Текст книги "Утепление и гидроизоляция дома и квартиры"

1. Стену очищают от отслоившихся элементов облицовки, пыли и других загрязнений. Производят временный демонтаж водостоков и других выступающих на фасаде элементов, которые могут помешать монтажу фасадной системы.

2. От выбранной базовой точки на фасаде, ориентируясь на проектные размеры, производят разметку для установки направляющих металлических профилей.

3. Направляющие несущие вертикальные профили устанавливают на специальные крепежи (кронштейны) с предварительным сверлением отверстий, ориентируясь на разметку и проверяя вертикальность с помощью отвеса (рис. 10).

Рис. 10. Установка направляющих профилей вентилируемого фасада: 1) несущий кронштейн; 2) опорный кронштейн; 3) направляющая

Шаг установки профилей (т. е. расстояние между их осями), вынос и тип кронштейнов, а также глубина отверстий зависят от выбранных по проекту материалов облицовки и их размеров. Между стеной здания и крепежным кронштейном устанавливают паронитовые прокладки (резиновый уплотнитель) на анкерных дюбелях.

При необходимости, если расстояние между несущими кронштейнами слишком большое, между ними могут быть предусмотрены опорные кронштейны, не выполняющие несущих функций, но поддерживающие фасадную систему в вертикальном состоянии.

Возможны и другие варианты расположения несущих направляющих профилей (горизонтальное или перекрестное), но принцип установки одинаков (основное правило – соблюдение шага согласно проекту и выверка горизонтальности и вертикальности профилей). Установку направляющих в кронштейны производят с закреплением на специальные заклепки через имеющиеся в элементах пазы.

4. Между стеной и установленным профилем монтируют плиты утеплителя (на дюбели и/или клеевой состав). Монтаж ведут снизу вверх.

5. На направляющие профили устанавливают облицовочные панели, начиная с нижнего ряда. Между плитами утеплителя и облицовкой остается воздушный зазор, являющийся основной целью устройства вентфасада (рис. 11). Панели облицовки устанавливают на направляющие профили с помощью специальных крепежных элементов кляммеров.

Рис. 11. Общая схема навесного вентилируемого фасада: 1) стена; 2) плиты утеплителя; 3) гидроизоляционное покрытие на теплоизоляционных плитах (пароизоляция); 4) дюбели для крепления плит утеплителя; 5) кронштейн для крепления направляющих; 6) вертикальный направляющий профиль; 7) кляммеры; 8) плиты облицовки; 9) резиновая прокладка-уплотнитель с функцией пароизоляции

1. Стены готовят путем снятия старого облицовочного покрытия, обработки от грибка раствором-антисептиком и просушиванием. Если дом новый, необходимо выдержать 1 – 1,5 года перед оштукатуриванием, чтобы дерево прошло этап усадки.

2. При желании, возможно устройство под последующей обрешеткой слоя рулонной теплоизоляции из мешковины, рогожи или войлока. Такой слой лучше предохранит дерево от намокания, а штукатурку от разрушения. Полотна утеплителя стыкуют внахлест на 2 – 3 см, толстые материалы – впритык во избежание слишком толстых швов. Утеплитель прибивают гвоздями на полдлины гвоздя (оставшуюся часть загибают). Материал должен быть предварительно обработан антисептиком и натянут без складок. Мягкий материал не используют.

3. На стену набивают щитовую или штучную дрань (штучная подходит только для малой площади работ). Дрань – это узкие деревянные лучины, колотые или пиленые, шириной от 1,5 до 3 см и толщиной 0,3 – 0,5 см. Вместо штучной драни можно использовать высушенные камышовые стебли или расколотые надвое ивовые прутья, однако их сложнее монтировать на стену.

Дрань приколачивают в два уровня, перпендикулярно друг другу, оба под углом 45° к полу (рис. 12). Ряд дранок, прилегающий к стене, называют простильным, для него можно использовать узкие лучины любой степени кривизны. «Лицевой» ряд называют выходным, для него подбирают наиболее ровные и широкие лучины. Простильный ряд прибивают слегка, в черновую (двумя гвоздями по концам каждой дранки и не забивая гвозди до шляпок), поскольку он будет держаться также за счет выходного ряда. Рейки устанавливают с шагом 4,5 – 5 см (если под слоем драни установлен слой теплоизоляционного материала, то шаг сокращают до 4 см). После устройства выходного ряда гвозди из нижних лучин вынимают. Рейки выходного ряда устанавливают с шагом 5,5 – 6 см, прибивая сначала двумя гвоздями по концам каждой дранки, причем второй из этих гвоздей забивают под углом 45° к стене, направляя острие гвоздя к концу лучины, обеспечивая ее натяжение. Затем в выходную дрань забивают гвозди в местах ее пересечения с простильной, в каждое третье пересечение.

