Текст книги "Гипсокартонные работы своими руками"

Сложный раскрой: как получить криволинейную поверхность

Традиционные прямоугольные комнаты и гостиные сегодня приелись, и многие хозяева мечтают о романтичных спальнях с изогнутыми и волнистыми поверхностями. Фантазии подобного рода на самом деле несложно воплотить в жизнь, но без гипсокартона здесь не обойтись. Вы ведь уже знаете, что для этого можно даже не обладать специальными строительными навыками. Из легко поддающихся обработке гипсокартонных листов можно соорудить декоративные купола, толстые и миниатюрные колонны, круглые, овальные, волнистые стены и перегородки, разнообразные арки и карнизы, сводчатые и разноуровневые потолки.

Приобретая гипсокартон для раскроя под создание сложных криволинейных поверхностей, в особенности потолочных, помните, что вам подойдут лишь листы шириной не более 600 мм, так как минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона уменьшится и радиус: для листов толщиной 9 мм он составит 500 мм, для листов толщиной 6,5 мм – 300 мм.

Вы не сможете выполнить сложный раскрой без предварительно изготовленного шаблона. По нему и будет сгибаться гипсокартонный лист. В качестве материала для изготовления подходящего шаблона подойдут любые подручные листовые материалы: фанера, ДСП, даже отходы гипсокартона толщиной не менее 8–15 мм.

Если вы решили использовать для изготовления шаблона обрезки гипсокартонных листов, то из них вам нужно вырезать боковины шаблона, соблюдая соответствующий радиус сгибания. Для того чтобы не испортилось лекало, радиус шаблона должен быть немного меньше, чем радиус фрагмента поверхности.

Второй шаг – из обрезков гипсокартона изготавливаете так называемые распорные плиты. Они определят общую ширину шаблона. Как и в предыдущем случае, проконтролируйте, чтобы ширина непременно была меньше ширины будущего готового фрагмента композиции.

Таким образом, фрагменты шаблона у нас имеются. Теперь их нужно собрать. Между собой они соединяются с помощью деревянных брусков, которые закрепляются шурупами, чтобы не повредился гипсокартон. Обрезки профилей (наверняка они есть у вас под рукой) понадобятся для того, чтобы зафиксировать торцевые кромки листа, который вы будете сгибать. Из них будут сделаны фиксирующие зажимы.

Теперь приступайте к изгибанию листов. Какой способ изгиба вы выберете – сухой или мокрый, будет зависеть от того, насколько большой радиус изгиба вам понадобится.

Сухой изгиб гипсоволокнистых листов зависит от толщины плит и возможен лишь при больших радиусах изгиба – от 1 до 2,75 м. Сгибайте плиту неспешно, постепенно. Затем присоедините ее шурупами к базовой конструкции или металлическому каркасу.

Мокрый изгиб предпочтительнее в тех случаях, когда вам нужен небольшой (от 0,3 до 1 м) радиус изгиба. Увлажнение гипса гарантирует неповреждение гипсоволокнистой плиты.

В первую очередь уложите отрезанный фрагмент листа на решетку рабочей стороной. Проследите, чтобы лишняя вода свободно стекала. Прежде чем увлажнять лист распылителем или малярным валиком, его нужно перфорировать игольчатым валиком в различных местах в поперечном и продольном направлениях.

Когда лист достаточно увлажнился, плотно приложите его к шаблону и изгибайте, фиксируя клеящей лентой до полного высыхания. Помните, что изгибать гипсокартонные плиты можно исключительно вдоль листа.

Лист, который будете изгибать, предварительно нужно заполнить частой сетью параллельных пропилов. Они должны пронзить всю толщу листа. Однако следите за тем, чтобы не повредить картонный слой. Если вы все же разорвали картон, то лист лучше сразу отправить в обрезки, потому что он сломается в любом случае.

