Текст книги "Камины и печи: выбор, дизайн, строительство"

Устройство фундамента для камина

Прежде чем начать заливать фундамент под камин, следует определить параметры фундамента, исходя из того, что данное основание обязательно должно быть автономным, то есть не связанным с фундаментом дома. Для этого нужно вычертить общий план камина по уровню первого ряда кладки, а затем совместить чертеж с показателями ширины каминного портала по уровню топки и трубы. За ширину фундамента принимается ширина первого ряда кладки со стороны портала, к которой не забудьте прибавить примерно 5–7 см. Для определения общего вида фундамента нужно заранее соотнести месторасположение трубы с направленностью стропил и балок.

Теперь можно начинать копать котлован. Он должен превышать планируемую ширину будущего фундамента на 10–15 см, а в глубину быть больше высоты фундамента дома примерно на 60 см.

Следует выяснить, затекает ли котлован грунтовыми водами, а также подождать и посмотреть, останутся ли вырытые вами стены вертикальными либо в скором времени осыпятся. Если оба этих недостатка присутствуют, предстоит делать фундамент из бутобетона или из кирпича.

Когда котлован устоялся, необходимо заложить в него слой щебенки толщиной 10–15 см. Утрамбовывать его следует вручную, тогда можно будет точно выверить, насколько ровным по горизонтали получилось его основание.

Если вы делаете фундамент из бутобетона, для начала изготовьте опалубку. Ее внутренние размеры должны соответствовать ширине и высоте фундамента. Внутренние стены опалубки непременно должны быть покрыты гидроизоляцией – существует несколько ее вариантов. Можно обмазать стены битумом, обшить пергамином, толем либо рубероидом.

Затем установите опалубку на основание и начинайте выкладывать дно котлована первым слоем камней. Они должны быть ровными и крупными, не менее 15 см в диаметре. Все свободное пространство между камнями засыпьте щебенкой. Поверх этого слоя необходимо равномерно залить тонкий слой цементного раствора, приготовленного в пропорции одна часть цемента к трем частям песка. Нельзя готовить раствор про запас, определите только то количество, которое используете сразу. Делается раствор так: загодя смешанные цемент и песок (обязательно сухие!) заливаются небольшим количеством воды, а потом постепенно доливается столько, чтобы получилась не слишком густая сметанообразная масса.

Итак, вы залили слой камней слоем цементно-песчаного раствора. Это означает, что на сегодняшний день работа по устройству фундамента закончена: следующий слой можно заливать только спустя сутки.

Когда котлован в течение нужного количества дней заполнится, верхний слой фундамента необходимо выровнять, разгладить и проверить уровнем. Если он выполнен правильно, то должен возвышаться над уровнем «чистого» пола на 6–7 см. Накройте фундамент полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии он должен простоять нетронутым ровно неделю. Спустя это время можно начинать кладку камина.

Глава 5
Кладка печи

В этой главе подробно рассказывается о порядовочной кладке самых распространенных и, как показывает практика, самых функциональных видов отопительных печей, большинство из которых используется также и для приготовления пищи. Практически все они были разработаны русскими инженерами на основе традиционной русской печи.

Есть один дельный совет, актуальный при выполнении кладки печи любого типа. Ведь самое важное – не допустить того, чтобы она была чуть-чуть ровнее Пизанской башни. Убедиться в том, что вы кладете печь строго вертикально, можно, если провесить ее углы с помощью отвеса, а затем вбить в потолок четыре гвоздя. На каждом из них необходимо прочно закрепить шнурок, а к его нижнему концу подвесить гвоздь длиной 8 см. Заведя шнурки под основание печи со стороны углов, вы сможете в любой момент отойти, оценить картину и убедиться, что шнурки по-прежнему совпадают по всей высоте. Главное, чтобы в процессе работы они не ослабевали и были постоянно натянуты, как струна.

Процесс печной кладки состоит из нескольких этапов. Во-первых, это подготовка фундамента. Во-вторых – заготовка кирпича. В-третьих – приготовление раствора. В-четвертых – подготовка качественного и надежного инструмента. В-пятых – наличие отчетливого представления о том, как будет производиться каждый в отдельности ряд кладки. Полный набор чертежей кладки каждого ряда называется порядовкой.