Для прибивания драни используют штукатурные гвозди длиной 15, 30 или 40 мм. Перед набивкой рейки следует намочить, чтобы они не раскалывались. Если одна линия драни состоит из нескольких реек, нельзя делать их концы примыкающими стык в стык или внахлест, следует оставить зазор в 2 – 3 мм, иначе при набухании дерево может разрушить штукатурный слой. Готовые щиты драни монтировать проще: их прибивают на уже выпущенные при сборке гвозди и дополнительно крепят гвоздями концы каждой лучины.

Рис. 12. Схема набивки драни под штукатурку: 1) простильный ряд; 2) выходной ряд; 3) крепление гвоздями

Вместо драни можно использовать металлическую или стекловолоконную сетку с размером ячеек не более 5 Ѕ 5 см. Сетку крепят на уплотняющих прокладках из резины или дерева на гвозди или шурупы с шайбами. Расстояние между крепежами в вертикальном и горизонтальном направлении составляет 15 см. Если сетка стальная, ее окрашивают для защиты от коррозии.

Утеплить деревянные стены дома можно менее распространенными способами: путем обшивки тесом, гипсокартонными листами по набитым брускам или цементно-стружечными плитами с последующим оштукатуриванием. Между обшивкой и деревянной стеной необходимо оставлять зазор в 5 – 7 см для вентиляции.

4. Полученную поверхность оштукатуривают, периодически выверяя вертикальность штукатурного слоя с помощью отвеса. Штукатурку наносят в три слоя. Первый слой – грубый (накидной), его наносят путем набрызга, применяя жидкий штукатурный состав консистенции сметаны. Набрызг производят с помощью широкого шпателя, совка или кисти, резкими уверенными маховыми движениями, останавливая руку недалеко от стены. Штукатурка должна заполнить пространство между планками или ячейки армирующей сетки, обеспечивая сцепление обрешетки с отделочным слоем. Второй слой – грунтовочный (основной), его наносят после полного высыхании первого слоя. Для второго слоя штукатурную смесь используют тестообразной консистенции и наносят с помощью кельмы и шпателя, сама штукатурка должна быть декоративной. Грунтовочный слой должен быть максимально ровным и гладким, его устраивают толщиной около 7 мм (максимально – 12 мм). Третий слой – накрывочный, его выполняют из той же штукатурки, что и грунтовочный. Его устраивают максимально тонким (2 – 5 мм) и ровным из штукатурки консистенции сметаны. Общая толщина штукатурного слоя должна получиться 1,5 – 2 см.

1. Подготовка поверхности стены (см. Технология изоляции деревянных стен с оштукатуриванием, п. 1).

2. Установка плит утеплителя. Плиты крепят к стене с перевязкой швов стык в стык с помощью дюбелей или анкеров со шляпками.

3. Возведение облицовочной кладки из кирпича, мелких бетонных блоков, искусственных или природных камней. Кладку устраивают на обрезе существующего фундамента или на отдельно возведенном фундаменте с устройством по цоколю горизонтальной гидроизоляции. Между теплоизоляционным материалом и облицовочной кладкой оставляют зазор 5 – 7 см, устраивая подобие вентилируемого фасада. Такой же по толщине зазор оставляют и в том случае, если облицовка ведется без устройства теплоизоляционного слоя. Кирпичную кладку ведут в полкирпича или в один кирпич, крепя к деревянной стене специальными Г-образными кронштейнами или сложенными вдвое полосками оцинкованной стали шириной 5 см и длиной 15 – 20 см. Такие элементы распора крепят к деревянной стене в шахматном порядке с шагом 30 – 40 см по вертикали и 100 – 150 см по горизонтали. Полосы оцинкованной стали одним (отогнутым под 90°) концом крепят гвоздем или болтом к деревянной стене, другой конец заделывают в каменную кладку. Таким же образом возводят облицовочные стены из других каменных материалов.

