Текст книги "Камины и печи: выбор, дизайн, строительство"

Другие виды печей

«Шведка» — разновидность отопительно-варочной печи (рис. 3.5). Она очень хорошо обогревает помещения. Обязательные атрибуты – чугунная плита-настил и шкаф-духовка. Модели такой печи могут быть различными по габаритам и показателям теплоотдачи, о чем рассказывается далее в главе «Кладка печи» (см. главу 5).

Рис. 3.5. «Шведка»: 1 – прочистная дверка; 2 – задвижка; 3 – чугунная плита; 4 – духовой шкаф; 5 – дверка топки; 6 – дверка поддувала

«Голландка» — это исключительно отопительная печь. Ее модели также различаются габаритами и мощностями, но одна характерная особенность остается у всех одинаковой – у «голландки» нет плиты (рис. 3–6).

Рис. 3.6. «Голландка»: 1—дверка поддувала; 2 – задвижка; 3 – дверка топки; 4 – дверка поддувала

«Москвичка» — универсальная печь, которая может выполнять целый ряд функций. Отличительной особенностью является тот факт, что в «москвичке» прогревается каждый кирпич кладки, а труба над печью может быть расположена в любом месте в границах периметра печи (рис. 3.7).

Рис. 3.7. «Москвичка»: 1 – поддувальная дверка; 2 – дверка чистки; 3 – колосниковая решетка; 4 – дверка топки; 5 – варочная плита; 6 – дверка варочной камеры; 7– канал вытяжки (вентиляционный канал) варочной камеры; 8 – чистка– самоварник; 9 – водогрейная коробка; 10 – духовой шкаф; 11 – задвижка зимнего хода; 12 – задвижка летнего хода; 13 – чистка под трубу; 14 – общая задвижка

Банная печь функционально пригодна исключительно для качественного прогрева банных парных. Иногда такую печь, выполненную из кирпича, называют каменкой: раньше они клались исключительно из камня. В современной банной печи предусмотрен лишь каменный фрагмент, на который льют воду, чтобы поддать пару. В настоящей каменке есть котел нагрева воды для мытья. Такая печь – лучший вариант для частной загородной бани без центрального водоснабжения (рис. 3–8).

Садовая печь называется еще барбекю. Ее задача – готовить на открытом огне пищу для пикников (рис. 3.9). Садовая печь может быть оборудована как мангал, казан и т. д. В отличие от других барбекю, ни в коем случае не должна располагаться на территории, сопряженной с жилой. Обычно садовую печь устраивают в беседке либо под навесом.

Рис. 3.8. Банная печь: 1 —дверка поддувала; 2 – задвижка; 3 – бак для воды; 4 – камни для пара; 5 – дверка топки; 6 – дверка поддувала

Рис. 3.9. Садовая печь: 1 – топка жаровни; 2 – место для дров

Кухонная печь – это универсальное варочное устройство. Она маленькая, состоит из плиты и шкафа-духовки. Самое распространенное место для нее – летний садовый домик, которому отопления не нужно.

Тандыр – азиатская национальная варочная печь. Сегодня многие заменяют ею барбекю, так как тандыр предоставляет возможность не только очень вкусно готовить мясо, но и выпекать хлеб.

Еще один вид варочной печи — коптильня (рис. 3.10). Как понятно из названия, ее предназначение – коптить продукты холодным и горячим способом.

Рис. 3.10. Печь-коптильня: 1—дверка топки; 2 – дверка камеры копчения; 3– дверка поддувала

Печь-камин – это скорее закрытый камин, нежели печь, однако отапливает помещение именно на манер печи. Данное сооружение, как правило, небольшого размера и рассчитано на обогрев маленькой гостиной, в которой можно любоваться горящими в камине дровами (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Печь-камин: 1 – дверка поддувала; 2 – вентиляционная решетка; 3 – задвижка; 4 – конвекционный кожух; 5 – закрытая топка камина

Общие конструктивные особенности устройства печей

Принцип работы всех видов отопительных устройств одинаков: в результате сгорания топлива в топке возникает огонь. В печной кладке имеются каналы, по которым горячий пар движется в трубу, предварительно обтекая и прогревая чугунную плиту– настил с конфорками, шкаф-духовку, иногда котел для горячей воды и дымоходы отопительного щитка.

