Текст книги "Камины и печи: выбор, дизайн, строительство"

Виды материалов

Вам решать, какой материал будет использован для каминной либо печной облицовки (в кладке однозначно используется кирпич (рис. 2.1), именно на работу с ним и рассчитана эта книга), а также для изготовления тех или иных растворов и смесей. В любом случае придется приобретать печную гарнитуру либо каминные аксессуары. Кстати, есть детали гарнитуры, общие и для печей, и для каминов, например колосниковые решетки.

Рис. 2.1. Условные обозначения кирпичей на схемах и чертежах: 1 – обычный кирпич; 2 – огнеупорный кирпич; 3 – доля кирпича (половина и т. д.)

Общее (и первичное) для всех отопительных устройств то, что абсолютно все материалы и смеси должны быть высокого качества. Ведь печь не гипсокартонная перегородка, которую в случае неудачи не жалко разломать и возвести новую. Ниже рассказывается обо всем, что необходимо знать о материалах и вспомогательных предметах.

Обычный кирпич красного цвета – это искусственный камень, полученный путем обработки качественной глины. В среднем масса одного кубометра (в одном кубометре 480 кирпичин) составляет 1700 кг/м³.

Когда привезете кирпич домой, разберите и рассортируйте его. Те кирпичины, которые показались вам лучшими по качеству, отложите для выполнения кладки топливников и внутренних дымовых каналов.

ВАЖНО

Если вы будете использовать кирпич от разобранных печей, его предварительно нужно очистить от раствора и рассортировать. Такой материал желательно использовать только для устройства фундамента и кладки трубы (в последнем случае затем оштукатурить). Пережженный кирпич (алого цвета с волосяными трещинами) очень прочный, но плохо раскалывается и почти не схватывается с раствором, лучше возьмите его для устройства фундамента. Необожженный кирпич (бледно-розового цвета) также непригоден для печной кладки.

В процессе выполнения кладки некоторых фрагментов печи вам нужно будет раскалывать и стесывать кирпич, чтобы придать ему нужную форму, а затем аккуратно зачищать стесанные поверхности либо закрывать их кладкой. Это необходимо для улучшения качества перевязки.

Расколоть хороший кирпич можно без предварительной насечки, только наметив линию. Если у вас пережженный кирпич, делать насечку перед колкой нужно обязательно по всему его периметру, глубина должна быть не более 5 мм. Размер аккуратно разделенных половинок – 12,2 см и 12,5 см. Они считаются ровными, потому что учитывается линия раскола, но так бывает редко, чаще она поглощает большее количество миллиметров. Не «потерять» ширину кирпича можно, разбив его так, чтобы насечка шла рядом с нанесенной линией.

Чтобы точно расколоть кирпич, захватите его левой рукой поперек, а правой возьмите молоток либо кирку и нанесите по насечке достаточно сильный удар, направляя лезвие молотка под прямым углом относительно линии раскола. Держать кирпичину лучше посередине насечки либо за большую часть камня. Не факт, что кирпич расколется от единственного удара; старайтесь не наносить его косо – кирпич расколется не так, как вы хотели, а произвольно. По мере необходимости камень разбивают на две, три и четыре части.

Вам придется также стесывать кирпич. Для этого захватите камень левой рукой так, чтобы она опиралась на левую полусогнутую ногу чуть выше колена. Лицом к себе держите ту сторону, которую будете обрабатывать. Чтобы выполнить грубую оттеску, наносите сильные удары тупым концом кирочки. Затем поверните молоток и наносите мелкие частые точечные удары острым элементом для филигранной отделки.

От качества колки и оттески кирпича зависит красота и прочность кладки.

Тонкообломанная землистая мягкая горная порода. Самое важное ее качество в процессе кладки – пластичность. Чтобы понять, насколько глина хороша в этом плане, нужно сделать валики-жгутики диаметром 2 см и длиной 25 см. В процессе их изготовления достаточно пластичный материал будет уминаться пальцами и не липнуть к рукам. Если глина недостаточно пластична, из нее вымачивают песок.

Для приготовления раствора в процессе печной кладки подходит глина и средней пластичности, в нее нужно будет добавить песок.

