантских пород, которые не должны испытывать экстремальных нагрузок на кости конечностей. Кроме того, плавание развивает сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также выносливость и уверенность в себе.

Приучение собаки к водной стихии осуществляют по принципу от простого к сложному. Сначала со щенком играют на берегу водоема апортировочным предметом или любимой игрушкой. Постепенно палочку бросают все ближе к воде, а потом – на отмель. В азарте щенок забегает в воду и хватает свое сокровище. Так повторяют несколько раз, причем от занятия к занятию глубина увеличивается. Если щенок упорно избегает воды, попробуйте заинтересовать его личным примером (см. «Плохие привычки и фобии»). Ни в коем случае не бросайте собаку в воду с лодки или дамбы, так как у вашего пса может развиться гидрофобия.

После смены зубов можно активизировать разнообразные обучающие игры с использованием ухватки (см. «Начальное воспитание щенка»). Если вы будете заниматься регулярно, то сформируете правильную хватку, разовьете мышцы у своего питомца, а также подготовите собаку для последующего курса защиты. В условиях дрессировочной площадки или даже собственного двора можно использовать упражнение под названием «горизонтальная тяга», не требующее каких-либо сложных технических устройств. При этом собаку привязывают за шлейку прочным резиновым амортизатором, прикрепленным другим концом к дереву или столбу. Рядом, на очень близком, но все же недосягаемом расстоянии стоит дрессировщик с ухваткой. Хозяин подает команду «Взять!» («Фас!»), и пес бросается вперед, пытаясь достать ухватку, а амортизатор каждый раз возвращает его обратно. При этом собака стремится достичь желаемого не только в броске, но и работая всеми четырьмя конечностями. Такой комбинированный подход увеличивает силу мышц передних и задних конечностей, развивает грудь и плечи, укрепляет поясницу собаки. Упражнение вырабатывает настойчивость в достижении цели и стремительность броска. Вначале занятия проводят по 3–5 минут. Дальнейшее увеличение времени зависит большей частью не от силы и выносливости собаки, а от ее заинтересованности и специфики темперамента.

Амортизатором можно снабдить саму ухватку, привязав ее к дереву. Разгоряченный пес будет тянуть ее с усилием, преодолевая сопротивление резины. Впоследствии можно использовать два амортизатора, привязав их и к шлейке, и к ухватке. При этом собаку, вцепившуюся в ухватку, сила сопротивления резины «растягивает» в противоположные стороны.

Физическое развитие играет для служебной собаки такую же важную роль, как и сила темперамента, особенно если ей по долгу службы требуется вступать в единоборство с человеком. Дрессировщики по курсу защиты (так называемые фигуранты) знают, что оторвать от себя или запугать крепкую, стремительную, физически сильную собаку, специально обученную для борьбы и нападения, крайне сложно.

Преодоление конфликтных ситуаций, возникающих во время прогулок

Функциональности нервной системы животных присуще такое физиологическое свойство как «усталость». Известно, что через какое-то время человек перестает «слышать» размеренный шум волн, шелест листвы, приглушенный звук телевизора. Повторяющаяся ответная реакция организма ослабевает вследствие того, что центральная нервная система постепенно утрачивает способность остро реагировать на конкретный раздражитель. Например, пес, живущий за городом и редко видящий автомобили, провожает их яростным лаем, чувствуя угрозу и «прогоняя» со своей территории. Если эту же собаку несколько часов подряд водить на коротком поводке по тротуарам городской улицы с оживленным движением, то животное в конце концов привыкнет к грохочущим металлическим «монстрам» и перестанет на них реагировать.

Подобным приемом пользуются дрессировщики, чтобы отучить собаку проявлять излишнюю агрессивность по отношению к прохожим. В целях обеспечения безопасности на собаку надевают закрытый намордник и рывковую цепочку, пристегивают короткий поводок и выходят с ней в людное место (например, на рынок). Ничего не говорите своей собаке, просто каждый раз резко и жестко одергивайте ее поводком при попытке броситься. И главное – не останавливайтесь. Идите сквозь толпу, пусть пес почувствует себя «не в своей тарелке». Окруженный толпой спешащих и двигающихся в разные стороны незнакомых индифферентных людей, он не в состоянии следить одновременно за всеми и очень скоро утрачивает настороженность. Через 30 минут такой «прогулки» былой агрессор перестает дергать поводок, пытаясь броситься на прохожих, а уже через час послушно идет рядом с владельцем.

