Текст книги "Сайдинг. Наружная отделка своими руками"

Глава 2
Разбираемся в деталях и элементах сайдинга, готовим материалы и инструменты

Элементы сайдинговой панели и расположение панелей на доме

Прежде всего рассмотрим, что представляют собой конструкционные элементы сайдинга.

Планируя облицовку, следует учитывать, что сайдинг подразделяется на вертикальный (крепится вертикально) и горизонтальный (соответственно – горизонтально).

Формы самих панелей могут быть вогнутыми, выпуклыми, имитировать «елочку», «корабельную доску» и др. (рис. 2.1). Помимо этого, сайдинговые панели бывают одинарными, двойными и даже тройными. Это значит, что панель с внешней стороны выглядит как две или три доски обшивки, скрепленные вместе.

Между собой панели могут соединяться разными способами: по принципу вагонки – «шип в паз» или держаться на защелках, когда один длинный край можно прибить гвоздями или прикрутить саморезами, а второй защелкивается на замок (рис. 2.2).

Ниже приведу краткое описание основных конструктивных элементов сайдинга.

Фланец крепления – край сайдинга, оснащенный перфорацией (отверстиями) по всей длине. Необходим для закрепления сайдинга на стене. Фланец имеется на горизонтальных и вертикальных панелях, софитах, доборных элементах.

Замком называют край сайдинга для фиксации ответной части замка-защелки другой панели.

Форм-фактор – характеристика профиля панели, имитирующей деревянную вагонку. В зависимости от количества имитируемых досок бывает одинарным (Single) – S, удвоенным (Double) – D или утроенным (Triple) – Т.

Пята сайдинга – это нижняя часть панели, присутствует практически на всех горизонтальных и вертикальных панелях, софитах потолка и доборных элементах.

Рис. 2.1. Примеры профилей рядовых сайдинговых панелей:

1 —двойной горизонтальный профиль «корабельная доска»;

2 – двойной горизонтальный профиль «елочка»;

3 – горизонтальный профиль «доска и планка»;

4 – вертикальный профиль «доска с нащельником»;

5 – вертикальный профиль «сплошная вагонка»;

6 – горизонтальный профиль «чешуя»; 7– горизонтальный профиль «дранка»

Софит – это сайдинг подвесного потолка, используемый на открытых верандах, карнизах крыш и других подшивках. Софитами могут служить рядовые сайдинговые панели. Однако изготавливаются и специальные софитные панели, имеющие свой рисунок. Чаще всего такие софиты делаются с перфорацией для прохождения воздуха. Софиты отличаются от рядовых сайдингов не столько рисунком панели (а выбор достаточно велик), сколько замком-защелкой, который у софитов проще – «паз в гребень».

Стартовая панель (стартовая полоса) – это, по сути, обрезанный вместе с замком верх рядовой панели. Она необходима для крепления низа самого нижнего ряда сайдинга. С нее, собственно. и начинается монтаж.

Рис. 2.2. Расположение сайдинга на фасадах: 1 – F-профиль; 2 – горизонтальный сайдинг; 3 – стойка внешнего угла; 4 – фаска (карнизная панель); 5 – софит; 6 – вертикальный сайдинг; 7 – образец обрешетки для вертикальной установки сайдинга; 8 – образец обрешетки для горизонтальной установки сайдинга; 9 – стартовая полоса; 10 – J-профиль; 11 – наличник; 12 – стойка внутреннего угла; 13 – завершающая накладка

Важно помнить, что стартовые панели по ширине бывают различных размеров – узкие и широкие (применяются, когда обшивку нужно спустить ниже обреза западающего цоколя). Для увеличения жесткости нижней рядовой полосы сайдинга вместо виниловых иногда используют стальные стартовые полосы (также бывают узкими и широкими).

Широкие стальные стартовые полосы можно применять, когда требуется прикрыть различные стеновые отверстия, например надземные конструкции столбчатых фундаментов. Стартовые панели устанавливаются на оконных и дверных проемах для крепления виниловых наличников. Еще один секрет: приобретать стартовые полосы не обязательно. Их можно изготовить самостоятельно, обрезав верх рядового сайдинга (рис. 2.3).