О том, как устраивается фундамент печи, подробно рассказывалось в прошлой главе. Теперь пришло время заняться заготовкой кирпича. Здесь сразу нужно сделать оговорку: на кирпиче не экономят. Для выполнения печной кладки пригоден только отборный кирпич. Разумеется, в приобретенном вами материале найдется и некачественный кирпич или повредившийся при транспортировке. Тщательно его отсортируйте. Отдельно откладывается только цельный кирпич, к тому же идеально ровный и гладкий, без сколов и трещин. Именно поэтому серьезные застройщики всегда покупают кирпич с запасом – с учетом вероятной выбраковки.

Прежде чем приступить к выполнению кладки, предстоит освоить технологию колки и тески кирпича. Ведь в процессе кладки отдельных фрагментов практически всех видов печей нужно будет не только стесывать кирпич на конус либо на три четверти, но и придавать ему подчас конкретную форму с учетом того, что стесанные поверхности необходимо перекрывать следующим рядом кладки и зачищать влажной тряпкой. Это важно уметь делать правильно – тогда у вас получится качественная перевязка.

Подготовка кирпича и раствора

Если кирпич качественный, это означает, что его обжиг изначально выполнен правильно. Как обрабатывать кирпич и делить его на части, было подробно рассмотрено в разделе «Виды материалов» (см. главу 2 «Камин либо печь как несущая конструкция»).

Кирпич – это тело вашей печи. Значит, оно должно быть здоровым в каждой кирпичине. Ведь под прочностью и качеством кладки подразумевается именно правильность порядовки, а также качество и степень смоченности кирпича. Качество кладки обеспечивается также и обязательной перевязкой швов – они ни в коем случае не должны быть сплошь вертикальными. В противном случае стенки печи будут пропускать дым в помещение.

Ваша кладка будет действительно прочной, красивой и вечной, если, приступая к каждому следующему ряду кладки, вы загодя разложите кирпичи по порядовке. Необходимо предварительно расколоть и стесать те из них, которые нуждаются в этом, чтобы быть подогнанными точно по месту (рис. 5.1).

Замачивать кирпичи (строго по порядовке) нужно в деревянном ящике из тонких досок. Его длина непременно должна равняться количеству кирпичей данного ряда. Процесс замачивания и кладки может варьироваться. Вы снимаете и укладываете в порядовке все кирпичи сразу или поочередно либо смачиваете их по одному и сразу усаживаете на нужное место на глиняный раствор. Раствор в процессе кладки лучше всего наносить рукой, используя кельму лишь для выкладывания наружной стороны печных стен.

Рис. 5.1. Правильная кладка кирпича: а – на плашку, в полкирпича; б – на ребро, в четверть кирпича; в – стоймя; г– кладка в четверть кирпича; д – в полкирпича ложком; е – в две четверти; ж– в три четверти; з – в две четверти с полным перекрытием швов; и – в целый кирпич; к – устройство замков

Если весь ваш кирпич предварительно уже вымочен, работайте так: возьмите в правую руку горсть глиняного раствора. Левой рукой доставайте из воды кирпичину и промазывайте ее тонким слоем раствора так, чтобы не было пропусков. Затем, усадив кирпич на место и давя на него с достаточной силой, немного подвигайте его взад-вперед. После этого обеими руками удалите лишний раствор (потеки) с обеих поверхностей кирпича. Теперь доставайте из воды следующий кирпич, намазывайте на обе его грани раствор, кладите на место и прижимайте к плоскости нижнего кирпича, а также к торцу предыдущего в этой порядовке. Снова нужно убрать излишки раствора. Точно так же идет работа с последующими кирпичами.

Второй способ кладки состоит в том, что раствор наносится на уже выложенные кирпичи. Тогда, достав кирпич из воды, вы кладете его на раствор не горизонтально, а слегка приподнимая заднюю часть. При этом передняя должна быть опущена на раствор так, чтобы торец вбирал в себя раствор и наносил его на уже уложенный кирпич. Снова плотно прижимайте кирпич, придвигайте его к готовой части кладки, а затем убирайте излишки раствора.

Можно не вымачивать кирпич заранее, а лишь окунать его в воду непосредственно в процессе кладки. Тогда работа пойдет быстрее. В правую руку набирайте пригоршню раствора, а в левую берите кирпич и опускайте его в воду. Необходимо крайне быстро намазывать раствор на смоченный кирпич и сразу же класть его на нужное место, тщательно прижимая и притирая.

