Текст книги "Камины и печи: выбор, дизайн, строительство"

Другие способы облицовки

Описываемые ниже виды декорирования печного портала осуществляются примерно по такой же технологии, как и облицовка изразцами. Клинкер – это отделочный материал. Изготовляют его из глины, в которую добавлены разного рода красители, энергетические плавящие растворы и шамот. Иными словами, это смесь, спрессованная и обожженная до полного спекания под воздействием очень высокой температуры. Готовый продукт имеет вид неэмалированных, относительно толстых и очень прочных плиток. Они практически непористые, очень стойкие к истиранию, химическим воздействиям и высоким перепадам температур.

Похожим на клинкер материалом является керамогранит, представляющий собой спрессованную и спеченную под воздействием очень высоких температур (1200–1300 °C) монолитную смесь. Готовые плитки – твердые и практически непористые, не поддающиеся изгибанию, стойкие к сильным механическим воздействиям (ударам), а также к истиранию.

Еще один вид печной облицовки – выполнение декоративной кладки. Далее, когда речь пойдет о декорировании каминов, вы узнаете, что очень часто принимается решение не скрывать кирпичную кладку, ведь она вполне может быть частью интерьерной палитры. Однако камин устроен по-иному: его тепло порождается открытым огнем, а сама по себе теплоотдающая поверхность стен не так уж и велика. Печь греет помещение именно своими горячими стенами, а значит, и пыль, собирающаяся в швах и трещинах печных стен, будет «поджариваться», подгорать и давать неприятный запах, причем постоянно.

Выход есть. Желая оставить видимой кладку (если, конечно, она у вас красиво выполнена), изначально, во-первых, выполняйте ее только отборным, очень гладким кирпичом. Лучше всего, если в процессе вы будете отшлифовывать грани лицевой стороны кирпичин, тогда сами увидите, насколько кладка станет выглядеть «наряднее». И самое главное – расшивайте швы впустошовку. Потом, заполняя их, вы будете отделывать швы вогнутой расшивкой. При этом (обязательно рукой) постоянно втирайте в них смесь из цемента и асбестового порошка. Если хотите, чтобы внешне швы выглядели поярче, можно добавить в смесь мелко толченный кирпич. Когда хочется визуальной контрастности – то есть чтобы кладка была красной, а швы черными, – разводите и замешивайте все растворы на черной глине.

Главное, помните: незакрытая декоративная кладка имеет право на жизнь лишь в том случае, если вы очень ровно выполнили расшивку с использованием правила либо деревянной линейки. Прежде всего оформляются вертикальные швы, затем производится окончательная шлифовка. После этого кладку нужно обильно протереть мокрой губкой и хорошенько пройтись по ней красным кирпичом. В этом случае кирпичная пыль не просто окрасит глиняный раствор, но заполнит микроскопические поры самой кладки.

Затем декорированную таким образом кладку можно побелить. Когда будете штукатурить углы, обязательно используйте деревянную рейку. Сняв ее 10 мин спустя, нужно подправить угол и затереть его.

Виды отделки каминного портала и боковых поверхностей

Облицовка камина, в отличие от печной, – процесс внешне не менее простой, однако на практике значительно более трудоемкий. Печь в основном вы возводите для обогрева и создания уютной атмосферы в доме, а камин еще и для красоты, причем с позиции не только эстетического наслаждения, но и для того, чтобы произвести впечатление на гостей. Печь может быть просто грамотно и красиво выполненной – от камина требуется безукоризненное соответствие всему интерьеру помещения, а также стилю, в котором выполнен портал.

Вовсе не обязательно облицовывать каминный портал самостоятельно. Ничье самолюбие не пострадает, если для этого будет приглашен профессиональный мастер, когда недостаточно декоративной кладки и вы хотите очень сложного декора.

Исконными облицовочными материалами каминных порталов всегда были натуральные гранит и мрамор. Сегодня их несколько потеснили искусственные аналоги. Однако любители прекрасного все равно предпочитают «настоящие» материалы. Многие работают с деревом, обработанным специальными противопожарными составами, жаропрочным стеклом и металлами – например, чугунными литьем и ковкой. Впрочем, последние три материала, как показывает практика, в большей степени используются для декоративных вкраплений в портал, а не для цельной его отделки. Камин еще облицовывается кирпичом и посредством отштукатуривания, а также изразцами.

