Текст книги "Резьба по дереву"

Окрашивать поверхности необходимо при горизонтальном положении деталей, иначе краска или эмаль будет стекать, образуя потеки и неравномерную по толщине пленку. Если же приходится окрашивать вертикальные поверхности, например фронтоны или стены домов, следует использовать более сухую кисть и наносить краску более тонким слоем, тщательно растушевывая.

Во время перерывов в работе кисть необходимо опускать в банку с водой. Это предохранит ее от засыхания и порчи. Перед началом работ достаточно стряхнуть с кисти воду. По окончании работ кисть надо тщательно промыть в растворителе (для масляных красок и лаков – это скипидар или керосин, для нитроэмалей и нитролаков – растворитель № 646) и высушить.

Обработка древесины с использованием механизированных инструментов и станков

При изготовлении мебели, столярных и других изделий применяют ручные дисковые электропилы, ручные электрические рубанки, ручные сверлильные и шлифовальные машины. Весьма популярно в паспортах электроинструментов даны их технические характеристики и правила эксплуатации, а вот способы эксплуатации вы можете подчеркнуть из данного раздела.

Для раскроя досок, плит и фанеры применяют дисковые электропилы. Электродвигатель пилы через редуктор приводит во вращение шпиндель с насаженной на него дисковой пилой. Для установки пильного диска на нужную глубину пиления имеется подвижная панель. Пильный диск закрывается верхним неподвижным и нижним подвижным защитными кожухами. При раскрое электропилу устанавливают панелью на распиливаемый материал, включают электродвигатель и плавно передвигают ее вдоль разметочной риски. Если прямолинейность распиливания нарушается, пилу заклинивает (заедает). В таком случае ее необходимо отодвинуть назад и продолжать пиление.

Электрорубанок имеет металлический корпус с электродвигателем, цилиндрическую фрезу со вставными плоскими ножами, опорный стол, направляющую линейку и приспособление для стационарной установки на деревянную подставку. Его используют для строгания заготовок, в том числе «в угол», т.е. двух смежных сторон. Скорость подачи заготовки может быть до 4 м/мин.

Сверлильные машины применяют для сверления отверстий диаметром до 9 мм, а также для завертывания шурупов при сборочных работах. Они приводятся в действие сжатым воздухом и имеют частоту вращения шпинделя 1380 об./мин (при холостом ходе).

Для более тонких работ выбирают бормашинки, которые позволяют механизировать художественную обработку мелких деталей и полирование различных небольших выемок, неровностей и сложных поверхностей. Насадки к инструменту бывают самой разнообразной формы, а также имеются в комплекте, шлифовальные и полировальные круги небольших диаметров изготавливаются самостоятельно.

Для зачистки поверхностей шлифовальной шкуркой необходимы ручные электрические машины с прямоугольной или дисковой шлифовальной площадкой. Размеры прямоугольной площадки 50–85 × 100–200 мм. При работе она совершает возвратно-поступательное или вибрационное эллипсовидное движение. Величина хода площадки составляет 5–10 мм при числе ходов до 5000 в мин. Диаметр дисковой площадки 100–200 мм, а частота вращения 6000 об./мин.

Рабочую поверхность площадки или диска шлифовальной машины обтягивают фетром, а поверх него крепят шлифовальную шкурку. Шлифование производят легко нажимая на шлифовальную шкурку, при этом прямоугольная площадка или диск должны плотно прилегать к обрабатываемой поверхности.

Кроме вышеназванных инструментов для мастерской в домашних условиях необходимо иметь и другие. Особенно полезным будет электролобзик, который служит для выпиливания прямолинейных и криволинейных контуров, в том числе и внутренних замкнутых. Им можно распилить фанеру толщиной до 10 мм и мягкую древесину толщиной до 12 мм. Скорость подачи (перемещение электролобзика) зависит от толщины и плотности обрабатываемого материала, а также от шага и профиля зубьев пилки. При выпиливании внутренних замкнутых контуров необходимо освободить верхний конец пилки из пружинной цанги, продеть его через заранее просверленное отверстие в обрабатываемом материале, после чего закрепить пилку.

