Текст книги "Мебель своими руками: шкафы, кладовки, полки"

Эту группу инструментов обычно используют для распиливания бревна или обработанной детали на отдельные куски требуемого размера. Поскольку древесина – это волокнистый материал, то существуют отдельные типы пилящего инструмента, предназначенного для продольного и поперечного разреза заготовки.

Пила

Это металлическое полотно с зубьями различной длины и формы. Зубья снабжены тремя режущими поверхностями: передняя и две боковые. Ориентация и заточка зубьев определяют, как будет работать инструмент – в одну или в обе стороны, будет ли он использован для продольного или поперечного распиливания. Классическим представителем этой группы столярных инструментов служит лучковая пила. Ее тонкое режущее полотно натянуто в лучке, что обеспечивает чистый и аккуратный пропил заготовки.

Ножовка

Пила-ножовка для ручной распиловки представляет собой широкое металлическое полотно с зубьями, снабженное боковой ручкой. По форме режущего полотна все ножовки можно разделить на два вида: широкая или узкая ножовка. В зависимости от расположения ручки, бывает ножовка с обушком и ножовка-наградка. У ножовки с обушком тонкое полотно фиксируется планкой по всей длине. У ножовки-наградки планка фиксирует полотно, там же расположена ручка.

В зависимости от формы зубьев, различают ножовки для продольного и поперечного распиливания, относительно направления волокон древесины.

Пила, предназначенная для распиловки дерева вдоль волокон, имеет остроугольный профиль зубьев, которые расположены под острым углом по отношению к полотну ножовки. Передняя кромка зуба заострена, она скалывает стружку при таком направлении распиливания (рис. 6).

Рисунок 6. Профиль зубьев пилы, предназначенной для распиловки дерева вдоль волокон

Пила, предназначенная для распиловки дерева поперек волокон, имеет профиль зубьев в виде равнобедренного треугольника. У такой пилы положено затачивать с обеих сторон боковые кромки зуба. Резка волокон древесины совершается при движении пилы в обе стороны (рис. 7).

Рисунок 7. Профиль зубьев пилы, предназначенной для распиловки древесины поперек волокон

Имеют широкое распространение универсальные ножовки смешанного типа, режущие древесину во всех направлениях. Однако процесс происходит медленнее, чем в случае применения специализированного столярного инструмента. Универсальная пила, предназначенная для распиловки дерева вдоль и поперек волокон, имеет остроугольный профиль зубьев, но их передний край расположен под прямым углом по отношению к полотну пилы (рис. 8).

Рисунок 8. Профиль зубьев пилы, предназначенной для распиловки древесины вдоль и поперек волокон

Для более грубых работ применяют ножовку, снабженную двумя ручками для захвата по сторонам широкого полотна.

Назначение режущего инструмента – выполнение мелких эстетичных работ с заготовкой. Этим инструментом деталь обтесывают, делают в ней углубления или сквозные отверстия, а также удаляют зазубрины и шероховатости, образующиеся на поверхности древесины после распила.

Рубанок

Рубанок используют для строгания поверхности деревянной заготовки, когда поверхность выравнивают, срезая ее верхний «черновой» слой. Инструмент состоит из корпуса с ручками для удобного захвата и встроенным лезвием. Наклон и длину выпираемого конца лезвия регулирует мастер во время работы. Рубанки могут быть нескольких видов в зависимости от степени их воздействия на поверхность детали:

✓ шерхебель предназначен для первичной грубой обработки деревянной поверхности после распила. Он снабжен тяжелой колодкой и загнутым резцом, что облегчает его движение по шлифуемой детали;

✓ шлифтик с относительно укороченным корпусом оснащен двумя косыми и узкими лезвиями, предназначен для обработки трудных мест заготовки: сучков, задир и т. п.;

✓ фуганок представляет собой большой рубанок, предназначенный для окончательной обработки поверхности больших заготовок. Инструмент оснащен массивной колодкой (70–80 см длиной) и широким лезвием (5–8 см шириной);

✓ полуфуганок – сильно уменьшенный прототип фуганка, его размеры в два раза меньше;

✓ зензубель предназначен для обработки прямоугольных выемок в детали, он оборудован узкой колодкой и косым лезвием;

✓ фальцгебель подобен зензубелю, но отличается более массивной колодкой и ступенчатой подошвой. Заменяя ступени, можно настроить фальцгебель на обработку пазов и шипов разного размера;

✓ двойной рубанок является финишным инструментом, каждое его рабочее лезвие оснащено стружколомом от задир и сколов. После его использования заготовка приобретает идеально гладкую поверхность.

