Текст книги "Гипсокартонные работы своими руками"

Приспособления для раскроя гипсокартонных листов

Вам понадобится металлическая рейсшина, предназначенная для разметки листов гипсокартона.

Кроме того, нужно иметь нож для нарезки гипсокартонных листов (можно не покупать специальный, а использовать, если есть, столярный нож).

Инструменты для монтажа и сборки конструкций

Строительные нормативы четко определяют, каким количеством гвоздей или винтов нужно крепить гипсокартон. Если вы делаете ремонт в своей квартире, проще всего, конечно, использовать гвозди для крепления гипсокартона. Особенно если вы не умеете пользоваться строительным пистолетом. Гвозди хорошо держатся и впоследствии не отходят от стен и потолков. Однако забивать гвозди следует специальным молотком для гипсокартона с округлой головкой. Такой молоток немного утопит гвозди под поверхность гипсокартона так, что на месте забитого гвоздя останется небольшое углубление. При этом бумажное покрытие сердечника гипсокартона остается неповрежденным. Углубление же в процессе дальнейших штукатурных работ заполнится строительной смесью.

Монтаж гипсокартонных поверхностей потребует множества шурупов-саморезов, которые понадобятся для крепления листов к профилям или деревянному каркасу. Кроме того, потребуются метизы для монтажа профилей, установки светильников, крепления полок, зеркал.

Саморез – это разновидность шурупа, модифицированного для крепления материалов к основанию без предварительного сверления.

Шурупы-саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных панелей, должны иметь антикоррозионное покрытие, чтобы не вступать в реакцию с гипсом и не давать со временем ржавых пятен на поверхности облицовки. Это изделия светлого цвета. Как правило, для крепления листов гипсокартона используют саморезы по металлу длиной 25 мм. При двухслойной обшивке второй слой закрепляют саморезами длиной 35 мм.

Саморезы различаются по многим параметрам (рис. 2.4):

Рис. 2.4. Различные шурупы

♦ по типам головок – конические, конические с насечками, рожковые, петлевые, галетные, полусферические, шестигранные, плоские головки;

♦ типам шлицев – крестообразный, так называемый шлиц-звездочка, прямой, квадратный, шлиц-шестигранник (внешний либо внутренний);

♦ шагу резьбы и углу при вершине профиля – для гипсокартона используются саморезы с редким шагом резьбы и углом при вершине профиля менее 45°, чего не скажешь, например, о саморезах для вворачивания в металл или бетон;

♦ типам наконечника – острый, наконечник-сверло, наконечник-сверло с крылышками: от типа наконечника зависит легкость вворачивания самореза в материал;

♦ типам защитных покрытий – черный цвет самореза означает, что на нем нет защитного покрытия и он наиболее подвержен воздействию окружающей среды.

Наиболее часто для создания защитного слоя используют цинковое покрытие, защитные свойства которого зависят от его толщины и способа нанесения. Еще одно распространенное защитное покрытие – оксидное. Цвет самореза с оксидным покрытием варьируется от темно-серого до блестяще-черного. Оксидное покрытие по своим свойствам уступает цинковому. При использовании саморезов с оксидным покрытием необходимо их окрашивать.

Универсальные саморезы имеют диапазон длины от 7 до 300 мм. Саморезы других длин являются специализированными. Диаметр самореза определяется диаметром окружности выступов его резьбы. Наиболее распространенный диапазон – от 1,6 до 12 мм.

Для работы с саморезами вам понадобится шуруповерт – специальный инструмент для закручивания шурупов-саморезов (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Аккумуляторный шуруповерт в комплекте

Другие крепежные изделия служат для закрепления элементов каркаса и гипсокартонных листов к несущим конструкциям здания. Под таким громоздким названием – «основные крепежные элементы» – подразумеваются дюбели.

Дюбели изготавливаются из полимерных материалов. При креплении они зажимаются в отверстии распирающими силами, которые возникают при завинчивании шурупа. Благодаря этому нехитрому действию со временем надежность крепления не ослабевает.

