Текст книги "Дача. Что и как можно вырастить?"

Все мероприятия по уходу за плодово-ягодными растениями направлены на обеспечение самых лучших условий для роста, плодоношения, развития растений. Чтобы создать благоприятный вводно-воздушный и питательный режим, необходимо регулярно и правильно ухаживать за почвой в плодовом саду, построить правильную систему агротехнических сооружений по уходу за растениями.

Чтобы обеспечить хорошее плодоношение садовых деревьев, надо правильно выбрать участок под сад, соответствующие системы обработки почвы и удобрения. Следует регулярно производить мульчирование, защиту корней от подмерзания и от повреждения во время обработки, регулярно вести борьбу с вредителями сада, гусеницами и тлями, а также грибковыми болезнями.

Надо также оберегать сад в зимний период от грызунов и зайцев (штамбы и кроны обвязывать колючими ветками, закрывать рубероидом и другим материалом; исключение составляет солома – она привлекает мышей).

Почва в приствольных кругах и междурядьях должна находится постоянно в чистом и рыхлом состоянии на протяжении всего вегетативного периода.

Молодые деревья в первые 2–3 года после посадки надо постоянно окучивать, в целях предохранения корней от подмерзания. Окучивание производят так, чтобы образовался холмик земли высотой 25–30 мм. Молодыми считаются все деревья с начала посадки до начала товарного плодоношения. Весной, после таяния снега, деревья разгребают от окучиваемой земли, разравнивают ее, почву перекапывают или разрыхляют мотыгами, вилами, культиватором на глубину, равную 1/2 глубины перекопки осенью.

В течение лета следят за состоянием почвы, в случае ее уплотнения после дождя или вследствие другой причины сразу же рыхлят приствольные полосы или круги.

Рыхление производится как механическим способом, так и вручную садовыми лопатами и вилами на разную глубину в зависимости от глубины залегания корней от поверхности.

Осенью при рыхлении почвы большие комья земли можно не разбивать, они помогают задерживать снег и тем самым обеспечивать питание растений водой.

Перекопку приствольных кругов или полос лучше производить в период когда заканчивается рост плодовых деревьев и завершается листопад.

По результатам опыта садоводов можно сказать, что первые корни яблони Антоновка залегают на глубине 10–12 см и их диаметр составляет 40–60 см. Поэтому перекопку приствольных кругов для такой яблони не следует производить на глубине больше 10 см.

Целесообразно также мульчирование почвы для молодых деревьев. Почва под мульчей сохраняет влагу, задерживает рост сорняков, не дает влаге быстро испарятся, образовываться корке в почве даже при выпадении сильных осадков. Хорошей толщиной мульчирующего слоя является 8—12 см, ширина равна 1/2 диаметра кроны дерева.

В качестве мульчи лучше всего применять торфонавозные компосты, перепревший навоз. В отличие от минеральных удобрений, навоз и компост хорошо влияют на почву. Регулярное их применение изменяет структуру почвы в саду. Глинистые почвы становятся менее вязкими, легче обрабатываются, не заплывают. Песчаные почвы увеличивают свою влагоемкость и уменьшают водопроницаемость. В почву из навоза и компоста поступят все элементы для питания растений и все микроэлементы. Мульчировать растения можно также темной синтетической пленкой. Она способствует сохранению влаги и препятствует росту сорняков, но нельзя забывать о том, что под пленкой создаются благоприятные условия для жизни и размножения грызунов.

Солому, древесные стружки, опилки применять не рекомендуется, так как разложение их в почве происходит за счет жизнедеятельности бактерий, которые потребляют азот из почвы. Также нельзя применять в качестве мульчи опавшие листья, так как они являются рассадниками различных болезней и вредителей.

В местах, где почва достаточно плодородна, в первые годы жизни саженцев ее используют для посадки земляники, здесь же можно выращивать овощные и декоративные культуры. Обработку междурядий в этом случае проводят в соответствии с требованиями по уходу за основными и временными культурами. Через 3–4 года временные культуры из междурядий убираются, и почва в дальнейшем содержится под черным паром или же в чистом состоянии. Можно применить залуживание почвы или же залуживание совместно с черным паром. Его хорошо применять на ровных участках в засушливые годы. Но длительное содержание почвы под паром ведет к нарушению водно-воздушного режима и разрушению структуры почвы, идет постепенная потеря гумуса почвы, эрозийные процессы в садах на склонах. Однако у этого способа есть и свои достоинства: улучшается жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, лучше сохраняются запасы влаги.