Существуют и прочие разновидности рубанков для фигурной обработки, выборки четвертей и иных операций.

Долото

Долото используют для долбления отверстий в древесине путем нанесения ударов по его ручке киянкой. У долота широкая рабочая часть из металлического полотна, его ручка имеет дополнительную фиксацию металлическим наконечником. Существует много разновидностей долота, в основном они различаются шириной лезвия, которая подбирается по ширине требуемого отверстия. При изготовлении мелких предметов долото можно заменить плоской стамеской.

Стамеска

Стамеска – это столярный инструмент, состоящий из ручки и узкой металлической заостренной пластины. Она предназначена для зачистки заготовки после работы долотом. Стамески бывают прямые, круглые, полукруглые и угловые, модели отличаются между собой формой рабочего резца. Их используют, если из-за размеров детали ее нельзя обработать рубанком или пилой. Существует специальная стамеска «клюкарз», фальц которой выполнен в форме ложки. Она необходима для обработки труднодоступных мест детали (рис. 9).

Рисунок 9. Стамеска «клюкарз»

Напильник

Инструмент нужен для финишной шлифовки мелких деталей. Он имеет вид округлых металлических планок, на поверхность которых нанесено напыление различной степени зернистости. Толщина и форма рабочих частей напильника может иметь разные варианты. В столярных работах используют три вида напильников: драчевые – с крупной насечкой, личные – со средней насечкой и бархатные – с очень мелкой насечкой. Специальные столярные напильники с крупной насечкой называют рашпилями.

Столярный нож-косяк

В отличие от классического, у столярного ножа лезвие скошено на 30–40°, благодаря чему в заготовке легко вырезать небольшое углубление.

Столярный инструмент для сверления отверстий необходим для точного соединения крепежными элементами деревянных заготовок. Сверлильный инструмент может быть ручной или электрический. Он оснащен съемными сверлами разной конфигурации, поскольку для каждого вида крепежа (шуруп, болт, шип) нужна своя форма «гнезда».

Коловорот

Это ручное приспособление, в наконечник которого вставляется сверло нужного диаметра. Коловорот работает за счет круговых движений изогнутой ручки. При выполнении мелких работ, особенно с фанерой, коловорот можно заменить обычным шилом.

Буравчик

Этим столярным ручным инструментом сверлят маленькие отверстия диаметром 2–1 0 мм. Он состоит из упорной ручки, в основание которой вставлен заостренный наконечник с резьбой. Схожий ручной столярный инструмент для сверления отверстий, но большего размера, называется бурав.

Ручная дрель

Ручную дрель используют для сверления в деталях отверстий различного диаметра.

Эти инструменты – отвертки и шуруповерты – нужны для сборки с помощью крепежных элементов (шурупов) деревянных конструкций. Желательно иметь в мастерской набор отверток разных форм и размеров, которые будут соответствовать пазам на шляпке используемых шурупов.

Зажимающий инструмент нужен для надежной фиксации находящейся в обработке детали, особенно зажим необходим во время отделки деталей. В число этих инструментов входят пресс, тиски, упоры.

Пресс

Пресс, установленный на столешнице, фиксирует заготовку в вертикальной плоскости и обеспечивает повышенное давление в нужную точку детали.

Струбцина

Струбцину используют для скрепления деталей при склеивании, а также для закрепления детали на рабочем месте при необходимости совместной обработки деталей.

Струбцины бывают различных форм и размеров, их применяют в зависимости от размера обрабатываемых деталей (рис. 10).

Рисунок 10. Струбцины

Тиски

Металлические тиски устанавливают на край рабочего стола и зажимают в них деталь в горизонтальной плоскости. Для того чтобы не повредить структуру дерева, в тисках часто используют прокладку из резины.