1. Стену подготавливают, очищая бревна от загрязнений и старых слоев изоляции, пришедших в негодность. При необходимости обрабатывают антисептиком. Сначала проводят внешнюю конопатку, затем внутреннюю. Важно знать, что после устройства такой теплоизоляции высота стен может увеличиться до 15 см на один этаж.

2. Готовят материал для утепления швов: пропитанный формалином войлок; антисептированные пакля, пенька или лен; известково-гипсовый раствор. Материал должен быть хорошо просушен. Перед вдавливанием в паз из тканого материала делают пряди.

3. Пазы (швы, стыки) конопатят выбранным материалом с помощью конопатки (лопатки с плоским лезвием из стали или твердого дерева длиной 15 см и шириной 3 – 17 см) и молотка (обычного или специального мушеля с широким обухом), которым бьют по конопатке, уплотняя заложенные в паз пряди утеплителя. Когда паз заполнен, в него вставляют валик из теплоизоляционного материала, надежно закрепляя выступающими из паза волокнами уже уложенных прядей, и вбивают с силой теми же инструментами.

4. Если выбрано утепление пазов раствором, им заполняют пазы с помощью кельмы, шпателя и широкой кисти, затем разравнивают и разглаживают раствор. Для лучшего сцепления раствора со стенами в пазы предварительно вбивают гвозди или делают небольшие насечки в бревнах, слегка приподнимая щепу.

1. Облегченную кладку кирпичных стен возводят по устроенной на верхнем обрезе цоколя горизонтальной гидроизоляции.

2. Кладку устраивают из двух параллельных стенок (внутренняя кладка и внешняя), между которыми оставляют зазор 14 – 34 см для устройства теплоизоляции. По длине стены внутреннюю и внешнюю параллельные стенки соединяют поперечными толщиной в полкирпича с шагом 65 – 120 см (рис. 13). Кладку ведут обычными для каменных работ методами, укладывая раствор толщиной около 1 см между слоями кирпича и отдельными камнями. Раствор укладывают и разравнивают кельмой. Кирпичи втапливают в раствор, проверяя горизонтальность и вертикальность ряда горизонтальным уровнем и отвесом. Ровности стены добиваются натягиванием шнура-причалки от одного угла до другого.

Рис. 13. Облегченная колодцевая кладка стены: 1) продольные стенки; 2) поперечные стенки; 3) внутренний слой утеплителя

3. Образовавшиеся пустоты между продольными и поперечными стенками, останавливая кладку каждые 1 – 3 ряда по высоте, заполняют теплоизоляционным материалом: пенобетон или другой легкий бетон (наливной материал); керамзит, щебень или песок легких пород (насыпной материал). Насыпной материал укладывают слоями по 10 – 15 см по ходу кладки, каждый слой трамбуют и проливают цементным раствором.

4. После размещения в пустотах теплоизоляционного материала следующие «связи» в виде поперечных стенок выполняют с перевязкой относительно предыдущих рядов.

1. Установка опалубки из пенополистирола (сегодня появляются и другие варианты несъемной опалубки, играющей роль изоляции – на основе камня, пластика и прочих материалов). Пустотелые блоки устанавливают насухо, соединяя с помощью пазов. За одну захватку устанавливают один горизонтальный ряд (рис. 14).

Рис. 14. Возведение стены по технологии несъемной опалубки: 1) блоки пенополистирола (опалубка); 2) вставки (распорные перемычки в блоках); 3) арматура; 4) пустоты для заливки бетона; 5) следующий ряд блоков

2. Армирование опалубки. Арматурные стержни устанавливают в горизонтальном и вертикальном направлении, жестко соединяя друг с другом путем сварки или перевязки проволокой. После заливки бетона в текущий ряд опалубки на его поверхности должны оставаться выпуски вертикальных арматурных стержней высотой не менее 5 – 10 см (для сварки или перевязки с арматурой верхних рядов).

3. Заполнение опалубки бетонной смесью (керамзитобетон, пенобетон и т. д.). Бетон подают в блоки вручную или с помощью специального оборудования. После окончания заливки смесь уплотняют погружным вибратором и начинают возведение следующего ряда.