На неровных участках черный пар не рекомендуется. Лучше всего на таких участках проводит залуживание почвы. Для этого надо постоянно вносить в почву азотные удобрения (2,5–3,5 кг мочевины на 100 м²), скашивать траву 1 раз в 2 недели, а начиная с августа, – через 20–30 дней. Скошенную траву не убирают, а используют для мульчирования почвы под деревьями. Залуживание почвы быстро восстанавливает ее структуру, улучшает ее физические свойства (газообмен, температурный режим, структуру почвы, водопроницаемость). В результате залуживания образовывается и накапливается гумус, корни не повреждаются орудиями обработки почвы, падалица не бьется и не загрязняется, плоды лучше окрашиваются и содержат больше сахаров и сухих веществ по сравнению с садами, междурядья которых находятся под черным паром.

Иногда можно почву в садах в первую половину лета держать под паром, а во вторую половину лета высевать сидераты. Сидераты – это различные зеленые культуры, которые сеют на зеленое удобрение. В качестве сидератов могут применяться: масляничная редька, люпин однолетний, горчица, фацелия и др.

Первые 5–7 лет почва под деревьями должна быть свободна от всяких растений, от травы тоже. Поэтому прополка – одно из важных мероприятий по уходу за садом.

Для прополки приствольных кругов и удаления однолетних сорняков удобнее пользоваться мотыгами с плоским лезвием. Многолетние сорняки уничтожаются лапчатыми мотыгами.

В молодых садах в междурядьях и приствольных кругах можно культивировать крыжовник и смородину. Это значительно облегчит уход за приствольными полосами и кругами.

Крыжовник и смородина в приствольных кругах дают хорошие урожаи, а еще они затеняют землю и предохраняют штамбы деревьев от солнечных ожогов. Сажать кустарники надо одновременно с плодовыми деревьями.

Орошение почвы является одним из основных агротехнических приемов, которые повышают урожайность, быстрый рост молодых деревьев, надежную подготовку к зиме.

Наибольшее количество воды необходимо деревьям в первой половине вегетационного периода, когда начинают ускоренно расти листья, побеги, корни, когда завязываются и формируются плоды. Особенно нуждается в поливе тот сад, где деревья посажены близко друг к другу. Из-за недостатка влаги в первой половине вегетационного периода могут опадать листья и плоды. Недостаток влаги может быть губителен для молодых деревьев, так как у них не так сильно развита корневая система, как у взрослого дерева.

При длительной сухой погоде осенью также необходим обильный полив садовых деревьев, чтобы повысить их морозостойкость. Норма полива каждый раз устанавливается разная в зависимости от влагоемкости почвы, за которой нужно следить постоянно, особенно в период длительного отсутствия дождей.

Если сад не залужен, то после каждого полива необходимо производить рыхление почвы. Это лучше всего делать ранним утром или же поздним вечером, когда снижается испарение воды из почвы. Воду для полива лучше всего использовать дождевую или же для этих целей иметь небольшой бассейн, так как вода для полива по возможности должна быть подогретой. Поливать надо почву вокруг растения, а не само растение.

Сад рекомендуется поливать 5–7 раз за сезон, так чтобы почва полностью пропиталась на глубину, где находится основная часть корней. Для легкосуглинистых – 6 ведер воды, для суглинистых – 7 ведер воды, для песчаных и супесчаных – 5 ведер воды на 1 м².

При залужении междурядий необходим более частый полив почвы в течение всего лета, чтобы обеспечить нормальный рост сидератов.

Количество удобрений, применяемых в плодовом саду, зависит от обеспеченности почвы питательными веществами, размеров и возраста плодовых растений и растений, высаженных в междурядьях.

В табл. 4 приведено количество органических и минеральных удобрений на одно плодовое дерево.

Таблица 4

Уход за растениями, пострадавшими от мороза. В подобных случаях не надо спешить с обрезкой пострадавших веток дерева, значительная часть пострадавших от мороза ветвей может быть восстановлена. Такие ветки начинают формировать побеги и листья гораздо позже непострадавших, об этом надо постоянно помнить. Из-за отсутствия листьев штамбы и сучья деревьев, пострадавших от мороза, больше подвергаются воздействию солнечных лучей, большому нагреву коры, и у них происходит обильное испарение влаги. Чтобы предохранить от всех этих неприятных последствий, надо пострадавшие сучья и ветки побелить.

