Читать книгу "Конструирование одежды: учебное пособие"

2.2. Макетирование одежды

Подготовка манекена к наколке. На манекене прокладывают тесьму по основным линиям измерения и симметрии фигуры, являющимся основными ориентирами при наколке. Все конструктивные линии женской одежды намечают по правой стороне манекена, а мужской – по левой стороне. Ширина тесьмы 0,5–0,7 см. Середину тесьмы совмещают с намеченной линией на манекене. Тесьму прокладывают на следующих участках (рис. 2.1):

Рис 2 1 Участки прокладывания тесьмы на манекене

I–I' – Середина спинки (от седьмого шейного позвонка до низа манекена);

II–II' – середина переда (от яремной выемки до низа манекена);

III – линия горловины (по основанию шеи);

IV – линия груди (горизонтально через наиболее выступающие точки груди);

V – линия талии (горизонтально на уровне линии талии);

VI – линия бедер (на 20 см ниже линии талии и параллельно ей);

VII–VII' – линия ширины груди (на 10 см выше линии груди и параллельно ей);

VlII–VlII' – линия ширины спины (на 10 см выше линии груди и параллельно ей);

IX–IX' – линия плечевого шва (от точки у основания шеи до плечевой точки);

Х – Х' – линия бокового шва;

VIII' – IX' – VII–X – линия проймы.

Подготовка макетной ткани. Для наколки лифа выкраивают прямоугольные куски ткани.

Длина куска ткани для переда равна измерению длины талии спереди манекена плюс 8,0 см; ширина – измерению манекена по линии груди от линии середины переда до линии бокового шва (если перед разрезной) плюс 1,0–2,0 см на свободное облегание, 2,0 см на шов и 2,0 см на ширину полузаноса. Если перед цельный, то ширина куска ткани равна измерению манекена по линии груди от одного бокового шва до другого плюс 1,0–2,0 см на свободное облегание и 2,0 см на шов.

Таким же образом выкраивают кусок ткани для спинки.

На куске ткани для переда в направлении нити основы прокладывают три строчки: посередине переда на расстоянии 2,0 см от кромки, через наиболее выступающие точки груди и на расстоянии 10,0 см от строчки, проходящей через наиболее выступающие точки груди. В направлении утка прокладывают две строчки: по линии груди и по линии талии.

На куске ткани для спинки в направлении нити основы прокладывают две строчки: посередине спинки на расстоянии 2,0 см от кромки и через наиболее выступающие точки лопатки. В направлении утка строчки прокладывают так же, как и на куске ткани для переда.

Наколку производят по правой стороне манекена. Нить основы макетной ткани располагают вертикально, а нить утка – горизонтально.

Наколка переда. Ткань накладывают на перед манекена, совмещая нить, проложенную посередине переда, с серединой манекена, а нить, проложенную по линии груди, – с линией груди манекена, и накалывают булавками сначала по линии середины, затем – по линии груди. Наколку производят в такой последовательности (рис. 2.2, а): булавка 1 – на линии горловины; 2 – на линии груди; 3 – на линии талии; 4 – в точке у основания шеи (перед этим ткань у горловины подрезают и надсекают); 5 – в высшей точке груди; 6 – по линии груди на третьей вертикальной линии (при этом нить основы должна быть расположена строго вертикально); булавка 7 – в вершине бокового шва (при этом нить утка должна быть расположена строго горизонтально, припуск на свободное облегание по линии груди 1,0–1,5 см).