Прежде чем приступить к декоративной отделке камина, имеет смысл произвести его футеровку. Этим понятием обозначается облицовка каминных стен металлом. Помните, что под воздействием высокой температуры металл будет расширяться, следовательно, необходимо оставить зазор.

Футеруется также и под камина – для этого подойдет огнеупорный кирпич либо огнеупорный бетон. Последний смешивается с цементом, песком и гравием в пропорции 1:2:4.

После того как вы рассортировали кирпич и выбрали лучший, нужно выложить будущую облицовку насухо без использования раствора. Оставьте напуск 7 мм на швы. Затем разметьте на полу контур облицовки и после этого крепите кирпич на раствор. Выложив 3–4 ряда, берите анкеры и устанавливайте их вертикально, хорошо вбивая в стенку так, чтобы не нарушалась горизонтальная кладка, а также вертикальные линии углов и стенок.

Дойдя до карниза, возьмите нужное количество фасонного кирпича и снова выложите его насухо без использования раствора. Если все совпадает, разведите раствор и усадите не него два угловых кирпича, проверив соблюдение горизонтальной линии с помощью натянутого шнура. Затем ведется контроль по этому же шнуру и выкладывается ряд. Точно так же поступайте, выкладывая последующие ряды.

Изготовленные из керамики плоские изразцы нужно обязательно укладывать на огнеупорную мастику. Как и в процессе облицовки печи, начинайте выполнять работу снизу, заранее рассчитав количество плиток так, чтобы на каждую стену было уложено одинаковое количество целых изразцов. Если же это нереально, то подрезать можно не все изразцы, а только расположенные на боковых стенах (их уменьшают у задней кромки). Когда нужно подрезать плитки на лицевой стороне каминного портала, допустимо делать это лишь с изразцами из центрального вертикального ряда.

Если порядовка насухо вас устроила, можно разводить мастику. Для работы понадобится зубчатая кельма. С ее помощью кладут мастику на участок каминной стены – такой, на который можно положить сразу два-три изразца. Следите, чтобы ширина швов между изразцами была одинаковой. Берите плитки и вдавливайте их, следя за тем, чтобы не смещалась заданная ширина швов.

Когда все изразцы уложены, возьмите деревянный брусок длиной не менее метра и молоток. Вам нужно простучать поверхность камина, тогда она станет действительно плоской. Если отопительное устройство с арочной перемычкой и вы выкладывали изразцами участок именно над аркой, этот фрагмент следует подпереть деревянным упором.

Дождитесь, пока мастика затвердеет. Теперь нужно вымыть изразцы водой с мылом, а затем расшить швы с помощью деревянной терки, оснащенной резиновой накладкой. Сделав это, выждите 10 мин, затем удалите излишки раствора с помощью губки. Когда облицовка окончательно высохла, можно приступать к заключительному этапу – полированию плитки ветошью.

Чтобы покрыть каминные портал и стены деревянными панелями, прежде нужно установить обрешетку из деревянных реек. Она прибивается к кладке в местах стыков кирпичей. Удостовериться, что ваш каркас идеально плоский и ровный по вертикали, помогут отвес и шнур. Затем уже на обрешетку навешиваются деревянные панели, которые крепят с помощью шурупов, а после шпатлюют их углубления. Последний штрих – хорошо пропитайте все детали облицовки специальным противопожарным составом.

Вам понадобится цементный раствор, которым будут крепиться к боковым стенам камина раскроенные каменные панели. Подразумевается, что внутренняя металлическая футеровка уже выполнена. Протяните между ее боковыми гранями и каменными панелями асбестовый шнур, предварительно вставив между ними деревянные клинья.

Глава 9
Грамотная эксплуатация печи и камина

Хороший хозяин проверяет свое отопительное устройство и дымовую трубу регулярно, а просто хозяин должен делать это хотя бы перед началом очередного отопительного сезона. В любом случае отопительное устройство и трубу нужно хорошенько очистить от сажи, а также постараться найти незаметные на первый взгляд дефекты. Если все в порядке – можно пользоваться.

Искусство топить печь

Топка печи – это целое искусство. При умении средняя либо большая печь топится в течение не более чем 2,5 ч; желательно добиться при этом максимальной высоты языков пламени. Ведь чем они выше, тем быстрее нагревается печной массив. Именно поэтому рекомендуется топить печь сосновыми дровами (высота их пламени может достичь 1 м), березовыми (75 см), еловыми (70 см). Ольховые и осиновые дрова дают пламя высотой всего 50 см, однако они очень хорошо «разгоняют» общее пламя.

