Текст книги "Камины и печи: выбор, дизайн, строительство"

Кладка камина-печи

Это легкий, компактный, эффективный в обогреве камин (здесь он превращается в печь), к тому же его установка не требует возведения фундамента (рис. б.ю). Изготавливается такой камин из чугуна или листовой стали (более дешевый вариант), топка выложена огнеупорным кирпичом-шамотом, но главная его визуальная особенность – прозрачные жаростойкие стеклянные дверцы на топке. Облицовывать камины-печи вы можете по своему усмотрению – камнем или изразцами, а также красить жаростойкой краской.

У такой печи есть огромный плюс: когда зимой, в мороз, вы решите посетить свой загородный дом и начнете ее топить, будьте уверены, что тепло или даже жарко станет уже спустя 40 мин. Иными словами, одна закладка дров даст вам тепла, в зависимости от габаритов камина-печи, примерно на 8-12 ч. Если раздражает стеклянная дверца и вы не хотите любоваться игрой огня сквозь стекло, значит, эта модель вам не подходит. В таком случае попробуйте соорудить нечто похожее на промышленный камин-печь, избавляющий вас от режущих глаз отблесков стекла.

Далее представлена порядовка устройства, сочетающего в себе свойства компактного отопительного щитка и каминной приставки с легким стальным колпаком. Эта конструкция занимает совсем немного жилой площади – приблизительно 75 х 75 см.

Рис. 6.10. Схема печи-камина

Примерное количество кирпича, которое вам понадобится, – 200 шт. красного и 35 шт. огнеупорного. Нужно также приобрести стальной уголок (размером 4,5 х 4,5 см), стальную полоску, квадрат листовой стали, квадратную дверцу топки (25 х 25 см), квадратную дверцу поддувала (14 х 14 см), четыре дверцы чистки (13 ^х 13 см), колосниковую решетку (38 х 38 см) и дымовую задвижку (24 х 13 см). Необходима и чугунная плита-настил в отсек для приготовления пищи – это ведь не только камин, но и печь.

Каминный дымосборник (колпак) будет подключаться к третьему дымообороту печи. Обязательно уплотните получившийся стык с помощью асбестового шнура либо глины, смешанной с асбестовой крошкой. Каминный стол выкладывается строго кирпичом на ребро.

Теперь комментарий к порядовке (рис. 6.11). Мы останавливаемся лишь на тех рядах, кладка которых требует некоторых пояснений.

Рис. 6.11. Порядовка печи-камина

Ряды с первого по четвертый. Их кладка осуществляется только из целого кирпича.

Третий ряд. В нем с опорой на второй устанавливается дверца поддувала.

Пятый ряд. Здесь монтируется колосниковая решетка. Не забудьте оставить зазор 0,1–0,3 см на расширение металла под воздействием температуры. Кирпичи пода стесываются в направлении колосниковой решетки, чтобы на нее скатывались угли.

Шестой и седьмой ряды. В их кладку вставьте дверцу топки, обвязывая ее проволокой.

Восьмой ряд. Его кладкой перекрывается дверца топки.

Десятый ряд. Устанавливается чугунная плита-настил.

Одиннадцатый ряд. Кладку подрубают снизу на два-три кирпича, иначе она зажмет плиту-настил вместо того, чтобы опираться на десятый ряд.

Четырнадцатый ряд. Здесь отсек для приготовления пищи перекрывается кирпичом, который должен лечь на стальные уголки и полосы. Крайние ряды уже перекрыты.

Пятнадцатый и шестнадцатый ряды. В кладке нужно устроить отверстие для присоединения каминного колпака. Когда камин не топится, перекрывайте его каминной задвижкой.

Кладкой последующих рядов устраивается общий для печи и камина дымоход сечением 14 х 14 см.

Двадцать четвертый ряд. В этом ряду устанавливается печная задвижка.

В заключение надо сказать пару слов о привязке каминов, прежде всего о том, как выполнить подключение камина к коренной трубе.

Как показывает практика, почти всегда эта труба находится в подсобном помещении, смежном с гостиной либо спальней, где устанавливается камин, – она является изначальным фрагментом проекта дома.

Обычно отопительное устройство вписывается в стенной проем так, чтобы быть установленным вплотную к коренной трубе. Для соединения используется наклонный короб-гильза, вмурованный в кирпичную кладку под углом 30°. Этот короб выполнен из нержавеющей стали, а его толщина составляет примерно 0,1–0,15 см.

