Текст книги "Камины и печи: выбор, дизайн, строительство"

Правила чистки дымохода и топки

Знаете ли вы, что в прежние времена профессия трубочиста была отнюдь не смешной, а вполне уважаемой? Трубы, которые никто (или крайне редко) не очищает от сажи, во-первых, провоцируют уменьшение тяги, а во-вторых, загораются. Кроме того, печи нужно чистить несколько раз в течение отопительного сезона, потому что в противном случае они непременно начинают дымить.

В каждой печи для удаления сажи есть специальные отверстия – чистки с дверцами. Нужно подобрать и приобрести ведро для сажи. Оно должно быть не просто металлическим, а, во-первых, с одной стороны плоским, чтобы плотно прилегать к стенам трубы, во-вторых, его ширина должна быть меньше ширины дымохода всего на один миллиметр (на два уже плохо).

Следующее приспособление – подвешенная на веревку либо цепь гиря. Она требуется для того, чтобы вы могли пробить ею трубу в случае, если образовался завал, а также проверить целостность сечения.

Пользуются гирей также и в процессе чистки. На веревку (на 30–50 см выше гири) навязывается санитарный ерш. Им чистят внутреннюю поверхность стен. Понадобится и большая ложка размером с шумовку (такие есть в кухонных наборах). Ими выскребают мусор из труднодоступных мест. Когда труба прочищена, в нее опускают зажженную лампочку – это делает один человек. Второй в это время смотрит, не пробьется ли наружу свет. Если да – значит, в трубе образовалась щель.

Внутренние полости печи чистят с помощью метлы, прочно привязав ее к шесту нужной длины. Должно прочищаться все пространство, от края оголовка до печной вьюшки. Для того чтобы почистить круглые трубы, понадобится метла круглой формы. Очень хорошо, если есть метла и треугольной формы – тогда вы сможете качественно прочищать углы трубы.

Не забудьте: прежде чем приступить к чистке трубы, вы обязательно должны закрыть вьюшку. Поскольку на ней также есть сажа, ее нужно удалить сразу через дверцу, находящуюся с ней на одном уровне (либо чуть выше). Именно поэтому перед задвижкой не ставят дверцу – опускающиеся вниз по печному каналу продукты горения удаляют через дверцу чистки.

Дымоход камина также следует регулярно чистить от сажи. Кроме того, из камина нужно постоянно удалять прогоревшие угли. Чтобы упростить эту работу, устройте под общим полом небольшой зольный канал для золы и углей (если, конечно, моделью вашего камина изначально не предусмотрен зольный ящик, установленный под колосниковой решеткой).

Алгоритм чистки дымохода зависит от того, как расположен камин в доме. Если он, например, примыкает к стене в прихожей, с этой стороны его и чистят. Когда камин пристроен к наружной стене дома, удалять сажу придется через прочистное отверстие, которое специально делают со стороны улицы. Учитывается прежде всего тот факт, что камин нежелательно чистить в помещении, в котором он установлен, – иначе такой чисткой начнется генеральная уборка всего помещения.

Есть еще один специальный инструмент – он называется пыж (либо еж). Это средних размеров шар с иголками, внешне напоминающий булаву украинского гетмана. Такое приспособление нужно плотно и прочно усадить на массивную цепь, затем поднять, опустить внутрь трубы и поворачивать там, сбивая и сдирая сажу нужное количество раз со всех внутренних поверхностей. Мусор сразу же посыплется в топку либо в специальный карман, если вы заблаговременно позаботились о конструкции, которая предусматривает эдакий «подвывих» для сажи. Второй вариант удобнее, в его случае мусор гарантированно не будет сыпаться на пол.

Несколько более сложные требования предъявляются к чистке камина с открытой топкой, к тому же без кармана. Топка в любом случае не пострадает, а вот вам, после того как слой сажи покроет пол и мебель, в процессе уборки сто раз может захотеться отказаться от камина вообще. Есть маленькая хитрость домохозяйки – во время чистки заклеить наглухо всю топку полиэтиленовыми пакетами в пару слоев и обычным широким скотчем.