Рис. 2.2, а. Наколка основы лифа: переда

Ткань в области проймы надсекают и отводят в сторону плеча. Излишек ткани, образовавшийся в результате наколки, по линии плечевого шва забирают в вытачку, которую располагают на расстоянии 4,0–5,0 см от вершины горловины, и направляют к высшей точке груди, заканчивая на 1,5–2,0 см до нее. Вытачка должна быть такой глубины, чтобы в нее вошел весь излишек ткани в верхней части полочки и не было слабины по пройме. Вытачку закрепляют тремя булавками – 8, 9, 10. Булавкой 11 закрепляют ткань на линии талии на уровне булавки 6, при этом совмещают нить утка ткани с линией талии на манекене. Излишек ткани на линии талии на отрезке между булавками 3 и 11 определяет величину раствора вытачки. Середину вытачки располагают по нити основы и направляют к концу верхней вытачки. Закрепляют вытачку тремя булавками – 12, 13, 14.

Рис. 2.2, б. Наколка основы лифа: спинки

Наколка спинки аналогична наколке переда. Ее производят в следующей последовательности (рис. 2.2, б): булавка 1 – на линии горловины; 2 – на линии груди; 3 – на линии талии; 4 – в точке основания шеи (перед этим ткань у горловины надсекают и подрезают); 5 – по линии груди на второй вертикальной линии (при этом нить основы должна быть расположена строго вертикально); 6 – в вершине бокового шва (при этом нить утка должна быть расположена строго горизонтально; припуск на свободное облегание по линии груди 1,0–1,5 см). Ткань в области проймы надсекают и отводят в сторону плеча. Излишек ткани, образовавшийся в результате наколки, по линии плечевого шва забирают в вытачку, которую располагают на расстоянии 4,0–5,0 см от вершины горловины. Вытачка должна быть такой глубины, чтобы в нее вошел весь излишек ткани в верхней части спинки и не было слабины по пройме. Длина вытачки 6,0–8,0 см. Закрепляют вытачку двумя булавками – 7, 8. Булавкой 9 закрепляют ткань на линии талии на уровне бокового шва. Излишек ткани на линии талии между булавками 3 и 9 забирают в вытачку. Середину вытачки располагают по нити основы. Закрепляют вытачку тремя булавками – 10, 11, 12. Она не должна доходить до линии груди на 2,0–3,0 см.

На наколотом изделии мелом проводят основные контурные линии: по горловине, плечевому шву, пройме, боковому шву, линии талии и по линиям вытачек. Изделие снимают с манекена, вынимают булавки, перед и спинку расправляют на столе. Уточняют контуры бокового и плечевого швов, вытачек, проймы и горловины. Наносят окончательные контуры всех конструктивных линий, излишки ткани срезают. Уточненные детали лифа накладывают на бумагу и переводят контуры деталей, контрольные знаки и линии середины деталей на бумагу. Лекала переда и спинки вырезают из бумаги без припусков на швы, проверяя правильность путем сопряжения контурных линий деталей. На этих лекалах указывают направление нити основы, середины деталей, линию талии и контрольные знаки.

3. Конструирование плечевых изделий

3.1. Построение чертежа основы конструкции плечевых изделий

Качество посадки изделия на фигуре во многом определяется правильностью построения чертежа конструкции. Процесс разработки конструкции плечевого изделия включает в себя:

– выбор исходных данных;

– предварительный расчет конструкции;

– построение базисной сетки;

– построение чертежа основы;

– нанесение фасонных линий.

Исходными данными для расчета чертежа конструкции являются величины размерных признаков и прибавки. Конструкция разрабатывается на половину фигуры, так как фигура человека симметрична.

3.1.1. Предварительный расчет конструкции

Предварительный расчет позволяет до выполнения чертежа конструкции определить размеры всего изделия и его основных деталей.

Предварительный расчет рекомендуется выполнять в виде таблицы (табл. 3.1).

3.1.2. Построение базисной сетки чертежа

Базисная сетка – это совокупность вспомогательных вертикальных и горизонтальных линий, определяющих размер изделия по линии груди и размеры его основных деталей: спинки, проймы, переда (полочки).