После того как вы закрепили фрагмент листа с пропилами на шаблоне, зафиксируйте его в изогнутом положении угловой лентой с металлическим вкладышем. Дальше заполняйте пропилы смесью и обрабатывайте поверхность шпатлевкой.

Когда заготовка будет готова, останется установить ее на шаблон так, чтобы центр выкроенного листа совпал с осью шаблона. Все, можно сгибать. Делайте это очень осторожно, закрепив концы панели зажимами. Затем оставьте панель на каркасе до полного высыхания, продолжительность которого составляет от 12 до 24 часов.

Это нетрудоемкий процесс, если вам достаточно одного криволинейного фрагмента. Но если вы задумали сложную конструкцию и таких элементов нужно множество, можно попробовать ускорить процесс. Зафиксируйте сгиб панели скотчем, обмотав им края. Снимите панель с шаблона и оставьте сушиться в том же положении, а на освободившийся шаблон укладывайте следующий фрагмент.

Еще один метод получения криволинейных фрагментов с малым радиусом кривизны (от 100 до 400 мм) – фрезерование пазов на обратной стороне заготовки. Помните, что обратная сторона в готовой конструкции будет обращена к стене. Параллельно линии сгиба отфрезеруйте серию пазов П-образной формы. Их глубину, ширину и шаг выставляйте в зависимости от заданного радиуса кривизны. Шаг пазов обратно пропорционален ширине и глубине пазов. При необходимости пазы могут достигать картонного покрытия лицевой стороны, тогда поверхность изогнется наиболее сильно и плавно. Если у вас небольшие фрагменты гипсокартона, то можете сделать пазы вручную обычной стамеской.

Лист тщательно очистите от пыли, а затем укладывайте пазами вверх на подготовленный шаблон. Когда лист примет желаемую форму, зафиксируйте его шпатлевкой. После того как фрагмент высохнет, он готов к монтажу или облицовке.

Устанавливая криволинейные фрагменты, укрепите их на стыках (с тыльной стороны) изогнутыми по шаблону стальными полосами толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм. Крепить полосы следует с помощью шурупов-саморезов.

Сильно изогнутая поверхность облегчит так называемый арочный гипсокартон. Это гибкий гипсовый лист размером 2400 × 1200 × 6 мм, особенность которого состоит в том, что картонное покрытие в нем заменено стекловолокном. Работать с такими листами следует методом сухого изгиба. Здесь важно не забывать, что сгибать панели можно только в продольном направлении. Помните также, что радиус изгиба ограничен: 600 мм внутрь и 1000 мм наружу (речь идет о лицевой стороне листа). В противном случае листы вырвут саморезы из профилей.

Итак, подведем итоги. Операции по раскрою листов гипсокартона нужно выполнять в такой последовательности.

1. Надрежьте картон и часть гипсового сердечника с помощью малого и большого резаков. Малый резак используется для отрезания полос шириной до 120 мм, большой – для отрезания полос шириной до 630 мм. Уложите надрезанный лист на край стола и надломайте неразрезанный гипсовый сердечник.

2. Специальным ножом разрежьте гипсокартон на обратной стороне гипсокартонной панели.

3. Обработайте полученные кромки обдирочным рубанком. Кромка должна быть ровной и не иметь никаких изломов.

Когда процесс подготовки гипсокартонных листов завершен и произведен раскрой, можно приступать к монтажу конструкций.

Глава 4
Стены, откосы, ниши и арки из гипсокартона

Что мечтают сделать из гипсокартона большинство владельцев новых домов либо маленьких «спаленок» накануне ремонта? Правильно – все!

Насмотревшись современных журналов по интерьеру и каталогов, многие хотят засыпáть посреди античных колонн, отражаться за завтраком в разноцветных поверхностях, напоминающих взбитые сливки, а для просмотра фильмов обустроить нечто вроде маленькой кабины космического корабля. Если серьезно, мы перечислили наиболее распространенные направления дизайна, которые покупатели гипсокартона и других стройматериалов собираются воплощать на этапе планирования будущего ремонта.