Для поперечного раскроя круглых лесоматериалов, досок и брусьев применяют цепные электропилы. В них режущим инструментом является бесконечная пильная цепь, представляющая собой набор резцов, соединенных шарнирно. Цепь приводится в движение от электродвигателя через редуктор. Рабочая длина режущей части пилы может быть до 440 мм.

Для выборки в заготовках гнезд прямоугольной формы и пазов используют электродолбежники, где режущим инструментом является бесконечная долбежная цепь. Размер цепи зависит от ширины гнезда или паза. Минимальная ширина гнезда 8 мм, длина 40 мм, а глубина до 160 мм.

Для механизированной обработки древесины выпускают настольные станки – круглопильные, фуговальные, вертикально-сверлильные, токарные, а также комбинированные, позволяющие выполнять на одном станке несколько основных операций: пиление, фрезерование, формирование шипов и проушин, сверление.

Резьба по дереву

Виды резьбы

Изучив свойства древесины, ее текстуру и качество, получив представление о способах обработки различных пород, можно приступать к самому главному – к резьбе по дереву.

За многовековую историю искусства резьбы по дереву определились следующие ее разновидности: плосковыемчатая, плоскорельефная, рельефная, ажурная (прорезная), объемная (скульптурная), домовая (корабельная). В свою очередь каждый из видов подразделяется на подвиды.

Для первого опыта лучше всего выбрать плоскорельефную резьбу, а из нее контурную и геометрическую, из последней – трехгранно– выемчатую. Несмотря на то, что эти виды относительно просты в исполнении, они выглядят весьма эффектно, развивают творческое воображение, позволяя создавать каскады разнообразнейших узоров.

Плосковыемчатая (углубленная) резьба

Фоном для нее служит плоскость украшаемого изделия, а рисунок образуют различной формы выемки. В зависимости от формы выемок и характера рисунка плосковыемчатая резьба подразделяется на геометрическую и контурную.

Геометрическая резьба состоит из целого ряда элементов, образующих различные орнаментальные композиции. Творческий полет фантазии здесь практически безграничен. Квадраты, треугольники, трапеции, ромбы и прямоугольники – это арсенал геометрических элементов, которые дают возможность создавать оригинальные композиции с богатой игрой светотеней.

Рис. 26. Элементы геометрической резьбы: а – треугольник; б – глазок; в – треугольник с зубчиком; г – фонарик; д – четырехгранник; е – лучи; ж – ромбы

Наиболее простыми из них являются двугранные прямолинейные и криволинейные выемки. Более крупные элементы резьбы делают с четырехгранными выемками различной формы (рис. д, ж). С помощью криволинейных трехгранных выемок (рис. е) можно выполнять розетки-вертушки. Интересные рисунки получают, применяя скобчатые порезки (рис. б, г). Но самые декоративно выигрышные композиции создают с помощью прямолинейных трехгранных выемок (рис. а, в), а данный вид резьбы, соответственно, называется трехгранно-выемчатой. Основная его характеристика заключается во всевозможном сочетании треугольников, ромбов, спиралей, квадратов, секторов и сегментов.

Процесс выполнения узоров резьбы сводится к двум элементам: накалыванию ножом материала и подрезанию наколотых элементов по сторонам.

Рассмотрим, например, этапы нанесения резьбы на разделочную доску, с которой и следует начать юному мастеру.

На листе бумаги вычерчивают контуры доски в натуральную величину, находят ее центр и, используя имеющиеся элементы, составляют оригинальный эскиз. При этом стоит обратить внимание на крупные элементы, а затем на более мелкие и вспомогательные. Готовый рисунок через копировальную бумагу переносят на доску. Когда все сделано, можно приступать к надрезанию оснований треугольников.