Специальные аксессуары и доборные элементы, конечно, удорожают отделку сайдингом, но в то же время позволяют сформировать оригинальный, неповторимый образ вашего дома, подчеркнуть архитектурные элементы здания. Естественно, аксессуары к сайдингу имеют широкую цветовую гамму, что позволяет создавать уникальные комбинации (рис. 2.4–2.7).

Рис. 2.3. Стартовые профили: а, б, в – стартовые полосы для крепления горизонтального сайдинга «елочка» и «корабельная доска» (а), «дранка» и «чешуя» (б), оконного и дверного наличника (в) г, д – стальные стартовые полосы для крепления горизонтального сайдинга «елочка» и «корабельная доска» (г), «дранка» и «чешуя» (д)

Рис. 2.4. Доборные профили и аксессуары: а – J-профиль; б – F-профиль для софитов; в – вентилируемый софит; г– невентилируемый софит

Приведу краткую характеристику каждого элемента.

J-профиль – панель, похожая на английскую букву «J», – универсальный профиль, заменяющий множество доборных элементов. Например, J-панель закрывает резаные (и нерезаные) концы рядового сайдинга сбоку, которые вставляются в ее пяту (принимающий желоб).

Рис. 2.5. Доборные профили и аксессуары: а – Н-профиль; б – наружный угол; в – внутренний угол; г – доска

Рис. 2.6. Доборные профили и аксессуары: а – завершающий профиль; б – универсальный наличник; в – фаска, монтируется с F-каналом с завершающей панелью

F-профиль применяется для прикрытия обрезанных концов софитов.

Н-профиль необходим для стыкования панелей сайдинга в случаях, когда ширина обшиваемых фасадов дома больше, чем длина сайдинговой панели.

Рис. 2.7. Аксессуары: а – отлив; б – декоративный карниз; в, г– вентиляционные отдушины (слуховые окна)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для этих целей можно применять и стыкование внахлест. Размер нахлеста делается не менее 2,5 см с чередованием шва по рядам и в шахматном порядке. Однако предпочтительно все же стыкование через Н-профиль.

Угловой профиль – элемент, устанавливаемый на внутренних и наружных углах дома, где встречаются две рядовые стеновые панели, для закрытия их концов.

ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых случаях угловые профили и пространство за сайдингом запениваются полиуретаном для дополнительной теплозащиты всего здания. Это нужно делать до монтажа сайдинга, чтобы застывший полиуретан не прилипал к внутренней стороне и не препятствовал тепловому расширению панелей.

Доска – широкий доборный профиль для придания наружным углам стен выразительности. Доски также используются для обрамления углов оконных и дверных проемов в сочетании со стартовыми панелями.

Завершающая рейка потребуется вам, чтобы закрыть гвоздевую фаску у самой верхней панели. По сути, это почти та же J-панель, только с узкой пятой и «вверх ногами». Завершающие планки бывают с одинарной и двойной пятой. На карнизах и фронтонах крыш часто вместо завершающего профиля могут устанавливаться виниловые молдинги и фаски.

Кроме того, для придания обшивке дома законченного вида разработаны различные виниловые аксессуары. Например, под окнами устанавливают виниловый отлив. Вокруг оконных и дверных проемов могут быть смонтированы декоративные карнизы, а на фронтонах – декоративные слуховые окна (вентиляционные отдушины).

Надеюсь, теперь вы сможете уверенно разговаривать на рынке с продавцами и на стройплощадке с рабочими на общем, понятном обеим сторонам языке.

Перейду к обзору инструментов, которые вам понадобятся для самостоятельной работы с сайдинговыми панелями.