Как правило, труба отступает от стены примерно на полкирпича. Это позволяет заглубить камин в стену. Однако если такого отступа нет, рекомендуется соорудить ложную стенку – это несложно.

В основании трубы, как правило, установлена дверца, предназначенная для чистки трубы. Если по каким-то причинам дверца отсутствует, вместо нее можно использовать поворотную заслонку.

Глава 7
Кладка трубы. Устройство и виды современных дымоходов

Качественно сложенная печь либо камин – это не только безукоризненно выполненная печная кладка. Не менее важна и вторая часть печи – система удаления продуктов сгорания, попросту говоря, дымоход и дымовая труба.

В старых пособиях по кладке печей вы прочтете, что дымоходы классифицируются с точки зрения материала, из которого выполнены, и могут быть кирпичными, асбестовыми, стальными (из нержавейки) и из шамота. Если вам попалась на глаза такая книга, значит, она издана давно и морально устарела, потому что в свете современных требований к домостроительству об асбестовых дымоходах не может быть и речи. Они давным-давно перестали рассматриваться всерьез.

К дымоходам, которые соответствуют нынешним требованиям пожарной безопасности и способны служить долго, длительное время выдерживают воздействие высокой температуры, качественно отводят горячий пар, а также мало страдают от образования конденсата и агрессивных кислот относятся кирпичные, а также из нержавейки и шамота.

Второе название дымохода – дымооборот (либо тепловой щиток в конструкции, когда он автономен и не является частью печи). Речь идет о системе взаимозависимых каналов, расположенных внутри кирпичной кладки, двигаясь по которым горячий пар прогревает весь печной либо каминный массив. Различия в конструкциях обусловлены следующими факторами: какое количество тепла приносит горячий пар и какое его количество дымоход должен нейтрализовать до того, как дым в прямом смысле улетит в трубу.

Устройство и виды современных дымоходов

Несмотря на то что на российском рынке распространился более подходящий шамот, кирпичные дымоходы все равно сегодня, как показывает практика, наиболее популярны. Причина – доступность, в том числе по цене, всего необходимого материала. Кирпич стоит относительно недорого, не говоря уже о глине и песке. Однако время не стоит на месте, поэтому, решив все делать самостоятельно, вы можете подумать о варианте более прогрессивном – устройстве комбинированного дымохода, изготовленного из нержавейки и обложенного поверх кирпичом, если для общего вида вашего дома подходит именно он.

Дымоход из нержавеющей стали стоит дороже кирпичного, однако и преимуществ у него больше. Во-первых, он легче, то есть слишком мощный фундамент необязателен, во-вторых, легко монтируется, в-третьих, устойчив к коррозии, в-четвертых, долговечен – ремонт не понадобится в течение 10 лет, а в-пятых, готовые дымоходы из нержавейки подходят практически ко всем моделям печей и каминов.

Шамот – это система из керамических труб, обтянутых легким бетоном либо нержавейкой. Такие дымоходы появились на российском рынке примерно лет шесть назад. Они однозначно прочнее и долговечнее (однако и дороже). Внутри дымохода находится труба из шамота, поверх которой натянут слой изоляции, выполненный из покрытия на основе базальтовой породы, а поверх натянут еще и внешний кожух из легкого пенобетона либо из нержавейки.

Самое первое и важное требование, предъявляющееся к современному дымоходу, – его нагреваемая поверхность должна быть достаточно велика. Если вы соорудите ее меньшей площадью, чем нужно, палисадник будет отапливаться куда интенсивнее, нежели холл. Однако если эта поверхность получится больше требуемого – это другая крайность. Избыток холодного дыма спровоцирует интенсивное образование конденсата, который очень скоро разрушит дымоход и трубу.

Следующее требование – оптимальное поперечное сечение каналов. Переборщив с площадью, вы своими руками замедлите скорость движения дыма, следовательно, он успеет остыть только в том случае, если у вас большая поверхность всего дымохода. При малом сечении, наоборот, тяга будет совсем маленькой и дым вместо того, чтобы полностью улетучиться в трубу, останется в отопительном устройстве. Следовательно, не хватит кислорода для обеспечения процесса горения – тепла вы получите мало, а вот дыма, угарного газа и наслоений сажи в дымоходе – хоть отбавляй.