Пострадавшим растениям требуется больше калийных и азотных удобрений. В прикорневой зоне нужно создать благоприятный воздушно-водный режим. Рыхление почвы производить более часто, чем это делается у обычных непострадавших деревьев. Также надо следить за тем, чтобы в околоприствольных кругах не появлялись сорные растения.

На низких участках необходимо следить за тем, чтобы вода в околоприствольных участках не застаивалась, обеспечивать отвод воды и приток воздуха за счет рыхления почвы. Если в мае – июне наблюдается повышенная сухость почвы, то следует обеспечить полив.

В июне – июле определяют жизнеспособность поврежденных веток по появлению новых листьев и побегов. Если у деревьев пострадали лишь обрастающие побеги кроны, а штамбы и основные сучья остались здоровыми, то их после сильной обрезки в будущем году можно привить другими более зимостойкими сортами.

Что делать при заморозках

Головная боль садоводов – весенние и осенние заморозки.

При заморозках повреждаются цветы и завязь на плодовых деревьях, кустах земляники, смородины, а тыква вообще их не переносит – она погибает. Наиболее опасны заморозки для растений, расположенных в низине, на сквозняке и в загущенных посадках.

Если внезапно похолодало (после теплых дней), и небо в вечернее время ясное и с огромными звездами – ждите наступления заморозков.

В такой вечер надо снять показания двух термометров – сухого и влажного (обернутого мокрой тряпочкой). Если показания влажного термометра ниже показания сухого, то ночью обязательно будут заморозки.

Перед наступлением заморозков надо обильно полить плодовые деревья и кусты методом дождевания (кроны деревьев – не только снаружи, но и внутри). То же самое следует проделать с посадками земляники и клубники, полить ягодные кустарники, овощные культуры.

При дождевании увеличивается влажность воздуха и из капелек росы образуется изморозь, а этот процесс происходит с выделением тепла – температура вокруг растений повышается за счет этого процесса на 1–2 C. Кроме того, увлажненная почва – хороший проводник тепла.

В магазинах продаются специальные дымовые шашки, которые помогают садоводу справиться с заморозками. Но можно обойтись и без них, если разложить по периметру своего участка кучки хвои или хвороста и мокрых тряпок на расстоянии 10–15 м.

Тепличные растения можно предохранить от замерзания путем создания дополнительного пленочного покрытия, которое создаст эффект термоса (слой воздуха между двумя пленками поддерживает температуру постоянной). Можно поставить в теплицу ведро с жидким коровяком, который готов для подкормки. Можно в 2 часа ночи включить в теплице масляную батарею.

При резком похолодании кабачки и тыквы надо накрыть пластмассовыми ведерками, а клубнику и смородину – старыми простынями. Можно поставить под каждый куст смородины и крыжовника по 2–3 ведра с водой.

О посадке ягодных кустарников

Участок под смородину, крыжовник и малину тщательно освобождают от сорняков, особенно пырея. Для этого его перекапывают на штык лопаты и выбирают корневища сорняков. Затем вносят в почву органические удобрения из расчета 5—10 кг на 1 м². Ямы копают на глубину 30–40 см и шириной 40–50 см. В каждую яму вносят ведро органики. Перед посадкой у саженцев вырезают наиболее слабые ветки, а остальные подрезают, оставляя 3–4 почки. Корни подрезают лишь в случае, если они длиннее 20 см.

Смородина и крыжовник способны развить дополнительные корни, поэтому на песчаных почвах их сажают на 5–6 см глубже, чем они росли раньше.

Малину сажают в ямки диаметром и глубиной 30 см. Можно сажать ее и в канавки глубиной и шириной 30 см. Половину глубины ямки или канавки заполняют перегноем, компостом или торфом. Посаженные растения сразу поливают из расчета ведро воды на 3–4 растения.

Сразу после посадки делают обрезку саженцев, что значительно улучшает их приживаемость. Саженцы малины подрезают до 40 см, смородины – до 15 см, крыжовника 15–25 см.

Основные сведения о садовых растениях

АЛЫЧА– вид сливы. Сорта алычи, представляющие интерес для садовода, выведены в отдельный подвид – алыча крупноплодная и в ее отдельную разновидность – алыча гибридная. Алыча приобретает все большую популярность из-за ее неприхотливости к условиям выращивания и ее сверхскороплодности.