Приведу еще один пример. Многие собаки конфузят своих владельцев неуемным стремлением преследовать, а иногда и атаковать бегущего человека или велосипедиста. Чаще всего это случается во время свободного выгула псов в городских парках, неподалеку от стадионов и спортивных площадок. Приверженцы здорового образа жизни выходят на пробежку утром и вечером – как раз в то время, когда собаководы выводят на прогулку своих четвероногих питомцев. Закон запрещает выгул собак служебных пород без поводка и намордника в общественных местах, поэтому порицания достоин прежде всего владелец. Однако подобные инциденты выявляют «слабые» места в постижении тонкой науки дрессировки. Если вы знаете о склонности своей собаки преследовать бегущего человека, не оставляйте это без внимания.

Разберемся, как обычно происходит подобный инцидент. Собака, отпущенная с поводка, увидев бегущего человека, стремительно бросается к нему. Спортсмен благоразумно останавливается и ждет дальнейшего развития событий. В это время владелец собаки, как правило, кричит стандартную фразу: «Не бойтесь! Она не кусается!» Но так как даже специалисту порой сложно определить намерения крупного животного, уверенности постороннему человеку подобное заявление не прибавляет. Даже если собака сразу же после остановки «добычи» теряет к ней всяческий интерес, легкий психологический стресс спортсмену обеспечен.

В качестве урока дрессировки можно дать действенный рецепт, который поможет отучить пса гоняться за бегунами. Причин такого поведения собаки может быть две. Первая продиктована охотничьим инстинктом: быстро движущийся человек ассоциируется с добычей, которую надо догнать и поймать. У молодых животных подобная мотивация, как правило, реализуется в игровой форме, но по мере взросления собаки стремление к захвату «добычи» может приобретать агрессивную окраску, когда «охотник» всерьез вцепляется в ногу или хватает за брюки. Бегун – очень сильный раздражитель для собаки, так как он ведет себя гораздо активнее обычного прохожего. Особенно бурно собака реагирует на появление бегущего человека посреди безлюдного стадиона или парка.

Вторая причина – проявление инстинкта защиты, когда собака стремится прогнать чужака со своей территории. Псы, которых несколько раз пускали потрепать дресскостюм (так сказать, знакомые с защитной дрессировкой), мгновенно переходят в возбужденное состояние, так как одежда спортсмена и его поведение очень похожи на одежду и поведение фигуранта.

Для обеспечения управляемости собаки в этой ситуации, нужно сделать так, чтобы животное привыкло к бегунам и велосипедистам и потеряло к ним всяческий интерес. Выражаясь языком науки физиологии, нужно постараться увеличить порог чувствительности нервной системы животного к столь важному для нас раздражителю – спортсмену-любителю. Используйте уже описанный выше прием: собаку в полной экипировке (намордник, поводок, рывковая цепочка) ведут на продолжительную прогулку, обязательно выбирая такие маршруты, где бегуны и велосипедисты – далеко не редкость. Чем больше их будет на вашем пути – тем лучше. Тем быстрее ваш питомец перестанет обращать на них внимание. Если на первых порах с послушанием возникают проблемы, не бейте собаку и не кричите на нее. Переключайте внимание животного на себя: двигайтесь в «рваном» темпе, делайте неожиданные повороты, требуйте от собаки четкого и быстрого исполнения команд курса послушания. И главное – не останавливайтесь в тот самый момент, когда пес навострил уши и приготовился к рывку, увидев бегуна. Перехватите инициативу! Остановившись, вы тем самым ненамеренно фиксируете внимание собаки на движущемся объекте.

Хорошо, если вы сами можете заниматься бегом со своей собакой. Так она привыкнет к необычным движениям бегущих ног и размеренно подпрыгивающего корпуса, а быстрый темп будет способствовать концентрации внимания на хозяине. Когда пес станет вести себя подобающим образом, снимите намордник. Проведите несколько занятий. Если все идет хорошо, попробуйте бегать без поводка. В конце занятия обязательно похвалите собаку за хорошее поведение!

Как известно, собаки крупных пород в силу своего темперамента нередко проявляют агрессию к себе подобным. Особенно задиристыми бывают кобели, но и суки порой дерутся не на жизнь, а на смерть. Если вы увидели, что во время свободного выгула к вашей собаке стремительно приближается другая, – не нервничайте, не кричите и не показывайте своего волнения. Очень возможно, что встреча даже двух однополых животных закончится демонстрацией доминантных поз или легкой стычкой. Если же действовать необдуманно и лихорадочно, то столкновение перерастет в нешуточную драку, в ходе которой пострадают обе собаки.