В процессе выполнения кладки дымохода нужно очень тщательно стесывать и затем сглаживать острые кромки на поворотах дымового канала. Сечения перевалов и подверток должны в два раза превышать сечение основного канала. Чтобы добиться безукоризненно гладкой внутренней поверхности кладки, следует, во-первых, использовать только отборный кирпич, а во-вторых, очень тщательно, так, чтобы не было выступов и зазубрин, выглаживать швы. Особенно это важно в процессе выкладывания перекрыши, ведь дым будет двигаться по верхней части сечения канала. Представьте, сколько сажи начнет скапливаться, если он будет «спотыкаться» о неровности кладки, неубранные подтеки раствора и трещины в некачественных кирпичинах.

Очень важно, чтобы в дымовом канале не было щелей, даже минимальных: отсутствие качественной герметичности полностью нарушает тягу. Кроме того, у вас изначально хорошо и плотно должны быть установлены дверцы для чистки, задвижки и вьюшки, отвечающие за обеспечение уборки сажи и регулировку тяги.

Самый простой тип дымохода – это однооборотный с двумя поворотами (рис. 7.1). Он включает в себя следующие отрезки: прямого движения горячего пара, обратного движения, а затем снова прямого движения. Последний, заключительный, отрезок – это уже труба. Переход пара из восходящего канала в нисходящий осуществляется через перевал. Отрезок, в котором дым движется из восходящего канала в нисходящий, называется подверткой.

ВАЖНО!

Для того чтобы нарастить поверхности, остужающие дым, можно соорудить несколько параллельных каналов в восходящем.

Как правило, малооборотный дымоход имеет один восходящий канал и несколько параллельных нисходящих. Это оптимальное соотношение для дыма, который должен практически полностью лишиться тепла, однако не настолько, чтобы образовалось критическое количество конденсата. Основной процесс остуживания будет происходить в нисходящих каналах, так как горячий пар естественным путем поднимается вверх, но устройство нисходящих каналов вынуждает его опускаться. Завихренное (турбулентное) движение приводит к тому, что теплообмен между горячим паром и кладкой дымохода значительно улучшается, позволяя установить оптимальный режим тяги и добиться равномерного прогревания каналов.

Рис. 7.1. Однооборотный дымоход: а – с одним опускным каналом; б – с несколькими опускными каналами; в – с нижним прогревом

У однооборотного дымохода есть существенный недостаток – слабый режим растопки.

Главное преимущество многооборотного дымохода, как нетрудно догадаться, – качественное обеспечение тяги. Однако браться за его кладку имеет смысл лишь очень опытным печникам: каналы должны быть безупречно гладкими, а повороты – плавными. В любом случае такой дымоход трудно чистить от сажи (которая будет откладываться в огромном количестве). Кроме того, он очень массивен, под такой дымоход нужно сооружать отдельный фундамент. Когда вы приступаете к кладке своей первой печи, вряд ли стоит браться за возведение такого сложного устройства.

Самый оптимальный вариант дымохода – бесканальный. Он обеспечивает хорошую тягу, причем как в первые недели работы печи (когда она только «разгоняется»), так и в рамках установившегося рабочего режима. Выбрав такой тип дымохода, вы упрощаете себе задачу возведения дымовой трубы, так как ее нужно будет сооружать почти вдвое короче. Конечно, трубу придется возводить не насадной, а коренной, потому что дым будет выходить наружу у самого основания колпака.

Недостатками традиционных (мало– и многооборотных) бесканальный дымоход не страдает. Главное отличие его конструкции состоит в том, что дымовой круговорот происходит внутри замкнутой камеры, которую в специальной литературе называют колпаком.

Работает он так. В отверстие в дне колпака из хайла топки поднимается горячий пар. Он движется к своду колпака, а затем по более холодным стенкам дымохода спускается вниз. Здесь предусмотрено боковое окошко, нужное для того, чтобы горячий пар ушел в дымовую трубу. Преимущество бесканального перед традиционными дымоходами в том, что в первые недели работы новой печи горячий пар движется от входного отверстия непосредственно к выходному: столб холодного воздуха не становится препоной на его пути.