Помимо регулярной чистки камину нужен еще и регулярный уход. Под ним подразумевается проверка герметичности швов кирпичной кладки (либо, если камин чугунный, мест сварки стен). Заодно вы будете видеть, не засорились ли снова внутренние поверхности сажей.

Не менее регулярно следует удалять из топки и золу. Главное – не забыть удостовериться, что топка действительно холодная, иначе роль Золушки может закончиться для вас малоприятными ожогами. Кстати, почистить колосниковую решетку вы можете, не особенно утруждая себя, пылесосом.

Для протирания стеклянной дверцы топки, если она есть (это самая частая работа по уходу за камином, которую вам придется проделывать), совершенно не подходит большинство моющих средств из стоящих в кухонном шкафчике. Для этого понадобится средство, в котором нет мыла.

Если у вас камин из чугуна, помните, что он так же капризен и требователен, как сковородка с тефлоновым покрытием. Металл, который кажется таким прочным, на самом деле очень хрупок. Во-первых, старайтесь не допускать случайных ударов, а во-вторых – чтобы на раскаленную поверхность металлических фрагментов попала холодная вода или любая другая жидкость.

Как сдержать образование конденсата

Способность печей конденсировать влагу, несомненно, является их недостатком. Однако это не повод вообще отказаться от печного отопления. Далее рассказывается о том, как уживаться с конденсатом. На самом деле при умелой эксплуатации печи неприятностей от него не больше, чем от плохой погоды.

Конденсат – это вязкая черная жидкость, крайне неприятно пахнущая. Причина ее образования – выделение влажного пара, а также наличие смолистых испарений, выделяющихся при топке дровами хвойных пород, а также березовыми поленьями.

Из учебника физики вы наверняка помните, что для образования влажного пара должны сгореть вместе две части водорода и одна часть кислорода. Этот влажный пар и направляется в дымовую трубу, причем данный факт вовсе не означает, что дрова недостаточно просушены. Даже когда сгорает сухое топливо, из него выпаривается некоторая часть влаги.

Движущийся вверх по трубе дым представляет собой окись углерода, влажный пар, остатки несгоревших частиц топлива (сажа) и некоторое количество серных испарений.

В случае если из-за конструктивных недочетов печи и дымового канала горячий пар чрезмерно охлаждается раньше времени либо слишком сильно остывают стены дымовой трубы, вы получаете следующее. Охладившийся во время движения по трубе влажный пар оседает на ее внутренних стенах и превращается в капельки воды, которые тут же смешиваются с несгоревшими частицами топлива. Эта грязная влага начинает течь вниз по трубе. Кирпичная кладка дымохода сильно увлажняется, иными словами, покрывается конденсатом. В результате такого пагубного процесса кладка трубы отсыревает, тяга ухудшается, а кирпичные стены постепенно разрушаются. Чтобы привести печь в нормальный вид, пятна на внешних стенах нужно счищать и заново штукатурить отопительное устройство цементным раствором. Иногда даже приходится заменять кладку. С запахом вообще ничего нельзя сделать – он в буквальном смысле способен выжить хозяев из дома или же вынудить их полностью разобрать печь и дымоход.

Понятно, что намного легче не допустить образования конденсата, нежели избавиться от его последствий. Проблемы не будет, если влага из горячего пара вовремя испарится. Для этого его температура должна быть очень высокой, то есть стены трубы ну просто обязаны стать достаточно горячими, чтобы не дать пару остыть быстро, а осевшие капли влаги, наоборот, – заставить быстро испариться. Иными словами, на входе в трубу температура горячего пара должна составлять 120–140 °C, а на выходе – от 100 °C. Если ниже, конденсат гарантирован. Еще лучше, когда температура горячего пара на входе в трубу достигает 250 °C. Тогда вам не только не грозит конденсат, но и улучшается тяга, печь нагревается очень быстро, да и топлива уходит куда меньше.