ВАЖНО

Помните, что этот материал способен усушиваться и усаживаться. Тощая глина поглощает влагу намного быстрее пластичной, а сухая способна впитывать ее из атмосферы. Эти качества используются при устройстве гидроизоляции: насытившись водой, глина больше не способна ее впитывать либо пропускать.

Материал, полученный в результате обжига известняков в специальных вращающихся либо шахтных печах. Чтобы получить нужное в процессе печной кладки высококачественное тесто, комовую известь необходимо погасить. Она может гаситься быстро не более 8 мин, средне – до 25 мин и медленно – более 25 мин; хранят ее в сухом сарае, в ящиках, на расстоянии 50 см от земли. Однако лучше всего погасить известь сразу, так как при должных условиях она может храниться много лет, а вяжущие свойства лишь улучшатся. В процессе изготовления раствора для печной кладки известковое тесто смешивают с песком. О том, как правильно приготовить известковый раствор, в какой пропорции смешивать компоненты и какая консистенция должна в итоге получиться, рассказывается в разделе «Подготовка растворов».

Гидравлическое вяжущее вещество большой прочности, изготовленное из искусственной смеси известняка и глины. Цемент схватывается очень быстро, особенно в сравнении с известью и глиной: как правило, после затворения водой – через 45 мин, а длится данный процесс максимум 12 ч. Именно по этой причине настоятельно рекомендую вам заготавливать цементные растворы только в том количестве, в каком вы сможете использовать их в течение 45 мин. Хранить цемент лучше всего в плотно завязанных полиэтиленовых мешках, к тому же в сухом месте.

Используются в процессе выполнения печной и каминной кладки. Это песок, гравий, щебень – холодные и шлаки, пемза, керамзит – теплые.

Более подробная классификация заполнителей следующая.

♦ Песок нужен для приготовления растворов и бетона. Если песок грязный, его промывают в воде, речной обычно применяют в штукатурных и кладочных растворах и бетоне. Горный и овражный песок (очень мелкий, замечательно схватывается с вяжущими материалами) используют для приготовления глиняных растворов. Благодаря его мелким зернам в процессе печной кладки можно добиться очень тонких швов. Однако прежде, чем готовить штукатурный, известковый либо цементный раствор, следует промыть его от глины.

ВАЖНО

Морской и озерный песок загрязнен различными солями, разрушающими со временем вяжущие материалы, даже цемент. Перед приготовлением растворов и бетона его нужно тщательно промывать.

♦ Шамот — заполнитель, изготовленный из обожженной огнеупорной глины или каолина, а затем измельченный. Добавленный в глину, шамот снижает ее усушку и усадку, а также повышает химическую и термостойкость.

♦ Гравий бывает различной крупности: от з мм до 15 см. Его округлая форма, как правило, не способствует качественному сцеплению с вяжущими материалами.

♦ Разной крупности также встречается и щебень — его шероховатые поверхности сцепляются с вяжущими материалами как раз прочно. В печном деле гравий и щебень применяют для приготовления бетона и устройства фундаментов.

♦ Естественные камни часто используются для отделки порталов. Вам наверняка понадобятся булыги-валуны либо бутовый камень для кладки камина в романтическом стиле. Булыги-валуны – это камни неправильной формы. Они, как правило, бывают разных размеров. В процессе декоративной кладки более крупные камни кладут с наружной и внутренней сторон, а середину заполняют более мелкими. Иногда большие камни раскалывают на маленькие части.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Из такого материала можно полностью выполнить печную кладку, но для этого нужен соответствующий навык.

♦ Бутовый камень получают в результате выломки слоистого. Обычно этот заполнитель выглядит как куски неправильной формы либо небрежно расколотые плиты. Можно придать бутовому камню и правильную форму. Однако не всегда стоит это делать: чем натуральнее камень, тем он прочнее и надежнее.

Стальные уголки понадобятся для выполнения перекрытия шестка и устройства стяжек. Насколько у них ровные стороны, определяется разницей в миллиметры. Сечение их тоже бывает разным – чем шире и толще полка, тем уголок прочнее и тем большую нагрузку выдерживает.