Упоры

Упоры в виде металлической или деревянной планки прямоугольной формы входят в набор стационарных столярных инструментов при комплектации верстака. Закрепленные на краю верстака упоры позволяют удобно зафиксировать рабочую заготовку.

Некоторые необходимые инструменты невозможно отнести ни к одной из перечисленных выше групп, в процессе работы с основным столярным инвентарем они играют второстепенную роль. Сюда можно отнести клещи, плоскогубцы, кусачки – знакомые монтажные инструменты, не нуждающиеся в дополнительном описании. Плоскогубцы и клещи обычно используют для вытаскивания мелких гвоздей и других вспомогательных работ, а кусачками перекусывают при необходимости гвозди. Гвоздодер нескольких размеров и форм используют для извлечения из дерева крупных гвоздей и производства прочих демонтажных работ.

Механизированный инструмент

Механизированный инструмент для обработки древесины обычно используют при большом объеме работ или в тех случаях, если ручные инструменты не позволяют быстро и без особого труда справиться с задачей.

Применение такого инструмента повышает производительность труда и улучшает качество обработки деталей.

Представляем наиболее распространенные механизированные инструменты для столярных работ.

Дисковая пила

Дисковые электропилы хороши для распиловки строительных материалов на заготовки. Пилу можно установить панелью на распиливаемый материал, включить электродвигатель и плавно передвигать вдоль разметки.

Электрорубанок

Электрический рубанок, как и ручной, предназначен для строгания древесины. С его помощью легко получить ровную поверхность заготовки, прикладывая намного меньше усилий, чем при строгании обычным ручным рубанком.

Строгание осуществляется с помощью вала с режущими ножами, вращающегося вокруг своей оси (рис. 11).

Рисунок 11. Электрический рубанок: а) вид сверху; б) вид снизу

Электродрель

С помощью электродрели легко просверлить отверстия различного диаметра.

Дрели бывают различной мощности, их применяют в зависимости от характера работ.

Электролобзик

Электрическим лобзиком можно распилить различные материалы, включая дерево. Его пилка совершает возвратно-поступательные движения. Своей опорной платформой лобзик опирается на обрабатываемую деталь, что существенно повышает точность распила. От дисковой пилы лобзик отличается тем, что позволяет делать фигурные разрезы. Его удобно применять при раскройке листового материала.

Шуруповерт

Шуруповерт предназначен для закручивания и откручивания шурупов, при наличии соответствующих насадок им можно откручивать и закручивать мелкие гаечки и болтики. Он существенно ускоряет и облегчает сборку мебели или других сборных изделий.

 Ручной профессиональный столярный инструмент обычно выполнен из прочного материала и спроектирован по всем нормам и правилам эргономики. Он рассчитан под жесткую эксплуатацию, поэтому в его разработке применяют самое лучшее и соответственно более дорогое сырье.

Обычный шуруповерт имеет маленький вес, компактные размеры и питается от аккумуляторной батареи, что очень удобно при выполнении столярных работ. Инструмент, оснащенный дополнительной функцией сверления отверстий, называется дрель-шуруповерт (рис. 12).

Рисунок 12. Дрель-шуруповерт

Шлифовальная машина

Шлифовальная машина – это столярный инструмент, предназначенный для шлифования поверхности. Машина может иметь прямоугольную или дисковую площадку, на которой закреплена шлифовальная шкурка. Рабочая площадка совершает вибрационные движения и легким нажимом на шкурку производит шлифование.

Бытовой деревообрабатывающий станок

Бытовой деревообрабатывающий станок служит для выполнения основных столярных работ: распиловки досок или листового материала; строгания и фугования древесины. На станке возможна работа дисковыми фрезами. Некоторые виды бытовых деревообрабатывающих станков могут выполнять и другие операции по обработке древесины.

Преимущество и польза бытового деревообрабатывающего станка состоят в удобстве выполнения многих видов столярных работ, он заменяет сразу несколько инструментов. Стоимость бытового деревообрабатывающего станка относительно невысока. Его питание происходит от сети с напряжением 220 В. Недостаток такого станка – не самая высокая точность обработки (рис. 13).