Алычу не рекомендуется высаживать в долинах, где температура несколько ниже, чем на склонах. При неблагоприятных условиях деревья алычи в долине сильно подмерзают, повреждаются монилиозом и урожай резко снижается.

Лучше высаживать алычу на склонах, особенно в верхней их части. Здесь она меньше подвергается колебаниям температуры. С северной стороны склона более благоприятный температурный режим зимой. Южные склоны больше прогреваются, цветки у алычи не отмерзают и она обильно плодоносит. Для сортов более влаголюбивых, например гибридной алычи, предпочтительнее склоны северной экспозиции, а южные склоны больше подходят для засухоустойчивых и ранних сортов, так как это иногда позволяет ускорить созревание плодов на 5–7 дней. Алычу, за исключением нескольких сортов гибридной, считают одной из наиболее подходящих плодовых культур для посадки на крутых склонах. На пологих склонах с крутизной до 12–15 возможна посадка алычи по горизонталям. На склонах до 25 закладка садов возможна на террасах. Нецелесообразно использовать под алычу склоны крутизной более 25, сильно пересеченные оврагами, а также подверженные оползням.

АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯотносится к семейству розоцветных. В природе насчитывается более 15 видов. Обладает многими ценными и полезными свойствами. Отличается высокой урожайностью, лежкостью плодов, неприхотливостью к уходу. Прекрасное декоративное растение, слабо поражается вредителями и болезнями. Сок из аронии черноплодной излишне терпкий, богат различными биофлавоноидами, обладающими активностью витамина Р, который стимулирует процессы регенерации мышечной и костной ткани, активизирует деятельность щитовидной железы, надпочечников и других желез внутренней секреции, повышает тонус организма, оказывает защитное действие при бактериальных и вирусных заболеваниях, лучевых поражениях. Эффективен при лечении больных, страдающих гипертонической болезнью, атеросклерозом, а также заболеваниями, сопровождающимися нарущением капилярной проницаемости. Нельзя употреблять больным, страдающим язвенной болезнью желудка, и в весьма ограниченном количестве можно включать в рацион людям с склонностью к тромбозам, тромбофлебитам или при повышенном протромбиновом индексе крови. Сок черноплодной рябины применяется при начальных стадиях гипертонической болезни и сахарном диабете.

При посадке аронии следует учитывать ее повышенную потребность во влаге и освещенности. Корни ее могут проникать на глубину до двух метров. Почва должна быть рыхлой, влагопроницаемой, а подпочва – влагоемкой.

Совершенно непригодны для ее произрастания болотистые места, с постоянным переувлажнением корнеобитаемого слоя. Любит плодородные структурные некислые почвы без сорняков. Хорошим предшественником для аронии черноплодной являются корнеплоды, сидератные культуры и многолетние травы. В почву для посадки аронии необходимо внести 8 кг/м²навоза, 60–80 г/м²суперфосфата, 20–30 г/м²калийной соли. На одном месте ее можно возделывать более 20 лет.

Для посадки аронии используют одно– или двугодичные саженцы с диаметром шейки 11–13 мм, с 2–3 стволиками высотой 40–50 см, с длиной корней 25–30 см. Весеннюю посадку проводят в апреле, а осеннюю – в начале октября, не позднее чем за 3 недели до наступления заморозков.

Заглубленная посадка растения недопустима, так как образуется много побегов, сильно загущающих растение.

Первые два года почву надо пропалывать от сорняков, так как в это время арония растет очень медленно. Прирост побегов за год должен составлять не менее 20 см. Ежели приросты меньшие, значит кусты нуждаются в удобрениях и поливах.

Через год после посадки вносят органические удобрения (4 кг/м²) и ежегодно осенью – фосфорные и калийные (по 70–90 г/м²). Азотные удобрения вносят в два приема: половина нормы – весной, сразу после таяния снега, и половина удобрений после цветения. После внесения удобрений почву обрабатывают на глубину 10–12 см.

АЙВА ЯПОНСКАЯ.В нашей стране культивируется два вида айвы: японская низкая (кустарник высотой 0,5–1 м) и японская высокая (до 3 м).

Айва обоих видов начинает цвести после последних весенних заморозков. Плодоносит на 2—3-й год после высадки на постоянное место произрастания. Отличаются большой урожайностью. Плодоносит ежегодно. Может выдерживать температуру до -3 °C. Айва – растение светолюбивое, отличается засухоустойчивостью.