Обращаюсь к особо темпераментным владельцам: не идентифицируйте себя со своей собакой, участвующей в потасовке, ибо ваше возбуждение и агрессия приведут к полной потере контроля над ситуацией. Зачастую полный амбиций владелец собаки очень расстраивается, когда его пес оказывается внизу в качестве побежденной стороны. Желание провести «ответный бой» и стать победителем так сильно, что эти люди начинают специально притравливать своих собак на былого соперника. Я крайне негативно отношусь к собачьим дракам независимо от того, какая роль – победителя или побежденного – уготована моему животному. Уверенный в себе, воспитанный и сильный пес никогда первым не провоцирует войну, проявляя поистине благородство и корректность. А вот неправильные действия владельца могут легко инициировать враждебность.

Итак, если две собаки уже стоят друг напротив друга, вытягивая шеи и вздыбив холки, не бегите на помощь своему воспитаннику – резкими движениями и громким голосом вы лишь подтолкнете соперников к драке. Двигаясь плавно и медленно, дайте своей собаке команду «Ко мне!» ровным громким голосом. Если призыв не возымел действия, попробуйте отойти на несколько шагов и повторите голосовую команду. Важно, чтобы и хозяин собаки-противника тоже был заинтересован в мирном развязывании конфликтной ситуации.

Если вы чувствуете, что обстановка накаляется, а животные продолжают задирать друг друга, – придется принимать иные меры. Постарайтесь одновременно с хозяином собаки-противника медленно приблизиться к питомцам и синхронно взять их за ошейники. Отмечу, что любое прикосновение к животным в такой напряженный момент будет, скорее всего, расценен как стимул к нападению, поэтому будьте готовы к тому, что в следующий момент собаки попытаются броситься друг на друга. Обязательно постарайтесь очень быстро развести их в разные стороны, не давая сойтись в поединке. Если нужной синхронности не будет и за ошейник схватит лишь один хозяин, то драка «в ближнем бою» станет неизбежной.

Разнимать дерущихся собак очень сложно. Обычно владельцы теряются и начинают бегать вокруг противоборствующих противников, награждая их криками и ударами. Ни в коем случае не следует так поступать, ибо своими хаотичными действиями вы еще больше распалите собак. Прежде всего сконцентрируйтесь и сохраняйте спокойствие. Если один пес лежит на земле, а другой нависает над ним, находящуюся сверху собаку с силой приподнимают за ошейник и удерживают в таком «подвешенном» состоянии. Скоро псу понадобиться воздух, и он ослабит хватку. Ни в коем случае не тяните за ошейник, так как этим вы заставите собаку инстинктивно сжать челюсти для удержания противника. Другой хозяин должен стоять неподалеку и тут же оттащить лежащую на земле собаку, пока та не напала в отместку. Представителей «хвостатых» пород можно легко заставить отпустить хватку, если взять собаку двумя руками поближе к корню хвоста и поднять вверх, чтобы задние лапы оторвались от земли. Дерущихся противников с купированными хвостами растягивают, подняв за задние ноги, а сцепившихся в единый клубок кобелей заставляют переключиться, схватив за мошонку с семенниками. Однако будьте аккуратными, иначе в пылу борьбы вас может серьезно покусать как своя, так и чужая собака.

Особенно страшно нападение представителей бойцовых пород, которые обладают мощнейшими челюстями и «мертвой» хваткой. Иногда владельцы таких собак специально обучают своих питомцев калечить и убивать чужих животных. Натренированный подобным образом амстафф, питбуль или бультерьер может нанести вашей собаке ужасные рваные раны, поломать кости, вырвать живот или просто задавить, схватив за горло. Насильно раскрыть челюсти бойцовому псу очень сложно. Причем специфика их хвата в том, что передними зубами и клыками они удерживают противника, а коренными – жуют и мозжат ткани. Обычно «бойцов» заставляют разжать зубы, вставив между челюстями палку или металлический стержень. И даже если вам это удалось, потасовка чревата серьезными травмами. Помните: инстинкт к убийству себе подобных у бойцовых пород развит очень сильно, поэтому будьте весьма осторожными при появлении таких собак на выгуле.

После столкновения не забудьте тщательно осмотреть тело вашей собаки на предмет ран и повреждений. Учитывайте тот факт, что глубокие одиночные «дырки» от клыков на шее и туловище практически не кровоточат, поэтому могут быть незамеченными. Именно в этом и таится опасность, так как любая кусаная рана считается загрязненной опасными микроорганизмами. Без доступа кислорода происходит бурное развитие так называемой анаэробной микрофлоры, «расплавляющей» мышцы, фасции сухожилия и даже хрящи и кости. Именно поэтому внимательно осмотрите своего пса и продезинфицируйте даже малейшие повреждения. Вокруг одиночных укусов выстригите шерсть и повторяйте обработку антисептиком до полного заживления. Серьезные рваные раны требуют вмешательства ветеринарного врача и длительного лечения.