Не буду настаивать на преимуществах какого-либо из способов. Скажу лишь, что замоченный кирпич впитывает воду интенсивнее, в результате раствор обезвоживается и густеет. Это плохо тем, что излишки раствора намного труднее выжать из швов, поэтому они часто так и остаются толстыми. Однако если вы предпочитаете именно такой способ, тогда желательно иметь в процессе кладки помощника. В этом случае один человек с помощью тряпки смачивает уже готовую часть кладки, а второй опускает кирпич в воду, быстро намазывает на него раствор и без промедления прикладывает к смоченному водой фрагменту. Работа в четыре руки хороша тем, что скорая выкладка уменьшает обезвоживание глиняного раствора. Вдвоем вам удастся сделать швы более тонкими.

Если вы все же работаете кельмой, а не наносите раствор рукой, обязательно смачивайте водой плоскость кирпича, при этом накладывайте раствор максимально быстро и тут же его разравнивайте. Наверх кладите смоченный или вымоченный кирпич, плотно его прижимайте, притирайте, а затем убирайте излишки раствора. На торец кирпича раствор лучше наносить кельмой либо другим кирпичом.

ВАЖНО

Тугоплавкий кирпич достаточно лишь ополаскивать водой.

Помните, что обычный глиняный раствор, как правило, дает большую усадку. Это означает, что в процессе высыхания он сжимается, причем степень сжатия составляет 5-10 %. К примеру, если ширина шва составляет 1 см, о,1 см уйдет на усадку. На практике это может привести к скорой деформации и разрушению кладки. Для того чтобы пустоты в кладке заполнились более качественно, рекомендуется сделать раствор очень густым (он называется глинобит) либо добавить в него кирпичный щебень (глинобетон).

Выполнение швов

Выполнять швы можно различными способами. Если, например, далее вы будете штукатурить печь, имеет смысл выполнить швы впустошовку – это означает, что их не нужно заполнять раствором на глубину более 0,5 см. Тогда в процессе оштукатуривания отделочный слой затечет в швы и будет гораздо лучше сцепляться с поверхностью печи. Однако раствор в таком случае должен быть приготовлен исходя из того, что даже при незначительном воздействии на кирпич в процессе кладки его излишки без труда выдавятся из швов. Кирпич при этом следует класть плашмя в полкирпича, на ребро в четверть кирпича либо «на попа».

Как вы уже поняли, выкладывать как стенки, так и каналы печи можно различной толщины. Рекомендуемая кладка – в полкирпича. Допустимо сделать ее и тоньше, кладя стенки в четверть кирпича либо на ребро. Обычно мастера кладут кирпич плашмя или на ребро. Можно получить также оптимальную толщину стенок, выкладывая их половинками, поставленными на ребро. Если кладка ведется в 3/4 кирпича, а также в 1/2 или 1/4, ставьте кирпич на ребро. В случае, когда перекрыть швы нужно полностью, кладка выполняется из половинок, поставленных на ребро, – при этом неукоснительно следите, чтобы один ряд кладки на 5 см возвышался над другим.

Существуют общие правила выполнения швов. Если вы кладете стенки из обыкновенного либо красного кирпича, толщина швов должна быть не более 0,5 см, если же из тугоплавкого или огнеупорного – не более 0,3 см (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Виды швов: 1 – впустошовку; 2 – вподрез; 3 – расшитый выпуклый; 4 – расшитый выгнутый

Перевязка – это выполнение кладки горизонтальными рядами так, чтобы в каждом последующем ряду каждый кирпич опирался на два нижних. При этом шов между кирпичами предыдущего ряда припадает на середину кирпича следующего ряда.

Швы непременно перевязывают. Наиболее удачно перевязка выполнена, когда середина каждого кирпича перекрывает шов, то есть ложится на него. Приемлемым считается вариант, когда перевязка выполнена от половины до четвертой части кирпича. Если же она захватывает менее 1/4 кирпича – это плохо. Когда нет возможности переделать такую кладку, нужно ее перевязать сверху целым кирпичом – именно серединой, иначе печь долго не простоит.

Перевязка выполняется через два-три ряда в замок с наружными стенками. Можно сделать и по-другому – выпускать кирпич на сторону печного портала торцом.

Недопустимо укладывать кирпич на кирпич в столбик. Даже самый качественный раствор не способен связать такой шов. Причина в том, что работает раствор прочнее всего на сжатие, чуть слабее – на сдвиг и совсем плохо – на растяжение. При кладке в столбик получается, что раствор между соседними кирпичами работает именно на растяжение. Если вы выполняете перевязку, то кирпичи одного ряда не смогут разойтись благодаря кирпичам соседнего ряда, ведь они выложены внахлест. Значит, раствор работает на сдвиг.