Рис. 27. Узоры геометрической резьбы

При надрезании резак ведут на себя с наклоном вправо под углом 45°. Затем дощечку поворачивают другой стороной к себе, надрезанные полосы оснований окажутся у противоположного края; дощечка должна лежать слегка наискось. Правую руку с резаком нужно держать на дощечке, резак отклоняют вправо на 40–50°, врезают в древесину у основания треугольника и проводят движением на себя влево к вершине первого треугольника, надрезают подряд все треугольники в направлении по часовой стрелке резанием справа налево. После этого дощечку поворачивают на 90°, резак ставят носком к себе на линию надрезанных оснований, поддерживая его большим пальцем левой руки, лежащей на дощечке, и опять движением справа налево подрезают треугольники.

Треугольники после подрезки должны выглядеть сами собой, в нужных участках помочь их отделению можно пяткой резака.

Трехгранные выемки можно вырезать как вдоль, так и поперек волокон. Надрезка и подрезка треугольника поперек ведется в обратном направлении от вершины к основаниям. Также подряд производится сначала надрезка, а потом подрезка всех треугольников.

Треугольники и другие элементы геометрической резьбы следует резать по возможности по слою, т.е. в направлении естественного роста и развития древесных волокон. При резьбе по слою лезвие резака приглаживает волокна в месте среза. Резьба по слою острым инструментом создает гладкую, блестящую поверхность, а против слоя матовую, плохо поддающуюся отделке. Резьба против слоя – это как бы резьба «против шерсти», т.е. взъерошивание концов волокон.

Наиболее сложными по выполнению элементами геометрической резьбы являются криволинейные трехгранные выемки – лучи, образующие разнообразные розетки-вертушки. Их исполнение требует определенных навыков и большого внимания.

Весьма популярны элементы геометрической резьбы для украшения мебели, полок, наличников окон и дверей, шкатулок, кухонных досок, ваз и деревянной посуды.

Однако красота резного декора будет определяться не только его рисунком и композицией, но и качеством выполнения резьбы, ее чистотой и точностью.

Прежде чем приступить к вырезанию треугольников, квадратов, ромбов и т.д., необходимо твердо усвоить основные правила резьбы.

Во-первых, когда заготовка для выполнения резьбы подготовлена, делают ее разметку. Разметку начинают с нанесения на заготовку твердым карандашом линий, которые ограничивают орнамент. Линии, параллельные кромкам детали, наносят с помощью угольника и линейки, а линии под различными углами к продольным и поперечным кромкам – с помощью ерунка или малки.

Во-вторых, после того как будут размечены линии, ограничивающие орнамент, внутреннее пространство разбивают на элементы геометрического узора: сначала на квадраты или прямоугольники, затем на треугольники. Деление линий на части производят с помощью циркуля или линейки. Разбивание на мелкие элементы выполняют, как правило, на глаз соответственно узору.

Для получения рисунка орнамента, который вписывается в круг, сначала описывают окружность, а затем делят ее циркулем на требуемое число частей. Соединяя точки тем или иным способом, получают необходимое изображение.

Точная и аккуратная разметка рисунка является гарантом качественного выполнения резьбы.

Рис. 28. Работа со стамеской при резании выемок поперек волокон: а – исходное положение стамески; б – положение лезвия стамески в начале вертикального надреза; в, г – положение лезвия стамески в конце вертикального надреза

При выполнении резьбы прямолинейными двугранными выемками сначала режут их поперек волокон древесины, затем вдоль. Резьбу выполняют с помощью стамески-косяка. Заготовку закрепляют таким образом, чтобы направление волокон древесины было параллельным краю верстака. Стамеску держат так, чтобы сжатые в кулак пальцы плотно обхватывали ручку, а большой палец упирался в нее (рис. а). Резьбу начинают с прорезания средней линии выемки. Стамеску ставят острым концом – носком лезвия на начало первой карандашной линии вертикально или с небольшим наклоном к себе в таком положении, чтобы при погружении носка в древесину тупой конец – пятка лезвия стамески был выше поверхности заготовки (рис. б). Затем ее двигают к себе и прорезают линию глубиной примерно 3 мм. Если стамеска идет тяжело, ее пятку слегка приподнимают. В конце прорези пятку погружают в древесину (рис. в). Конец линии можно прорезать носком лезвия, отклонив стамеску от себя (рис. г). В таком порядке прорезают все средние линии на заготовке.