Стальные полоски разной ширины и толщины используются для выполнения перекрытий печей, иными словами, на них опираются ряды кирпичной кладки.

Листовая кровельная сталь различной ширины, длины и толщины используется для изготовления футляров для печей, предтопочных листов (черная сталь), а также водогрейных коробок (оцинкованная сталь).

Стальная проволока понадобится для закрепления печных приборов и изразцов. Она различается по толщине и по жесткости: чем мягче, тем больше подходит для печной работы.

К пригодным для печного дела теплоизоляционным материалам относятся следующие.

♦ Войлок перед использованием для устройства изоляции необходимо пропитать жидким глиняным раствором в целях противопожарной безопасности. С его помощью выполняют разделки у печей и труб, а также войлок обязательно (предварительно хорошо просушив) укладывают под предтопочные листы.

♦ Асбест – это несгораемый минеральный теплоизоляционный материал. Его преимущества – низкая теплопроводность и долговечность. Печное дело без него немыслимо, так как глиняный раствор, приготовленный без асбеста, разрушится очень быстро, в результате в топливник либо поддувало начнут поступать избытки свежего воздуха, нарушающего режим сгорания топлива.

♦ Для гидроизоляции фундаментов печей и каминов, а также предохранения их от грунтовой воды применяются толь и рубероид. Это материалы, полученные из плотного картона, пропитанного каменноугольной смолой либо нефтяными продуктами. Укладывают их насухо либо на мастиках: толь на дегтевых мастиках, рубероид – на битумных.

Подготовка растворов

Самый простой раствор – глиняно-песчаный. Как известно, чем жирнее приготовленная смесь, тем она пластичнее, однако при высыхании может сильно трескаться. Тощий раствор, наоборот, не слишком прочен. Хорошая смесь – это такое соотношение вяжущих веществ и заполнителя, при котором на выходе есть прочность и нет трещин при высыхании. Чтобы не ошибиться, готовя раствор, возьмите пять одинаковых порций глины и влейте в каждую количество воды, превращающее этот заполнитель в крутое тесто. В первую порцию ничего больше не добавляйте, а в остальные соответственно по 10, 25, 75 и 100 % песка (если глина жирная – по 50,100,150 и 200 %).

Проверяется качество раствора так. Из каждой порции полученного теста скатайте по два-три шарика диаметром 4–5 см, а затем сделайте по две-три лепешки из этих шариков диаметром 2–3 см. Лучший раствор тот, высохшие шарики и лепешки из которого растрескались меньше (в идеале не растрескались вообще). Можно также бросить шарик с высоты 1 м. Качественная порция смеси ни за что не рассыплется.

Средний расход раствора в процессе печной кладки обычно составляет одно ведро на 15–25 кирпичей. Однако он может меняться в зависимости от толщины шва и его заполняемое™. Если кладка ведется в расшивку, то в раствор придется добавить 1/10 часть цемента, чтобы получилась нужная толщина шва. Тогда расход смеси, разумеется, увеличится.

Для приготовления известкового раствора возьмите гашеную известь и песок в пропорции 1:2 или 1:3. Добавьте в известь воду и замесите тесто, которое затем процедите сквозь сито с ячейками 0,3 ^х 0,3 см. Вслед за тестом просейте сквозь это же сито песок. Размешивайте известковое тесто с песком до тех пор, пока не получите однородную массу. При необходимости подливайте воду. Как правило, на одну объемную часть известкового теста требуется две-три части песка. Желательно, чтобы раствор получился средним по жирности.

Ингредиентами цементного раствора, помимо самого цемента, являются песок и вода. Это наиболее прочная из смесей. Соотношение песка и цемента колеблется обычно от 1:3 до 1:9. Первый этап приготовления – смешивание цемента с песком. Второй – добавление нужного количества воды. Далее перемешивайте все до получения однородной массы. Чтобы удостовериться, готов ли раствор к использованию, нужно проверить, не растекается ли он по мастерку и выдавливается ли из шва при нажатии на кирпич.