Рисунок 13. Бытовой деревообрабатывающий станок

Материалы и способы работы с ними

Дерево – это прекрасный материал для столярных работ, он выгоден и относительно дешев. По весу древесина легче многих других материалов, прочна, хорошо поддается обработке и окраске. Детали из древесины легко соединить при помощи клея, гвоздей, болтов и шурупов. Из дерева делают большинство предметов мебели, многие музыкальные инструменты, рамы для картин и фотографий, различные сувениры, игрушки и множество других разнообразных вещей.

Сосновая древесина – светло-желтая, с легким розовым оттенком, очень распространенная. Она не особенно твердая, но прочная, легко поддается обработке. Сосновую доску легко колоть, пилить и строгать вдоль волокон. Сделать то же самое поперек волокон значительно труднее. Острые углы и торцы сосновых досок и брусков легко дробятся.

Еловая древесина – белого цвета, иногда с желтоватым оттенком, легче и мягче сосны. Она широко распространена и хорошо обрабатывается. Недостатки еловой древесины заключаются в том, что в ней имеется много сучков, она сильно трескается при высыхании.

Березовая древесина – светло-желтая, с розоватым оттенком, плотнее и тверже сосны. Она легко колется, пилится и строгается, но иногда не получается расколоть березовую доску или брусок по прямой линии. При высыхании березовая древесина чаще трескается и сильнее коробится, чем сосна. Березу лучше применять в тех случаях, когда нужно тщательно отделать края изделия, особенно не прямолинейной формы.

Дубовая древесина – коричневатого цвета, очень твердая, прочная и плотная, тяжелая по весу, подходит для изделий особой прочности. Дуб обрабатывается хорошо, но требует значительной физической силы.

Липовая древесина — белая, с желтоватым оттенком, мягкая, легче по весу березы и сосны. Липу легко пилить и резать ножом или стамеской, она не крошится по краям и не трескается, но ее трудно расколоть. Липа незаменима для производства мелких изделий, обрабатываемых ножом. Липу при изготовлении мелких вещей может заменить мягкая и легкая древесина осины, ольхи или тополя.

 При изготовлении профессионального столярного инструмента особенное внимание уделяют сборным моделям инвентаря, делая упор на стыковку отдельных деталей конструкции. Набор таких столярных инструментов имеет высокую цену, которая оправдывает себя в процессе долгой и надежной эксплуатации.

В столярных работах чаще всего применяются доски, выпиленные из стволов деревьев. Их толщина может быть от 10 до 80 мм, а ширина – в несколько раз больше. Толстыми считаются доски 35–80 мм толщиной. Тонкие доски 25–35 мм толщиной называют тесом. Доски толщиной 10 мм называют щелевкой. Выстроганные доски становятся тоньше, чем необработанные.

Доску, разрезанную вдоль так, что ширина отрезанной части равняется ее толщине или немного превышает ширину, называют бруском. Тонкие бруски из теса называют рейками. Широкие стороны доски или бруска – это пласти, узкие продольные стороны (ребра) – кромки, короткие поперечные стороны – это торцы, углы называют гранями (рис. 14).

Рисунок 14. Виды древесных материалов

Древесину составляют мельчайшие, сильно вытянутые в длину растительные клетки. Они прочно соединены между собой в длинные волокна и расположены вдоль ствола годичными кольцами. У распиленного поперек ствола эти кольца хорошо видны, как и сердцевинные лучи, пересекающие кольца по радиусам и направленные от коры к центру ствола.

Сердцевинные лучи также состоят из клеток, соединенных в ряды. Они очень ясно видны у дуба и плохо различимы у липы. Из-за такого строения древесину легче распилить или расколоть вдоль, чем поперек волокон. В волокне клетки прочнее соединены между собой, чем с клетками соседних волокон. Нужно затратить меньше сил, чтобы отделить волокна друг от друга, но больше, чтобы их перерезать. По этой же причине легче всего строгать древесину вдоль волокон, сложнее – поперек, труднее же всего – на торцах.

Волокна в досках и брусках расположены слоями, заметными для глаз и имеющими различное направление. Для обработки более всего подходит доска или брусок из прямослойной древесины, если ее волокна направлены параллельно краям по прямой линии. Иногда волокна идут вкось доски, по спирали или в разные стороны, или расположены в беспорядке, запутанно, как бы волнами. Такая древесина прочна, дает красивую поверхность, но ее труднее обрабатывать (рис. 15).