Таблица 3.1

Предварительный расчет конструкции

Базисная сетка состоит из четырех вертикальных и пяти горизонтальных линий (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Базисная сетка чертежа конструкции

Вертикальные линии сетки:

А₀Н – линия середины спинки:

аГ₁ – линия, определяющая ширину спинки:

a₂T₄ – линия, определяющая ширину переда или проймы:

а₁Н₃ – линия середины переда или полузаноса.

Горизонтальные линии сетки:

А₀а₁ – линия, проходящая через высшую точку горловины спинки;

ГГ₃ – линия груди:

ТТ₃ – линия талии:

ББ₃ – линия бедер:

НН₃ – линия низа (после определения глубины горловины спинки).

Строят прямой угол с вершиной в точке А₀(рис. 3.1). Вправо от точки А₀откладывают ширину сетки (или ширину изделия по линии груди):

А₀а₁ = Сг3 + Пг.

Если спинку строят со швом посередине, то сетку чертежа с учетом припуска на отвод средней линии спинки от вертикали расширяют на 0,5–1,0 см.

От точки А₀ вправо по линии А₀а₁, откладывают ширину спинки:

А₀а = Шс + Пшс.

От точки а₁ влево откладывают ширину переда:

а₁а₂ = Шг + (Сг₂ – Сг₁) + Пшп.

Мри построении чертежа на нетиповую фигуру ширину переда можно рассчитать по формуле:

а₁а₂ = Шг₂ + Пшп.

Отрезок аа₂определяет ширину проймы. Ширина проймы не должна быть меньше минимальной (табл. 1.10). Если в результате расчетов величина проймы окажется меньше минимальной, се расширяют за счет сокращения прибавок к ширине спинки (Пшс) и переда (Пшп). либо за счет увеличения прибавки по груди (Пг), либо за счет того и другою.

Отточки А₀вниз по вертикали откладывают отрезки, определяющие:

– уровень лопаток:

А₀У = 0,4Дтс₂;

– уровень линии глубины проймы (линии груди):

А₀Г = Впрз₂ + Пспр + 0,5Пдтс;

– уровень линии талии:

A₀T = Дтс₂ + Пдтс;

– уровень линии бедер:

ТБ = 0,5Дтс₂ – 2,0.

Из точек Г, Т и Б вправо проводят горизонтальные линии и на их пересечении с вертикальной линией из точки а₁ получают соответственно точки Г₃, Т₃ и Б₃. Из точек а и а₂вниз проводят вертикальные линии и на их пересечении с линией глубины проймы получают точки Г₁ и Г₄.

3.1.3. Построение средней линии спинки

Построение средней линии спинки начинают с отклонения ее от вертикали. Это необходимо для лучшей посадки изделия на фигуре. В зависимости от силуэта изменяются как величина отклонения средней линии спинки по талии, так и конфигурация этой линии. Различают несколько вариантов оформления средней линии спинки.

1. В изделиях прямого силуэта с неразрезной (цельной) спинкой (рис. 3.2, а) отклонение от вертикали по линии талии ТТ₁ = 1,0–1,5 см.

Рис 3.2 Построение средней линии спинки

Точки A и T₁ соединяют прямой линией и продолжают ее вниз. На пересечении с линией бедер получают точку Б₁на пересечении с линией низа – точку Н_1.

При наличии среднего шва на спинке в него вводят вытачку по горловине для создания выпуклости спины на верхнем участке (рис. 3.2, б).

От вершины среднего среза (точка А) вправо откладывают отрезок АА':

– для типовых фигур АА' = 0,5 см;

– для сутулых фигур АА' =1,0 см.

Отклонение от вертикали на линии талии ТТ₁ = 1,0–1,5 см.