Глава 3
Типы и виды печей и каминов

Классификация осуществляется по различным параметрам. Прежде всего, это назначение отопительного устройства, показатели теплоемкости и активный объем печного массива, общая теплоотдающая площадь, способ, которым осуществляется отток дыма. Учитываются также предусмотренная каждой конкретной моделью конструктивная схема движения горячего пара внутри отопительного устройства, объем печи, выбор материала для ее сооружения, декоративная отделка, рекомендуемые для данной модели виды топлива, технология возведения. Важно и то, насколько часто в течение суток будет производиться топка.

Типы печей

Под назначением печи подразумевается ее функциональность. Существуют отопительные, отопительно-варочные, хозяйственно– бытовые, комбинированные, а также печи-калориферы и печи специального назначения. Разумеется, не все они применимы в индивидуальном строительстве, следовательно, о некоторых будет лишь упоминаться.

Ниже рассматриваются типы отопительных устройств.

Отопительные печи, как нетрудно догадаться из их названия, могут использоваться исключительно для отопления помещений. Практически все они на твердых видах топлива: дровах, угле либо торфе. Эти печи не выполняют иных задач, кроме обогрева. В зависимости от площади помещений, в которых они установлены, печи подразделяются на малые, средние и большие (рис. 3.1).

Варочными печами сегодня пользуются все реже и реже, работают они также на твердых видах топлива. Чудесная возможность варочной печи – это приготовление пищи на чугунной плите-настиле либо в закрытом шкафу-духовке (рис. 3.2).

Отопительно-варочные печи – комбинированные и самые распространенные (о них и будет преимущественно рассказываться в основных главах книги). Это отопительные устройства, оснащенные отсеком для приготовления пищи и шкафом– духовкой (рис. 3.3).

Рис. 3.1. Отопительная печь: 1 – дверка прочистная; 2 – задвижка; 3 – дверка топки; 4 – дверка поддувала

Рис. 3.2. Варочная печь: 1 – дверка прочистная; 2 – задвижка; 3 – духовой шкаф; 4 – дверка топки; 5 – дверка поддувала

Преимущества комбинированных печей следующие:

♦ они занимают минимальную площадь;

♦ способны обогреть до 50 м² жилой площади;

♦ готовить в них можно очень вкусную и практически любую пищу.

Входят в моду печи-камины – наиболее современный вариант с двойной функцией. Они способны обогревать помещение быстро, как камин, и при этом длительное время после топки удерживают тепло, как обычная печь.

Рис. 3.3. Отопительно-варочная печь: 1 —дверка поддувальная; 2 – задвижка; 3 – духовой шкаф; 4 – чугунная плита; 5 – дверка топки; 6 – дверка поддувала

Нельзя не упомянуть еще один тип, стоящий немного особняком ввиду своей некрасивости, – это отопительные котлы буллерьян, обладающие очень большой производительностью и пользующиеся особенной популярностью среди дачников. Главная конструкционная особенность – в основу функционирования положена конвекционная система нагрева воздуха в помещении. В корпусе котла находятся специальные полости (трубы). Воздух, нагреваясь, поднимается по ним снизу вверх. Горение происходит медленно и позволяет растянуть одну закладку дров на несколько часов – экономия топлива очевидна. Печь буллерьян негромоздкая, достаточно легкая (вес колеблется в пределах центнера) и возводится без особого труда. Если вы захотите установить на даче такой котел, то будете избавлены от необходимости возводить под него автономный фундамент. Более того, буллерьян можно поставить даже в мансарде, выведя металлическую трубу на крышу или в стену. Однако, как уже было сказано, внешний вид этого устройства сугубо индустриальный, о его эстетике говорить не приходится. Следовательно, застройщиков, которым дача либо небольшой загородный домик нужны не для овощного подспорья к столу, а для отдыха на природе и релаксации, такой отопительный котел вряд ли устроит.

По теплоемкости современные печи подразделяются на одноярусные и двухъярусные умеренного прогрева, каркасные повышенного прогрева, из изразцовых блоков, а также бетонные сборно-блочные.