В наши дни более всего распространены комбинированные отопительно-варочные печи, обладающие в зависимости от модели различной теплоотдачей и работающие практически на любых видах твердого топлива. В принципах их возведения много общего – в частности, наружные стены почти всех отопительных устройств имеют обычно толщину в полкирпича.

Как правило, все печи оснащены чугунными плитами-настилами (чаще всего двухконфорочными), шкафом-духовкой и коробкой– водогрейкой. Чугунная плита-настил перекрывает топливник. Над ней в закрытой стальными дверцами нише расположен отсек для приготовления пищи. Слева либо справа от топливника монтируется шкаф-духовка.

От конструкции печи зависит, будет она работать в одном режиме либо в двух – летнем и зимнем.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Работа в летнем режиме означает, что печью пользуются для приготовления еды, нагрева воды, а в агроусадьбе – запаривают корм для домашних животных и сушат выращенные и собранные продукты питания. Когда печь работает в таком режиме, горячий пар движется из топливника под чугунную плиту, прогревает ее и духовой шкаф, а затем по соответствующим каналам уходит в трубу. Практически то же происходит, когда печь работает в зимнем режиме, однако дым поднимается вверх по каналам в так называемый верхний замкнутый отсек, нагревает его, а уже потом улетучивается в трубу.

Регулировка направления горячего пара осуществляется специальными задвижками. Как правило, сегодня система устройства у отсека для приготовления пищи вентилируемая, со специальными каналами, соединенными с дымовой трубой, через которые все пищевые запахи и испарения вовремя удаляются из отсека для приготовления пищи. В промежутках между готовкой вентиляционную задвижку можно закрыть, и тогда отсек для приготовления пищи не будет остывать.

Обычно данный отсек пищи перекрывают кирпичом, положенным поверх стальных полосок, находящихся в печной кладке.

Какую бы модель вы ни предпочли, непременно придется иметь дело с топливником, дымоходом, внутренними полостями печи, отопительным теплоотдающим массивом, чугунным настилом– плитой, находящимся в отсеке для приготовления пищи, и др.

Печь непременно кладется на прочный фундамент, за исключением небольших легких моделей. О технологии его возведения рассказывается в следующей главе – «Устройство фундамента».

Независимо от того, о какой модели идет речь, помните, что ни в коем случае нельзя усаживать кирпич, из которого выкладывается под, на глиняный раствор.

ВАЖНО

В процессе топки под воздействием высокой температуры раствор обожжется и схватится с кирпичной кладкой стенок отсека для приготовления пищи так, что при надобности вы не сможете выполнить автономный ремонт пода, не разбирая всю печь. Выкладывать под лучше из очень ровного и гладкого специального кирпича.

После этого важно хорошо выполнить зачистку-шлифовку. Оставшиеся щели между кирпичами нужно засыпать золой либо мелким песком.

Прежде чем приступить к настиланию пода, сначала нужно заполнить специальной засыпкой колодец под ним. Ей предстоит в процессе эксплуатации печи аккумулировать в себе тепло, то есть вся масса выбранного в качестве засыпки материала будет равномерно разогреваться под подом. Как правило, хорошим сырьем для этого является крупнозернистый песок, смешанный с битым листовым либо бутылочным стеклом, а также (либо) гравием или щебенкой диаметром 1,5–1,8 мм. Засыпку делают так: мелкий гравий либо щебенку перемешивают с песком, а затем добавляют наверх слой крупнозернистого песка диаметром 30 мм и разравнивают непосредственно перед самой настилкой пода.

Приток воздуха к задней стенке отсека для приготовления пищи будет лучше осуществляться, если настилать под с подъемом 3–5 см относительно уровня шестка. Такой подъем должен выполняться очень плавно.

Можно выстилать под двумя способами: либо сначала выложить один ряд кладки стенок над уровнем пода, либо выложить полностью отсек для приготовления пищи. Первый вариант удобнее, так как, следуя второму способу, нужно будет работать, лежа на животе.

ВАЖНО

Выполняя подъем пода, важно не переборщить: если он чрезмерно высок, вы не сможете до краев наполнять горшки, чугунки и кастрюльки.