Точки А' и У соединяют плавной линией, У и Т₁ – прямой линией и продолжают ее вниз до пересечения с линиями бедер и низа – соответственно в точках Б₁ и Н₁

2. В изделиях полуприлегающегои прилегающего силуэтов, если спинка неразрезная (цельная) (рис. 3.2, в), ТТ₁ = 1,5–2,0 см. Точки А и Т₁ соединяют прямой линией и продолжают ее вниз до пересечения с линией бедер и низа в точках Б₁и Н₁

При наличии среднего шва спинки в него вводят следующие вытачки (рис. 3.2, г):

– из горловины: АА' = 0,5–1,0 см;

– на участке линии талии: ТТ_Х = 1,0–1,5 см.

Точки А' и У, У и Т₁ соединяют и продолжают до пересечения с линией низа.

Для увеличения прилегания дают дополнительную вытачку на линии талии: Т₁Т₁₁ = 0,7–1,5 см.

Среднюю линию спинки проводят через точки А', У, Т₁₁,Б₁ и Н₁

Если изделие расширено книзу, то это находит отражение и в построении нижнего участка средней линии. Расширение спинки в нижней части Н₁Н₁₁ = 2,0–6,0 см.

В этом случае среднюю линию спинки проводят через точки А', У, Т₁₁ и Н₁₁ (рис. 3.2, д).

Если расширение по средней линии спинки внизу небольшое, то среднюю линию можно оформить через точки А', У, Т₁₁, Б₁ и продолжить эту линию вниз до пересечения с линией низа в точке Н₁₁.

Для изделий со шлицей(рис. 3.2, е) от точки Б₁ вниз проводят вертикаль и на пересечении с линией низа ставят точку Н₁₁.

В этом случае среднюю линию спинки проводят через точки А', У, Т₁₁, Б₁ и Н₁₁.

От точки Н₁ влево откладывают отрезок, определяющий ширину шлицы и равный 6,0–8,0 см. Длина шлицы определяется по модели и оформляется параллельно средней линии. 3. В изделиях трапециевидного силуэта (рис. 3.2, ж) среднюю линию спинки отводят влево. При этом НН₁ = 6,0 – 10,0 см.

Точку, определяющую начало расширения (А, У или другую), соединяют с точкой Н_г

3.1.4. Построение верхних контурных линий спинки

От точки A₀ (рис. 3.3) вправо по горизонтали откладывают отрезок, равный ширине горловины спинки:

А₀А₂ = Сш/3 + Пшгс.

Глубину горловины спинки откладывают от точки А₂вниз по вертикали:

А₂А₁ = А₀А₂/З + Пвгс.

От точки А₁ влево проводят горизонталь и на пересечении с линией середины спинки получают точку А.

От точки А вниз по вертикали откладывают отрезок, определяющий длину изделия:

АН = Ди + Пдтс.

Положение конечной плечевой точки П₁определяют пересечением двух дуг.

Первую дугу проводят из точки А₂:

А₂П₁ =Шп + раствор вытачки + Ппос.

Раствор вытачки в плечевом срезе, проектируемый для обеспечения выпуклости на облегание лопаток, равен 2,0–2,5 см для тканей мягких структур и 1,5–2,0 см для сухих тканей. Величина проектируемой посадки равна 0,5–1,0 см. В случае отсутствия вытачки в плечевом срезе величину посадки увеличивают на 1,0–1,5 см.

Вторую дугу проводят из точки Т₁:

Т₁П₁ = Впк + Пвпк,

где Пвпк = Пдтс + величина плечевой накладки.

Рис. 3.3. Чертеж основы плечевой женской одежды

Точки А₂ и Н₁ соединяют прямой линией. Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины спинки (точка А₂) определяется моделью и особенностями телосложения фигуры. Для типовых фигур расстояние от точки А₂ до вытачки равно 4,0–5,5 см. Длина вытачки обычно равна 6,0–9,0 см (или сумме трех растворов вытачки + 1,5 см); меньшей величине раствора вытачки соответствует меньшая ее длина.

Направление плечевой вытачки зависит от модели, но обычно ее располагают параллельно середине спинки. Стороны вытачки уравнивают по левой стороне.