Оборудование и инструменты

Человеку, решившему заняться установкой сайдинговых панелей, помимо собственно панелей, естественно, понадобится набор надежных и удобных инструментов. Итак, для правильной установки сайдинга вам потребуются:

♦ молоток – для прикол ачивания деревянной обрешетки и сайдинга;

♦ угольник – для разметки прямых углов;

♦ мел – для натирания шнура;

♦ длинный уровень – для проверки вертикальности обрешетки;

♦ водяной уровень – для разметки горизонталей на большом расстоянии;

♦ отвертка или шуруповерт – если крепление сайдинга будет не на гвоздях, а на саморезах;

♦ рулетка и шнур;

♦ хорошо з аточенные ножницы для жести – значительно ускорят резку винила;

♦ нож – для резки винила;

♦ ножовка обычная и по металлу – для распиливания досок (брусков) обрешетки и сайдинга.

Верстак – также неотъемлемый элемент, на котором будут проводиться все работы.

Обычно замеры и разметку панелей делают у стены, а резку – на столе. Получается, что нужно спускаться и подниматься с лесов и на леса. Во избежание этого, да и просто для облегчения работы удобнее резать дисковой электропилой. Этот инструмент обеспечивает качественную работу в любом положении панели, в том числе «на весу», непосредственно у места монтажа панелей.

Станковая или радиальная ручная электрическая пила поможет ускорить резку сайдинга. Для этих целей подойдет полотнище с мелкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на 2,5 см). Здесь также есть нюанс: полотнище должно быть установлено в обратном направлении.

Обязательно позаботьтесь о защите для глаз. Рекомендую приобрести специальные очки для строителей.

При установке сайдинга профессионалы используют несколько специфических инструментов, специально спроектированных для этого. Далее – их перечень и краткая характеристика.

Перфоратор используется, когда гвоздевые отверстия в сайдинге не попадают на деревянную обрешетку и возникает необходимость их удлинить. У сайдинга появляется возможность естественным образом расширяться и сжиматься. Это что-то среднее между пассатижами и канцелярским дыроколом.

Пуансон не пробивает сквозные отверстия, а делает надрез только с одной стороны и немного сгибает надрезанную часть. Получаются так называемые «зацепы», которые играют роль замка при вставке в завершающую панель в ходе монтажа верхней части стены или под оконными проемами. Используется также для монтажа фасок и водосточных систем.

С помощью демонтажного крючка снимается неудачно установленный профиль. Его также используют при заменах панелей сайдинга. Вставьте изогнутый конец инструмента под край панели и захватите им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, тяните вниз и двигайте инструмент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении проводится для повторного закрепления панели (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Демонтаж сайдинга крючком

Перепробовав массу разных вариантов крепежных элементов для установки сайдинговых панелей, могу посоветовать: пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными и другими антикоррозийными гвоздями, скобами или болтами при установке сайдинга. Все крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в раму или обрешетку не менее чем на 20 мм.

Используются гвозди со шляпкой минимум 8 мм в диаметре и ножкой з мм в диаметре.

Болты должны входить в отверстие строго по центру, при этом расстояние между шляпкой болта и винилом составляет минимум 1 мм. В раму или обрешетку болты входят не менее чем на 20 мм. В общем случае подойдут оцинкованные саморезы для листового металла, размер № 8.

Если вместо гвоздей или болтов используются скобы, то нужно проследить, чтобы они входили в раму или обрешетку не менее чем на 20 мм и имели широкую шляпку, чтобы сайдинг мог свободно двигаться (о,7 мм от края).

Потребность в рядовом сайдинге, софитах и доборных профилях

Необходимое количество материалов – важный вопрос, который сопровождает любое строительство. Не секрет, что строительные материалы стоят достаточно дорого, поэтому рассчитать их количество стараются с минимальным превышением. С другой стороны, если не хватит двух-трех метров материала, то придется покупать его дополнительно, и есть риск не найти точно совпадающий размер или, что чаще, цвет. Ведь продукция даже одной фирмы, но разных партий выпуска может отличаться по оттенку.