Когда вы кладете стенку в четверть кирпича либо в полкирпича, то добиваетесь перевязки, сдвигая кирпичи на половину длины.

Если же кладете стенку толщиной в один кирпич, то нужно один ряд выкладывать торцом перпендикулярно кладке, а следующий – парами кирпичей, поставленных на ребро. Тогда торцовый ряд сдвинется на четверть кирпича относительно поперечных швов ряда, выложенного на ребро.

Определенная методика используется при выполнении перевязки углов. Она получается за счет сдвига на полкирпича. Если нужно, можно сдвигать кирпич и на 1/2 либо 3/4.

Технология кладки

Кладка первого ряда начинается с того, что требуется удостовериться в качестве отобранных кирпичин и определить их нужную толщину по второму ряду кладки (при толщине швов 0,5 см кладка должна быть 6,5 см, а общая толщина ряда – 7 см). Теперь необходимо перенести эту ширину на стойки и затем сделать на них неглубокие пропилы, обязательно на одном и том же уровне. По таким наметкам и будет выполняться кладка – тогда не обязательно выверять каждый ряд по отдельности. Даже если какие-то кирпичи вы положите неточно, это будет нетрудно исправить.

Самое главное, о чем нужно помнить на протяжении всего процесса, – следите, чтобы внутренние поверхности печи (топливник, каналы, горнило и труба) после удаления излишков раствора с помощью мокрой тряпки обязательно были ровными, без зазубрин и шероховатостей.

Разумеется, вам не удастся избежать отклонений по вертикали кладки, но они допустимы в пределах о, 1 см относительно всей высоты печи. Если портал не будет декорироваться, допустимы отклонения на 0,5 см, а при облицовке изразцами – не более 0,2 см.

Прежде чем приступить к кладке первого ряда, нужно еще раз проверить строгость соблюдения формы и параметров отопительного устройства с помощью правила, угольника и метра либо же с помощью шнурков, скрепленных с гвоздями и натянутых по углам будущей печи. Помните, что первый ряд нужно выложить всухую, и только потом класть кирпичи на растворе, тщательно соблюдая перевязку.

В дальнейшем каждый только что сделанный ряд желательно проверять по горизонтали с помощью правила и уровня, а по вертикали – правила с уровнем или отвесом. Удостовериться в том, что углы идеально прямые, можно с помощью угольника или шнура, протянутого по диагонали. Сделав это сразу, вы сможете без особых усилий исправить неточности. Постоянная необходимость проверки отнимает время, поэтому имеет смысл использовать направляющие стойки либо же установленные вертикально с передвижной опалубкой.

Самой тонкой считается кладка в четверть кирпича, то есть кирпич кладется на бок – тогда толщина стены получается симметричной наименьшей из его ширин – 6,5 см (самая большая сторона кирпича – 25 см). При правильно выполняемой кладке высота каждого ряда будет составлять примерно 12 см (без учета слоя раствора).

Практически для всех видов печей есть общие рекомендации по кладке первых рядов. Кладка первого ряда представляет собой цепочку кирпичей, поставленных на ребро. Так же выполняется второй ряд, однако кирпичи сдвигаются на половину.

Если речь идет о небольших легких печах, самый распространенный способ кладки – в полкирпича. Она выполняется так же, как и кладка в 1/4, только кирпич не ставится на ребро, а кладется плашмя. В результате получается кладка толщиной 12 см и высотой 6,5 см (без учета слоя раствора). Если же кладется печь с толстыми стенами, то кладка выполняется в полтора либо в два кирпича.

Выполнение кладки всегда начинается от угла. О двух способах кладки было рассказано ранее в разделе «Подготовка кирпича и раствора».

Перечисленные способы – базовые. Практика показывает, что у каждого мастера, даже у самоучки, который овладевает технологией печной кладки по книге, все равно вырабатывается свой собственный стиль. Только помните главное правило: ни в коем случае нельзя пренебрегать предварительным выкладыванием ряда всухую и тщательной притиркой кирпича, посаженного на раствор.

Теперь необходимо поговорить о секретах выкладывания перемычек и арочек. Ведь при устройстве печи обязательный компонент – перекрытие топливника и отверстия топки. Перемычки могут быть как простой, так и сложной формы – это зависит от того, насколько большими будут топка либо пролет.