Шлифовка выполняется следующим образом: под засыпают мелким песком и тщательно растирают его ровным кирпичом.

В качестве перекрытия подпечья выкладывается кирпичный свод. Желая сократить трудозатраты на кладку отопительного устройства, вы можете заменить кирпич бетонными блоками либо плитами. Конечно, в старых моделях все еще можно увидеть свод, выполненный из дерева, однако с точки зрения пожарной безопасности самый надежный и долговечный свод должен быть выполнен из железобетонных либо бетонных плит или выложен из кирпича поверх стальных балок. Концы свода опираются на стенки кладки (отрезком примерно 10 см). Швы, как между бетонными плитами, так и между кирпичами, нужно очень плотно и качественно заполнять раствором, причем не глиняным, а цементным.

Если по каким-то причинам вы все же будете делать деревянный свод, то используйте только антисептированную древесину. Обязательно обработайте все деревянные фрагменты средством против жуков-древоедов. Кроме того, поверх настила необходимо положить два-три слоя войлока, предварительно вымоченного в глиняном растворе. Сверху обейте такую изоляцию кровельной сталью, окрашенной заранее с обеих сторон. Только в этом случае вы можете быть уверены, что деревянное перекрытие не прогорит.

Если станете возводить русскую печь либо какую-то иную, разработанную на ее основе, например «шведку» или «москвичку», в вашем отопительном устройстве обязательно будут печурки. Холодную для хозяйки удобно устроить в портале. В такую нишу хорошо складировать кухонные ножи, шумовки для снятия накипи, скалки для толчения картошки, вилки для доставания из бочек консервированных овощей, топорик для рубки мяса. Очень практично, когда все эти вещи под рукой, а не в кухонных шкафчиках.

Следующий фрагмент печного портала – шесток. Он находится на высоте примерно 90 см от пола, практически на одном уровне с подом. На гладкую, тщательно отшлифованную кирпичную площадку хорошо бы положить еще и чугунную плиту – это обеспечит шестку многолетнюю сохранность. Кстати, по чугуну двигать посуду значительно легче, нежели по кирпичу, пусть и отполированному.

Сразу над шестком в печи любой модели у вас должно находиться отверстие (так называемое окно шестка). Оно прямоугольное, перекрытое сверху кирпичной аркой либо двумя стальными уголками. Если вы перекрываете окно шестка стальными уголками, то они крепятся с лицевой стороны печного портала, а с внутренней обязательно нужно закрепить стальную полоску. Тогда уголки в меньшей степени будут нагреваться. Особенно важно, чтобы не перегревалась широкая стальная полка, направленная в перетрубье.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кстати, это не единственное место печи, где обычно применяется сталь, однако опытные печники советуют только таким фрагментом и ограничиться, отказавшись от стальных деталей во всем остальном массиве.

Симметрично и напротив шестка располагается отсек для приготовления пищи (это одновременно и топливник в русской печи). В него ведет устье – находящееся в печном портале напротив окна шестка прямоугольное отверстие (оно обычно выполняется в форме свода приблизительной площадью 50 х 35 см). В это отверстие загружается топливо, а в традиционных печах ставится и посуда с готовящейся пищей. От устья до самого верха топки возводится стенка – специальный газовый порог, высота которого должна быть не менее 18 см (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Топка: 1 – поддувало; 2 – топка; 3 – свод

Зольники – это выемки в кладке устья с правой либо с двух сторон от шестка. Их образовывают простенки печного портала – щечки, либо скулы.

Устье закрывается заслонкой, оснащенной одной либо двумя ручками. Этот затвор обязательно закрывают после топки либо слегка прикрывают во время ее процесса – иначе значительная часть тепла уйдет в атмосферу. Чтобы заслонка плотно закрывалась и не ломалась, в устье нужно вставить стальную либо чугунную рамку.