Как узнать температуру горячего пара на входе в трубу? Не совать же туда термометр! Это делают очень просто. В процессе топки возьмите сухую лучину и положите ее поперек отверстия вьюшки. Спустя 40 мин достаньте и соскоблите с нее копоть ножом. Если цвет лучины под слоем копоти не изменился, значит, температура горячего пара на входе в трубу не превышает 150 °C. Когда ваш природный катализатор пожелтел и стал похож по цвету на корочку батона, температура достигает примерно 200 °C. Коричневый цвет лучины, напоминающий корку ржаного хлеба, указывает на то, что температура достигает 250 °C. Если щепа почернела, вы имеете все 300 °C, а уж если она обуглилась – температура 400 °C. Чтобы печь топила хорошо и не рисковала разрушиться в самое ближайшее время, температура горячего пара не должна превышать 250 °C.

В общем случае образование конденсата – это зимняя проблема. Летом его практически нет. Зимой же на появление влаги влияют еще и следующие факторы: во-первых, параметры колосниковой решетки, во-вторых, правильность выполнения наклона пода (и устройства топки, если речь идет о русской печи), а в-третьих, параметров канала, толщины стенок, длины и высоты дымовой трубы. Правильно выполненная дымовая труба имеет в высоту не менее 6 м от уровня зольника (либо от пода, если вы имеете дело с русской печью), а толщина ее кладки составляет полкирпича. Наверное, не стоит объяснять, почему более тонкие стены как быстрее нагреваются, так и быстрее остывают. Однако если вы выложили трубу недостаточно толстой, разбирать ее не нужно – достаточно всего лишь качественно утеплить.

Холодный воздух, способствующий образованию конденсата, также проникает в трубу и печь, если в ее кладке появились трещины и щели.

Еще одна причина: возможно, во время кладки вы сделали сечение трубного канала слишком большим для габаритов печи.

В результате горячий пар будет подниматься по трубе крайне медленно, следовательно, благодаря холодному уличному воздуху он остынет мгновенно.

Связано образование конденсата и с тем, насколько гладкие внутренние стены вашего дымохода. Ведь чем они ровнее, тем сильнее тяга, а это и есть обеспечение скорого и равномерного оттока горячего пара. Следовательно, неровная и шероховатая изнутри труба провоцирует оседание на стенах сажи и снижает силу тяги. Именно этот фактор часто вынуждает домовладельцев перекладывать трубу, зауживая, расширяя дымоход или варьируя высоту трубы над уровнем крыши. Если уж вам пришлось это делать, заодно обязательно подтешите прямые углы в местах, где дымоход сужается, – горячий пар будет продвигаться более плавно.

Есть и «случайные» факторы, влияющие на снижение силы тяги, а следовательно, на усиленное образование конденсата. Например, внезапный сильный ветер. Если направление его порывов горизонтальное, то, достигнув трубы, он отклоняется от своего направления и поворачивается к выходному отверстию дымохода. Воздух над трубой и вокруг нее разряжается, как следствие – горячий пар беспрепятственно выходит из дымохода, ему как бы помогает течение ветра. Однако если порывы направлены сверху вниз, то горячий пар практически опрокидывается назад в трубу и тяга иногда исчезает совсем.

Однако и здесь, разумеется, есть выход. Ветер не будет столь сильно влиять на работу дымохода, если вы заранее несколько скосите наклонные плоскости труб. Имеет также смысл накрывать их металлическими колпаками, напоминающими зонты. У них скошены плоскости, которые, приняв на себя удар ветра, вынуждают его изменить направление и миновать отверстие трубы. Попутный полезный эффект такого колпака – защита верхушки трубы (а заодно и стены) от дождевой воды, под постоянным воздействием которой дымоход может катастрофически отсыреть. Как результат, вы снова получите снижение тяги.

Образуется ли конденсат, зависит также и от того, как именно горит топливо. Например, чтобы загорелось древесное топливо, нужна температура от 300 °C, а каменный уголь – от боо °С.

Чтобы топливо горело хорошо и ровно, для древесного нужна температура 800–900 °C, а для каменного угля – 900-1200 °C. Если такой режим соблюдается, а воздух поступает бесперебойно, гореть дрова будут очень хорошо. От обилия воздуха топка охлаждается, следовательно, во время топки топливник должен быть закрыт. Когда воздуха недостаточно, древесина будет не гореть, а тлеть и из трубы повалит черный дым, состоящий из мельчайших несгоревших частиц топлива. На стенах же каналов и в трубе осядет огромное количество сажи.