Однако здесь кроется первая и, наверное, единственная опасность чрезмерной увлеченности гипсокартонными конструкциями: риск перестараться! Взяв за образец своего будущего интерьера журнальные фоторепортажи, внимательно изучите метраж тех квартир, по образцу которых вы собираетесь делать свою.

Маленькая квартира исключает, к примеру, многоступенчатый потолок. Вы можете устроить максимум два яруса, и то при условии, что подберете систему очень изысканных маленьких точечных светильников, которые визуально облегчат потолочное покрытие. Вместо колонны в маленькой квартире лучше выделить нишу – рельефные стены в любом случае добавляют объем. Ниша, даже будучи единственным «наворотом» в проекте ремонта, придаст квартире главное, что требует от нее владелец, – неповторимость. Ведь типичности жилища все страшатся не меньше, чем неуюта. К тому же декорировать нишу можно как угодно, например, из гипсокартона смастерить в ней несколько поперечных полок, а под ними установить любимое кресло хозяина. Можно покрыть ее зеркальным стеклом от пола до потолка и вставить в нее высокое живое декоративное дерево – получится импровизированный проход в зазеркалье, в котором игра солнечных лучей всегда будет работать живым акцентом.

Возведенные вами новые перегородки тоже не должны создавать ощущения нагромождения перекрытий. Если в офисе украшенные перегородки «работают», то в квартире не всегда. Разумеется, функциональная перегородка, например импровизированная детская либо кабинет в квартире-студии или перегородка в домашней тренажерной, разделяющая «мужскую» и «женскую» секции, действительно необходима.

Не стоит злоупотреблять гипсокартонной красотой в детской. Конечно, велико искушение сделать из гипсокартона комнату Барби с крохотными полочками и тумбочками, не столько функциональными, сколько нарядными. Или кровать мальчишки в форме кормы парусника с настоящей мачтой-светильником. Но, собираясь сооружать такое, реально продумайте, насколько интенсивно друзья вашего ребенка, приходя к вам в дом, будут играть в этом великолепии в пиратов или в «дочки-матери». Не будете же вы постоянно твердить ребенку, что все это можно легко сломать! Вот в комнате подростка из гипсокартона можно делать какой угодно авангард: хоть облицовку-панно в виде электрогитары во всю стену.

Одним словом, если вам хочется безукоризненности поверхностей, а квартира маленькая, то есть смысл ограничиться просто облицовкой стен и потолка и, возможно, настилом нового пола из гипсоволокнистых плит и небольшой перегородкой, позволяющей увеличить кухню. О технологии облицовки старых поверхностей мы сейчас и будем подробно говорить. Подобная облицовка дает возможность получить очень красивые, ровные, приятные на ощупь стены, которые будут ласкать взгляд, даже если никаких изысков не подразумевается (в маленькой квартире, облицевав стену, вы также сможете отдать дань дизайнерскому началу и протянуть, например, во всю ширину стены сплошную гипсокартонную полку, окрашенную в контрастный цвет). Понятно, что после облицовки стен гипсокартонными листами оштукатуриванием вам заниматься не придется. Такая облицовка в некоторых пособиях называется «сухим методом штукатурки».

Облицовка стен гипсокартоном

Нет разницы, будете вы укладывать гипсокартонные листы на старые оштукатуренные стены или же отделывать новые неоштукатуренные поверхности. И в том и в другом случае стены станут идеально ровными и готовыми к покраске, оклейке обоями либо нанесению сухих смесей и декоративных штукатурок.

Скептики уверяют, что облицовка стен и потолка гипсокартонными листами плоха тем, что обязательно будут украдены драгоценные сантиметры площади маленькой квартиры. Увы, но это так. Однако вам решать, что лучше: кривые стены, трещин в которых не могут скрыть даже виниловые обои, либо «ужатие» комнаты на десяток (в худшем случае) сантиметров на пользу радующей взгляд нежной гладкости. Сопоставим с потерей этих сантиметров плюсы облицовки гипсокартонными листами.