Резать нужно по поперечным линиям на одинаковую глубину, держа стамеску строго вертикально.

При резьбе наклонных граней стамеску– косяк наклоняют влево или вправо. Угол наклона должен составлять 30–40° . При большем наклоне грани выемки получаются пологими и расплывчатыми, при меньшем – слишком резкими.

Первым делом прорезают все правые грани выемок с наклоном стамески вправо от себя. Лезвие ставят носком на начало выемки, отступив от средней линии на 1,5–2 мм. Наклонив лезвие, его врезают в древесину и медленно ведут к себе. Когда до грани остается 5–10 мм, рукоятку стамески постепенно отводят от себя, а носок лезвия перемещают к себе до конца грани. Если этого не сделать, конец грани снизу останется непрорезанным.

Резьбу левых граней выполняют с наклоном стамески влево к себе (рис. в). Резать следует медленно, нажимая на лезвие.

После того как вырезаны левые и правые грани выемок, подрезают торцевые грани. Для этого заготовку поворачивают на 90°. Наклонив стамеску вправо на 30–40°, прорезают линии, ограничивающие рисунок. Затем заготовку поворачивают на 180° и подрезают торцевые грани с другой стороны. Стружка в виде трехгранной соломки должна отделяться сама или ее просто следует сдуть. Стружку нельзя отдирать пальцами или выламывать ножом. Если стружка не отделяется, повторяют все операции заново.

Рис. 29. Положение стамески-косяка при резании выемок вдоль волокон

Резать выемки вдоль волокон проще, чем поперек. Лезвие стамески легко скользит по слою древесины, но его необходимо постоянно придерживать, ведя в нужном направлении. Поверхность резьбы получается качественной и гладкой. Если выполнять элементы рисунка против слоя, волокна задираются и поверхность становится шероховатой и матовой.

Выемки вдоль волокон режут, используя те же приемы, что и при резьбе поперек волокон, т.е. движением к себе с наклоном стамески вправо и влево. Рукоятку стамески рекомендуется держать в правой руке, а левой рукой фиксировать лезвие и направлять его.

Среднюю линию выемки прорезают слева направо при вертикальном положении лезвия стамески. Боковые грани выемки режут также слева направо, наклоняя стамеску от себя и к себе. Чтобы грани выемок получались прямыми и чистыми, их выполняют в два приема. При первом резе лезвие вводят в древесину неглубоко. Если рез получился прямым, второй раз выемку прорезают на всю глубину. Если же лезвие пошло по волокну древесины, т.е. непрямолинейно, то при втором резе меняют направление движения лезвия и режут справа налево. Закончив резьбу граней, подрезают кончики стружки и удаляют их.

В данном случае грани выемки режут в двух направлениях. Так, если выемка должна быть наклонена вправо, то правую грань режут по направлению к себе, а левую – от себя. Резать надо по слою древесины, тогда поверхность грани будет чистой.

Рис. 30. Правильное положение руки при работе резаком

Для такой резьбы берут заранее подготовленную дощечку из древесины мягких лиственных пород, гладко выструганную, выровненную по торцам и кромкам, выверенную на ровность срезов и поверхности, размером 100 ×  200 ×  20 мм. По торцевым сторонам дощечки отмеряют по 10 мм от края и проводят две вертикальные линии, ограничивающие рабочую поверхность. Затем между ними вдоль кромки на равном расстоянии друг от друга проводят параллельные линии. Дощечку закрепляют в горизонтальной плоскости, упирая одним торцом в державку, и придерживают ее левой рукой. Параллельные линии при этом расположены вертикально.

В правую руку берут нож-косяк, как в кулак, плотно прижимая тремя средними пальцами его рукоятку к ладони. Мизинец должен касаться шейки ножа, а большой палец – упираться в головку рукоятки.

Положение большого пальца обеспечивает равномерный ход ножа при резьбе. Тупой конец косяка (пятка) обращен к ладони. Косяк ставят носком на начало первой линии и наклоняют его вправо от себя под углом 45–60° и вперед по движению так, чтобы при погруженном в древесину лезвии расстояние между дощечкой и пяткой ножа было около 3 мм.

