Текст книги "Камины и печи: выбор, дизайн, строительство"

Гидроизоляция дымохода и трубы

Когда работы по выполнению кладки завершены, можно приступать к устройству гидроизоляции как дымохода, так и трубы. Наиболее подвержены воздействию влаги углы крыш, места расположения вентиляционных отверстий и дымоходов. Именно в этих местах и необходимы гидроизоляционные элементы, состояние которых нужно будет постоянно проверять.

Хорошим способом изоляции является двухслойное покрытие крыши битумом. Более дорогой вариант – укладка полос из нержавеющих цинка, меди и алюминия либо специальные самоклеящиеся полосы из алюминиевой фольги, покрытые адгезионными растворами. Однако, используя металлическую гидроизоляцию, нужно помнить, что она подвержена гальванической коррозии в результате контакта металлов с атмосферой.

Технология проведения гидроизоляции дымохода зависит от того, где расположен дымоход – на скате либо на гребне крыши. Если у вас первый вариант, прежде всего необходимо дополнительно укрепить переднюю часть ската и его боковые стороны. Задняя стенка при этом должна являться водоотводным желобом.

Когда дымоход расположен на гребне, придется устанавливать гидроизоляцию на обоих скатах. Вы должны соединить трубу и крышу так, чтобы передняя часть изоляционной системы на 15 см выступала над их плоскостями. Задняя часть должна выступать на 10 см над трубой и на 23 см – над крышей.

Чтобы качественно уложить изоляцию, сначала нужно очистить места ее пролегания. Вычистите от раствора внутреннюю часть шва примерно на 2 см, удостоверившись, что край изоляции соответствует очищенному участку. Затем возьмите мокрую щетку и обильно смочите место соединения. Введите край изоляции в шов и замажьте его раствором. Главное – не переборщить с затвердением раствора, допускать этого нельзя, он должен лишь уплотниться и загустеть.

Затем нанесите на место соединения обильный слой незатверде– вающей мастики так, чтобы она перекрыла соединения на 6 см по всему периметру.

Гидроизоляция печной трубы выполняется в три этапа. На первом из них к трубе с помощью битумной мастики приклеивается супердиффузионная мембрана. Предварительно необходимо загрунтовать трубу полимерно-битумной мастикой, а уже затем приклеивать края мембраны так, чтобы заворот был направлен вверх. Так попавшая на мембрану влага не сможет под нее просочиться.

На втором этапе устраивают так называемые верхний и нижний галстуки. Для их изготовления понадобится сделать металлический уголок. Накладывайте внахлест верхние листы на нижние так, чтобы направить скатывающуюся воду как можно дальше в сторону. Решайте сами – довести нижний лист до свеса крыши либо сделать его коротким, отводя воду к мембране. В любом случае вы отвели воду от трубы. Чтобы закрепить уголки, понадобится дополнительная обрешетка из брусков, которая обрабатывается герметиком и крепится дюбелями и гвоздями.

Третий, заключительный этап – встык накладывается ондулин. Затем стыки герметизируются с помощью битумной мастики, специальный фартук из пластика накладывается в самый низ. Далее по кругу прокладывают битумно-каучуковую ленту так, чтобы одним концом она прихватывала металлический уголок, а вторым – ондулин.

Глава 8
Декоративная отделка портала камина. Основы дизайна

В одной из первых глав уже рассказывалось о том, что оформление современных каминных порталов осуществляется в четырех стилях, берущих начало в различной стилистике пластического и прикладного искусства: романтической, классической, кантри и модерн. Последняя выполнена в современной городской манере оформления жилищ. Следовательно, исходя из обилия на рынке новых материалов, выбирается и технология отделки каминного портала.

Как соотнести облицовку камина с жилым пространством

Непременное условие внешнего вида портала классического камина – наличие в его отделке элементов из резного дерева, чугуна либо мрамора. Имеет значение форма и его расположение. Классический камин непременно массивный, объемный, чаще всего встроенный в стену и выполненный в виде симметричной буквы «П». Его большая открытая топка не декорируется экранами и решетками, а вот портал, в зависимости от желаемой вами степени ажурности, может оформляться барельефами и даже небольшими скульптурами.