Однако для того, чтобы крепление долгое время оставалось надежным, важно правильно подобрать сверло под дюбель.

Ассортимент дюбелей достаточно велик, и это позволяет выполнить любое крепление, необходимое при монтаже гипсокартонных плит. Так, элементы каркаса к стенам лучше крепить универсальными полипропиленовыми или нейлоновыми дюбелями. Там, где вы хотите быть однозначно уверены в надежности крепежа и через несколько лет, рекомендуем использовать металлические дюбели.

Самый сложный и ответственный монтаж – монтаж потолочных конструкций, особенно если вы сооружаете многоступенчатые разноуровневые потолки. Здесь лучше использовать крючки с дюбелем, подвесив на них металлические профили. Для закрепления на листах гипсокартона декоративных фрагментов либо законченных вставок разумнее использовать специальные дюбели для гипсокартона. Их легко узнать по раскрывающейся в виде зонтика головке – именно благодаря ей дюбель прочно удерживается в гипсокартонной массе.

Точно такие же специальные дюбели для гипсокартона можно закреплять в полых конструкциях, толщина которых недостаточно велика для возможности установить универсальный дюбель.

Быстрый монтаж чаще всего подразумевает применение дюбелей с ударным шурупом, когда шуруп не вкручивают, а забивают.

Есть и другие модификации дюбелей. К примеру, чтобы прикрепить к гипсокартонной обшивке подвесного потолка центральный осветительный прибор массой до 6 кг на 1 м длины листа, лучше использовать металлические и пластмассовые разжимающиеся дюбели, а также проходные анкеры.

Если вы точно знаете, что влажность в помещении будет колебаться, то изначально крепите подобные грузы к каркасу подвесного потолка. Для этого вам придется использовать крючки, анкеры и разжимающиеся дюбели (для конструкций с воздушной полостью) для навешивания предметов непосредственно на перегородку из гипсокартонных листов. Запомните, что допустимая нагрузка на анкер не должна превышать 30 кг при обшивке толщиной 12,5 мм и 40 кг – при обшивке толщиной 25 мм.

Тяги, подвесы, кронштейны служат для закрепления и фиксации в нужном положении профилей на стене или потолке. Конструкция кронштейнов позволяет регулировать зазор между профилем и стеной при выравнивании рабочих поверхностей в одной плоскости.

Еще один предмет, без которого вы не сможете монтировать подвесной потолок, высокие стены и перегородки, – это специальный шест с перекладиной или фанеркой, еще называемый «третьей рукой». Это приспособление используется для удерживания листов гипсокартона в процессе их крепления к потолку.

Инструменты и приспособления для шпатлевания

Стальные шпатели для нанесения шпатлевки. Для заделки армирующей ленты необходим узкий шпатель (100 мм), а также несколько (достаточно двух) широких шпателей (соответственно 200 и 250 мм) для окончательной отделки стыков (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Шпатели

Еще один шпатель понадобится для обработки внутренних углов.

Для шпатлевочного раствора нужна ванночка из нержавеющей стали (при наличии можно использовать пластмассовую кювету для фотографии).

Сокол – поднос для раствора – это легкий металлический щиток размером 40 × 40 см с перпендикулярно прикрепленной ручкой.

Отделочные инструменты и приспособления

Терка с абразивными сетками (№ 120 и 150) предназначена для шлифовки шпатлеванных поверхностей.

Какую кисть выбрать (если вы будете окрашивать перегородки либо потолок), зависит от используемой краски. Натуральные щетинки быстро впитывают краску и легко скользят. Эмалевые, масляные и алкидные краски наносят именно натуральными кистями. Латексные, акриловые краски и эмульсии на водной основе удобнее наносить кистью с синтетическими волокнами.

Из обычных мелких инструментов понадобятся отвертка, ножовка, ножницы по металлу для резки профиля, карандаш для разметки, пластмассовые ведра для приготовления шпатлевочного раствора и для воды, отвес, прави́ло и рулетка.