Рисунок 15. Отличие древесины по расположению волокон: 1) прямослойная; 2) косослойная; 3) свилеватая; 4) сучковатая

Не следует брать в обработку куски сучковатой древесины. Обычно вокруг сучков слои идут косо, кроме того, выпадающие сучки портят сделанную вещь. Для изготовления изделий не следует брать сырую древесину: ее трудно обрабатывать, при высыхании она часто коробится и трескается.

Прежде всего, нужно высушить сырые доски, бруски или рейки, разложив летом на открытом воздухе, но в тени. Зимой можно сушить древесину в теплом помещении, вдали от источников тепла, иначе древесина коробится и трескается. Запасы древесины лучше всего хранить в сухом обогреваемом месте.

Клееная фанера, листы которой состоят из нескольких очень тонких слоев древесины, склеенных вместе, может служить хорошим материалом для столярных изделий. Слои фанеры склеены так, что волокна двух соседних слоев пересекают друг друга под прямым углом. Число слоев в листе фанеры обычно бывает нечетное – от 3 до 13, поэтому на поверхности фанеры волокна с двух сторон идут в одном направлении. Такое расположение слоев делает клееную фанеру прочной, она меньше коробится и не колется. Фанера может быть толщиной от 2 до 18 мм, чаще всего верхние слои фанеры (рубашку) делают из березового шпона. На внутренние слои идет древесина березы, сосны, ели, ольхи и других пород. Гладкую поверхность фанеры не нужно строгать. Она удобна тем, что ее можно гнуть. Но фанера боится сырости и жары. Из-за сырости склеенные слои фанеры начинают отставать друг от друга, от жары они коробятся. Изделия из фанеры следует хранить в сухом месте.

Гипсокартон (гипсокартонный лист, сухая гипсовая штукатурка) – это отделочный строительный материал. Он состоит из двух слоев картона строительного и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями. Обычно гипсокартон используют для отделки и устройства несущих стен и перегородок, сооружения подвесных потолков в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом. Также из гипсокартона делают декоративные и звукопоглощающие изделия.

Гипсокартон может быть обычный (ГКЛ) и влагостойкий (ГКЛВ). Влагостойкий материал используют для работ во влажных помещениях (в ванных комнатах). Еще существует гипсоволокнистый лист, который отличается повышенной прочностью и огнестойкостью.

Глава 2
Изготовление шкафов

Изделия из дерева изготовить достаточно просто: сначала следует сделать или найти подробную схему изделия, затем приобрести все нужные детали, материалы и инструменты. Все деревянные детали перед сборкой надо хорошо отшлифовать. Затем собрать детали в готовый экземпляр с помощью схемы и инструментов. Собранный предмет интерьера покрыть морилкой нужного тона, поставить на просушку. После этого покрыть изделие лаком для увеличения сроков эксплуатации. Как только лак высохнет, изделие готово к использованию.

Шкафы из дерева

Напольные шкафы-этажерки устанавливают у стены или располагают в любом месте комнаты в виде перегородок. Обычно они предназначены для книг, но также могут быть частично использованы для хранения различных предметов домашней утвари.

При изготовлении книжного шкафа желательно выбрать такой дизайн, чтобы позднее с ним можно было соединить и иные предметы мебели. Но такой шкаф можно использовать и как самостоятельный предмет мебели.

Глубина книжного шкафа и расстояние по вертикали между его смежными полками имеют большое значение для удобного использования. В большей или меньшей степени универсальный книжный шкаф получится, если сделать его глубину равной 240–250 мм. Промежутки между полками удобней сделать различными по высоте: вверху примерно 240 мм, а внизу до 300 мм.

Лучше всего сделать такие полки, которые можно переставлять по мере необходимости. При использовании специальных металлических полкодержателей, которые нужно укрепить на внутренних плоскостях боковых стенок шкафа. Наиболее подходящая высота шкафа, если считать от пола до верхней полки, составляет 1600–1700 мм, при необходимости можно сделать шкаф и до потолка. Ширина шкафа должна составлять 600-1000 мм. Между нижней полкой и полом желательно оставить просвет не менее 80 мм.