Отличие «английского» классического камина – небольшая площадь портала (не в пример увеличенной площади чугунной открытой топки). Участок пола перед камином выкладывается огнеупорной плиткой. Насколько эта площадка будет декоративной, зависит от вашего желания. Она ограждается невысокой, чугунного литья изгородкой. Желательный материал отделки каминной полки – покрытое резьбой дерево какой-либо ценной породы или декоративный кафель.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Каминная полка должна находиться на высоте человеческого роста, и при желании вы должны иметь возможность облокотиться на нее.

Ампирная классика – это, прежде всего, подчеркнуто прямые линии, никаких изломов и неуместных завитушек, сугубо геометрические пропорции. Пластические элементы портала взяты из римской, имперской тематики: львиные лапы и головы, атланты и кариатиды, сфинксы и грифоны. Приветствуются лепные орнаменты флористического характера, а также плетеные вензеля и гирлянды, виньетки и венки «под антику». Интерьер – одержанный, малоэмоциональный, но одновременно торжественный. Пример атрибутов – солидные антикварные кресла в углах, стулья с тонкими ножками, покрытыми деревянной резьбой, викторианские чайные и кофейные принадлежности.

Симметричным каминному порталу следующим по величине акцентом интерьера гостиной в стиле ампир должно стать большое зеркало, укрепленное над каминной полкой.

Классика рококо и барокко – это обилие мелкого филигранного декора, причем украшается не только каминная полка, но и дымосборник. Однако камины, выполненные в подражание барокко и рококо, должны быть непременно большими, их маленькие копии будут отдавать безвкусицей. Городская гостиная, хозяин которой хочет подчеркнуть дух деловитости и основательности, не самое подходящее для них место. Зато загородный дом, пышным убранством которого подчеркивается пристрастие к роскоши и томной неге, такой камин украсит замечательным образом.

Романтический камин – это отопительное устройство, кладка которого выполнена из нарочито необработанного камня. Такой камин должен быть большим по объему, а вот мебелью романтическую гостиную желательно не загромождать. В отделке стен обычно преобладают светлые, а то и вовсе белые тона. Хорошо, если это будут не обои, а, например, светлый однотонный атлас. Антикварную мебель столь почтенного возраста вы, конечно, вряд ли найдете, однако сможете заменить ее кожаной или деревянной либо заказанной по каталогу мастеру. Имеет смысл предупредить его заранее о том, что изделия должны лишь дополнить ваш камин, позволяя ему доминировать в интерьере. Еще один хороший вариант облицовки стен всего помещения – «немецкие» деревянные балочки, симметричным орнаментом выложенные по оштукатуренным стенам.

Кантри – это принадлежность задушевной, уютной атмосферы. Выбирая такой камин, хозяева дома обычно показывают свое равнодушие к модным тенденциям и приверженность консервативным представлениям об устройстве домашнего очага. В каминном зале, выполненном в стиле кантри, нечего делать телевизору, видеоцентру или домашнему кинотеатру. Зато занавески из бабушкиного сундука, которые всегда нравились вам в детстве, вполне можно пристроить.

Каминный портал, как правило, выполняется в форме русской буквы «Д». Его главное украшение и одновременно стилистическое отличие – расположенная прямо под топкой ниша, в которой хранятся дрова. Разовый склад топлива становится декоративным элементом даже зимой, а летом вы вообще можете выложить из дров целую композицию, украсив ее засушенными цветами и веточками.

Камины в стиле кантри непременно подразумевают симметрию ажурной ниши для дров под топкой и массивной балки над ней. Дополняют их гипсокартонный кожух (он драпирует дымоход), небольшие банкетки по бокам каминного портала и множество пластических мелочей на каминной полке.