Теперь поговорим о вспомогательных материалах. От правильности их выбора зависит качество укладки листов.

Прежде всего, это армировочная лента для проклейки внутренних и внешних углов, стыков листов гипсокартона.

Лучше, если вы предпочтете ленту из специальной перфорированной бумаги. В магазинах и на строительных рынках встречаются также лавсановые и полипропиленовые ленты, но их приобретать нежелательно, так как под тяжестью листов лента быстро растянется, в результате чего неминуемо увеличится основная общая нагрузка на тонкий слой шпатлевки. Разумеется, та потрескается, при этом сама лента может остаться неповрежденной.

При покупке ленты обращайте внимание на ее толщину и поверхностную плотность – чем они выше, тем легче вам будет монтировать согнутые поверхности.

Кроме того, не самый удачный вариант – лента из стекловолокна. Да, она не тянется, однако и прочной кажется лишь на первый взгляд. Ждать долговечности от шва, армированного такой лентой, уж точно не следует.

Предпочтительнее в сравнении с такой лентой самоклеящаяся сетка (рис. 2.7). Она прочна на разрыв, при этом совершенно не армирует слой шпатлевки по двум причинам: во-первых, она располагается под слоем шпатлевки, на стыке с поверхностью гипсокартонного листа, а не внутри слоя и не в его верхней части. На практике это означает, что определяющая, поверхностная часть шпатлевочного слоя при наружных изгибающих деформациях не усиливается.

Во-вторых, расположенные вдоль шва продольные нити сетки легко разъезжаются под влиянием деформаций. Они не смогут удержать шов, в то время как поперечные нити будут продолжать вытягиваться из-под слоя шпатлевки. Непосредственно шпатлевка будет принимать всю тяжесть нагрузки, а это, как вы понимаете, недолговечно.

Вариант, который мы вам настоятельно рекомендуем, – бумажная армировочная лента. Она несравнимо прочнее материалов, о которых мы говорили выше. Она не растягивается, следовательно, армированный ею шов приобретет ту надежность, которая нужна при монтаже, скажем, ступенчатого разноуровневого потолка. Бумажная лента в несколько раз эффективнее лент других видов.

Рис. 2.7. Самоклеящаяся сетка

Мы советуем выбрать шершавую бумажную ленту – ее шероховатость для того и нужна, чтобы как можно надежнее обеспечивать сцепление ленты со шпатлевкой. Еще обратите внимание на наличие в полотне ленты небольших отверстий. Благодаря им воздух выходит из-под ленты, поэтому удается избежать появления пузырей.

Бумажные (в некоторых случаях и стекловолокнистые) ленты рекомендуется использовать и при выполнении горизонтальных швов. На таких швах освещение обычно выдает все, даже мельчайшие неровности. Следовательно, предпочтительнее лента с толщиной меньше, чем у самоклеящейся сетки.

Для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей вам понадобится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель. Без такой проклейки не удастся достичь качественной звукоизоляции.

Глава 3
Подготовка гипсокартонных листов

Покупая гипсокартонные листы, вы, разумеется, уже представляете себе в мельчайших деталях, какие именно поверхности будете из них собирать. Если вы хотите просто облицевать старые стены и добиться идеальной гладкости потолка, то задача упрощается. Вам придется практически все делать с помощью цельных листов, лишь иногда вставляя неширокие полосы в участок стены, не облицованный целыми листами. Если же вы замыслили установить вместо скучного дверного проема арки, пусть даже самые простые, то задача усложняется.

Что же означает «подготовить листы гипсокартона к использованию»? Речь идет о раскрое нужного для конкретной конструкции количества гипсокартона и о разметке гипсокартонных панелей, если мы говорим о простой облицовке. Но не только. Еще нужно будет заранее, до начала монтажа, прорезать в размеченных листах отверстия для выключателей, розеток, разветвительных коробок, выходов отопительных труб (последнее, как показывает практика, почему-то многим новичкам кажется самым сложным). Следующий этап подготовки гипсокартона к облицовке им стен и монтажу конструкций состоит в обработке кромок обдирочным рубанком.