♦ Решив использовать для облицовки гипсокартонные листы, вы избавляетесь от необходимости штукатурить стены, то есть от самого грязного, неприятного и сложного этапа ремонта.

♦ Вам придется проложить за гипсокартонными панелями теплоизоляционные материалы. Таким образом, увеличится теплоизоляция, то есть многослойная стена сделает дом куда теплее (одновременно увеличив звукоизоляцию).

♦ Гарантированы ровные стены и, соответственно, идеально ровное нанесение краски или прилегание обоев.

♦ Возможность облицовки огнестойкими гипсокартонными панелями или обычными листами повышенной толщины решает проблему даже минимальной угрозы пожара, если акцентом интерьера является камин либо в доме много электроприборов.

♦ Ваш дом не «потяжелеет» – квадратный метр стены не тяжел, так как каркасы будущих перегородок очень легкие. Поскольку же мы говорим о «сухой» штукатурке, то намокать будет попросту нечему.

♦ Придуманные вами перегородки – не навсегда. Если они вам надоели, их можно демонтировать и использовать гипсокартонные панели снова.

Итак, решая, вы можете взвесить все «за» и «против». Будете ли вы облицовывать квартиру гипсокартонными листами? Если же решение уже принято, то, прежде чем приступить к раскрою листов, посмотрите вокруг – абсолютно все другие влажные работы по ремонту и просушке после них помещения должны быть завершены.

Гипсокартонные панели можно укладывать практически на все виды поверхностей, будь то бетонные, кирпичные, деревянные либо каменные стены. Листы можно приклеивать гипсовыми клеями и клеящими мастиками либо, если панели устанавливаются с помощью металлических или деревянных каркасов, использовать крепеж.

Облицовка стен гипсокартоном обязательно выполняется вместе с тепло– и звукоизоляционными работами. Если вы не сделаете это сразу, а вернетесь к тепло– и звукоизоляции после, то значительно ослабите строительные конструкции.

ВНИМАНИЕ

Выбор способа облицовки стен гипсокартонными листами и сама уместность такой облицовки зависят от климата вашего региона. Не менее важен температурно-влажностный режим в доме или квартире. Таким образом, перед началом работ и тем более перед закупкой материала посоветуйтесь со специалистом (дизайнером или архитектором).

Работы по облицовке стен начинаются с их очистки от прежних покрытий. Этот процесс называется подготовкой основания стен. Основание – это необработанная голая стена, на которую будут монтироваться гипсокартонные панели. Основание может считаться готовым лишь в том случае, если:

♦ абсолютно все оно ровное и прочное, нет ни одного осыпающегося участка;

♦ вы уверены в его будущей прочности даже в случае механических воздействий;

♦ в доме сухо – внезапное повышение влажности основания должно быть исключено.

Кроме того, работы не должны затеиваться накануне заморозков либо похолодания. Вы должны быть уверены, что основание внезапно не остынет. Тем более недопустимо, чтобы «потепление» после, например, затяжной варки варенья вызвало появление на основании стен конденсата.

Итак, облицовка стен начинается с тщательной зачистки основания. Со стены удаляются остатки прежних засохших строительных растворов, пятен жира и масел. Аккуратно соскребите любые посторонние вещества, из-за которых клей не сможет быстро и прочно схватиться. Если стены покрыты свежим сырым бетоном или цементно-песчаным раствором, то прежде они должны основательно высохнуть. Определите, какие у вас стены: гладкие либо сильно впитывающие влагу, например, из газобетона, гипса или кирпичной кладки. Под любой материал нужно подобрать соответствующую грунтовку. Если стены кирпичные, каменные либо из цементных блоков, то придется нанести двойной слой гипсового клея. В таком случае лучше приобрести монтажные смеси. Наносить их следует широкими густыми мазками, распределенными по всей площади листа на расстоянии 35–40 см друг от друга. От крайних мазков до кромок листа должно оставаться не менее 5 см. Когда панель хорошо промазана, поднимите ее, плотно прижмите к основанию стены. Выставляйте по уровню, фиксируя панель легкими ударами через прави́ло.