Самые любимые материалы для отделки каминов в стиле кантри – песчаник либо ракушечник. Они одновременно и недорогие, а поскольку интерьер кантри не требует больших финансовых затрат, становится понятно, почему именно в этом стиле рекомендуется каминный зал для людей среднего достатка. Ведь очень многие предметы интерьера эпохи молодости старшего поколения вашей семьи можно взять из бабушкиного сундука.

Очень хорошо будут смотреться в кантри-гостиной стены, облицованные деревом. Если это экзотическое наполнение, например скандинавский стиль либо прованс, можно установить ажурные стенные панели, расписанные в духе выбранного вами этнического направления.

Для облицовки каминного портала подойдут огнеупорный либо декоративный кирпич, керамическая плитка, тесаный камень. Каминные полки, в зависимости от других акцентов интерьера, могут быть коваными либо деревянными. Камин в стиле кантри также дает дополнительную возможность поиграть с каминными аксессуарами – кочергой или щипцами. Для них можно устроить находящуюся на виду специальную нишу.

Современный камин может подчеркнуто умеренно копировать классический – то есть иметь классические пропорции. Как правило, у такого камина портал в форме буквы «П». Разница в том, что в его облицовке и декоре используются только современные материалы. Если вы хотите, чтобы камин имел только легкую окраску в стиле модерн, его можно оштукатурить либо окрасить в яркие тона, сделать очень большим по объему либо, наоборот, чрезмерно компактным. Открытой или закрытой будет топка, зависит от наполнения комнаты другими декоративными предметами либо от их присутствия вообще.

Спектр используемых для облицовки камина материалов широк: это могут быть как старые материалы (дерево, чугун или мрамор), так и новомодные (стекло или керамика). Крайний вариант – облицовка отопительных устройств, выполненных в стиле хай-тек. Она подразумевает высокотехнологичные материалы: облегченные металлические сплавы, армированное стекло и стеклокерамику. Форма камина может быть любой. Приветствуются смелые сочетания: тонированное стекло плюс зеркальное покрытие, выбеленный дуб либо мореная сосна плюс жаростойкое стекло, чугунное литье плюс стальные панели. Если каминный портал большой по объему, его можно украсить авангардными скульптурами. Главное здесь – сияние поверхностей. Холодный блеск металла и стекла, матовые и лакированные панели, перламутровые и патинированные декоративные вставки призваны подыгрывать пляскам живого огня, преломляя и приумножая его отражения.

Облицовка печи

Не в обиду сторонникам печей, сразу нужно оговорить тот факт, что в наружной отделке печи главное не эстетика, а прочность. Если в каминном деле понятие красоты более первично, то в печном на этом месте стоит все-таки функциональность.

Качественное выполнение печной облицовки очень важно с санитарной точки зрения. Опытные мастера рекомендуют четыре способа наружной печной отделки: притирание, оштукатуривание, облицовка изразцами и «упаковка» печи в металлический футляр. В любом случае, выполняя кладку наружных поверхностей печи, важно тщательно следить за соблюдением швов, помня о том, что в процессе облицовки придется их расшивать, чтобы придать желаемый вид. Сразу исключите из облицовочных технологий укладку плитки. Каким бы качественным ни был раствор, все равно такая облицовка очень быстро отваливается под воздействием высокой температуры. Тем более не следует окрашивать печь масляной краской: можете представить, какой запах она будет издавать при каждой топке.

Каким же критерием следует руководствоваться, выбирая вид облицовки? Прежде всего печь должна служить для аккумуляции и отдачи помещению тепла. Следовательно, материал облицовки должен помогать массиву удерживать его.

Самое лучшее «сырье» с точки зрения теплостойкости – печные изразцы. Они изготавливаются из керамики – материала, отличающегося низкой теплопроводностью и высокой теплостойкостью. За ними следуют майолика, керамогранит, ракушечник, а в последнюю очередь – мрамор и гранит (разумеется, натуральные камни, а не подделка).