Плоды небольшие, до 5 см в диаметре, яблоковидной или грушевидной формы, кислые, ароматные, очень мясистые.

Айва содержит большое количество пектинов, ароматических веществ, а также органических кислот. По содержанию витамина С плоды айвы уступают только черной смородине и превосходят лимоны и апельсины в 5 раз. В айве витамина Р содержится в 10 раз больше, чем в яблоках.

В плодах айвы мало сахаров и много лимонной кислоты, которая придает плодам своеобразный вкус и аромат.

Айва служит прекрасным сырьем для приготовления муссов, желе, пастилы, мармелада и т. д.

АКТИНИДИЯ КОЛОМИКТА – это лиана, съедобные ягоды которой являются концентратом витамина С и не уступают некоторым сортам шиповника. В ягодах, коре и листьях коломикты содержатся вещества, аналогичные по своему действию валерьяне и пустырнику, поэтому эту лиану надо защищать от нашествия кошек. В природных условиях длина лианы может достигать 8 м.

Ягоды актинидии употребляют в свежем виде, из них готовят варенье, соки, компоты, кисели. На территории бывшего СССР в диком виде произрастают три вида актинидии, однако наиболее известны два – актинидия крупная и актинидия коломикта.

Последняя более устойчива к морозу, местное название – ползун, изюм, амурский крыжовник. Актинидия – растение разнополое. В июне у нее наблюдается пестролистность – одна часть листьев становится белой, другая – малиновой, третья остается зеленой. Такое явление свойственно мужским растениям (рис. 23). Цветки актинидии по своему запаху напоминают жасмин. Она практически не болеет, из вредителей встречается только тля.

Плоды у актинидии коломикты гладкие, зеленого или желтоватого цвета, сочные, нежные, мягкие и сладкие, с приятным ароматом, по вкусу напоминают киви.

Молодые растения боятся поздних весенних и осенних заморозков, поэтому их надо снимать со шпалеры и укрывать бумагой, окуривать дымом или накрывать спанбондом в два слоя.

Для опыления на 7 женских особей достаточно одной мужской. Ягоды созревают в августе – начале сентября, но не дружно, а в течение 15–20 дней.

Хороши ягоды актинидии и в вяленом виде, по своему вкусу напоминают изюм. Снятые и недозревшие ягоды актинидии дозревают в помещении в течение недели. Актинидия размножается семенами.

Для посадки саженцев, выращенных из семян, вырывают траншею глубиной 50 и шириной 40 см. На дно насыпают щебень и гравий. Землю перемешивают с перегноем, торфом и компостом в равных частях, а также и на каждый погонный метр вносят 100 г двойного суперфосфата.

Корни актинидии коломикты очень поверхностные, и обычное рыхление почвы для нее не подходит, можно повредить корневую систему. Поэтому нужно только подпочвенное увлажнение, особенно в сухую погоду. Подкормку актинидии следует производить компостом, который предохраняет почву от пересыхания.

Рис. 23.Актинидия коломикта

БОЯРЫШНИКу нас широко распространен. Применяется как лекарственное, плодовое и декоративное растение. Произрастает в виде дерева или кустарника. В высоту может достигать до 10 м. Отличается обильной и ежегодной урожайностью, разными сроками созревания, зимостойкостью. Устойчив к засухе. Плоды небольшие – от 0,8 до 3 см. По форме могут напоминать шар, грушу или яблоко. Спелые плоды могут иметь самую разнообразную окраску – оранжевую, красную, коричневую, черную. Мякоть в зависимости от сорта может быть мучнистой, а может быть и сочной.

Плоды боярышника богаты солями фосфора, калия, кальция. В них содержатся различные сахара, витамин Р, лимонная, аскорбиновая, яблочная и янтарная кислота. Сок боярышника весьма целебен. Содержит большое количество полезных веществ. Среди них флавоноиды, органические кислоты, каротин, витамин С, холин, эфирное масло, фруктоза, сорбит, жиры, дубильные вещества и др.

Есть плоды боярышника, которые по наличию в нем каротина не уступают моркови и шиповнику. Плоды боярышника крупноплодного отличаются отличными вкусовыми качествами и используются в свежем виде. После заморозков плоды боярышника становятся вкуснее, так как теряют свои дубильные свойства. Они пригодны для различных видов обработки.

Боярышник нашел широкое применение в декоративном садоводстве при создании непроходимых живых изгородей, используется в аллейных посадках.