Если вам придется работать с очень кривыми стенами, то перед тем, как закреплять гипсокартонные панели, лучше изготовить и установить своего рода маяки – широкие (100 мм) полосы из гипсокартона. Оклейте ими стены по периметру. Крепя эти полосы, обязательно используйте отвес, иначе стена останется такой же кривой! Следом приклейте вертикальные маяки с шагом около 600 мм. Они также устанавливаются по отвесу. И уже на подготовленную сетку можно наклеивать непосредственно гипсокартонные листы, однако не раньше чем через два часа после того, как клей окончательно застынет.

Облицовывать стены гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами можно и с помощью каркасов. Для их изготовления могут использоваться металлические профили разных конфигураций с различным сечением либо деревянные бруски (рис. 4.1).

Для более надежной противопожарной защиты лучше применять металлические профили из листовой оцинкованной стали, изготовленные методом холодного гнутья.

Как правило, металлический каркас под облицовку состоит из специальных профилей и прямых подвесов, изготовленных из рулонной оцинкованной стали методом штамповки. Они надежны – цинковое покрытие, прочно соединенное со стальной поверхностью, образует прочный защитный слой. Разрушить его можно только под воздействием концентрированных кислот. Дополнительная защита от коррозии не понадобится и в местах разрезов таких профилей (рис. 4.2).

Рис. 4.1. Профили для изготовления каркасов

Рис. 4.2. Профили для гипсокартонных перегородок из оцинкованной стали

Профили делятся на стоечные и направляющие. Каждая пара монтируется в соответствии с совпадением по размеру – стоечный профиль плюс соответствующий направляющий.

Направляющие профили предназначены для того, чтобы служить вертикальными стойками каркасов (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Направляющий профиль

Рассмотрим спинку направляющего профиля. У нее есть два продольных ребра жесткости. Она также имеет отверстия диаметром 8 мм, предназначенные для ввода дюбелей, которыми профили будут крепиться к несущему основанию. Если понадобится, придется высверлить и дополнительные отверстия.

На конце спинки профиля вы увидите два спаренных отверстия диаметром 33 мм. Благодаря им осуществляется монтаж инженерных коммуникаций внутри облицовки. В стенках некоторых профилей могут устраиваться Н-образные просечки: отогнув участки стенки профиля в пределах просечки, вы получите отверстия, через которые сможете пропустить инженерные коммуникации, то есть кабели и провода. Однако помните, что полученные отверстия не должны ослабить сечение стойки. Следовательно, минимальное расстояние между соседними отверстиями (просечками) должно составить 50 см.

Для крепления профилей в направляющей плоскости понадобятся шурупы-саморезы с полной резьбой. С их помощью металлические элементы стыкуются крайне плотно: на полке профиля вы увидите продольные канавки. Они центрируют шуруп при ввинчивании. Центральная канавка также будет вашим ориентиром для более точной сборки каркаса и установки гипсокартонных листов.

Теперь перейдем к стоечным профилям (рис. 4.4). Их назначение – служить вертикальными стойками каркаса. На них и будут крепиться гипсокартонные листы.

Главное в стоечном профиле – спинка. К ней под прямым углом прилегают две полки. Ширина полок у всех без исключения профилей одинакова и составляет 50 мм. А вот диапазон ширины спинки варьируется в четырех модификациях: 50, 65, 75 и 100 мм. Как это различить по маркировке? Приняты специальные обозначения стоечных профилей, например ПС 50 × 50, ПС 65 × 50, ПС 75 × 50, ПС 100 × 50. В этих сокращениях первый показатель и является шириной спинки в миллиметрах.