Окончательно плечевую линию оформляют при изготовлении лекал, соединяя точи А₂и П₁ прямой линией при закрытой вытачке.

Для оформления линии проймы спинки определяют вспомогательные точки П₂, П₃, 1 и Г₂. Точку П₂ находят на пересечении перпендикуляра из точки П₁с вертикалью из точки а.

От точки Г₁вверх по вертикали откладывают отрезок Г₁П₃ и получают точку касания проймы с вертикалью:

Г₁П₃ = Г₁П₂/З + 2,0 см.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла Г₁. Ее положение зависит от ширины проймы и определяется по формуле:

Г₁₁ = 0,2Г₁Г₄ + 0,5 см.

Точка Г₂ расположена посередине проймы:

Г₁Г₂ = 0,5Шпр (т. е. 0,5Г₁Г₄).

Линию проймы спинки проводят через точки П_1, П₃, 1, Г₂.

При оформлении линии проймы учитывают, что в изделии при отклонении средней линии спинки и при окончательном ее оформлении возникают потери в ширине спинки. Для сохранения ширины спинки на уровне лопаток вправо от линии проймы откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки А₀ до средней линии спинки, и линию проймы проводят через полученную точку.

3.1.5. Построение верхних контурных линии чертежа полочки (переда)

Построение чертежа полочки (переда) начинают с определения положения центра груди. Для этого от точки Г₃ влево по горизонтали откладывают отрезок (рис. 3.3):

– для платья и жакета:

Г₃Г₆ = Г₃Г₄/2 – 1,0 см;

– для демисезонного пальто:

Г₃Г₆ = Г₃Г₄/2 – 0,5 см;

– для зимнего пальто:

Г₃Г₆ = Г₃Г₄/2.

Через точку Г₆ вверх и вниз проводят вертикаль и на пересечении с линией талии получают точку Т₆.

Спуск линии талии полочки (переда) Т₆Т₆₀ равен:

0 – для легкой одежды, цельнокроеной по линии талии;

0,5 см – для легкой одежды, отрезной по линии талии;

1,0 см – для верхней одежды, цельнокроеной по линии талии;

1,5 см – для верхней одежды, отрезной по линии талии.

Для фигур с большим выступом живота этот отрезок увеличивают на 1,0–1,5 см.

Через точку Т₆₀ вправо проводят горизонталь и на пересечении с линией середины переда (линией полузаноса) получают точку T₈.

Положение вершины горловины определяет отрезок T₈A₃:

Т₈А ₃ = Дтп2 + Пдтп,

где Пдтп = Пдтс + прибавка на уработку, наслоение и толщину тканей.

Величина прибавки на уработку и толщину тканей равна:

0,5 см – для легкой одежды с застежкой спереди;

1,0–1,5 см – для жакета;

1,5–2,0 см – для демисезонного пальто;

2,0–3,0 см – для зимнего пальто.

Для фигур с большим выступом живота отрезок Т₈А₃ увеличивают на 1,0–1,5 см, а в изделиях приталенных силуэтов – на 0,5 см.

Если перед изделия состоит из двух частей, то верхнюю точку середины переда А₃ перемещают влево относительно вертикали в зависимости от осанки:

– для типовых фигур А₃А₃₁ = 0,5 см;

– для перегибистых фигур А₃А₃₁ = 1,0–1,5 см;

– для сутулых фигур точку А₃ оставляют на месте.

Точку А₃₁ соединяют прямой линией с точкой Г₃, получая таким образом новое положение верхней части линии середины переда (линии полузаноса).

От точки А₃ (А₃₁) влево проводят горизонталь, на которой откладывают отрезок ширины горловины полочки (переда), равный ширине горловины спинки:

А₃ (А₃₁) = А₀А₂ = Сш/3 + Пшгс.