Суть метода в том, что смоченную водой поверхность печного портала притирают красным кирпичом. Это длительный процесс – поверхность должна стать идеально ровной и гладкой. Кстати, перед началом работ нужно очень плотно заполнить раствором швы кладки.

Что получится в результате? Когда вы трете по печной поверхности кирпичом, часть его крошится, мельчайшие кусочки растираются и, смешавшись с глиняным раствором, придают ему красноватый оттенок. Новый цвет приобретает не только раствор, но и мельчайшие отверстия и поры самой кирпичной кладки.

Идеально гладкая поверхность получается за счет того, что тонкий слой раствора равномерно раскатывается (растирается) по всей поверхности. Когда печь высохнет, она станет нежно– бежевой. Если такой оттенок по каким-то причинам вам не подходит, можно покрасить печь в белый цвет – поверх бежевого слоя он получится чисто-белым, а не мутным.

Это способ считается самым повседневным и уместным, ведь нетрудно догадаться, что оштукатуренную печь несложно подвергать регулярному косметическому ремонту. Впрочем, это вовсе не значит, что делать косметический ремонт печи придется каждые полгода. Если вы правильно приготовили штукатурку, она продержится в нормальном состоянии несколько лет. Главное – помните, что приступать к штукатурным работам можно, лишь удостоверившись, что кладка действительно полностью высохла.

Прежде всего вам нужно приготовить раствор. Обычно по старинке пользуются глиняным либо известково-глиняным растворами, однако сегодня они уже стали, по сути, пережитком строительства прошлого поколения. В случае облицовки печи такие растворы не всегда могут обеспечить желаемую долговечность покрытия. Есть новые виды, армированные асбестом, – рекомендуется приобретать и заготавливать именно их.

Взятый вами для приготовления раствора асбест обязательно должен быть очень мелким, иначе раствор не приобретет прочность и не будет армированным.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

У асбеста могут быть своеобразные заменители – мелко порубленная шерсть, а также стеклянная вата. Другое дело, что в результате применения такого раствора слой штукатурки может получиться не совсем чистым. На такой случай лучше приготовить отдельно небольшое количество раствора без доморощенных добавок и пройтись им по уже наложенным слоям начисто.

Чтобы правильно приготовить раствор, нужно строго соблюдать последовательность манипуляций с материалами, а также их заданное соотношение. Вам понадобится частое сито с ячейками максимум 0,3 см. Приготовьте сухую смесь из песка, асбеста, цемента и, в случае приобретения раствора промышленного изготовления, всех остальных ингредиентов, входящих в комплект. Отдельно готовится густое «молоко» из глины либо извести. Засыпьте в него сухую смесь – это и есть нужный вам раствор. Не забывайте, что, если в его составе есть цемент, необходимо использовать такую смесь в течение часа.

Второй вариант – раствор с гипсом. Для его приготовления известковое молоко перемешивают с песком и асбестом. Гипс следует растворить отдельно так, чтобы получилась густая масса, напоминающая по консистенции жирную сметану. Засыпьте в нее известковый раствор в таком объеме, чтобы его количество превосходило объем «сметаны» в два-три раза. Чтобы такая смесь получилась качественной, перемешивать ее нужно в течение 4–5 мин, считая с момента приготовления.

Готовить раствор с гипсом лучше в небольшом количестве, тогда вы гарантированно используете его в течение 4–5 мин. Ведь, затянув процесс, дополнительным перемешиванием можно только окончательно испортить раствор – и он вообще перестанет схватываться. Следовательно, о прочности штукатурного слоя не будет и речи.

Опытные печники рекомендуют такие рецепты растворов:

♦ одна часть глины, одна часть известкового теста, две части песка и половина части асбеста;

♦ одна часть глины, две части песка, одна часть цемента и половина части асбеста;

♦ одна часть гипса, две части известкового теста, одна часть песка и половина части асбеста.