Арочкой называется отверстие, перекрытое полукруглой кладкой. Арочки могут быть как низкими, так и высокими. Свод – отверстие, перекрытое в простенке. Такие конфигурации используются, если необходимо перекрывать большие отверстия либо пролеты. Своды могут быть высокими либо плоскими, крутыми либо пологими. Наиболее функционален полуциркульный свод – высокий и равный половине своей окружности. Удобен также трехцентровый свод – он более пологий, поэтому направляет большее количество тепла на печной под.

Стрелой подъема называется высота подъема свода либо арочки. Для перекрытия небольшого пролета достаточно перемычки из одного или двух кирпичей, тогда они кладутся плашмя и горизонтально, иногда с небольшим подъемом.

Золотое правило выкладывания арочек и сводов: количество кирпичей и рядов должно быть нечетным. Самый средний кирпич (нечетный) называется замковым. Иногда можно увидеть, что в печи арочка либо свод выложены из четного количества рядов – тогда в качестве замковых используются два кирпича.

Перемычка опирается на кирпичи, которые называются пятами, – им должна быть придана определенная форма. Пролет – свободное пространство, которое перекрывается перемычкой.

Обязательное условие правильного выкладывания любой перемычки – все швы между кирпичами должны быть направлены к общей точке, служащей центром, из которого начинается кривая линия арочки либо свода.

Кладка перемычки начинается с устройства выполненных по шаблону пят. Для различных арочек и сводов угол пяты всегда разный, следовательно, нельзя применять одну и ту же форму для всех перемычек.

Если вы устраиваете временную печь с узким топливником, где пролет над дверцами не превышает 42 см, перекрытие выполняется в форме простого треугольного свода. Тогда кирпичи кладутся с подъемом вверх, а дальше продолжается кладка стенок, прочно прижимающих пяты к нижним рядам кладки.

В случае если, возводя такой свод, вы не продолжаете кладку стен, пяты не смогут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, ведь сверху на них не будет оказываться нужное давление. Тогда под воздействием распора свода пяты могут сдвинуться – и свод обрушится. Этого можно избежать, если стянуть либо сжать квадратными стальными брусками заложенные под своды пяты, а затем перетянуть их жгутом из проволоки так, чтобы он находился внутри кладки.

Нельзя оставлять жгут открытым: будучи непосредственно в топливнике, он скоро перегорит. Кстати, заменить проволоку можно стальной полоской, прочно приклепанной к брускам. Их можно вывести наружу и перетянуть жгутами либо круглыми стальными стержнями выбранной толщины. Иногда их даже скрепляют гайками, просверлив в концах отверстия. Особенно это актуально в процессе кладки пологих сводов русских печей. В этом случае бруски часто применяются для стягивания пят они скрывают жгуты, иногда выводя их наружу. На практике это дает возможность сушить в печи большое количество продуктов, не опасаясь повредить свод.

Топливники во временных печах, при условии, что ширина пролетов не превышает 38 см, рекомендуется перекрывать кирпичом, выдвинутым из боковой стенки кладки. Чтобы эти кирпичи действительно прочно закрепились, их выводят из ряда, на четыре выше того, который перекрывают.

Перекрытие топочных отверстий можно осуществлять самыми различными перемычками, главное – ни в коем случае не допускать того, чтобы рамка с дверцами служила кирпичам опорой. Если ширина топочного отверстия составляет менее одного кирпича, перекрытие выполняется кирпичом в замок. Если же она превышает ширину одного кирпича, перекрытие осуществляется способом клинчатой перемычки. В случае, когда перекрываемое отверстие действительно большое, выполняют арочное перекрытие.

В комнатных и русских печах перекрытие топливников выполняется только за счет возведения кирпичных сводов, толщина которых составляет не менее половины кирпича. Такой свод должен опираться на боковые стенки топливника, плоскости которого стесываются под заданным углом. Это и есть пяты. Одновременно свод должен опираться на заднюю и переднюю стенки топливника.

Далее перечислены хитрости мастерства печной кладки, с которыми обязательно следует ознакомиться в теории прежде, чем приступать к практике.

Выполняя кладку, непременно закругляйте все повороты и углы в каналах – от этого зависит не только качество тяги, но и вероятность осадка на стенках каналов золы и сажи.

Если вы взялись сооружать печь зимой, работать с вымоченным кирпичом можно только в отапливаемом помещении. При этом сушить кладку необходимо исключительно с помощью непродолжительной ежедневной топки малыми порциями топлива.

В промежутке чердака трубу, сложенную из вымоченного кирпича, необходимо утеплить несгораемыми теплоизоляционными материалами, засыпав их в пространство между устроенным несгораемым коробом и трубой.