Если вы желаете избежать образования конденсата, нужно заблаговременно утеплить чердак. Проходящий сквозь него участок трубы не должен охлаждаться под воздействием сквозняков.

Глава 10
Ремонт печей и каминов

Увы, как и все материальные предметы, и печи, и камины имеют свойство портиться, ломаться, приобретать дефекты, а их детали – трескаться, покрываться зазубринами и трещинами. Вам придется сталкиваться с необходимостью починить что-либо в вашем источнике отопления. Однако если удалось самостоятельно сложить печь либо камин, значит, ремонтные работы вам тоже по плечу. Главное – прочтите внимательно эту заключительную главу и запомните основное правило: если в вашем отопительном устройстве что-то сломалось, стоит отнестись к этому как к лишнему поводу для проверки работоспособности и исправности всех фрагментов. И в печи, и в камине все взаимосвязано, следовательно, даже небольшая поломка может оказаться лишь видимой причиной более серьезного повреждения.

Косметический ремонт

Принято считать, что любой косметический ремонт – дело пустяковое, однако и в нем есть свои нюансы. Далее они рассмотрены во всех подробностях.

Это самые несложные ремонтные работы. Однако все, что связано с ремонтом отопительного устройства, ни в коем случае нельзя откладывать на потом. Печь – это живой организм, и ваша небрежность по отношению к мелкой поломке может нанести по нему куда более серьезный удар.

Самое распространенное повреждение, которое с течением времени случается с дверцей топки, – она расшатывается. Укрепить дверцу несложно.

Прежде всего вместе с рамкой достаньте ее из печной кладки. Если рамка была установлена основательно, скорее всего, придется разобрать некоторое количество кирпичей.

Дверца могла расшататься из-за того, что перетерлись и разломались лапки рамки, в этом случае достаточно заменить только их. Если вы меняете и дверцу тоже, и на нее нужно установить новые лапки. Без лапок она снова скоро выпадет.

Устанавливается новая дверца так. Расчистите и смочите кладку водой по периметру отверстия, в которое она будет ставиться. Приставьте рамку, следя за тем, чтобы лапки точно попали в швы кладки. Затем переложите нужные фрагменты рядов, предельно плотно заполняя раствором швы. Возможно, вам придется заменить некоторые кирпичи, если прежние частично разрушились.

Непременно оставьте щель шириной 10 мм между кирпичной кладкой и рамкой. В нее будет уложен асбестовый шнур. За неимением его можно просто вести кладку на небольшом расстоянии от рамки. Если вы закрепили рамку основательно, снова она выпадет нескоро. Заключительный этап работы – замазывание глиняным раствором всех трещин, которые еще видны в кладке, и затирание подтеков раствора.

Снять разрушившуюся с течением времени колосниковую решетку довольно просто, хотя иногда, если печь сработана на совесть, приходится разбирать крайние участки кладки с прижимными кирпичами. Убрав старую решетку, очистите от золы площадку, на которой она была установлена. Новая решетка устанавливается сточным повторением конфигурации старой. К примеру, если имелся некоторый наклон старой решетки по направлению к топке, то и новая должна быть поставлена с таким же наклоном.

Помните, что металл под воздействием высокой температуры расширяется, следовательно, между кладкой и решеткой по всему периметру должен быть зазор 5 мм, заполненный песком.

Чтобы восстановить треснувшие швы, их нужно предварительно расчистить так, чтобы проникнуть вглубь на 2,5–3 см, тщательно выдолбить и удалить старый раствор. Очищенные пустые швы обильно смачивайте. Когда они подготовлены, плотно наполните их глиняным раствором, тщательно затирая выступившие подтеки.

Как вы понимаете, кирпичи тоже не вечные, и от качества кладки здесь ничего не зависит. Редко бывает так, чтобы в замене нуждался только один кирпич, обычно это целый фрагмент порядовки. Тем не менее новый кирпич для замены каждого старого подбирают отдельно, тщательно его примеряя уже после того, как место, на котором был установлен старый кирпич, аккуратно очистили от раствора.