Рис. 4.4. Стоечный профиль

Вы должны знать, что реальная ширина спинки несколько отличается от номинальной – на практике она меньше. Пример: у стоечного профиля ПС 50 × 50 реальная ширина спинки составляет лишь 48,5 мм. Такая разница – необходимое условие того, что место сцепления качественных стоечного и направляющего профилей никогда не деформируется. Кроме того, «зазор» в миллиметраже по ширине полки нужен для того, чтобы шуруп при ввинчивании попал точно в нужное место, что особенно важно при двухслойной облицовке.

Всю длину полок профиля прорезают три продольные канавки. У каждой из них свое предназначение. Средняя указывает место будущего стыка гипсокартонных листов. Боковые канавки нужны для отцентровки шурупов при ввинчивании. Впрочем, теперь стали встречаться полки и с абсолютно ровной поверхностью.

Еще нам понадобятся угловые профили (рис. 4.5). Для чего они нужны? В процессе облицовки стен гипсокартонными листами вы поймете, что самые уязвимые места будущих гипсокартонных конструкций – это наружные угловые стыки. Чтобы соорудить их, вам понадобятся гипсовые панели с прямыми кромками. А их монтаж немыслим без использования угловых профилей.

Рис. 4.5. Угловой профиль

Угол такого профиля (между полками) составляет 85°. Именно такой параметр дает плотное примыкание профиля к прямому углу перегородки. Полки профиля перфорированы – диаметр отверстий обычно составляет 5 мм. Монтируя угловые профили, вы будете заполнять их шпатлевкой, нанося ее на поверхность профилей. Качество сцепления металлического профиля и листа гипсокартона при этом гарантируется.

Сооружение арочных дверных или оконных проемов можно облегчить, используя арочный (гнутый) профиль радиусом изгиба от 50 см, изготовленный на основе потолочного основного профиля сечением 60 × 27 мм. Такой профиль поможет вам сформировать геометрически выверенную и к тому же прочную угловую кромку арочных проемов и оконных ниш. Для его установки понадобятся специально подобранный крепеж и качественная шпатлевка для обработки криволинейной угловой кромки.

Есть ли некие особые критерии правильного выбора подходящих вам профилей? Прежде всего, это их стоимость. Помните: это тот случай, когда качественное не может быть дешевым. Сэкономив на профилях, вы понесете огромные убытки, испортив все строительные материалы.

Следовательно, нужно выбирать только качественные профили. Как их отличить? Существует хитрость: попробуйте сжать профиль рукой. Получилось? Значит, ступайте к другому продавцу, потому что сжать качественный профиль практически невозможно.

Кроме того, есть визуальное отличие: горячая оцинковка блестит на солнце, а недорогой профиль из электролитически оцинкованной стали тусклый и матовый, от него вы солнечного зайчика не дождетесь.

И последнее: вы выбираете не просто качественный профиль, рекомендованный производителями и соседями, а подходящий именно для вашей конструкции. Перечислим основные критерии выбора профилей.

♦ Стандартная толщина хорошего импортного профиля составляет не менее 0,6 мм. Именно с таким профилем вашей конструкции будет гарантирована достаточная прочность. Некоторые украинские и российские производители, чтобы снизить себестоимость, выставляют на рынок профили из более тонкого металла, и толщина сразу их выдает.

♦ Прежде чем сделать покупку, просчитайте нужное вам количество стоек для металлокаркаса. Формула расчета такова: периметр стен (обойдите их с рулеткой, не вычитая ширину дверных и оконных проемов) разделите на шаг стоек (то есть на расстояние между стойками). Скорее всего, вы купите гипсокартонные листы шириной 1200 мм. Для листов такой стандартной ширины практикуется ширина шага между стойками 0,6 м. Следовательно, цифру, полученную в результате замера периметра, нужно разделить на 0,6. Та цифра, которую вы получили, и будет количеством стоек. Если, например, шаг стоек – 0,4 м, то делите на 0,4.