Когда говорят о понятии теплоемкости, речь идет об активном нагревающемся объеме массива печи, включая пустоты. Он рассчитывается так: площадь всего отопительного устройства, взятая по уровню низа топки, умножается на активную расчетную высоту, под которой подразумевается промежуток от низа топки до верхней либо нижней плоскости перекрыши. Расчетная высота берется до верхней плоскости, если толщина перекрыши достигает 14 см, до нижней – если перекрыша толще 14 см.

Соответственно, отопительные устройства делятся на теплоемкие и нетеплоемкие. Активный объем теплоемких печей – от 50 см³, нетеплоемких – до 50 см³.

Наиболее теплоемкие отопительные приборы те, которые остывают от 8 до 12 ч. Их достаточно топить дважды в сутки. Менее теплоемкими считаются печи, остывающие в течение 4–8 ч, – их нужно обязательно топить два-три раза в сутки. Нетеплоемкие отопительные устройства остывают в течение 3–4 ч. Их нужно топить по мере остывания, с незначительными перерывами.

По правилам, начинать очередную топку печи нужно, когда средняя температура печного портала понизилась до температуры, всего лишь на l °С превышающей общую в помещении.

Печи бывают разными и с точки зрения различия температур теплоотдающей поверхности: умеренного прогрева (толщина стен от 12 см, в некоторых точках они нагреваются до температуры 900 °C), повышенного прогрева (толщина стен до 7 см, а температура нагрева некоторых точек доходит до 1100–1200 °C) и высокого прогрева (температура поверхности неограниченна).

Важен способ движения внутри печи и оттока горячего пара. Бывают отопительные устройства, из которых дым выходит по последовательно соединенным каналам (одному, двум или сразу нескольким). В некоторых печах горячий пар движется по параллельно соединенным каналам, как по одному, так и по двум. Есть вовсе бесканальные (колпаковые) отопительные устройства, в которых дым передвигается свободно. В отдельных печах движение горячего пара осуществляется по комбинированной системе с нижним прогревом (подтопочным дымооборотом). Существует также категория отопительных устройств, в которых дым поднимается по каналам, расположенным вокруг тепловоздушных камер и соединенным последовательно.

Разнятся печи и материалом, из которого выполнены. Они могут быть кирпичными изразцовыми, кирпичными оштукатуренными, бетонными (из жаростойких блоков), кирпичными в металлических футлярах, стальными с внутренней футеровкой из огнеупорного кирпича, а также чугунными без футеровки.

Дым может удаляться из печей различными способами. Например, в кирпичной кладке здания могут быть устроены внутристенные каналы, через которые выходит горячий пар. Отопительное устройство также может быть соединено с дымоходом за счет горизонтальных металлических патрубков длиной 40 см. Самый распространенный вариант, когда горячий пар удаляется через возведенные над печью коренные и насадные дымовые трубы. Крайне редки случаи, когда отопительное устройство сооружают сразу с коренной трубой, установленной на автономном фундаменте.

Виды печей

Разумеется, среди самых популярных моделей – русская печь, а также «шведка», «голландка» и каменка. Последние три – общие названия видов, каждый из которых включает в себя множество моделей, названных по именам народных умельцев и инженеров, всячески усовершенствовавших и дополнявших конструкцию. Находят также свое практическое применение упомянутые ранее печи-камины, садовые, банные, печи для изготовления восточных лепешек (тандыр) и коптильни.

Русская печь

Среди всех перечисленных видов печей самый высокий КПД именно у нее. Тем не менее в быту это отопительной устройство распространено только в российской глубинке. Сегодня русскую печь возводят, во-первых, обладатели больших новых домов, а во-вторых, подлинные ценители русской традиции. Дело в том, что эта печь самая удобная, но очень массивная и складывать ее наиболее трудно в сравнении с другими моделями. Такое отопительное устройство не для дачи, но шведские и голландские печи тоже занимают немало места. Одним словом, если позволяет жилая площадь, вы можете начать осваивать мастерство печника именно с русской печи, тем более что ее не обязательно возводить с лежанкой.