Подготовка к облицовке печи начинается с ее тщательной очистки от пыли и частичек глины. Особенно хорошо нужно прочистить швы кладки – из них удаляется глина (на зазор 0,5–1 см). Если этого не сделать, раствор не сможет качественно сцепиться с внутренними полостями швов.

Когда данный этап пройден, начинайте топить печь, в рамках подготовки к оштукатуриванию нужно сделать это очень хорошо. Топка нужна для того, чтобы печная кладка приняла свою окончательную форму – глиняный раствор должен основательно усохнуть.

Решить, каким образом будет облицовываться печь, необходимо еще до начала выполнения кладки. Если вы будете ее оштукатуривать, еще в процессе кладки, для того чтобы в будущем раствор лучше схватывался за стенки печи, следует заложить в швы проволоку. Выглядит это так: отрезок проволоки укладывается в середину шва, при этом оба его конца выводятся на лицевую сторону так, чтобы они выступали на 5-10 см. Лучше всего, если выпущенные концы будут напоминать по форме вилку – по два «хвостика» с каждой стороны.

Они нужны для того, чтобы закрепить с их помощью проволочное плетение – пущенную по стенам печи оплетку стен (примерно так, как бы вы оплетали проволокой декоративную бутылку). Можно, чтобы избавить себя от дополнительной работы, натянуть готовую проволочную сетку, если вам удастся найти и приобрести ее. Главное, чтобы ячейки сетки были не более 2x2 см. Они должны располагаться в шахматном порядке по всей поверхности печи на расстоянии 7-12 см.

Итак, вы хорошо протопили печь, заранее оплетенную проволочной сеткой с правильно подобранными и размещенными ячейками. Не дожидаясь, пока ее стены остынут, обильно смочите их водой. Раствор уже готов – он должен в случае соблюдения рецептуры напоминать по консистенции густую сметану. Слой, который вам необходимо нанести, должен быть примерно 0,5–0,6 см и по возможности ровный. Далее необходимо дождаться, пока он закрепится и подсохнет. Следующий слой должен быть гуще предыдущего. Не дожидаясь, пока он засохнет до затвердения, выровняйте его и затрите мастерком. Толщина этого слоя – не более 1 см. Ошибочно считать, что чем толще слой, тем лучше он будет держаться. Если довести его до 2 см, результатом станут скорые трещины.

Может статься так, что штукатурка начнет трескаться, еще только подсыхая. Это не значит, что работа сделана некачественно и нужно все соскабливать. Аккуратно разрежьте трещины, хорошенько смочите их водой, заполните заново раствором и затрите.

Итак, вы дождались, пока штукатурка высохла, и подремонтировали все трещины, которые, возможно, появились. Теперь нужно приготовить известковое «молоко» с добавлением соли. Им вы будете окрашивать печь. Вариантов приготовления «молочного красителя» два: либо добавить в ведро известкового «молока» 100 г поваренной соли, либо развести на снятом «молоке» известковое «тесто» (желая видеть печь абсолютно белоснежной, аналогичным образом можно приготовить мел на снятом «молоке»).

Это самый надежный и аккуратный способ отделки печи. Изразцы крепятся с помощью специальных стальных штырей и проволочных мочек, заложенных в процессе выполнения кладки. Далее пошагово описана эта технология, а пока речь пойдет об ее эстетической стороне.

Облицовывать домашние печи изразцами наиболее правильно, потому что естественно. Увы, сегодня симпатии большинства молодых домостроителей на стороне искусственных материалов. Однако, принимая решение возвести в своем доме печь, обычно претендуют на подлинность, натуральность и основательность домашнего убранства. Следовательно, печь, покрытая изразцами, – это все равно что девушка, хранящая вопреки изменчивой моде свой естественный цвет волос.

Декоративные плитки из обожженной глины, на которые нанесен рисунок, покрытый затем глазурью, с обратной стороны выглядят как открытая коробка (в специальной литературе она чаще всего называется «румпа»).