Глубину горловины полочки (переда) откладывают от точки А₃ (А₃₁) вниз по вертикали:

А₃ (А₃₁)А₅ = А₃ (А₃₁)А₄ + 1,0 см.

Точки А₄ и А₅ соединяют плавной вогнутой линией.

Построение нагрудной вытачки начинают с определения положения конца вытачки – точки Г₇.Для этого из точки А₄ на вертикали Г₆Т₆ делают засечку радиусом, равным высоте груди:

А₄Г₇ = Вг₂.

Точки А₄ и Г₇соединяют прямой линией – это правая сторона вытачки.

Из точки Г₇радиусом Г₇А₄ влево проводят дугу и откладывают на ней отрезок А₄А₉, равный раствору нагрудной вытачки:

A₄A₉ = 2(Сг2 – Сп) + 2,0 см,

или

A₄A₉ = 2(Шг2 – Шгі) + 2,0 см,

или

A₄A₉ = Шг₂ – Шп.

Через точки А₉и Г₇ проводят вторую сторону вытачки.

Для оформления линии проймы полочки (переда) находят вспомогательные точки П₄, П₆, 2.

Положение точки П₄ находят, откладывая вверх по вертикали от точки Г₄ отрезок Г₄П₄:

Г₄П₄ = Г₁П₂ (с чертежа спинки) – (1,0–1,5) см.

От точки Г₄ вверх по вертикали откладывают отрезок Г₄П₆ и получают точку касания проймы с вертикалью:

Г₄П₆ = Г₄П₄/3.

От точки П₆ вправо по горизонтали откладывают отрезок П₆П₆₀:

П₆П₆₀ = 0,6 см.

Положение конечной плечевой точки П₅ определяют пересечением двух дуг:

– первую дугу проводят из точки А₉:

А₉11₉ = Шп;

– вторую дугу проводят из точки П₆₀:

П₆₀П₅ – П₆₀П₄.

Для определения положения точки П₅в изделиях для сутулых и перегибистых фигур используют измерения Впкп. В этом случае вторую дугу проводят из точки Г₇радиусом, равным Впкп, и на пересечении с дугой из точки А₉получают точку П₅.

Плечевой срез полочки (переда) проводят через точки А₉ и П₅ прямой линией.

Точки П₅ и П₆ соединяют прямой линией, делят ее пополам и ставят точку 3:

П₆3 = П₆П₅/2.

К прямой П₅П₆ из точки 3 вправо восстанавливают перпендикуляр 3–4, равный 0,7–1,0 см.

Вспомогательная точка 2 лежит на биссектрисе угла Г₄. Ее положение зависит от ширины проймы и определяется по формуле

Г₄2 = 0,2Г₁Г₄.

Линию проймы полочки (переда) проводят через точки П₅, 4, П₆, 2 и Г₂.

Длину полочки (переда) посередине откладывают от точки Т₈ вниз по вертикали:

Т₈Н₃₁ = ТН (T₁H₁) – с чертежа спинки.

Для пальто отрезок T₈H₃₁ увеличивают на 0,5–1,0 см на уработку ткани по борту.

3.2. Способы перевода вытачек

Вытачки являются важным конструктивным элементом женской одежды. С их помощью из плоской ткани создают объемную форму изделия. Особенно большое значение придают вытачкам при конструировании женских платьев, блузок и т. п.

В конструкции основного чертежа нагрудную вытачку, направленную от вершины горловины к наиболее выступающей точке груди, называют основной. Другие способы формирования объема изделия в области груди являются производными основной вытачки и, как правило, служат одновременно декором лифа или изделия в целом.

Основную вытачку можно перемещать по кругу в любое место на полочке. Однако в какое бы место ни перемещали вытачку, конец ее должен быть направлен к наиболее выступающей точке груди. Раствор одной вытачки может быть распределен между несколькими вытачками.

Существуют макетный и графический способы перевода вытачек.