Предлагаемые размеры шкафа рассчитаны на однорядное хранение книг, поскольку оно намного удобнее двухрядного.

Книжный шкаф можно сделать из многослойной фанерной плиты 15–18 мм толщиной и сосновых или еловых досок толщиной 20 мм. Из фанеры сделать боковые стенки, а доски использовать для полок.

Для изготовления такого шкафа необходимы примерно 5–6 м² многослойной фанеры толщиной 20 мм, ламинированная панель ДВП для задней части шкафа толщиной 6 мм; отделочные гвозди 40 мм длиной; гвозди 22 мм длиной для крепления задней панели; стандартные крепления для полок – 12 штук; синтетический клей для дерева ПВА или казеиновый клей; финишный лак для дерева; мелкозернистая наждачная бумага; набор столярных инструментов.

Фанеру для корпуса шкафа нужно распилить следующим образом:

✓ две боковые стенки размером 381 × 2184 мм каждая;

✓ по одной верхней и нижней панели размером 375 × 743 мм каждая;

✓ три полки размером 349 × 717 мм каждая;

✓ три окантовочные рейки для полок 20 × 717 мм каждая;

✓ две стойки лицевой рамки 37 × 2184 мм каждая;

✓ верхняя перекладина лицевой рамки 20 × 51 × 689 мм;

✓ нижняя перекладина лицевой рамки 140 × 689 мм.

Из ламинированной панели ДВП вырезать одну заднюю стенку размером 743 × 2175 мм.

Также из фанеры толщиной 20 мм надо вырезать декоративные накладки в следующем количестве:

✓ передняя часть карниза 37 × 837 мм;

✓ две боковые детали карниза 37 × 418 мм каждая;

✓ передняя часть цоколя 100 × 803 мм;

✓ две боковые детали цоколя 100 × 401 мм каждая.

Если нет возможности изготовить эти детали самостоятельно, то можно заказать панели нужного размера на мебельной фабрике. Все равно книжный шкаф из таких панелей выйдет дешевле и оригинальней моделей, представленных в магазинах.

Сборку шкафа нужно производить на ровной поверхности, склеивая между собой панели и закрепляя их 40-миллиметровыми отделочными гвоздями. К боковым панелям сначала прикрепить верхнюю и нижнюю панель, затем зашить заднюю часть шкафа ламинированной панелью ДВП, используя гвозди длиной 22 мм. Заднюю стенку нужно прибить или привинтить к боковинам и укрепленным полкам. Для большей устойчивости шкафа нижнюю панель лучше крепить в заранее пропиленный паз.

Полки следует закрепить в шкафу с помощью обычного крепежа для полок, который можно приобрести в специализированных магазинах. Затем наклеить и закрепить окантовочные рейки для полок.

Для придания шкафу большей жесткости его верхнюю, нижнюю и среднюю полки можно привинтить к подполочным брускам, а затем дополнительно прикрепить к боковым стенкам оконными угольниками, которые привинчиваются сзади шкафа. Но необходимость в этих угольниках отпадает, если сделать заднюю стенку из фанеры толщиной 4–5 мм или твердой древесноволокнистой плиты.

Далее надо тем же способом, что и основные детали шкафа, собрать и закрепить лицевую рамку. Собрать и закрепить верхний карниз, затем детали цоколя. После монтажа всех панелей и полок следует выполнить отделку шкафа с лицевой стороны. Отделку лучше всего производить отдельно по деталям, разобрав шкаф после предварительной контрольной сборки. Сначала надо загрунтовать все поверхности синтетическим клеем, который был использован и при склейке основы шкафа.

Все стыки обработать мелкой наждачной бумагой и покрыть лаком, которым можно колеровать поверхность под желаемую породу дерева (рис 1 6).

Рисунок 16. Конструкция и схема сборки открытого книжного шкафа:

1) передняя часть карниза; 2)передняя часть цоколя;

3) нижняя перекладина лицевой рамки;

4) стойка лицевой рамки;

5) верхняя перекладина лицевой рамки;

6) верхняя панель; 7) боковая часть карниза;

8) боковая панель; 9) задняя стенка;

10) нижняя панель; 11) переставляемые полки