Однако есть и недостаток. Поскольку горячий пар в этом случае поднимается вверх в «бесстеночном» канале, то струя, движущаяся наверх, как бы окутывается струей, направляющейся вниз. В результате первый температурный удар принимает на себя свод колпака, то есть перекрыша, сопряженная с перевалом. Как нетрудно догадаться, перекрыша регулярно перегревается и на ней оседает много сажи. Можно, конечно, установить по оси колпака подъемную трубу, которая поглотит часть жара, однако тогда это будет обычный однооборотный дымоход. Поэтому опытные печники рекомендуют следующую хитрость: сделать центральную подъемную трубу дырявой, то есть выложить ее колодцем из кирпичей, поставленных на ребро.

Кладка дымовой трубы

Именно посредством дымовой трубы из дымохода удаляются так называемые продукты горения – горячий пар с частичками сажи. Высотой трубы обуславливается качество тяги.

Из всего прочитанного выше об устройстве дымоходов стало понятно, почему на выходе из трубы температура горячего пара не должна падать ниже 100 °C, иначе образуется разрушительный конденсат. Избежать чрезмерного охлаждения дыма позволяет должная толщина стен трубы.

Естественно, что к внутренним стенам трубы предъявляются не менее строгие требования, нежели к поверхностям каналов дымохода. Кладка должна быть гладкой, кирпичины без трещин и зазубрин, а швы – без подтеков раствора. Ни в коем случае нельзя выравнивать внутреннюю поверхность трубы посредством глиняного раствора. Глина – очень плохой проводник тепла, следовательно, поверхность может остыть так, что конденсат образуется незамедлительно.

Дымовые трубы делятся на насадные и коренные. Насадные трубы насаживаются на печь, коренные устанавливаются на автономный фундамент (в большом доме либо агроусадьбе такой трубы достаточно для обслуживания нескольких печей). Насадная конструктивно является продолжением печи, ее кладку начинают выполнять прямо от перекрыши. Правильным будет, если вы начнете насаживать трубу не сразу на печную кладку, а дополнительно уложите хорошо армированную железобетонную плиту толщиной от 5 см. Тогда ваша труба сядет гарантированно прочно, что особенно важно, если вы кладете печь впервые. Есть и еще один плюс: при ремонте печи вы сможете поочередно разобрать ее стены, не нарушая конструкции трубы.

Коренная труба – это отдельный стояк на автономном прочном фундаменте, расположенный как можно ближе к печи либо печам. В деревянном домостроении применяются только такие трубы. Если речь идет об отопительной печи, толщина кладки стен трубы выполняется в полкирпича, а если о комбинированной, в которой вы будете регулярно готовить, – в один кирпич. Количество каналов в трубе зависит от того, одна или несколько печей будут подключены к ней. Желательно, чтобы для каждого из отопительных устройств был устроен собственный канал, в том числе вентиляционный, подводить к которому дымоход категорически запрещается.

Обычно коренная труба подразумевает кирпичную кладку. Можно, конечно, изготовить ее из асбоцементной трубы, однако непременно нужно хорошо утеплить ее снаружи, иначе дым мгновенно остынет и образуется конденсат. Есть еще вариант установки керамической либо стальной трубы. У него свои преимущества – прочность, легкость, кроме того, такие трубы бесшовные, а их идеально гладкие внутренние стены, без сомнения, улучшают тягу.

Однако установка этих труб имеет свою специфику. Лучше ставить их не прямо на кирпичную кладку, а на железобетонную (только не на бетонную) плиту с проделанной в ней специальной муфтой-выемкой. Плита может быть как цельной, так и состоящей из двух половинок, однако во втором случае крепление трубы будет менее надежным. Форма плиты, квадратная либо прямоугольная, выбирается в зависимости от формы трубы.

По периметру плиты обязательно устраиваются бортики для образования распушки, высота которых должна соответствовать параметрам всей конструкции. Между ними и трубой закладывается кирпич либо шлак, глиняный или цементный раствор, шлакобетон, песок – главное, чтобы выбранный вами материал был несгораемым.

Кроме того, такую трубу нужно надежно закрепить на чердаке.

«Выдра» некирпичной трубы может быть квадратной либо круглой, цельной либо из двух половинок – в этом случае части нужно прочно скрепить после того, как вы установили их на трубу, а затем обильно промазать швы цементным раствором.