Подготовка листов к облицовочным работам

Итак, самое простое – ровная облицовка стен и потолка, то есть выравнивание и подготовка их таким образом к покраске или иному виду декорирования. Главное здесь – стараться всюду, где только получается, использовать цельные листы гипсокартона.

Для того чтобы высчитать, сколько цельных листов гипсокартона вам понадобится и какие полосы придется дорезать, рассчитайте прежде общую площадь поверхности стен и потолков комнаты, над которой вы работаете.

Формула такова: измерьте высоту потолка и ширину каждой стены, выведите площадь каждой стены отдельно, а также потолка, суммируйте все показатели и к итоговой цифре добавьте 10% от данной суммы. Полученную в результате этого прибавления новую сумму разделите на 32, если вы купили листы гипсокартона площадью 4 × 8 дюймов; на 40, если ваши листы – площадью 4 × 10 дюймов; на 48, если ваши листы – площадью 4 × 12 дюймов. Итоговую сумму округлите в сторону возрастания, тогда вам не придется покупать пол-листа.

ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае не вычитайте из общей площади параметры дверей и окон!

Однако резать все-таки придется. Существует два способа раскроя гипсокартонных листов: вручную и на специальных круглопильных станках. Как правило, в домашних условиях первый способ применяется гораздо чаще. Для этой цели используется специальный нож для резки гипсокартонных листов.

Что немаловажно, раскраивать и резать гипсокартонные панели обязательно нужно на идеально ровной поверхности. Лучше всего на специальном столе для резки гипсокартонных листов. В идеале вам следует его приобрести, тогда вы будете защищены от того, что мелкие неудачи в виде поломки и выбраковывания гипсокартонных листов не начнутся сразу же.

Стол для раскроя гипсокартонных листов очень прост: это две ножки-опоры, между которыми закреплены упоры для листов, а венчает конструкцию решетчатая крышка. Посредством двух кулачковых зажимов к одной из продольных сторон крышки стола прикреплена специальная прижимная линейка.

Второй вариант стола для раскроя и резки гипсокартона: складной стол-верстак, на практике представляющий собой съемную крышку, помещенную на складную опорную раму. Сняв крышку, можно складывать раму – именно для этого к торцевым перекладинам приделаны петли. Сама же рама, состоящая из продольных и поперечных планок (в открытом состоянии ее ширина – 1200 мм, в сложенном – 250 мм), с одной стороны оснащена вертикальными стойками. На них, будучи в вертикальном положении, и опирается лист во время обработки кромки.

Однако далеко не у всех есть стол для раскроя гипсокартона, следовательно, мы рассмотрим самый обычный вариант резки, когда раскрой осуществляется исключительно с помощью подручных средств. Например, с использованием ножовки или электролобзика. Они вполне заменят станок, ведь сама по себе структура гипсокартона однородная, довольно плотная, следовательно, названных инструментов окажется вполне достаточно.

Обратите внимание, что ножовкой лучше пользоваться в процессе резки небольших фрагментов, задействованных в оформлении оконных и дверных откосов или стенных ниш и т. д. Но только при надрезании одной из сторон. Другую сторону в любом случае необходимо резать.

Резать лист нужно по длине (рис. 3.1). Но сначала необходимо правильно его расположить. Установите лист вертикально так, чтобы его верхний край доставал до уровня, которого должна достигать задуманная вами обшивка. Важно, чтобы лист гипсокартона выступал за эту отметку на 4–5 см.