От шестка, как правило, начинается возведение стенок для щитка (либо перетрубья). Иными словами, выкладывается своего рода опрокинутый ящик в форме конуса, в котором будет накапливаться дым, – опуда он и движется в трубу. Часто владельцы новых домов жалуются, что печь дымит, то есть продукты горения проникают в помещение. Чтобы этого не случилось, промежуток от шестка до перетрубья должен быть больше высоты устья ровно на три ряда кладки (22 см). Существует и еще один важный секрет: перетрубье, по которому дым будет двигаться от устья к вьюшке, должно сужаться не выступами, а очень плавно. Для этого в соответствующих рядах кладки нужно будет стесывать кирпичи так, как показано в порядовке кладки в главе «Кладка печи» (см. главу 5). Если оба этих условия вы выполнили, а печь все же дымит, значит, что-то неладно в кладке трубы.

Нельзя допускать, чтобы вместе с горячим паром в дымовую трубу попадали искры. Для этого перед вьюшкой или задвижкой устраивают специальную стенку со скосом – она напоминает зуб. В этом месте скапливается сажа, которая опадает со стен трубы. В случае, когда вьюшка выдвинута далеко вперед, нужно установить перед ней дверцу, которая будет очень плотно закрываться.

Кстати, закрывать печь можно только задвижкой или только вьюшкой. Однако более грамотно закрывать ее сразу ими обеими либо же двумя задвижками, выше которых уже начинается труба. Поэтому необходимо устанавливать задвижку на три-пять рядов кладки выше вьюшки, которая в этом случае станет еще и хорошо вентилирующей вытяжкой.

Еще один плюс установки задвижки выше вьюшки – вы в любое время сможете регулировать движение горячего пара из печи в трубу, слегка прикрыв задвижку в процессе топки. Только не забывайте, что вьюшка всегда закрывается плотнее задвижки. Поэтому сначала следует уложить во вьюшке блинок, а уже потом закрыть все крышкой. Кроме того, задвижку открыть проще и быстрее.

Пока речь велась об очень важных, но мелких па габаритам и, следовательно, более простых по выполнению общих конструкционных фрагментах самых распространенных отопительных устройств. Куда больше внимания и точности понадобится при кладке самой ответственной и самой объемной части печи – отсека для приготовления пищи, который в ряде моделей является одновременно и топливником.

Прежде всего помните о том, что в кладке отсека для приготовления пищи используется только самый отборный кирпич.

Количество кирпичин в кладке свода по правилам должно быть нечетным, причем последняя из них будет замковой, то есть замыкающей. Желательно просчитать всю кладку свода заранее, а если у вас совсем нет опыта, то лучше полностью вычертить эту часть печи на бумаге.

В стенках нужно устроить пяты (выступы), на которые будет опираться свод. Их вытесывают из отборного кирпича под нужным наклоном, предварительно проверив шаблоном.

Толщина стен отсека для приготовления пищи может быть различной. В большинстве случаев приходится сталкиваться с выполнением кладки в три четверти кирпича (кирпичины кладутся плашмя и на ребро), однако опытные печники считают: если вы делаете это впервые, лучшая толщина – в один кирпич.

Впрочем, переднюю стенку, выходящую на печной портал, можно выкладывать в полкирпича. Самое ответственное – это свод. Его нужно делать с наклоном от задней стенки к устью.

На свое усмотрение вы можете выложить свод крутым либо пологим. Преимущество первого – прочность. Второй при чрезмерной нагрузке на перекрышу может со временем разъехаться и разрушить стенки печи. Поэтому их лучше стянуть толстой проволокой либо скрепить стальными полосками или уголками посредством гаек и шайб.

Свод может быть не только пологим либо крутым, но и полуциркульной формы. Однако есть один недостаток: горячий пар по направлению к поду отражается неравномерно, следовательно, под будет нагреваться слабее. В то же время такой свод – самый прочный, он дает стенкам печи возможность выдерживать любую нагрузку на перекрышу.

Пологие трехцентровые своды трудны в исполнении, они способствуют распиранию стенок, однако есть и преимущество: под печи прогревается мощно и равномерно.

Опытные мастера печного дела часто отдают предпочтение трехцентровым бочкообразным сводам. Их главное преимущество: помимо подъема, направленного к задней стенке, свод приподнимается на 30 мм и круче в средней части, а также он расширяется в середине примерно на 5–6 см. Такая форма способствует лучшему прогреву печи – горячий пар расстилается по всему своду и не вырывается (заодно с искрами) из устья в перетрубье.