СОВЕТ

При покупке сайдинга попытайтесь договориться с компанией-продавцом о возврате неиспользованных панелей в магазин. Естественно, резаные панели никто обратно не возьмет, поэтому под неиспользованными понимаются неповрежденные панели. Как правило, добросовестные компании соглашаются с такими условиями.

Итак, для правильной оценки потребности в сайдинге вам необходимо измерить дом в натуре или на проекте. Если дом имеет сложную архитектуру, лучше увеличить объем строительных материалов на 10 %.

Площадь сайдингового покрытия обычно рассчитывается без учета площадей, занимаемых оконными и дверными проемами (за исключением случаев, когда проемы занимают большие площади, например гаражные ворота, спаренные либо очень большие окна).

Потребность в софитных сайдинговых панелях рассчитывается примерно так же, как и потребность в фасадных панелях. Обшиваемые поверхности разбиваются на простые геометрические фигуры – квадраты, прямоугольники и треугольники. Затем рассчитывается их площадь по простым геометрическим формулам (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Расчет потребности в рядовом сайдинге (а) и софитах (б)

Потребность в рядовом сайдинге по стенам рассчитывается по формуле:

B₁ × H₁ = S (площадь, м²).

Потребность в рядовом сайдинге по треугольным фронтонам рассчитывается по формуле:

1/2 B₁ х H₂ = S (площадь, м²).

Потребность в рядовом сайдинге по слуховым и чердачным окнам рассчитывается по формуле:

1/2 B₂ х H₃ = S (площадь, м²).

Площадь софитов рассчитывается по формулам:

A × B = S (площадь, м²);

C × B = S (площадь, м²).

СОВЕТ

Можно обойтись без софитов и с успехом и без потери качества смонтировать на потолок обрезки рядового сайдинга.

Фирмы-изготовители сайдинга рекомендуют при отделке дома использовать материалы трех различных оттенков. Однако вполне можно обойтись и двумя цветами: например, сделать светлыми (белыми, бежевыми, голубыми и т. д.) стены, фронтоны и карнизы, а для отделки окон и дверей использовать темные профили (коричневые, темно-синие и др.). Либо, наоборот, для стен выбрать темные оттенки сайдинга, а для проемов – светлые.

Длина стартовой полосы должна равняться периметру дома. В целях экономии ее можно заменить обрезками рядовых сайдинговых панелей (их верхней части с замком). Впрочем, сэкономите вы не так много, поэтому все же лучше приобретать готовые доборные элементы.

Внутренние и наружные угловые профили рассчитываются исходя из высоты дома и количества углов. Если хотите немного сэкономить, то замените угловые профили двумя J-панелями.

J-профили в бюджетном варианте обшивки способны заменить практически все доборные элементы (и угловые профили, и наличники вокруг окон и дверей, и завершающий профиль по окончании монтажа). В более дорогом и эстетичном варианте J-панели устанавливаются в паре с софитами. Количество J– и F-профилей определяют в соответствии с общей технологией монтажа сайдинга.

Н-профили в экономичном варианте не нужны, но если вы все– таки решите стыковать сайдинг таким способом, то их общая длина зависит от выбранного дизайна обшивки. Например, на стене будет одно стыкование панелей (необходим Н-профиль длиной в высоту стены), два или даже четыре стыка.

Отливы рассчитывают по количеству и размеру окон. Общая длина равна суммарной ширине окон.

Завершающий профиль, наличники, элементы углов оконных проемов, декоративные детали не являются обязательными, все зависит от ваших предпочтений.

Наконец, помните, что если рассчитать потребность в сайдинге самостоятельно затруднительно, то, скорее всего, вам помогут это сделать в магазине по представленным чертежам и размерам.

Когда вы определились с производителем сайдинга, выбрали цветовое решение, произвели обмер дома, просчитали необходимое количество материалов и доборных элементов, наконец, приобрели и доставили материалы, запаслись всеми инструментами, можно приступать к внешней отделке дома.