ВИНОГРАД– это одна из культур, которые начали активно распространятся в стране в силу общего потепления климата. Появилось много сортов, которые способны расти и приносить хорошие урожаи в наших климатических условиях. В основном это сорта раннего и сверхраннего созревания: Жемчуг Саба, Космонавт, Алешенькин, Звездочка, гибрид-824, Альфа, гибрид Роджерса, Мускат донской, Агат донской и др. Есть сорта винограда, которые не требуют укрытия, выдерживая морозы до 3 °C. Это так называемая изабельная (американская) группа сортов. Надо сказать, что отдельные сорта по своим вкусовым качествам превосходят даже южные сорта винограда. Они рано созревают, дают высокий урожай, имеют приятный вкус (Лидия, Альфа, Русский конкорд), но уступают по вкусу и красоте гроздей таким европейским сортам, как Алешенькин, Кодрянка, Королева виноградников и т. п.

Виноградный сок оказывает благоприятное влияние на работу сердца, предотвращая образование тромбов. Исследования показали, что этот сок является даже более эффективным средством профилактики сердечных приступов, чем аспирин. Виноградный сок действует подобно щелочным водам и рекомендуется для выведения из организма мочевой кислоты и растворения камней в мочевом пузыре, при анемии и общем истощении. Количество назначаемого сока индивидуально, суточная доза колеблется от 0,5 до 1,8 л в день и уточняется врачом в зависимости от состояния больного, характера заболевания и переносимости. К числу противопоказаний к применению виноградного сока относятся ожирение, язвенная болезнь, сахарный диабет, колит, сопровождаемый поносом, хронические фарингиты, декомпрессионный туберкулез легких. Виноградный сок успешно борется с анемией, заболеваниями легких, упадком сил, желчекаменной болезнью.

Размножается виноград черенками, которые заготавливают осенью после листопада, от здоровых, высокоурожайных сортов. Для черенков следует брать однолетние побеги, хорошо вызревшие и имеющие диаметр 8—14 мм. Заготовленные осенью пучки из черенков заворачивают в полиэтиленовую пленку и хранят в прохладном подвале или холодильнике при температуре от 0 до 5 C.

Перед посадкой почерневшие концы черенков обрезают, а черенки нарезаются с 2–3 почками. Нижний косой срез делают под почку, а верхний режут прямо (от почки 5 мм). Затем черенки для лучшего укоренения необходимо поставить на 1 сутки в водный раствор «Гетероауксина». После этого их высаживают в удлиненные контейнеры длиной 20 см и диаметром 10 см. В нижней части контейнера должно быть сделано дренажное отверстие для стока воды. Контейнер на 3/4 заполняют питательной почвой из смеси вермикулита, перлита, перегноя и торфа. Смесь хорошо уплотняют, а контейнер ставят в емкость с водой для хорошего насыщения почвы водой. После посадки контейнер с черенками устанавливают над теплым источником (это могут быть отопительные трубы, батареи) при температуре 22–25 C.

Уход заключается в опрыскивании утром и вечером черенков водой из пульверизатора, в дополнительном поливе они не нуждаются. Через 20–25 дней на косом срезе образовываются белые наросты и выходят наружу придаточные корни, а верхняя почка распускается и дает побег. Такие саженцы необходимо подкормить слабым раствором удобрений кальциевой селитры. В мае – июне, не нарушая кома земли, укорененные черенки пересаживают на постоянное место в сад.

На рынке очень часто можно купить непривитую культуру винограда. Такой саженец может быть началом прекрасного куста, а может бесследно исчезнуть после суровой зимы.

Прививок в виноградарстве существует большое множество. Одной из самых результативных являетсяпрививка в отверстие штамба (рукава)куста.

Лучшее время для ее проведении, когда дневная температура устанавливается не ниже плюс 16–18 C, это обычно конец мая – начало июня.

Одревесневший привойный черенок нужного сорта с 1–3 глазками диаметром 5–8 мм вымачивается в любом из стимуляторов роста (корнеобразования). Делается это в соответствии с инструкцией на препарат. Затем черенок достают и сушат 2 часа в тени, после чего его нижнюю часть освобождают от коры (рис. 23).

Сверлом, равным диаметру оголенной части черенка, с помощью дрели надо сделать отверстие в штамбе винограда (рис. 24) в его «брюшной» или «спинной» части (рис. 25), что гарантирует хорошую приживаемость прививки.