Рис. 3.1. Режем лист гипсокартона

Рулеткой отмерьте ту длину, которая вам нужна. Пользуясь рейсшиной и ножом, отметьте на листе гипсокартона начало и конец продольного разреза. Сделайте специальным ножом сильный надрез, не боясь ощутимо прижимать нож по всей длине надреза. Сильно хлопните рукой по одной из сторон листа. Если вы с нужной силой прижимали нож, то лист сломается ровно по линии продольного надреза. Однако бумага, которой сердечник оклеен со второй стороны, сама по себе не разорвется. Для того чтобы разъединить и вторую сторону бумажного покрытия, нужно провести ножом по месту разреза (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Прорезанный гипсокартон легко ломается по срезу. Второй слой картона прорезается тем же ножом

Хорошо, если вам удастся сделать разрез так, чтобы конец листа совпадал с опорными балками, стойками, дверными косяками.

Теперь подробнее остановимся на простом и сложном (в случае криволинейных поверхностей) раскрое гипсокартона.

Простой раскрой гипсокартона

Учить вас простому раскрою гипсокартона мы начнем с того, что расскажем, как выполнить поперечные разметку и разрез.

Сначала нужно подготовить «строительную площадку», то есть помещение, где вы будете заниматься раскроем. Из комнаты необходимо вынести все предметы, которые не понадобятся для раскроя, особенно те, которые могут упасть на хрупкие листы гипсокартона. Следует хорошо подмести пол, так как незаметная на первый взгляд соринка или скрепка может повредить кромки гипсокартонных листов – они ведь на самом деле очень хрупкие.

Отсчитайте то количество листов, которое понадобится вам для цельной конструкции или участка стены, предназначенного для облицовки. Вертикально прислоните все эти листы к стене. Разметьте на первом ближайшем к вам листе желаемый размер – это делается с помощью рулетки или метра. В отмеченное место воткните нож. Возьмите рейсшину и передвигайте ее по верхней кромке листа до тех пор, пока она не дойдет до ножа.

Зафиксируйте рейсшину – это лучше делать левой рукой, одновременно помогая себе внизу левой ногой. Правой рукой проведите ножом линию снизу вверх – вы должны надрезать практически 3/4 всей длины листа (рис. 3.3). Дальше орудуйте ножом, ведя им встречную линию сверху вниз. Старайтесь не совершать резких движений, вести нож без рывков – для аккуратной работы важно, чтобы он двигался плавно и равномерно.

Рис. 3.3. Надрезаем лист гипсокартона ножом под линейку

Лист гипсокартона почти вплотную прилегает к вам. Заведите руку ему за «спину» и, придерживая лист в месте надреза, коротким движением надломите его. Теперь осталось перегнуться через край листа, чтобы надрезать и среднюю часть сгиба.

Вернув лист в исходное положение, прижмите его к остальным гипсокартонным листам у стены. Делайте это левой рукой и левой ногой ровно по линии разреза. Тяните на себя ту часть, которую только что отрезали.

Итак, вы научились делать поперечный разрез. Теперь рассмотрим, как делать продольный разрез, опять же с помощью ножа и рулетки.

Ваша задача – отрезать, например, полосу гипсокартона шириной 16 см (рис. 3.4). Для начала зажмите ленту рулетки большим и указательным пальцами левой руки на делении «16». Правой рукой поднесите нож и указательным пальцем правой же руки прижмите к ножу металлический наконечник ленты. Стараясь не сдвигать руки, попытайтесь вести инструменты вдоль листа, сохраняя между ними дистанцию и одновременно не меняя положения рук. Левая рука плавно скользит по кромке листа, а правая, двигаясь так же неспешно, как и левая, направляет нож.

Рис. 3.4. Отрезаем полосу гипсокартона

Если вам удалось, выдержав заданное расстояние, прочертить весь лист, то останется дернуть его на себя, резко, но аккуратно ломая по линии надреза. Теперь зафиксируйте лист так, чтобы он не дрожал, и, перегнувшись через него, продолжите надрез, аналогичный сделанному, но уже с обратной стороны. Чтобы надрез получился верным и ровным, одновременно нужно не только вести ножом по линии сгиба и поступательно тянуть к себе отрезанную полосу, но и фиксированно упираться коленом в оставшуюся часть листа.