Общим понятием «русская печь» обычно обозначается много отопительных устройств, способных не только длительный промежуток времени обогревать помещение между топками, отдавая ему тепло, но и обеспечивать возможность готовить еду, а также хранить ее в специальном отсеке. Русская печь является одной из разновидностей отопительно-варочных печей, причем наиболее функциональной из всех, и уж точно это единственная модель, которая включает в себя хорошо прогреваемую лежанку (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Русская печь: 1 – подпечье; 2 – ниша для посуды; 3 – шесток; 4 – душник; 5 – задвижка; 6 – лежанка

По сути, устройство русской печи довольно просто. Подпечье сложено на возвышении примерно метр от пола для удобства орудующей возле него женщины. Оно весьма функционально: в этот отсек очень удобно складывать дрова для сушки, громоздкую посуду вроде утятниц и редко используемых сковородок. Если же вы не просто застройщик, а владелец агроусадьбы, принимающий в гости туристов, то можете потешить их цыплятами в подпечье, которым там очень комфортно в зимнюю непогоду.

Верх данной части отопительного устройства обычно представляет собой кирпичный свод, в более простом исполнении его перекрывают дощатым настилом, а затем засыпают слоем песка – и уже на нем выкладывают под. Этим словом обозначается дно верхней топочной камеры – прежде она называлась горнилом, теперь чаще встречается определение «топка».

Под выкладывается с уклоном, причем очень тщательно, из специального квадратного кирпича (площадь кирпичин 25 х 25 см). Затем под шлифуется – это обязательно, ведь вы будете двигать по нему к топке посуду, в том числе тяжелую. Любые повреждения от перемещения тяжестей, например зазубрины или щербины кладки, скоро повлекут за собой необратимое разрушение пода.

Свод пода может быть полуциркульным, овальным и бочкообразным – высокопрофессиональные печники отдают предпочтение именно последнему.

Свод выкладывают из кирпича и засыпают сверху песком, а уже потом возводят выложенное кирпичом плоское перекрытие – лежанку. Без песка она раскаляется настолько, что лежать проблематично, к тому же и остывает очень быстро.

Со стороны печного портала в топку ведет входное отверстие – устье либо чело. С помощью съемной заслонки оно открывается и закрывается.

Отверстие устья находится ниже топочного свода – это означает, что в печи замкнутый купол, находясь в котором горячий пар хорошо прогревает топочную камеру.

Прямо перед подом расположена плоская полка. Это – шесток, с которого отправляют ухватом в топку горшки, на него же вытаскивают посуду с готовой едой. Над этой полкой находится закрытый отсек – перетрубье, попасть в который можно через окно шестка. Вверху над ним размещена печная труба.

Непосредственно над перетрубьем находятся вьюшка и заслонка. Задача заслонки – регулировать тягу, вьюшки – плотно перекрывать трубу для того, чтобы тепло не уходило из прогретого помещения. Открыв печную дверцу и не открывая вьюшку, можно замечательно проветрить все помещение, не выстуживая ради этого печь.

Все перечисленные выше фрагменты – исконные составляющие русской печи. Однако со временем появились и другие, в частности самоварник с задвижкой, оснащенный отверстием для трубы, которая по форме являет собой Г-образное колено. Самовар – это своего рода маленькая печь с собственной топкой, в которую прежде закладывали еловые шишки. Сходство этих двух «сердец» русской кухни, работа которых основана на тяге, и привело к такому инженерному симбиозу.

Сегодня в русской печи, а также во всех моделях, разработанных на ее основе, непременно есть печурки. Это небольшие ниши– углубления в кладке. Имеются даже специальные холодные полочки под шестком, на которых удобно размещать мелкую посуду вроде половников, кухонных ножей, шумовок и т. д. Горячие печурки устраиваются на боковых стенках печи. Благодаря им увеличивается ее теплоотдающая поверхность. Кроме того, в печурку удобно поставить чайник, чтобы не остывал, либо обувь на просушку.

Русская печь предоставляет широкие возможности выбора топлива: им могут быть не только дрова и торф, но и солома, и кизяк. Однако каменным углем топить русскую печь нельзя.