Кладка свода (независимо от того, какой он будет формы) осуществляется ряд за рядом синхронно с обеих сторон. Выполняя кладку, необходимо стремиться к середине и постепенно достигать меньшего промежутка, чем четверть кирпича. В него (если все выполнено правильно, с соблюдением порядовки) с усилием забивают деревянным молотком замковый кирпич, предварительно намазанный глиняным раствором с трех сторон. Эта кирпичина должна прижать и уплотнить уже готовую кладку.

ВАЖНО

Еще одна рекомендация по кладке свода: желательно, чтобы со стороны печного портала она была на 7–9 см уже задней стенки. Это значительно повысит теплоотдачу печи.

Не во всякой модели топливник одновременно является отсеком для приготовления пищи. Чаще это только топка, в которой сгорает топливо. Между ней и подом устанавливается колосниковая решетка. Через ее щели в топку поступает свежий воздух, а кроме того, через них ссыпается вниз зола.

Топливо укладывается в топку через дверцу, находящуюся обычно со стороны печного портала либо в боковой стенке печи. Как и в топливнике, объем топки ограничивается стенами и сводом. Внизу под камерой сгорания находится поддувало. Это отсек, из которого в топку через колосники попадает воздух. За счет такой системы и возникает тяга, на которой основана работа любой печи – взаимодействие притока свежего воздуха и оттока дыма. Холодный воздух выталкивает горячий пар (из учебников физики вы, наверное, помните, что горячий воздух легче холодного). Одновременно поддувало является и зольником. Опустившуюся на его дно золу регулярно удаляют через поддувальную дверцу.

Выложив свод отсека для приготовления пищи, далее до перекрыши начинайте возводить боковые стенки над сводом. Получается своего рода коробка, стенки которой заполняются песком. Потом на них настилается перекрыша из одного ряда кирпичей. Иногда стенки делают полностью кирпичными, однако в этом случае они хуже отдают тепло. Чтобы улучшить работу отопительного устройства, рекомендуется в одной или обеих стенках сделать печурки шириной приблизительно 15–20 см и высотой 21 см. В зависимости от длины верхней камеры печурок может быть три или четыре. Они повысят способность отопительного устройства отдавать тепло помещению. Кроме того, в печурках можно будет сушить как продукты, так и обувь. Главное – расположить ниши так, чтобы их перекрывали два-три ряда кладки. В качестве перегородок между печурками служат половинки кирпича, а сверху они перекрываются цельным кирпичом.

Прежде чем класть печную перекрышу, нужно удостовериться, что верхняя плоскость у вас получилась идеально ровной. Для этого по своду насыпают песчаную засыпку для выравнивания. Некоторые печники советуют использовать вместо песчаной засыпки глиняный раствор, добавляя в него мелко наколотую кирпичную щебенку.

Будет отлично, если вы стянете перекрышу стальными уголками. Существует несколько вариантов выполнения стяжки. В первом случае концы стяжки тянутся до середины перетрубья, крепясь в кладке с помощью проволочных мочек. Во втором – концы стяжки выводят на печной портал, просверливают в них отверстия, в которые вставляется стальной пруток, а затем вся конструкция укрепляется гайками. Можно установить пруток так, чтобы он соприкасался с кирпичной кладкой или отступал от нее. Тогда его можно будет использовать как подвеску для просушки кухонного полотенца.

Сегодня практически во всех моделях печей есть самоварники или душники. В зависимости от вашего желания они могут быть круглыми либо квадратными, иногда с дверцами. Если само– варниками служат простые душники, желательно закрывать их коробками из кровельной стали. Ни в коем случае нельзя использовать с этой целью деревянные чурки: может загореться вся конструкция. По форме коробка выполняется соответствующей отверстию, а затем в душник вставляется круглая либо квадратная рамка из кровельной стали.

Предварительно для самоварника выкладывается автономный канал, который закрывается небольшой задвижкой, благодаря чему дольше сохраняется тепло в помещении. Канал душника удобно выводить в промежутке между вьюшкой и задвижкой. Тогда для того, чтобы поставить самовар, достаточно открыть задвижку (при условии, что она расположена выше вьюшки).