Вы попрактиковались в отрезании широкой полосы в 16 см. Гораздо труднее проделать то же самое с узенькой полосочкой в 2–3 см. Чтобы не искривить полосу гипсокартона и не поранить руки, нужно наловчиться превращать большой палец режущей руки в упор. Такая специфичная постановка рук сродни урокам игры на фортепиано. Но, овладев ею, вы будете намного легче отделять узкую полоску без повреждений. Это делается по уже описанной нами технологии, с той разницей, что для отделения от гипсополотна такой небольшой полоски придется резать лист дважды – с каждой стороны поочередно.

Второй этап в подготовке гипсокартонных листов – выкраивание отверстий для осветительных приборов, выключателей и вентиляционных труб.

Прежде чем делать нужные отверстия, проведите тщательные измерения и аккуратно разметьте на уже раскроенных фрагментах (ниже мы будем говорить о сложном раскрое гипсокартона) места для каждого отверстия.

Для расчета местоположения круглых осветительных приспособлений (например, для утопленного светильника) проводите измерения от места, к которому будет крепиться край листа гипсокартона, до центра патрона осветительного прибора. Такой же замер сделайте от места, где будет расположен второй край листа гипсокартона, до центра патрона светильника.

Перенесите полученные мерки на лист гипсокартона. Далее измерьте радиус осветительного прибора и начертите на листе гипсокартона круг. Специальным ножом несколько раз обведите круг, а затем постучите по центру круга молотком, чтобы середина упала вниз.

Для выполнения отверстий под выключатели и вентиляционные трубы начинайте замеры от правого и левого края стены (потолка), а также сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия. Опять же перенесите показатели на лист гипсокартона. Вырезайте отверстия ножовкой с узким полотном.

Теперь пора вспомнить о том, что у вас есть кое-что еще. А именно, обдирочный рубанок! Можно приступать к третьему важному этапу подготовки гипсокартонного листа для монтажа и установки. Прежде чем вы начнете собирать задуманную конструкцию, постарайтесь добиться безукоризненной аккуратности получившейся кромки. А обрабатывать ее необходимо еще до того, как вы разломили надвое лист гипсокартона, когда он еще держится на нижнем бумажном слое.

Что же такое кромка? Сначала разберемся с этим важным критерием различия между видами гипсокартонных листов. Кромка – торец гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Различаются два вида кромки: продольная кромка – это длинная сторона листа, его длина (один из распространенных средних показателей – 2500 мм); поперечная кромка – это короткая, поперечная сторона листа (один из стандартов ширины – 1200 мм).

Продольная кромка изначально подготовлена под заделку стыков. Еще в ходе промышленного процесса ее добротно оклеили картоном и придали ей заданные технологическими параметрами очертания. Поперечная же кромка при изготовлении гипсокартонного листа никогда не оклеивается бумагой и заведомо оставляется прямой.

Существует несколько типов листов из гипсокартона и листов из гипсоволокна, различающихся вариантами выполнения продольной кромки. Профиль кромки – один из критериев классификации гипсокартонных листов. Видов кромок немного, поэтому мы перечислим их все. Это кромки ПК (VR, КР), УК (АК), PRO, KS (ВА), ЗК (RK), ПЛК (HRK), ПЛУК (HRAK), VARIO, KPOS и еще два изделия – листы из гипсоволокна с кромками ПК и ФК.

♦ ПК (VR, КР) – обозначение ровной прямоугольной всегда продольной кромки. Преимущество этого вида листов – не потребуется дальнейшей закладки стыков листов в процессе монтажа. С таким типом кромки обычно выпускают гипсокартонные листы, предназначенные для настила пола. Другие области применения листов с кромкой названного типа – увеличение толщины стен в процессе многослойной обшивки, наполнение пакетов для помещения во внутренние полости перегородок, установка в сборно-разборные ограждающие перегородки, которые крепятся к основному каркасу.