♦ Чтобы понять, сколько материала пойдет в отход или придется наращивать, от длины профиля отнимите высоту помещения. Не пугайтесь слова «отход» – вы сможете использовать обрезки профиля для окантовки дверных либо оконных проемов. Они же пригодятся и для устройства усиливающих конструкцию поперечных креплений.

♦ Вам нужно купить два направляющих профиля, чтобы сформировать каркас. Для того чтобы узнать нужный размер, полученный в результате замера периметр стен перемножьте вдвое, а затем разделите на цифру, соответствующую метражу профиля, который предлагает вам продавец. Это и есть метраж материала, нужного для облицовки. Остается вычесть из этого показателя размер проемов.

♦ Количество стоек и направляющих зависит от планировки вашего помещения и схемы конструкции.

♦ Дополнительные требования к метражу покупки могут предъявить особенности облицовки (однослойная либо двухслойная), а также выставленные вами критерии тепло– и звукоизоляции.

Второй элемент будущего каркаса – прямой подвес (рис. 4.6). Это металлический элемент, составляющие которого – спинка (ее крепят непосредственно к стене или потолку) и перфорированные полки. Подвесы крепят к подготовленному основанию стены по вертикали с шагом 1,5 м. На них затем монтируются специальные профили, к которым прикрепляются гипсокартонные листы.

Рис. 4.6. Прямой подвес

Итак, вы поняли, что такое каркасы, как они устроены и как правильно выбрать для них профили. Теперь перейдем к технологии их установки.

Начните с того, что с помощью красящего шнура отбейте прямо на полу линии, по которым будут располагаться направляющие профили. Готово? Берите отвес и с его помощью копируйте разметку на потолок. Постарайтесь сделать это предельно точно, чтобы не испортить работу уже на начальном этапе.

Теперь разметьте линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления. Расстояние между стоечными профилями определит ширина купленных вами гипсокартонных листов. Допустим, что она составляет 1200 мм. Значит, шаг между профилями у вас будет 600 мм.

Теперь можно приступать к сверлению отверстий, ведь дюбель-гвозди будут фиксироваться в намеченных точках. Следовательно, нужное количество отверстий необходимо заранее просверлить в определенных местах. Диаметр сверла с победитовым наконечником определит диаметр выбранных вами пластмассовых дюбелей.

Начинайте крепить к стенам прямые подвесы. Чтобы гарантировать хорошую звукоизоляцию, наклейте на «подошвы» направляющих и стоечных профилей полиуретановую (либо пенорезиновую) ленту-уплотнитель (рис. 4.7). Ее остаток можно обрезать обычным столярным ножом.

Рис. 4.7. Крепим к стенам прямые подвесы

Теперь нужно временно закрепить направляющие профили вдоль линий разметки на полу и потолке. Для этого просверлите в них отверстия под дюбели (рис. 4.8). Кстати, если есть необходимость, это можно сделать даже не через отверстия в направляющих, а непосредственно через стенки профилей, предварительно разметив нужные места.

Помните, что шаг между отверстиями должен быть от 600 до 1000 мм, а каждый профиль нужно закреплять как минимум тремя дюбелями.

Чтобы прикрепить к полу и потолку направляющие профили, снова возьмите дюбель-гвозди (рис. 4.9). Стоечные профили, как мы уже сказали, функционируют попарно с направляющими, будучи в них установленными с помощью крепежа (шурупов) либо же способом просечки с отгибанием. Мы не будем рассказывать, как использовать направляющие профили в качестве направляющей основы для стоечных профилей. Забегая вперед, скажем, что, устанавливая в гипсокартонных перегородках дверные коробки, вы также сможете использовать их в качестве перемычек между стоечными профилями.