Рис. 23.Прививка винограда в штамб

Рис. 24.Прививка винограда в штамб

Рис. 25.Прививка винограда в штамб

Штамб рекомендуется сразу же очистить от почвы и старой коры, а сверление начать сверлом меньшего диаметра, а затем переходить на нужный, для того чтобы в точке сверления древесина не получалась рваной.

В полученное отверстие вставляют черенок привоя, добиваются совпадения камбиальных слоев привоя и подвоя. Место соединения снаружи обмазывают садовым варом. Прививку прикрывают влажными опилками, а сверху пленкой. Прививки можно делать как в подземную, так и надземную части штамба, но желательно с противоположных друг другу сторон. Если

черенок имеет три глазка, то нижний глазок можно удалить.

После того как прививка прижилась, часть побегов на кусте следует удалить для усиления ее питания. Прививка в отверстие штамба позволяет получать урожай на подвое до вступления в плодоношение привоя (привоев).

Купленный саженец лучше всего высадить в почву в начале лета, когда она уже достаточно прогреется. А сначала, высадив его в 1–1,5-литровую емкость, вынести на застекленный балкон, не забывая первые недели притенять саженец. По мере необходимости саженец следует поливать водой и подкармливать коровяком (1:10) или минеральными удобрениями. Если уход за ним своевременный и правильный, то хороший прирост обеспечен. С началом осени саженец надо убрать в неотапливаемый подвал и хранить его до весны следующего года. Весной подросшую лозу высаживают в открытый грунт.

Под посадку винограда рекомендуется хорошо и правильно готовить ямку как залог хорошего роста и плодоношения винограда в будущем.

Ширина ямки должна быть 40–50 см, глубина – несколько большая и зависит от глубины промерзания грунта. Поэтому необходимо создать условия, чтобы корневая систему углубилась ниже этой точки, и тогда будет стопроцентная гарантия того, что виноград не замерзнет. Обычно ямки глубиной 80 см бывает достаточно (рис. 26).

Если посадить виноград мельче, то его корневая система будет соперничать с сорняками за воду и питательные вещества. Летом корни растения будут страдать от пересыхания, зимой – от мороза.

Если вы будете садить несколько кустов винограда в один ряд, то лучше всего сразу выкопать траншею по всей длине ряда. Длина траншеи должна равняться длине ряда плюс 1,5 м с каждой стороны.

Копая яму, верхний слой земли отбрасывают в одну сторону, остальной грунт – в другую.

Если грунт песчаный, то на дно ямы надо насыпать слой глины толщиной 15 см, если грунт тяжелый, суглинистый, то на дно ямы (траншеи) надо насыпать слой дренажа (некрупные камни, щебень, крупнозернистый песок) слоем 20 см.

Яма заполняется плодородной землей, состоящей из перегноя, дерновой земли, низинного торфа, песка (1:2:2:1). Одновременно вносят удобрения: 250 г суперфосфата, 250 г извести, 150 г калийной соли, 250 г древесной золы на 1 м². Можно добавить вместо перегноя свежего навоза (кладется на дно ямы).

Заполненную яму необходимо полить водой, чтобы почва уплотнилась. После того как вода впитается, досыпьте плодородной землей и снова полейте. Корешки молодых растений, посаженные в рыхлую землю, будут разрываться вследствие неравномерного уплотнения такой почвы после дождя.

В подготовленной ямке выкопайте лунку для посадки. Саженец с землей поставьте на дно ямы. На поверхности посадочной ямки должен быть только зеленый побег с 2–3 глазками (почками). С северной стороны установите кол и подвяжите к нему саженец. Для подвязки хорошо использовать медную проволоку, обладающую антибактерицидными свойствами.

Рис. 26.Посадка винограда

Поливать саженцы надо из расчета 8—10 л воды на растение. Через 3–5 дней полив нужно повторить.

Одним из лучших сортов, относящихся к американской группе, является Буффало.

Буффало– это сорт, полученный от скрещивания сортов Воткинс и Герберт. Кусты сильнорослые, грозди среднего размера (200 г), плотные с коническим крылом. При хорошем уходе могут достигать до 500 г. Ягоды темно-синие, очень вкусные, округлые, весом до 5 г. Сорт урожайный. В арочных оформлениях дает до 100 кг с куста. Созревает в середине сентября. При наличии многолетней древесины на штамбе не требует укрытия.