Существуют разные виды изразцов. По форме и назначению они бывают плоскими, угловыми и карнизными, по манере выполнения – гладкими либо рельефными и по способу декорирования – майолика (изразцы, покрытые глазурью) и терракот (без глазурованного нанесения). С обратной стороны все изразцы выглядят одинаково – это румпа, предназначенная для того, чтобы ее можно было прикрепить к кладке с помощью стальных штырей и мягкой проволоки. Концы ее изначально топятся в растворе, которым наполняются швы между кирпичами в процессе кладки.

Отличие изразцовой облицовки от других видов декоративной отделки печей в том, что в первом случае речь идет об искусстве. Сегодня поиск соответствующей композиции из таких плиток часто входит в обязанности самых востребованных дизайнеров. Ведь изразцами можно отделать и старинную печь после ее реконструкции, не обязательно только что выстроенную.

Конечно, можно выбрать обычные изразцы по такому же критерию, по которому чаще всего выбирают кухонную плитку: ненавязчивые, приятных пастельных тонов (либо, наоборот, будоражаще ярких). Можно также подобрать симметричный узор – когда в комплект входит определенное количество изразцов, нужных для выкладывания орнамента. Бывают и художественные изразцы, продолжающие традицию составления из них многофигурной композиции, иллюстрирующей какой-либо сюжет.

Прежде в России, как, впрочем, и в Европе, преобладали именно изразцы, сутью набора которых являлся некий художественный сюжет: например, лубок с натюрмортом, ярким садом или изобилующим яствами столом. Существовали композиции на религиозные темы. Например, в помещичьих домах можно было встретить выложенные печными изразцами библейские сюжеты, из которых самым популярным был «Чудо Георгия о змие». Имели место и композиции эротического, игривого, двусмысленного характера – заказать их художнику могли позволить себе лишь состоятельные люди, ведь это кропотливая ручная работа. Кстати, особенность старинных изразцов в том, что они уникальны и неповторимы. Даже когда мастеру заказывали тот же сюжет, невозможно было воссоздать точную копию, ведь композиция изготавливалась вручную.

Изготовление изразцов, как и профессиональная кладка русской печи, – часть национальной культуры. Это длительный и кропотливый технологический процесс. Основа качественного изразца – отборная глина, которой мастер-формовщик придает нужную форму. На сыром уже изразце намечены внешняя форма, рисунки и узоры. После просушки (а этот процесс занимает не один день) плитку выравнивают – и тогда наступает поистине творческий этап рождения.

Роспись изразцов – это ручная работа, только кисть художника способна передать всю потенциальную глубину и многогранность эмалевых красок. Заключительный этап – обжиг в печи.

Приобретя комплект изразцов для облицовки своей печи, вы еще должны потрудиться над их подготовкой. Для начала рассортируйте их по оттенку: ведь гармоничная облицовка печи подразумевает, что темные изразцы должны быть уложены в нижние ряды кладки, а светлые – в верхние. Если вы приобрели одинаковые изразцы, что бывает чаще всего, нужно удалить плитки с трещинами и браком глазури – теперь они изготавливаются в фабричных условиях, поэтому наличие некондиционных экземпляров, увы, неизбежно.

Обязательно следует подогнать изразцы друг к другу по размеру. Это значит подровнять и стесать их кромки, а затем отшлифовать их. В качестве инструмента подойдет точильный камень с мелким зерном. Если вы ни разу не занимались «причесыванием» изразцов, обработайте качественно один, а потом следуйте в обработке остальных этому образцу.

Чтобы аккуратно подрубить изразцы, хорошенько наточите стальную полоску. Стуча по ней стальным стержнем диаметром 2–3 см (только не молотком!), сколите заднюю часть кромки, а затем переднюю (глазурованную). Далее вам предстоит шлифовка. Это означает, что с глазури нужно снять фаску на тех кромках, которые при укладке расположатся по горизонтали. В противном случае при порядовке плитки будут опираться на глазурь.