Под «выдрой» будет находиться слезник, а чтобы она прочнее держалась, смонтируйте под ней цементную муфту. Ее можно заменить толстым слоем цементного раствора (он накладывается исключительно под «выдрой»), а также слегка насечь в этом месте трубу под штукатуркой.

Цельная «выдра» устанавливается точно так же. В обоих случаях верхушку устраивают под наклоном. Шов между трубой и «выдрой» обязательно должен быть промазан цементным раствором.

Независимо от того, из какого материала вы будете устраивать трубу, сечение ее внутренних каналов должно быть не менее 20 х 20 см.

Еще один вид дымовой трубы – стенной дымоход. Это прерогатива капитальных внутренних стен, так как заложить его можно только в процессе их кладки. Крайне редко доводится видеть стенной дымоход, встроенный в наружную стену, – ведь он быстро остывает, следовательно, придется утолщать наружную стену посредством пилястры. При этом нужно соблюсти расстояние от дымохода до наружной поверхности стен, иначе будет образовываться сильный конденсат, ухудшающий тягу. Если толщина стен составляет три кирпича, расстояние от дымохода до их наружной поверхности должно составлять два с половиной кирпича; два с половиной кирпича – два кирпича; два кирпича – полтора кирпича. Ни в коем случае не располагайте стенные дымоходы на углах или в местах пересечения стен. В случае, когда стены сложены из силикатного кирпича, шлакобетона, сырцового кирпича, самана или естественного камня, дымоходы могут быть устроены исключительно из красного кирпича, а их толщина должна быть не менее чем полкирпича, равно как и толщина внутренних перегородок.

Самые важные, рабочие участки трубы – это отрезок, который проходит через потолок, а также ее верхний край. Если речь идет о деревянном доме, на отрезке, которым труба пронизывает потолочное перекрытие, она обязательно должна быть сложена толстой кирпичной кладкой – то есть устроена промежуточная теплозащитная зона. Есть и еще вариант: проделать в перекрытии проем так, чтобы получился запас для заделки образовавшейся щели каким-либо теплостойким материалом.

Требования к сечению дымового канала предъявляются обычно универсальные: для небольших печей оно должно быть в полкирпича (13 х 13 см), для больших – в один кирпич (13 х 26 см). Если сечение у вас получилось у́же, топливо станет гореть вяло и медленно. Когда сечение слишком велико, печь будет трудно растапливать.

Далее перечислены основные принципы кладки трубы, а также рассмотрены устройство и требования к качественному функционированию ее фрагментов. Если речь идет о насадной трубе, установленной на перекрыше, то кладка последней на два-три ряда не доводится до перекрытия всего здания.

Когда труба устанавливается на шейке распушки печи, необходимо поставить в этой шейке задвижку либо задвижку одновременно с вьюшкой. Над самой шейкой в данном случае кладка расширяется за счет устройства распушки толщиной 26 либо 38 см, считая от «начала дыма». Кладется она в несколько рядов по высоте, при этом каждый последующий ряд выполняется со свесом на 3 см по всему периметру. Иными словами, он по наружной площади превосходит предыдущий ряд на полкирпича. Это нужно для образования выступов с внутренней стороны кладки, которые затем закладываются пластинками соответствующей толщины, вытесанными из кирпича. Результат – вам будет нетрудно выдерживать сечение, выполняя кладку внутреннего канала трубы.

Над распушкой (обычно на чердаке) находится стояк – ровная часть трубы. Ее высота достигает кровли здания. Над «выдрой» размеры стояка становятся прежними, кроме того, у вас получается полка, которая должна быть изолирована от атмосферной влаги. Например можно сделать бетонный откос, обязательно идеально гладкий, без трещин и зазубрин.

Над кровлей находится головка трубы, а над ней – вторая распушка или «выдра». Она должна выступать над кровлей на 10 см по всему периметру, тогда влага из атмосферы будет стекать по крыше, а не по стояку. Это важно, иначе данный отрезок трубы быстро разрушится, а на чердаке всегда будет сыро.

Кладка «выдры» также имеет свои особенности. Нужно, чтобы край перехода шел по косой, давая возможность выложить параллельно скату крыши идущий под наклоном карниз. Для этого в процессе кладки выполняется переход на увеличение наружного размера трубы. Такая конструкция помогает изолировать от атмосферной влаги место, где труба соединяется с кровлей. Выполняется она за счет того, что в каждом последующем ряду на доли кирпича увеличивается ширина карниза. При этом строго соблюдается перевязка.