В принципе, более правильно заложить все дрова, которые вы собираетесь сжечь за один присест, в топку сразу, не подкладывая их потом. Выкладывают поленья рядами либо крест-накрест, однако в любом случае сохраняя зазоры между ними (до 1 см). Тогда все дрова займутся одновременно, а пламя, идущее со всех сторон, даст больший жар.

Нельзя закладывать топку до самого верха. Между верхним краем разовой закладки дров и сводом топки должно оставаться хотя бы 2 см свободного пространства.

Над топливником не случайно оставляется свободное пространство – можете представить себе, насколько там высокая температура. Именно в этом месте окончательно сгорают мелкие частицы топлива, не успевшие прогореть прямо в топке и поднявшиеся вверх. Однако они не просто сгорают, а одновременно и повышают общую температуру всей печи. Конечно, некоторые частицы все же остаются – это и есть сажа. Оседая на стенках каналов, она не только засоряет их, но и поглощает полезную температуру: слой сажи толщиной всего лишь 1 мм поглощает примерно 10 % тепла.

Прежде чем закладывать дрова в топку, нужно обязательно удалить из топливника и поддувала золу, оставшуюся от предыдущего раза. Щели межу колосниками необходимо почистить.

Дрова выкладывают не только в правильной конфигурации, но и с соблюдением качественного наполнения топки. Нижний ряд – это сухая лучина, щепки, березовая кора, солома или бумага, затем кладут мелкие и сухие поленья, а уже потом дрова покрупнее.

Растопка печи начинается при полностью открытой топочной дверце, заслонке, задвижке и вьюшке. Спустя час важно не забыть уменьшить щель над отверстием до 8 мм. Когда топливо уже хорошо разгорелось, следует закрыть дверцу топки, а дверцу поддувала, наоборот, открыть. В процессе топки вы будете закрывать, открывать, приоткрывать и поддувальную дверцу, и задвижку, и вьюшку, регулируя тягу. Не забывайте, что хорошая тяга – не значит излишняя.

Есть печи, рассчитанные на длительное горение, например на протяжении суток либо более. В таком случае открывать дверцу поддувала нужно два раза в сутки – чтобы удостовериться, что процесс горения протекает нормально. Особенно внимательно необходимо следить за пространством под колосниковой решеткой. Если там темно, это может означать, что горение приостановилось либо прекратилось вовсе. Причиной остановки может быть чрезмерная забитость частичками топлива колосниковой решетки – в результате прекращается подача воздуха. Значит, продукты горения перестали скатываться вниз и начали пробкой скапливаться в шахте. В таком случае нужно восстановить процесс горения – зажечь топливо снова, а если оно еще погасло не до конца, прочистить колосниковую решетку, то есть протолкнуть застрявшие угли через колосники.

Если в начале растопки печь вдруг задымила, не следует спешить с закладкой дров. Сначала пусть прогорят солома, бумага либо стружка. Потом снова попробуйте растопить печь. Когда хотят отдельно прогреть дымовую трубу, это делают легкой растопкой через вьюшечное окошко.

Помните, что определить, насколько хорошая у печи тяга, можно по цвету пламени. Если оно ярко-красное, в темных полосах, дает валящие из трубы густые клубы бурого либо черного дыма, то в топке явно недостаточно воздуха. Когда огонь ярко-белого цвета, а в каналах что-то постоянно гудит – воздуха в топке в переизбытке. Нормальное пламя горит ровно и спокойно, оно равномерное и светлое, ярко-соломенного цвета.

Первые полчаса топки, когда дрова только хорошо разгорелись, считаются самым эффективным периодом с точки зрения тепло– аккумулирующей способности печи. Во всех каналах в это время поддерживается максимально возможная температура – это пик силы нагрева печи. Важно, чтобы в данный промежуток времени печной массив смог поглотить максимальное количество тепла, получаемого в результате сгорания топлива.

Для этого старайтесь как можно реже открывать дверцу топки. Когда вы перемешиваете топливо, делайте это быстрее, иначе в топку ворвется холодный воздух, который остудит горячий пар и печные каналы.

Когда топливо частично начинает прогорать, следует постепенно прикрывать дверцу топки, а также вьюшку и задвижку. Не стоит перемешивать дрова вообще до тех пор, пока они не прогорели настолько, чтобы между поленьями образовалось солидное пространство.