Глава 3
Подготовка стен к отделке сайдингом

Обрешетка

Для чего делается обрешетка и почему нельзя прикрепить сайдинг непосредственно к стенам? Сайдинг – это декоративное покрытие, призванное уберечь дом от слабого дождя и придать ему красивый вид, но не более того. Сайдинг не защитит здание от морозов или сильного косого ливня. Обрешетка же отгородит ваш дом, словно забор, создав дополнительную теплоизоляцию и уменьшив нагрузку на стены и фундамент (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Обрешетка: а – расположение обрешетки в зависимости от вида сайдинга; б – подготовка стен; 1 – решетина под стартовую полосу; 2 – обрешетка под вертикальный сайдинг; 3 – обрешетка под горизонтальный сайдинг; 4 – обрешетка; 5 – сайдинг; 6 – дюбель; 7 – стена

ПРИМЕЧАНИЕ

Сайдингом можно обшивать строящееся, построенное или эксплуатирующееся здание. Главное условие: на всех без исключения объектах под виниловой обшивкой должно находиться ровное и надежное основание. То есть необходимо, чтобы усадка дома уже была завершена.

Вместе с тем есть случай, когда допускается крепить сайдинг прямо к стене – на деревянные стены, но при условии, что поверхность и углы ровные. Ровная стена – это не идеально гладкая поверхность, а отсутствие явно выраженных бугров и провалов. К сожалению, в большинстве случаев стены неровные, поэтому на деревянную стену, как и на стены из всех других материалов, устанавливается выравнивающая обрешетка.

Перед установкой обрешетки на новых зданиях нужно закончить все фасадные работы, законопатить швы в рубленых стенах, удалить все лишние гвозди и прочие крепления, установить изоляцию. На старых зданиях придется убрать наличники с оконных и дверных проемов, выдернуть гвозди, заменить гнилые доски старой обшивки свежими, прибить и закрепить все разболтавшиеся конструкции.

Теперь можно выбирать обрешетку. Она бывает металлической или деревянной.

Начну с менее распространенной металлической обрешетки. Здесь используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона. Шаг обрешетки регулируется, как и для деревянной (о чем ниже), шаг ее крепления к стене – инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2–3 раза дороже деревянной, зато и прослужит в 2–3 раза дольше.

Самый распространенный вариант – деревянная обрешетка. Сразу проследите, чтобы доски имели длину, достаточную для полного перекрытия высоты (ширины) стены без стыков. Особенно это актуально для бревенчатых домов, где выровнять вертикаль не так просто. При этом дерево обязательно должно быть сухим (влажность 12–14 %)» иначе есть вероятность, что обрешетку «поведет», а вместе с ней «поведет» и сайдинг.

СОВЕТ

Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из молодой, плохо просушенной древесины. Имейте в виду, что сайдинг сохраняет ровность и стабильность, только если материал под ним ровный и стабильный.

Для создания деревянной обрешетки понадобится брус сечением 30 х 40, 40 х 50, 50 х 50, 40 х 60 и 50 х 60 мм или деревянные рейки размером 25 х 80 мм.

Обрешетка устанавливается вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху плоскостей, на которые вы собираетесь крепить сайдинг. Расстояние между решетинами – 40 см (если в вашем регионе сильная ветреность – то 20 см). К стене обрешетку лучше крепить саморезами или гвоздями с шагом 50–70 см.

Поделюсь таким секретом: когда сайдинг еще не закуплен и точный размер его неизвестен или вы не хотите обременять себя замерами, то обрешетку вокруг оконных и дверных проемов, а также на углах стен делают деревянными коротышами перпендикулярно основной обрешетке (рис. 3.2). В этих местах будут расположены вертикальные элементы обшивки, и, устраивая обрешетку таким образом, вы не ошибетесь с креплением доборных вертикальных элементов.

Рис. 3.2. Устройства обрешетки вокруг проемов

В зданиях с глубокими оконными и дверными проемами обрешетку необходимо делать так же, как обычный наружный угол.

Если вы хотите, чтобы обрешетка прослужила столько же, сколько и сайдинг, желательно обработать ее биозащитным (антисептирующим) составом, который обеспечит защиту от гниения и плесени.