Абсолютно все вертикальные и горизонтальные швы должны заполняться раствором. Они не должны быть толстыми, иначе через них будут вылетать искры, а в саму печь или дымовые каналы станет проникать холодный воздух, что приведет к нарушению тяги и вызовет задымление.

Ни в коем случае нельзя обмазывать глиняным раствором топливник и каналы. Раствор очень скоро отвалится и загрязнит каналы. Результат – нарушение тяги.

Лучше всего очищать от излишков раствора внутренние поверхности кладки руками либо кельмой. Однако затем, после того как вы выложили от трех до пяти рядов, кладку нужно хорошо протереть мокрой тряпкой – тогда все мелкие кусочки глины отвалятся либо ототрутся тряпкой.

Устанавливая печные приборы, крепите все дверцы строго за рамки. Откажитесь от крепления проволокой: она непременно перегорит и вытянется, следовательно, в обоих случаях нарушит кладку, в результате чего дверцы расшатаются и выпадут. Лапки крепятся исключительно заклепками либо болтиками.

Нельзя устанавливать рамку с дверцами вплотную к печной кладке, иначе она разрушится под воздействием нагретого металла. Между рамкой и кладкой обязательно нужно оставить зазор 0,5 см по всему периметру. Кроме того, рамка должна быть обернута шнуровым асбестом и плотно вставлена в проем так, чтобы пришлось приложить усилие. Только после этого можно обмазывать ее глиняным раствором, удостоверившись, что между рамкой и кладкой не осталось пустот.

Отверстия для рамок с дверцами нужно предварительно закладывать кирпичом, поставленым на ребро, а уже потом замазывать раствором и закрывать. При установке рамок в кладке не должно быть зазоров.

Ни в коем случае не допускайте, чтобы верхняя полка рамки служила опорой для последующей кирпичной кладки. Верхняя сторона полки должна быть строго на одном уровне с кладкой.

Крайне нежелательно укладывать над рамкой стальную или чугунную полосу: расширившись, нагретый металл будет разрушать кладку.

Топочные отверстия перекрываются только кирпичными перемычками в замок или арочкой в зависимости от их ширины.

Отверстия для чистки лучше закрывать двумя кирпичами, положенными плашмя на глиняный раствор, при этом они должны выступать из кладки на 1–2 см со стороны печного портала. Тогда вам будет видно все, а также удобно доставать кирпич перед чисткой.

Устанавливая шкаф-духовку, прокладывайте асбестовый шнур.

Устанавливайте вьюшки и задвижки как можно ближе к дымовому стояку, проделанному в кирпичной стене. Относительно длины канала либо высоты топливника они должны находиться как можно дальше – так вы добьетесь увеличения теплоотдачи каналов. Высоту расположения от уровня пола выбирайте такую, чтобы не пользоваться табуретами и стульями.

Две задвижки закрывают трубу лучше, чем одна. Еще лучше использовать вместо них вьюшку.

Укладывать колосниковые решетки следует на один-два ряда кладки ниже топочного отверстия, так, чтобы зазор 0,8–0,9 сммежду решеткой и кладкой сохранялся по всему периметру. Тогда нагретый металл не разрушит кирпичную кладку.

Решетка должна быть установлена так, чтобы щели были направлены от топочной дверцы к задней стенке топливника – будет намного удобнее чистить печной под. Рекомендуется также приподнять решетку к задней стенке топливника на 2–3 см – тогда топливо само будет скатываться на решетку. Она вставляется в четвертинки, вытесанные в кирпичах пода топки. Вокруг решетки обязательно остается зазор и слой глиняного раствора с добавлением кирпичного щебня. Убедитесь, что ваша решетка свободно вынимается и укладывается назад.

Чугунная плита-настил должна лежать строго горизонтально. Это зависит от того, насколько ровно выполнен ряд кладки, на который, собственно, плита и ставится. Она кладется на кирпичную кладку, промазанную жидким глиняным раствором, и сильно прижимается.

Под топкой устанавливается предтопочный лист, вырезанный из кровельной стали. Его рекомендуемые размеры – 70 х 50 см. К печи должна прилегать его длинная сторона. Предварительно имеет смысл окрасить сталь с двух сторон масляной краской и хорошо просушить. Далее под него подкладывается два слоя листового асбеста либо войлока, пропитанного в жидком глиняном растворе и хорошо высушенного. Затем лист кровельной стали прибивается к полу. Предтопочный лист нужен только в случае сгораемого пола.