Когда топливо частично прогорело, нужно переместить головешки – собрать их к центру топки (на поде либо на колосниковой решетке) и обложить по периметру горящими углями, придвинув и те и другие как можно ближе друг к другу. Тогда в пазы колосниковой решетки не проникнет холодный воздух, хотя сам по себе приток кислорода необходим, иначе головешки и угли не смогут прогореть полностью.

Когда топливо сгорело и в топке остались только угли, светящиеся синим пламенем (это угарный газ), разгребите их по всей плоскости колосниковой решетки либо пода так, чтобы углей побольше оказалось у самой дверцы. Прикройте ее как можно плотнее. Убедившись, что синего свечения больше нет, то есть угарный газ перестал выделяться, в течение 5-10 мин держите трубу открытой. Именно столько нужно для полного прогорания незаметного на глаз угарного газа. Только по истечении этого времени вы можете закрыть трубу.

ВАЖНО

Крайне опасно перегревать печь: от этого начинает разрушаться кладка. По ней пойдут швы и трещины, что чревато проникновением в помещение дыма и угарного газа.

Очень многие боятся отравления угарным газом. На самом деле это вовсе не тотальная опасность и, чтобы избежать риска угореть, нужно соблюдать всего лишь несколько правил. Если по каким– то причинам вы топите не дровами, а каменным углем, торфом либо антрацитом, обязательно просверлите во всех дымовых задвижках и вьюшке небольшие отверстия диаметром не более 1–1,5 см. В случае когда имеется печь, в которой такие отверстия есть, а топить ее собираются исключительно дровами, нужно перед началом первой топки данные отверстия заклепать.

Самое главное правило: ни в коем случае нельзя топить печь на ночь. Растопка должна начинаться за 4–5 ч до того, как член семьи, отвечающий за нее, намерен лечь спать. Иначе опасность действительно появится, если некому будет бодрствовать до тех пор, пока не прогорит последний синий уголек и вы точно не будете знать, что угарный газ не поступит в помещение.

Как «разогнать» новый камин

Прежде чем вы начнете регулярно топить новый камин, его необходимо хорошенько просушить. Занимает этот процесс, как правило, несколько недель. Чем сложнее и пышнее оформление портала камина, тем больше времени понадобится для его разогрева.

Свои нюансы есть и у растопки камина, который долго не использовался. Скорее всего, у него сильно засорился дымоход. Чтобы убедиться в этом наверняка, нужно посмотреть вверх на небо сквозь трубу. Очевидно, вы увидите там паутину и сажу. Следовательно, нужно прочистить.

В любом случае, неважно, совсем «юный» у вас камин или просто долго находившийся в бездействии, перед началом топки необходимо тщательно вычистить зольник, а затем слегка прогреть столб холодного воздуха в дымоходе. Одновременно следует хорошо проветрить помещение. Кстати, если вы не можете растопить камин в обычной ситуации (то есть делали это совсем недавно), рекомендуется проделать то же самое. Ведь пробка из холодного застоявшегося воздуха в трубе могла образоваться и за несколько дней, особенно если на чердаке нет задвижки. В обычном режиме топки трубу удается уберечь от чрезмерного охлаждения именно за счет задвижки.

Следовательно, вам нужно разогреть внутреннюю полость дымохода. Сделайте импровизированный факел (в качестве материалов для него подойдут старое полотенце либо ветошь и керосин или спирт) и вставьте его через топку в канал дымохода. Нужно подержать там факел в течение нескольких секунд, чтобы образовалась тяга. Она небольшая, но достаточная для того, чтобы при растопке камин не начал дымить.

Если вам не из чего сделать факел, можете поступить так: положите немного смятых сухих газет на порог, через который переваливается горячий пар. Заменить их можно любым подручным материалом, который загорится быстро и сразу: сухой стружкой, хворостом или щепками. Еще немного этого сырья положите прямо в камин на колосниковую решетку. И то и другое нужно поджечь одновременно.

Чтобы ускорить процесс, прикройте топку листом жести, если он есть у вас под рукой, но ненадолго – всего на пару минут и так, чтобы снизу каминной топки оставалась щель для притока воздуха.

Когда увидите, что ваши щепки практически прогорели, а жар в топке уже появился, возьмите несколько сухих поленьев (в зависимости от площади топки они должны полностью распределиться по ней) и разложите их крест-накрест по колосниковой решетке.