Любую обрешетку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Для горизонтального сайдинга обрешетка устанавливается на стене вертикально, для вертикального сайдинга – горизонтально. Процесс начинают с установки маяков – крайних решетин. Между ними натягивают шнур и набивают остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется их подтесыванием или за счет установки подкладок. Ровность обрешетки контролируется с помощью строительного уровня, отвеса и шнура.

Средства для обработки дерева

Если вы решили делать обрешетку дома под отделку сайдингом деревянной, то имеет смысл позаботиться о правильной обработке древесины.

Общеизвестно, что дерево – прекрасный материал: экологичный, эстетичный, надежный, долговечный, создающий неповторимую атмосферу и микроклимат. Однако у него есть и недостатки: подверженность гниению, поражению насекомыми и возможность возгорания. Вместе с тем прогресс не стоит на месте – современный строительный рынок предлагает достаточное количество средств, способных свести к минимуму указанные негативные черты.

Справедливости ради нужно сказать, что гнилостные процессы могут начаться только при определенных условиях:

♦ температура воздуха от о до 50 °C;

♦ влажность воздуха – 80-100 %, влажность древесины – не менее 15–20 %;

♦ доступ кислорода.

Следует помнить, что гниение не только ухудшает внешний вид деревянных элементов, но и необратимо изменяет их функциональные характеристики. Плотность гнилой древесины при влажности 15 % меньше в 2–3 раза, твердость – в 20–30 раз.

Для защиты древесины придуман и широко применяется ряд конструктивных мер, среди которых ее изоляция от грунта и бетона, создание устройств для проветривания деревянных конструкций, защита от атмосферных осадков водонепроницаемой кровлей, специальными лаками, красками и другими гидроизоляционными материалами. Для защиты от конденсационной влаги применяют тепло– и пароизоляцию.

Кроме того, используется защита древесины антисептиками – химическими веществами, которые убивают грибы, вызывающие гниение, или создают среду, в которой их жизнедеятельность прекращается. Антисептики подразделяют на водорастворимые, нерастворимые в воде, маслянистые, растворимые в мазуте и керосине.

К водорастворимым антисептикам относятся:

♦ фторид натрия, или фтористый натрий (порошок белого цвета без запаха, применяется в виде 3-4-процентных растворов);

♦ кремнефтористый натрий (белый или серый порошок, применяется совместно с фтористым натрием или кальцинированной содой, а также в силикатных пастах);

♦ кремнефтористый аммоний (белый порошок, более токсичен, чем фтористый натрий, может вызывать коррозию металлов, придает древесине некоторую огнестойкость);

♦ смесь борной кислоты и буры;

♦ смесь хлористого цинка и хромпика или смесь хлористого цинка, хромпика и медного купороса (особенность данных смесей состоит в окрашивании древесины в желто-зеленый цвет, также вызывают коррозию металлов).

Маслянистые и органорастворимые антисептики высокотоксичны, и применять их в жилых помещениях запрещено. Обязательно соблюдайте данную рекомендацию!

Идеальный вариант, конечно, – это правильная обработка древесины и принятие мер по предотвращению гниения еще на стадии производства. Однако зачастую приходится проводить антисептирование в домашних условиях.

Первый способ – поверхностное антисептирование. Это обработка древесины антисептическими растворами с помощью кисти, валика, пульверизатора.

Второй способ – диффузное антисептирование, или обмазка пастами. Пасты в своем составе содержат антисептик, клей либо связующее вещество (битум, глина, жидкое стекло и др.) и наполнитель (например, торфяной порошок). Пасты лучше всего подходят для защиты древесины с влажностью выше 40 %.

На рынке можно найти большое количество разнообразных готовых составов. Перечислю наиболее хорошо зарекомендовавшие себя составы.

Бесцветная, хорошо впитывающаяся грунтовка Pinotex Base для глубокой защиты деревянных поверхностей от плесени, синевы и гниения наносится на неокрашенную или очищенную от старой краски древесину. Однако такая грунтовка подвержена вымыванию водой и выветриванию из материала, поэтому в течение 30 дней поверх нее материал следует обрабатывать специальными закрепителями этой же серии.