Над «выдрой» продолжается головка трубы – ее наружное сечение повторяет сечение стояка.

Далее кладется верх головки, иначе – оголовок. Он образуется за счет расширения кладки. На самом верху трубы находится колпак (флюгарка), выполненный из кровельной стали. Во– первых, он предохраняет трубу от разрушения, а во-вторых, улучшает печную тягу.

Обязательное требование к устройству всех частей головки трубы, выступающих над крышей, – они непременно должны быть покрыты кровельной сталью. Если такой возможности нет, можно обработать данные части цементным раствором, наложенным под уклоном, дающим возможность стекать атмосферной влаге. В любом случае желательно оштукатурить головки цементно-известковым либо цементным раствором, а затем побелить известью – тогда они прослужат более длительное время.

ВАЖНО

Устройство верхушки трубы имеет особое значение. Важно соблюсти два условия: во-первых, из-за неблагоприятного направления ветра, тем более сильного, не должна возникнуть противотяга, а во-вторых, в трубу ни в коем случае не должны попадать дождь и снег. Для этого важно соблюсти высоту верхушки трубы относительно высоты конька крыши.

Какой бы вид трубы вы ни собрались выкладывать, существуют общие требования к ее кладке. Спектр растворов, которые могут быть использованы, довольно широк. Это может быть глиняный, известковый, известково-цементный либо цементный раствор. Независимо от того, с каким из них вы будете работать, швы кладки нужно заполнять до основания. Желательная толщина швов составляет 0,1 см.

Далее рассмотрена порядовка на примере дымовой трубы, в которой кладка распушки и «выдры» принимается с условием: в каждом ряду по длине и ширине они увеличиваются на четверть кирпича, то есть на 6–7 см. В принятом случае распушка состоит из шести рядов (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Кладка трубы

Первый ряд. Выкладывается шейка печи. Она выполняется из пяти кирпичей, что подразумевает размер дымового канала 14 х 26 см, наружный размер – 31 х 38 см.

Второй ряд. Начинается кладка распушки с наружным размером 59 х 45 см. Чтобы дорастить кладку до такого размера, вставляйте в нее четвертинки и половинки кирпича. Ограничить параметры канала можно, если вставить внутрь распушки специальные пластинки. Они представляют собой отколотые фрагменты кирпича толщиной 3–4 см. Размер дымового канала распушки в этом ряду не меняется.

Третий ряд. Внутренняя часть распушки 65 х 51 см. Внутрь кладки помещают кирпичные пластинки толщиной примерно 6 см.

Четвертый ряд. Размер распушки 71 х 57 см, вставляйте внутрь пластинки толщиной 0,9–1 см.

Пятый ряд. Используется только цельный кирпич.

Шестой ряд. Кладка аналогична кладке пятого ряда, с учетом соблюдения перевязки швов. Если вы хотите увеличить высоту распушки, надо чередовать пятый и шестой ряды.

Седьмой ряд. Начинайте выкладывать стояк трубы в пять кирпичей, ведя его на ряд-два выше уровня кровли.

Над седьмым рядом начинается возведение «выдры» – ее кладут на стояке, тщательно соблюдая перевязку. Кладка занимает девять рядов, причем каждый последующий ряд на четверть кирпича выступает вперед. Возле дымового канала вставляйте внутрь «выдры» кирпичные пластинки – их толщина должна быть такой, чтобы размер канала оставался прежним (рис. 7–3)Обратите внимание на правила выведения головки. Если она по горизонтали находится от конька на расстоянии не более чем 150 см, ее выводят на 50 см выше конька. Когда это расстояние остается в пределах 150–300 см, к тому же находится ниже уровня конька крыши до прямой под углом 10° к горизонту, головку выводят не менее чем на 50 см.

В заключение можно сказать, что трубу, расположенную возле высокой стены либо дерева с густой кроной, необходимо нарастить с помощью керамической, стальной либо асбестоцементной трубы. Если этого не сделать, ее может опрокинуть сильным порывом ветра.

Рис. 7.3. Кладка распушки и «выдры»: а – распушка; б – «выдра»