1. Стену возводят из готовых блоков на цементном растворе с обязательной перевязкой швов (рис. 15) или монолитным способом в съемной опалубке из деревянных щитов. Блоки также можно изготовить на месте строительства, заливая в опалубку в виде ящиков приготовленную бетонную смесь. Смесь готовят из цемента марки м³00 и легкого наполнителя (например, керамзита, пемзы или каменноугольного шлака) в объемном соотношении 1 : 10, после перемешивания этих составляющих в смесь заливают воду и замешивают бетон до консистенции жидкого теста. Для повышения пластичности смеси в нее добавляют 1 – 2 части (по отношению к приведенным частям цемента и наполнителя) извести-пушонки. Смесь готовят с помощью бетономешалки. Вариант облегченного бетона – опилкобетон. Его замешивают из цемента марки М-300, извести, песка и сухих опилок в соотношении 1 : 1 : 2 : 6, сначала соединяя попарно цемент с песком и известь с опилками, затем перемешивая и затворяя водой до нужной консистенции. Толщина возводимой стены должна быть не менее 35 – 40 см.

Рис. 15. Возведение стен из пеноблоков с перевязкой швов

Такая стена, особенно с добавлением теплоизолирующего наполнителя (керамзитобетон, опилки), может обеспечить нормативную теплозащиту без дополнительного слоя утеплителя. Однако при необходимости применяют пустотные блоки, которые заполняют в процессе укладки насыпной теплоизоляцией (керамзит, пенопластовая крошка). Каждые 50 см засыпки поливают цементно-известковым раствором и дожидаются его высыхания.

Стены из легких бетонных блоков являются оптимальными по соотношению «цена – качество» именно благодаря своим тепло– и гидроизоляционным свойствам. Они имеют лишь два существенных недостатка – неэстетичный вид и неэкологичность.

2. По стене устраивают гидроизоляционный слой путем оштукатуривания или облицовки штучным или щитовым материалом: сайдингом, искусственным камнем и т. д.

Изоляция стен в квартире

Изоляция стен квартиры в многоквартирном доме имеет такое же значение, как и изоляция стен дома, однако при этом возникают некоторые трудности. Если теплоизоляция и гидроизоляция внутренних стен и перегородок может быть устроена одинаково и в доме, и в квартире, то изоляция наружных стен зачастую оказывается трудной в устройстве из-за высокого расположения квартиры и наличия соседей. Ведь чтобы качественно изолировать наружную стену своей квартиры, часто необходимо разрешение соседей завести тепло– и гидроизоляцию на край наружной стены, которая относится уже к их квартире.

Выбор материалов, варианты устройства

Для изоляции наружных стен квартиры возможны два принципиальных варианта: внутренняя и внешняя изоляция. Гидроизоляцию, как правило, устраивают внешней, теплоизоляцию тоже предпочтительно сделать внешней, поскольку при внутренней теплоизоляции, даже при соблюдении пароизоляции и защиты конструкций от конденсата, будет значительно «съедена» площадь помещений. Кроме того, внутренняя изоляция стен зачастую невозможна без разрушения отделочного покрытия и целесообразна только при проведении полного косметического или капитального ремонта помещения. А в некоторых случаях невозможно добиться и правильного температурно-влажностного режима наружной стены без вынесения теплоизоляционного слоя за пределы конструкций. Расчет теплообмена в таком случаем можно провести и самостоятельно, но лучше доверить специалисту: последствиями ошибки может стать появление конденсата, грибка, плесени на несущих конструкциях и самом утеплителе. Если все же выбран внутренний способ утепления стен, необходимо предусмотреть надежную пароизоляцию той стороны утеплителя, которая обращена внутрь помещения, и обеспечить бесшовность изоляционного слоя или герметичную заделку всех швов. Внутреннее утепление стен квартиры – единственный вариант в том случае, если фасад здания является предметом охраны архитектурного памятника или когда по техническим характеристикам здания разрешена только полная наружная изоляция, а не все жильцы дома на это согласны.