Слегка нажимая на рукоятку и углубляя лезвие в древесину на 2–3 мм, медленно ведут косяк вдоль линии вниз. В конце линии замедляют движение, пятку погружают в дощечку или дорезают конец линии носком лезвия, стараясь не перерезать ограничивающую черту. Так делают надрез. Затем отрывают косяк от дощечки и заносят его снова к началу той же линии. Отступив 2 мм от линии надреза, ставят его с наклоном влево (на себя) под углом 45–60° и вперед, как в первый раз. Делают подрез, параллельный надрезу. При выполнении подреза нужно следить за тем, чтобы расстояние между линиями надреза и подреза было на всем протяжении одинаковым. В результате образуется двугранная выемка. Подобные выемки, как правило, не делают глубже 3 мм. Подрезав поперек по линии окантовки концы канавки, острым углом ножа вынимают стружку. Если где-то стружка не вынимается, не нужно вырывать ее с силой, достаточно с той и другой стороны повторить подрез.

При резьбе вдоль волокон руку держат твердо, стараясь удержать нож на линии. Если нож все-таки сошел с линии и пошел по направлению волокон, нужно перевернуть дощечку на 180° и дорезать эту линию встречным движением. Можно попробовать резать параллельные линии вдоль волокон, закрепив дощечку так, чтобы они располагались параллельно кромке верстака. При этом косяк держат двумя руками: правой ручку инструмента почти так же, как и в первом случае, только большой палец не упирается в нее, левой рукой придерживают косяк за полотно и направляют его. Для резьбы параллельных линий поперек волокон берут такую же дощечку. От кромок с каждой стороны с помощью циркуля отмеряют по 10 мм и проводят линии окантовки, ограничивающие рабочую поверхность. Затем между ними вдоль торцов на равном расстоянии друг от друга проводят параллельные линии. Дощечку закрепляют на верстаке в горизонтальной плоскости с помощью нагелей или державок так, чтобы направление волокон древесины было параллельно краю верстака, а линии – перпендикулярны верстаку. Нож-косяк держат так же, как и в первом случае.

Выполнение резьбы поперек волокон требует больших усилий при ведении косяка. Нож будет идти легче, если его пятку поднять чуть выше.

При резьбе параллельных линий поперек волокон концы их, для того чтобы они были ровными, следует подрезать до начала порезки самих линий.

По технике исполнения трехгранные выемки (треугольники) могут быть следующих видов: равнобедренные с углублением в вершине; равнобедренные с углублением в центре; равнобедренные с углублением у основания.

Выполнение элементов в технике трехгранной выемки. Предварительно на заготовку наносят окантовку резьбы и разбивают полученный прямоугольник на квадраты, а квадраты на треугольники.

При резьбе трехгранных выемок с углублением в центре носок стамески-косяка ставят в центр треугольника так, чтобы пятка его была направлена в один из углов. Стамеску держат вертикально, нажимая на рукоятку, и делают надрез из центра в угол. В каждом треугольнике выполняют по три таких надреза. Затем стамеску приставляют к нижнему левому углу выемки и, наклонив ее к себе под углом примерно 60°, срезают нижнюю грань. Боковые грани треугольника срезают по слою древесины, наклоняя стамеску-косяк влево и вправо. Срезать грани можно в два или три приема. Грани должны быть плоскими и сходиться по линиям вертикального надреза.

Трехгранные выемки образуются из трех треугольников, соединенных вершинами. Наиболее часто для создания узоров используются две разновидности – резьба трехгранных выемок с углублением в вершине (кулички, сколышки, уголки) и в точке пересечения медиан (треугольники).

Из трехгранных выемок с углублением в вершине, вырезанных на основе равносторонних или равнобедренных треугольников, можно построить узоры – соты, бусы, чешуйки, шишки.

Различные комбинации из трехгранных выемок с углублением в точке пересечения медиан, вырезанных на основе равносторонних, равнобедренных и остроугольных треугольников, позволяют создать узоры, называемые в промыслах цепочками, ромбами, витейками, змейками, розетками, звездочками, крестиками, сиянием.