Обильно смачивайте водой и подготовленное место, и новый кирпич. Установите его, смазав глиняным раствором. Обычно швы не удается заполнить раствором целиком – на практике они оказываются шире. Укладывайте в них дополнительную бороздку раствора, промазывайте шов, тщательно вдавливая раствор, и затирайте выступившие подтеки.

Если треснуло некоторое количество изразцов – это не повод полностью менять печную облицовку, особенно если плитки не повторяют один и тот же узор, а являются частью художественной композиции. На помощь придет гипсовый раствор. Готовится он так: гипс нужно затворить на растворе алюминиево-калиевых квасцов либо смешать с мелом, выстоянным на сыром яичном белке. Вы увидите, что он вполне пригоден для латания трещин. Первый, самый тоненький слой раствора можно наносить вглубь изразцов толстым медицинским шприцем.

Если плитки потрескались так, что восстановлению уже не подлежат, придется заменить их максимально подходящими по цветовой палитре и, главное, по форме и размеру. Бывает, что найти похожие изразцы не удалось и вы подобрали относительно гармонирующие с вашими плитками – имеет смысл для соблюдения симметрии отколоть в некоторых местах и целые изразцы.

Начните с того, что осторожно снимите пришедший в негодность изразец и тщательно зачистите место, где он располагался. Убедитесь, что новая плитка полностью совпадает по размерам с прежней. Если нет, подгоните размер. Теперь возьмите густой глиняный раствор (смешанный с кирпичной щебенкой) и плотно наполните им румпу. Ставьте изразец, крепко прижимая, на отведенное ему место.

Учтите, что это косметическая починка, ведь новые плитки не крепились с помощью проволоки и свай с соседними изразцами и с кладкой.

Если печь старая, изразцы которой очевидно представляют собой художественную ценность, и вы не намерены с ними расставаться, можно в некоторой степени их реставрировать или хотя бы отмыть. Для этого сначала пройдитесь по всей поверхности облицовки влажной тряпкой. Далее (не заранее!) приготовьте гипсовое тесто, по консистенции напоминающее жирную густую сметану. Наносить его нужно очень тонким слоем и только вручную.

Внимательно следите за облицовкой, главное – не пропустить момент, когда гипс только начнет схватываться. Интенсивно трите его сухой тряпкой, следя, чтобы не оставалось белесых разводов. Ваша задача – вместе с излишками гипса снять с изразцов застарелый слой грязи. Тот раствор, который забьется в трещины, будет выглядеть как белоснежное наполнение швов.

Поскольку из топки на предтопочный лист постоянно падают искры, к тому же по нему двигают посуду, а иногда ставят ведра, износиться до дыр может даже сталь. Понятно, что на него в таком состоянии неприятно смотреть, сложно убирать, кроме того, с точки зрения противопожарной безопасности от такого предтопочного листа немного пользы.

Прежде всего оторвите разрушившийся лист и повынимайте из пола все гвозди, которыми он крепился. Накройте пол листом асбеста либо куском войлока, вымоченного в глиняном растворе. Это изоляция. Поверх накладывается новый лист, прибитый по краям гвоздями.

Отверстие, через которое можно проникнуть к месту повреждения, – дверца топки. Места, где разрушения (дырочки) небольшие, нужно зачистить, а затем аккуратно промазать огнеупорной глиной. Если в футеровке разрушились несколько кирпичей, нужно достать их, зачистить под кирпичинами кладку и с помощью такого же раствора, которым вы когда-то выполняли кладку, залатать бреши.

Ликвидация повреждений трубы и стен футеровки, а также других важных фрагментов печи и камина

Самый сложный (но не капитальный) ремонт предстоит в случае, если разрушились свод либо перекрыша. Это означает, что нужно разобрать практически всю кладку, отсортировать пришедшие в негодность кирпичины и заново переложить свод либо перекрышу. Далее рассказывается о ремонте, который не является сложным, хотя, конечно, занимает куда больше времени, нежели замена топочной дверцы.