Есть у нее и ряд недостатков, причем один из них весьма существенен: нижний метр от уровня пола не прогревается – это холодный фрагмент. Давно опробованный вариант – временные печи, или подтопки. Они предназначены именно для прогревания нижних слоев воздуха и всего помещения, а размещены прямо возле основного отопительного устройства. Печи-подтопки могут быть стальными, чугунными либо кирпичными. К дымовой трубе основного отопительного устройства они присоединяются посредством легких стальных труб (или рукавов и колен). Понятно, что подтопки отнимают полезные жилые метры, а кроме того, требуют дополнительных противопожарных мер. Есть более простой вариант – пристроить к русской печи обогревательный щиток и растапливать его дополнительно.

ВАЖНО

Пока вы топите временную печь, воздух в помещении ощутимо нагревается, но едва перестанете – тепло немедленно уйдет. Топить придется два-три раза в день, а это не всегда устраивает тех, кто экономит топливо.

Временные печи предполагают отдельные дымоходы с задвижками. Находясь на печном портале либо на боковых стенах, подтопки дополнительно подогревают основное отопительное устройство.

Один из вариантов размещения подтопков – в шестке. Поскольку во временной печи может быть своя плита (двухконфорочная или вовсе без конфорок), имеет смысл уложить ее вместо кирпичного настила. Если топливник находится слева, будут хорошо прогреваться подпечье и одна из стен отопительного устройства. Можно расположить топливник и позади печи, причем так, чтобы каналы проходили по ее боковым сторонам. Другой вариант – разместить подтопок с правой стороны подпечья, обойдясь без чугунной плиты. В этом случае будет хорошо прогреваться правая сторона печного портала.

Еще один минус русской печи состоит в том, что в процессе топки расходуется много топлива – ведь ее устройство таково, что значительная часть тепла уходит в дымовую трубу и использовать его полностью не удается. К тому же приток холодного воздуха, который, смешиваясь с горячим паром, остужает его, из окна шестка в перетрубье весьма ощутим – тяга значительно ослабевает.

Кроме того, в русской печи топливо прогорает неравномерно, а значит, хуже нагревается все отопительное устройство. В разных секторах топливо горит по-разному: у устья быстрее, чем сгруженное возле задней стенки, по той причине, что туда поступает весьма незначительное количество кислорода.

Есть и еще один недостаток с точки зрения современной хозяйки, привыкшей наблюдать за процессом приготовления любимых блюд сквозь стекло микроволновки. Конечно, пропаренная, потушенная еда в русской печи получается куда вкуснее, однако готовить надо по наитию и на глазок, ведь проконтролировать процесс до полной готовности блюда невозможно.

Как видите, по устройству русская печь довольно проста и собрать ее своими руками по силам практически каждому. Однако есть еще несколько хитростей сооружения именно этой модели.

Во-первых, чтобы сложить свод отсека для приготовления пищи правильно, нужны опыт и сноровка, следовательно, имеет смысл сделать свод глинобитным. Выполнять его нужно по опалубке. Тогда свод примет форму опалубки, получится прочным и прослужит довольно долго. Однако, делая это, необходимо основательно уплотнять материал, поэтому опалубка понадобится весьма прочная. Свод должен быть толстым – от 25 до 30 см.

Во-вторых, имеет смысл в передней стенке отсека для приготовления пищи устроить чело только из цельного кирпича. Однако он может повредиться в процессе манипуляций с посудой – отколется либо выбьется кусочек, а это чревато тем, что обрушится вся передняя стенка. Такого не случится, если вы заранее изготовите дугу нужных параметров. В качестве материала для дуги подойдет любая профильная сталь, как полосная, так и угловая. Кстати, потом она послужит опалубкой при кладке устья. Концы дуги закрепите в кладке шестка, а сбоку и сверху – лапками к кладке в пяти местах. Между дугой и кладкой для прочности следует проложить шнуровку либо фрагмент асбестового листа.

По форме дуги выполняют также и заслонку, заботясь о том, чтобы одна как можно плотнее прилегала к другой – тогда тепло будет удерживаться намного лучше. Для изготовления рамки заслонки понадобится стальной уголок площадью 0,25 х 0,25 х 0,3 см, который нужно закрыть листовой (утолщенной) либо полосной сталью. К готовой заслонке нужно прикрепить одну либо две ручки.