Наиболее популярны для теплоизоляции стен квартиры пенопласт и материалы на его основе, экструдированный пенополистирол, гипсокартон, минеральная вата, эковата. Распространен метод, при котором на стены крепят каркас из профилей или реек, заполняют его плитным утеплителем и обшивают листами гипсокартона с последующим оштукатуриванием. Реже используют дорогое, но экологически чистое и долговечное пробковое покрытие (плиты или рулоны из коры пробкового дуба). Изоляция из пробки обладает не только низкой теплопроводностью, но также хорошей влагостойкостью, высокими шумоизоляционными и эстетическими свойствами. Все перечисленные материалы можно использовать как для внутренней, так и для наружной теплоизоляции, однако снаружи они должны быть защищены от влаги и механических воздействий. Разумеется, дорогие отделочные материалы, играющие роль теплоизоляции (как, например, пробковое покрытие) не рационально прятать под наружную гидроизоляцию: такие материалы используют только для внутренней изоляции. При выборе материалов следует обращать внимание на их прочность, долговечность и экологические показатели (особенно если речь идет о внутренней изоляции).

Сигналом к необходимости утепления стен квартиры является их промерзание и утечка тепла даже при хорошем отоплении. Если же на какой-либо стене отсыревает отделочный слой или даже в углах появляется наледь, то необходима также гидроизоляция стен. Лучше предусмотреть эти меры в комплексе.

Утепление может быть оклеечным, монтируемым, окрасочным и напыляемым. В качестве внутренней гидроизоляции применяют, как правило, различные штукатурные составы. Наружная гидроизоляция внешних стен выполняется теми же материалами и по тем же принципам, что и наружная гидроизоляция стен индивидуального дома (см. главу 2), единственное негласное правило – изолированную часть стены многоквартирного дома после окончания работ окрашивают в цвет остальной части стены. То же можно сказать и о комплексной изоляции с внешней стороны наружных стен. Поэтому в данной главе будут описаны преимущественно способы внутренней изоляции стен и перегородок.

Утепление внутренних перегородок, как и гидроизоляция стен внутри дома, тоже имеет свои особенности. Чаще всего их изолируют с целью звукоизоляции и защиты от влаги, исходящей из «мокрых» помещений.

Этапы работы

Процесс по своим принципам очень схож с описанным в главе 2 устройством внутренней плитной теплоизоляции каменных стен. Однако описанный метод можно применять также для перегородок и стен из любых материалов.

1. Поверхность стены очищают от пыли, грязи и некрепких отслоений, при необходимости выравнивают. Основание должно быть сухим. Все жирные и масляные пятна необходимо удалить. После этого поверхность покрывают грунтовкой и ждут до ее высыхания.

2. Плиты минеральной ваты монтируют на специальный клей и пластмассовые дюбели. Клей в виде сухой смеси разводят по инструкции на упаковке непосредственно перед применением. На стену его наносят с помощью зубчатого шпателя (тип шпателя может быть рекомендован на упаковке с клеем) сплошным слоем или отдельными пятнами, занимающими около 50 % площади стены. Затем плиту минеральной ваты прижимают к основанию с клеем по всей ее поверхности. При креплении плиты на дюбели шляпки шурупов утапливают в толщу утеплителя. Длина дюбелей зависит от толщины плит утеплителя и от типа основания. Возможна укладка плит только на клей или только на дюбели, но эти варианты менее надежны.

3. Если плиты минеральной ваты не имеют защитных пароизоляционных пленок на своей поверхности, необходимо после монтажа плит обеспечить полную пароизоляцию путем приклеивания полиэтиленовой пленки. Если защитный слой на утеплителе уже имеется, достаточно уплотнить швы раствором-герметиком (рис. 16) или изоляционной лентой.

4. На полученную поверхность наносят слой армировочной шпаклевки толщиной 1 – 2 см и приклеивают на нее армирующую сетку из металла, пластика или стекловолокна. Сетку «утапливают» в слой шпаклевки. Вместо армирующей шпаклевки возможно применение цементной штукатурки.

Рис. 16. Заделка швов между панелями с помощью герметика

5. После высыхания армирующего слоя на стены наносят «чистовую» (финишную) шпаклевку или штукатурку. Она должна соответствовать месту проведения работ (фасадная или для внутренней отделки). Толщина слоя должна составлять 1 – 2 см. Если данный слой выполняет отделочную функцию, то можно предусмотреть фактуру стены и во время нанесения обрабатывать штукатурку специальным валиком или шпателем, создающим рельефную поверхность.