Закладывать в топку следующую порцию дров можно будет только после того, как полностью сгорят только что заложенные дрова. Произойдет это, как правило, спустя 5-10 ч. Затягивать нарочно процесс горения за счет дополнительной закладки дров не рекомендуется: помните, что топка должна быть заполнена не более чем на две трети.

Особенности каминной топки

Не все «печные» манипуляции можно совершать над каминной топкой. Нельзя ворошить горящие угли, как вы привыкли это делать, сидя у печи (заметьте, в арсенале каминных аксессуаров даже нет предмета вроде кочерги). Заложенное в каминную топку древесное топливо должно прогореть само, а угли – истлеть и скатиться в зольник. Только когда процесс окончен, можно чистить (либо не чистить) топку.

Нежелательно также (как и в случае с печью) подбрасывать в топку слишком большое количество дров, когда на улице сильный мороз либо ветер. В таком случае лучше протопить камин несколько раз в день, но небольшими порциями дров. При этом следующую часть можно закладывать лишь через некоторое время после того, как прогорела предыдущая.

Огромное заблуждение думать, что камин можно растопить за неимением под рукой старой бумаги какими-либо горючими веществами на химической основе, например бензином, керосином, спиртом либо автомобильным маслом. С печью такой вариант сработал бы (однако так делать не рекомендуется), но в случае с камином это категорически запрещено. Если вы не сожжете и камин, и дом, то непременно отравитесь ядовитыми продуктами сгорания, которые направятся прямо в комнату.

Пробовали ли вы когда-нибудь сжигать в печи пищевой мусор вроде пластиковых бутылок из-под напитков и жестких целлофановых упаковок из-под кетчупа либо крабовых палочек? Если да, то наверняка помните: во-первых, ужасный запах, которым вскоре потянуло из топки, а во-вторых, выволочку, которую вам устроили присутствующие рядом более опытные пользователи печки. Теперь представьте, что то же самое вы сделали, сидя у камина. Во-первых, целлюлозный смрад будет во сто крат сильнее, ведь топка открыта и вся эта пакость сразу полетит вам прямо в лицо, а заодно и вашим гостям. Во-вторых, вряд ли вид долго сгорающей пластиковой бутылки – то зрелище, ради которого вы возвели в доме камин.

Не забудьте и про общечеловеческий фактор. Вы ведь живете среди людей. Никому не нравится, когда на улице проезжающий мимо водитель в плохую дождливую погоду не снижает скорость, проезжая лужу, а расплескивает ее содержимое на одежду прохожего, в результате чего облитый весь день сидит на работе в состоянии, близком к истерике. То же самое совершаете и вы, сжигая в камине отходы. Через дымовую трубу в атмосферу выбрасывается такое количество ядовитого газа, что поневоле приходится приветствовать зарубежные муниципальные власти, которые за такое дело весьма ощутимо штрафуют владельцев каминов. Кроме того, весь этот пережженный пластик оседает в первую очередь на стенах дымовой трубы. При следующих топках эта ядовитая гадость разогреется и снова начнет выделяться в атмосферу.

Знайте, интенсивность горения – регулируемый процесс. В зависимости оттого, чего вы хотите: скорее согреться либо подольше «помедитировать» у огня, можно заставить камин топиться медленнее либо быстрее.

Чтобы топливо занялось и горело интенсивнее, нужно положить в топку дрова небольшого диаметра, однако заполнен должен быть весь топливник. Неспешный огонь, наоборот, дадут всего лишь несколько, но довольно крупных поленьев.

ВАЖНО

Здесь есть один нюанс: любоваться нарочито медленным процессом топки не следует позволять себе слишком часто, это удовольствие должно быть разовым. Причина – дрова, сгорающие медленно, очень сильно загрязняют и топку, и дымовой канал. Следовательно, чистить их придется вдвое чаще. И уж тем более, если ваш камин оснащен дверцей из жаропрочного стекла. Представляете, во что она превратится к концу посиделок!

Если вы заметили, что камин вдруг начал дымить, то, прежде чем паниковать, внимательно осмотрите его снаружи и внутри. Помимо этого, понаблюдайте на протяжении нескольких дней, связан ли поток дыма с наличием на улице ветра и его направлением. Если задымление всегда происходит в ветреную погоду, значит, рядом с трубой находится преграда для движения воздуха. Это может быть любая стена или дерево. Как защитить трубу от порывов застревающего в ней ветра?

Поможет надетый на трубу колпак (если, конечно, вы ленитесь удлинить трубу так, чтобы она «выросла» примерно на 30 см над коньком крыши).