Декоративное непрозрачное средство Pinotex Special также защищает дерево от плесени, синевы и гнили. Частично скрывает текстуру дерева, что дает возможность маскировать дефекты. Этот материал имеет пять основных цветов (белый, желтый, охра, дынный и красный), на их основе можно создать 24 дополнительных оттенка.

Антисептический состав «Древесный лекарь» применяется в зависимости от модификации для профилактики или уничтожения уже имеющейся гнили, плесени и даже жука-древоточца.

Дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия Sadolin Bio Clean предназначено для зараженных плесенью, мхом и водорослями поверхностей.

Консервационные составы «Биосепт», «КСД» и «КСД-А» предохраняют древесину от поражения плесенью, грибками, бактериями и придают ей негорючие свойства.

Древесина – материал, легко возгораемый при температуре 260–290 °C. Поэтому необходимо пользоваться специальными средствами – антипиренами. В зависимости от механизма огнезащитного действия их разделяют на несколько групп.

♦ Антипирены первой группы образуют при нагревании на поверхности древесины оплавленную пленку, которая препятствует возгоранию.

♦ Средства второй группы выделяют негорючие газы, препятствующие доступу воздуха к древесине, в результате чего горение прекращается.

♦ Третья группа антипиренов обеспечивает более серьезную и полную защиту материала на всех стадиях развития пожара.

В качестве антипиренов применяют буру, хлористый аммоний, фосфорнокислый натрий и аммоний, сернокислый аммоний. Обработка антипиренами производится теми же способами, что и антисептирование.

Естественно, любой огнезащитный состав – это не панацея, а всего лишь дополнительный барьер для случайного возникновения пожара и быстрого распространения пламени. При нанесении пропитки с помощью кисти глубина ее проникновения в лучшем случае составит несколько миллиметров, что обеспечит во время пожара выигрыш во времени до 30 минут.

ВНИМАНИЕ

Важно строго соблюдать требования по нанесению пропиток, указанные на упаковке производителями. На упаковке огнезащитной пропитки должен быть указан ее расход на квадратный метр обрабатываемой поверхности.

Можно также покрыть дерево огнезащитными красками и лаками.

Огнезащитная краска представляет собой смесь связующего пигмента и огнестойкого наполнителя. Под действием высоких температур при пожаре краски и лаки вспучиваются, образуют на поверхности объемный пористый негорючий слой, препятствующий доступу тепла к древесине. Этот слой не только предотвращает возгорание древесины, но и затрудняет дальнейшее распространение пламени. Огнезащитные краски существенно дороже пропиток.

Их чаще всего готовят с использованием калиевого жидкого (силикатного) стекла. В состав огнестойких силикатных красок входят в соответствующих пропорциях огнестойкие наполнители, белила, цветной пигмент, калиевое жидкое стекло и специальные добавки. В качестве наполнителя чаще всего применяют молотый вспученный вермикулит, перлит, тальк, волокна каолиновой ваты, распушенного асбеста.

Огнезащитные краски заводского производства выпускают в двухтарной упаковке. Сухую смесь смешивают с температуростойким связующим на месте производства работ. При этом краска, готовая к употреблению, сохраняет пригодность (жизнестойкость) в течение 6-12 часов.

Окраску осуществляют по грунтованной связующим поверхности в два слоя с помощью кисти, валика или набрызгом.

В качестве средств борьбы с насекомыми используют масляные растворы инсектицидов или препараты на органических растворителях, которые, как правило, продаются в концентрированном виде. Так, из 5 кг концентрата антисептика Bochemit готовят 50 л рабочего раствора. Таким количеством можно обработать до 250 м² поверхности.

Обработав обрешетку дома необходимыми препаратами, вы надолго сохраните структуру и уникальные свойства дерева и сможете долгие годы наслаждаться экологичным, теплым, надежным, неповторимым жильем.