Иногда возникнет необходимость распилить изразец. Для удобства процесса (а также чтобы не повредить изделие) имеет смысл зажать плитку с помощью стального крепежа, сделанного из двух струн. Один конец этого импровизированного жгутика привяжите, например, к ножке стула, а другой накрутите на середину какой– нибудь палки, которую затем положите на табурет и отодвиньте от себя на нужное расстояние. Теперь крепко усядьтесь на табурет, навалившись на него всем весом, и водите по натянутой струне глазурью (разумеется, изначально сделав на ней насечку). Плитку при этом нужно держать глазурью к себе и пилить также на себя.

Следующий этап подготовки изразцов к укладке – вымачивание их в воде. Затем начинается непосредственно укладка.

Для начала печная стена выкладывается без раствора. Затем разбираются все ряды, кроме нижнего. Строго выверив ровность по вертикали и горизонтали, установите его угловые изразцы. Первый шаг – смазка бортов жидким раствором. Второй – накладывание густого раствора под румпу. Удостоверьтесь, что расстояние между изразцами соответствует тому количеству, которое должно быть в вашей кладке. Только после этого изразцы первого ряда можно усаживать на раствор так, чтобы им заполнялось пространство под румпой, обязательно без пустот.

Технология выполнения вертикальных и горизонтальных швов различается. Вертикальные не нуждаются в зазоре, кроме того, на начальной стадии они не заполняются раствором. Для горизонтальных швов необходим зазор 2–3 мм. Производится также усадка фрагмента кирпичной кладки, к которой крепятся изразцы. Эти участки обязательно заполняются раствором.

Далее подробно описана последовательность крепления изразцов. Прижмите первую промежуточную плитку к уже закрепленному изразцу угловой. Удерживайте его рукой и одновременно наполняйте раствором вертикальный канал между румпами соседних изразцов. В процессе крепления имеет смысл подмешать в раствор кирпичную крошку. Главное в выполнении этой работы – не оставлять под изразцами пустот: это скажется на теплоемкости печи, ведь воздух проводит тепло крайне слабо.

Затем вставьте в угловой и соседний изразцы загнутые в форме буквы «Г» вертикальные штыри диаметром 4–5 мм. Их длина должна превышать румпу на 2–3 см. Возьмите мягкую железную проволоку и стяните головки штырей. В результате изразцы должны оказаться прижатыми друг к другу. Чтобы это получилось качественно, необходимо обмотать проволокой головки штырей в три оборота, а затем скрутить получившуюся связку обычным гвоздем.

Следующий этап – укладка соседнего изразца. Для этого точно так же накладывается раствор, вставляется вертикальный штырь, а второй и третий изразцы стягиваются проволочной связкой.

Можно дополнительно скреплять между собой соседние плитки специальными скобами, изготовленными из упругих стальных полосок толщиной 2 мм и шириной 15 мм. Эти скобы должны защелкиваться на румпах с трудом.

Скрепив изразцы между собой, вы должны прикрепить их к кладке. Для этого, закончив выкладывать первый ряд, намотайте проволочную скрутку на штыри. При этом следите, чтобы петли скрутки лежали в нужном ряду кирпичей. Далее загибайте эти петли внутрь печной кладки.

Только теперь вы можете заполнить раствором с кирпичной крошкой внутренние полости румп. Помните, что использовать крошку огнеупорного кирпича нельзя ни в коем случае.

Таким же образом выполняется кладка второго ряда изразцов, а затем третьего. Обратите внимание, что между верхним и нижним рядами на румпы непременно нужно надеть стальные скобы.

Когда кладка всего массива изразцов закончена, возьмите шило и расчистите с его помощью швы. Заключительный этап – промывание и просушивание изразцов.

Чтобы плитки были на выходе идеально чистыми, следует протереть швы между ними гипсовым тестом, а десять минут спустя пройтись по их глазурованной поверхности чистой сухой тряпочкой. Так можно удалить с глазури пылинки и потеки гипса.