Сущность макетного способа заключается в следующем: на чертеже основы намечают новое положение вытачки на одном из срезов полочки: пройме, плечевом или боковом срезе, горловине, талии, середине переда. Полученную точку соединяют с центром груди. Затем чертеж разрезают по новой линии, раствор нагрудной вытачки закрывают, совмещая ее боковые стороны. Таким образом получают раствор вытачки в новом направлении.

Раствор новой вытачки может быть больше или меньше раствора основной вытачки в зависимости от места ее расположения.

Для достижения плавности при обработке выпуклости на грудь вытачка не должна доходить до центра груди на 1,0–2,0 см, если она направлена вверх от линии груди (на плечевой срез, горловину, пройму), и на 3,0–4,0 см, если она направлена вниз от линии груди (на боковой срез, линию талии, середину переда).

Выбор места расположения вытачки на полочке зависит от модели. Линии вытачек на полочке должны соответствовать линиям вытачек юбки, не нарушая композицию изделия в целом.

Графический способ перевода вытачек включает несколько способов: способ дуг и засечек, способ перпендикуляров, комбинированный способ (способ перпендикуляров и дуг).

Способ дуг и засечек заключается в следующем:

1. На чертеже конструкции полочки (переда) намечают новое направление вытачки в соответствии с моделью. В приведенном примере (рис. 3.4) вытачка направлена от проймы к центру груди.

2. На линии нового положения вытачки и по линии проймы ставят ряд точек – 1, 2, 3, 4, 5.

3. Из точки Г₇ радиусом Г₇1, Г₇2, Г₇3 и т. д. проводят дуги и на пересечении со сторонами вытачки получают точки 1, 2, 3, 4, 5 и соответственно 1", 2", 3", 4", 5".

Рис 3.4 Перенос вытачки способом дуг и засечек

4. Измеряют раствор основной вытачки по дугам (т. е. 1–1", 2–2", 3–3" и т. д.) и откладывают эти величины соответственно от точек 1, 2, 3 и т. д. также по дугам и получают точки 1", 2", 3 « и т. д. Через точки 1», 2" 3 " и т. д. проводят новый контур перемещенного участка чертежа и получают раствор вытачки в новом направлении.

На приведенном выше примере рассмотрим перенос вытачки способом перпендикуляров (рис. 3.5). 1. На линии нового положения вытачки, идущей от линии проймы и по линии проймы, ставят ряд точек – 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Рис 3.5 Перенос вытачки способом перпендикуляров

2. Из этих точек (т. е. 1, 2, 3 и т. д.) проводят перпендикуляры к левой стороне основной вытачки. Точки пересечения обозначают соответственно 1, 2, 3, 4, 5, 6.

3. Далее точки Г, 2, 3'и т. д. переносят на правую сторону основной вытачки (т. е. Г₇1" = Г₇1, Г₇2" = Г₇2, Г₇3" = Г₇3 и т. д.) и обозначают соответственно 1", 2", 3" и т. д.

4. Из полученных на правой стороне вытачки точек 1", 2", 3" и т. д. проводят влево перпендикуляры, на которых откладывают отрезки 1" – 1 " = 1–1; 2" -2" = 2–2 и т. д. Через точки 1", 2", 3 " и т. д. проводят новый контур перемещенного участка чертежа и получают раствор вытачки в новом направлении.

Комбинированный способ заключается в том, что используют одновременно способ дуг и засечек и способ перпендикуляров (рис. 3.6).

Рис 3.6 Перенос вытачки комбинированным способом

На чертеже конструкции полочки (переда) намечают направление вытачки в соответствии с моделью. В приведенном примере вытачка направлена от линии талии к центру груди. На линии нового положения вытачки и по линиям бокового среза и проймы ставят ряд точек – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Точки 1, 2, 3 и 4 переводят в новое положение методом дуг, а точки 5, 6 и 7 – методом перпендикуляров аналогично способам, описанным выше (рис. 3.6).