Рис. 4.8. Вставляем дюбель

Рис. 4.9. Вставляем гвоздь

Поочередно вставляйте направляющие профили в стоечные, загибая вокруг них концы прямого подвеса. Обязательно проверьте с помощью уровня, насколько ровно профили установлены по вертикали (рис. 4.10). Теперь можно соединять полки профиля и подвес с помощью шурупов-саморезов.

Усвоили алгоритм? Теперь вам придется его неоднократно повторить, проделав описанное выше с каждым оставшимся подвесом и с каждой стойкой. Это самая главная и ответственная часть работы, от которой зависит, удастся ли добиться идеально ровных стен.

Следующий этап состоит в соединении направляющих профилей на потолке и полу со стоечными профилями. Здесь понадобятся винты-саморезы (рис. 4.11).

Если все профили каркаса уже подогнаны и установлены, то можете начинать разводку труб и электропроводки. Это очень простой этап работы, так как в спинках стоечных профилей есть специальные отверстия для коммуникаций.

Рис. 4.10. Выстраиваем каркас по уровню и отвесу

Рис. 4.11. Соединяем направляющие профили на потолке и полу со стоечными профилями

Итак, каркас собран. К готовому каркасу гипсокартонные листы крепятся с помощью шурупов-саморезов. Шаг их крепления будет составлять примерно 250 мм. Важно учесть следующее: если у вас двухслойная облицовка, то расстояние между шурупами крепления первого слоя вам следует увеличить в три раза, то есть до 750 мм.

Чаще всего монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили выполняется по направлению открытой их части. Последовательность такая: вверните шурупы-саморезы в полку профиля, в первую очередь – поближе к спинке, во вторую очередь – у противоположного края. В обратном порядке лучше этого не делать, иначе полка профиля может загнуться внутрь.

К моменту начала монтажа боковые кромки всех гипсокартонных листов должны быть выровненными и тщательно подогнанными по размерам. Позаботьтесь о том, чтобы заранее разметить листы гипсокартона в той последовательности, в какой будет производиться их установка, и в тех листах, которые приходятся на фрагменты стен с выключателями и розетками, загодя просверлите отверстия.

Вы уже предусмотрели наличие на ваших стенах горизонтальных швов? Если вам не удалось избежать их при раскрое, помните, что их нужно заранее сместить по высоте относительно друг друга. Проще будет, если вы монтируете однослойную стену, тогда горизонтальные швы располагаются непосредственно на металлическом профиле. Главное – не допустить, чтобы шов гипсокартонных плит попал на стойки, к которым будет крепиться дверная коробка.

В любом случае место соединения швов обязательно должно припадать на промежуточную стойку, которая устанавливается над горизонтальной балкой.

Дойдя до дверного или оконного проема, установите полку профиля так, чтобы она совпала с границей проема. Гипсокартонная плита должна быть ровно обрезана по краю.

Каркасная основа пригодна не только для облицовки относительно ровных поверхностей. С ее помощью можно создать всевозможные гнутые криволинейные конструкции. В таком случае вам понадобятся гипсокартонные листы шириной до 600 мм, а радиус сгибания вы сможете довести до 1 м, монтируя изогнутые листы на специальных же изогнутых металлических профилях с помощью специально подобранного крепежа.

Теперь поговорим о креплении гипсокартонных листов на деревянные каркасы (рис. 4.12). Надо отметить, что каркасы из металлических профилей вошли в наш обиход сравнительно недавно, а первые ценители гипсокартонной облицовки довольствовались каркасами из деревянных брусков. Это, безусловно, не самый лучший вариант, так как дерево подвержено гниению и разбуханию, следовательно, в неблагоприятных влажностных условиях деревянный каркас весьма недолговечен. Но фактом остается то, что и сегодня сплошь и рядом люди облицовывают стены гипсокартоном именно по деревянному каркасу. Иногда это происходит по причине неспособности найти средства на покупку металлических каркасов.