♦ УК (если вы заглянете в европейские инструкции, то увидите там буквы АК) – это скошенная продольная кромка. Важно то, что шпатлевание такой кромки невозможно без использования уплотняющей поверхности армирующей ленты. Непосредственно же заделку швов при стыковке гипсокартонных листов со скошенными кромками выполняют как минимум в три приема, каждый из которых включает наложение армирующей ленты.

♦ PRO – листы с такой кромкой выпускает компания Rigips. Это скошенная продольная кромка приплюснутой формы. Работая с такими листами, следует помнить, что стыковка листов допустима только с использованием армирующей ленты.

♦ ПЛК (HRK) – полукруглая продольная кромка. Работать с ней очень удобно, так как можно шпатлевать стыки без применения армирующей ленты, причем всего лишь за два рабочих этапа. Однако шпатлевочные материалы вам придется приобрести самые качественные.

♦ ПЛУК (НRAK) – полукруглая скошенная кромка, предназначенная для шпатлевания швов с использованием армирующей ленты.

♦ VARIO – листы с такими кромками также выпускает компания Rigips. Это полукруглая скошенная продольная кромка приплюснутой формы. Кромка хороша тем, что шпатлевание швов допускает как укладку армирующей ленты, так и ее отсутствие. Правда, если вы решили обойтись без армирующей ленты, вам понадобится не обычная шпатлевочная масса, а усиленная стекловолокном или целлюлозным волокном.

♦ KPOS – листы с такой кромкой выпускают компании Lafarge Gips и Lafarge Nida Gips. Это полукруглая скошенная продольная кромка приплюснутой формы. Шпатлевать швы она позволяет и без применения армирующей ленты, но, как и в предыдущем случае, должна быть использована усиленная шпатлевочная масса.

♦ ФК – фальцевая продольная кромка. Для ее армирования вам понадобится особая бумажная лента – серпянка.

♦ УК и ПЛУК – это утонченные (скошенные) с лицевой стороны кромки. Их специально утончают для того, чтобы легче было заклеивать и шпатлевать кромки без образования выступов.

Зачем нужно обрабатывать кромку и что под этим подразумевается? После того как вы раскроили и разломали листы, у них появляется свежая кромка, края которой не защищены картоном. Следовательно, перед обработкой швов нужно сделать на кромке фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Расшивку швов позже мы будем осуществлять с использованием шпатлевочной массы с армирующей лентой или, в некоторых случаях, специальной шпатлевочной массой, усиленной стекловолокном или целлюлозным волокном.

Обработка кромки – это не самый трудный процесс. Иногда бывает достаточно сложить разрезанный, но еще соединенный бумагой лист гипсокартона вдвое и сделать один проход рубанком сразу по двум кромкам. Неровности будут зачищены очень аккуратно, быстро и, главное, симметрично.

Помните, что обрабатывать рубанком кромку гипсокартонного листа необходимо всегда, если вы будете помещать лист в конструкцию перегородки в качестве ее фрагмента или использовать его для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка (в последнем случае это особенно важно, если внешний угол не будет защищен угловым профилем).

Рассмотрим технологию обработки кромки, стыковка которой в процессе монтажа будет осуществляться с использованием армирующей ленты. Прежде всего снимите фаску под углом 45° (на треть толщины листа) на нетронутой фабричной кромке гипсокартонного листа либо же на новой кромке, только что полученной в результате раскроя листа рубанком. Удалите слой картона на месте укладки армирующей ленты, края зашкурьте.

Нам нужно получить такую же поперечную кромку на отломанном куске листа, как фабричная кромка на продольных сторонах нетронутых гипсокартонных листов. Это позволит избежать неприятных выпуклостей, которые часто появляются на армирующей ленте после приклеивания ее к шпатлевке. Если вы шпатлюете шов без применения армирующей ленты, доверившись, например, шпатлевке «Унифлот», то можно снять фаску под углом лишь 20–25° (на две трети толщины листа). В любом случае сразу ошкурьте края картона.