Текст книги "Камины и печи: выбор, дизайн, строительство"

Далее приводятся различия в кладке топок, обусловленные материалами, из которых они изготовлены.

Классическая топка кладется из красного кирпича, иногда – из кирпича-шамота. Обычно на ее устройство уходит от 2 дней до 2 недель. Если топка из кирпича, это означает, что на весь камин понадобится около 100 шт. огнеупорных кирпичин и примерно 350 шт. красных, не считая нескольких сотен, которые нужны для кладки трубы. Вся конструкция вместе с трубой будет весить несколько тонн, следовательно, понадобится прочный фундамент.

КПД камина с открытой кирпичной топкой будет составлять лишь 15 % – его можно несколько увеличить за счет установки колодцев для конвективного теплообмена. Это даст возможность уменьшить в процессе кладки толщину стенок. Такое устройство хорошо нагревает комнату за 2 ч горения очага.

При условии использования керамической топки масса всего камина ощутимо уменьшается, снижаясь до 300–850 кг. Фундамент для такого камина необязателен. Работы по его устройству обычно растягиваются не более чем на 3 дня.

Когда говорят о металлической топке, речь идет о фабричном производстве из стали либо чугуна. Это не лучший вариант, но иногда бывают ситуации, когда устроить кирпичную топку попросту невозможно. Благодаря металлическим стенкам камин нагревает комнату за рекордный срок – 10 мин. Однако по окончании топки помещение остывает практически так же быстро.

Металлическая топка закрытого типа закрывается кварцевыми жаростойкими стеклами. Это красиво и безопасно, но, помимо того что вы не сможете любоваться близостью открытого огня, придется постоянно чистить стекло, которое буквально на глазах будет зарастать сажей при каждом прогорании дров. Кроме того, в сравнении с кирпичной все виды металлических топок недолговечны.

Далее перечислены детали и фрагменты устройства камина.

Внизу камина находится поддувало. Приток в топку свежего воздуха (с улицы или из подвала) осуществляется именно благодаря поддувальному каналу. Его площадь должна быть не менее 200 см в квадрате (при рекомендуемой высоте задней стенки топки 36 см).

Поскольку центральное визуальное место портала – открытая топка, которая является элементом украшения, ее дополняет устроенная над каминным порталом специальная горизонтальная полка. Она называется каминной доской. Это декоративный акцент камина. Здесь, в зависимости от стиля, ставят часы, вазы и вазочки, статуэтки, фотографии и небольшие картинки в рамках. Например, на полке камина в стиле кантри очень уместно, а главное, индивидуально будут смотреться расписанные (пусть даже и по-дилетантски) стеклянные бутылки и поделки из морских ракушек.

Над топкой находится каминный свод, или, правильнее сказать, дымовой карниз. Аналог этого яруса в печи – перекрыша.

Есть также в конструкции камина аналог печного пода – каминный стол. Его передняя часть обязательно должна находиться перед порталом, выступая из плоскости. Это своего рода предтопочная площадка, назначение которой – не только архитектурно развивать конструкцию, но и защищать от вылетающих из топки искр пол, ковер, ноги и т. д. Исходя из требований противопожарной безопасности, предтопочная площадка должна выступать из каминного портала вперед минимум на 50 см и по бокам на 25 см. Предтопочный лист из оцинкованной стали должен выступать еще на 25 см.

Под в камине тоже есть – это специальная жаростойкая поверхность, которая кладется внутри топки на часть каминного стола, не выступающую из портала, и находится внутри топки. Площадь пода должна составлять не менее 0,7 % площади портала. Под либо укладывается прямо на каминный стол, либо возвышается над ним на специальных ножках высотой 30–60 см.

По предыдущим главам вам уже хорошо знакомы колосниковая решетка и зольник – традиционно печные элементы. Зольник в камине выглядит как плоский ящик, который выдвигают и задвигают. Обычно он выполняется из нержавеющей стали. Однако если позволяют средства, тем более если хотите классическое отопительное устройство, приобретите бронзовый. Он прочнее, кроме того, на камине обычно не принято экономить, ведь красота действительно требует если и не жертв, то финансовых вложений уж точно.

Как и в печи, каминная топка соединяется с дымоходом посредством хайла. На его задней стенке предусмотрен газовый порог – дымовой зуб. Благодаря ему осуществляется быстрая тяга. Устроенный в дымовом канале газовый порог способствует разделению потоков горячего пара и холодного воздуха. Ширина дымового зуба должна быть не меньше ширины дымового канала.

Газовый порог не позволяет искрам вылетать из трубы, предохраняет от перепадов воздушных потоков (которые становятся причиной того, что камин дымит, а сажа рассеивается) и попадания в камин воды (дождя или снега).

По форме дымовой зуб может быть ровным либо напоминающим лоток. Иногда на него устанавливают противень, напротив которого устраивают чистку с герметичной дверцей.

Помните, что выступ дымового зуба должен непременно находиться на одной прямой линии с передней стенкой дымового канала, иначе у вас не будет возможности удерживать падающую вниз сажу. Она станет ссыпаться и в том случае, если вы не соблюли соотношение ширин дымового зуба и дымового канала.

Какова бы ни была в камине конструкция дымового зуба, его присутствие не должно скрадывать площадь трубы, то есть суживать ее. В противном случае дымления вам не избежать.

Кстати, есть еще одна хитрость, помогающая предотвратить ситуацию, когда отопительное устройство дымит. Иногда, особенно если не удается добиться сильной тяги, над камином монтируется специальный колпак, в котором собирается дым, прежде чем улетучиться в трубу.

К устройству дымового канала следует подойти особенно внимательно. Его конструкция может быть двух видов: проложенной в стене или пристроенной к ней.

ВАЖНО

Насколько хорошо будет работать камин, зависит от того, аккуратно ли выполнена кладка дымохода. Она должна быть без трещин, зазубрин и щелей.

Чтобы регулярно чистить камин от сажи, в нижней части дымового канала выкладывают отверстие со специальной дверцей очистки.

Тяга регулируется задвижкой – шиберной либо вращающейся заслонки. Посредством ее осуществляется отключение камина от канала. В последнее время стала распространенной саморегулирующаяся задвижка-модератор, которая приводится в движение под влиянием перепада давления.

Каминный дымоход представляет собой колпак над топкой, посредством которого топка соединяется с трубой, куда переходит задняя отвесная стенка колпака. Нижняя часть дымохода выкладывается под наклоном 10–15 % от площади каминного устья (обращенной к вам площади открытой топки). Самая функциональная форма дымохода – коническая (меньше всего будет собираться сажи).

Площадь внутренней поверхности колпака дымохода должна равняться площади внутренней поверхности топки. Если есть разница в сторону уменьшения, огромное количество тепла улетучится в трубу, минуя каминный массив, если в сторону увеличения – из-за низкой температуры стенок дымохода будет скапливаться конденсат.

Стенки дымохода выкладываются толщиной в один кирпич. Это принципиально для их теплоемкости, ведь камин поглощает куда больше воздуха, нежели печь, к тому же он намного быстрее остывает. Однако если отопительное устройство расположено достаточно далеко от наружной стены дома, можно выложить стенки дымохода толщиной в полкирпича.

Сегодня во многих новых каминах практикуется установка дефлектора. Это специальное устройство для увеличения тяги. На строительных рынках есть как простые дефлекторы, так и вращающиеся, многоярусные, а также с электрическим приводом. Такие устройства и флюгарки не только улучшают тягу, но и помогают избежать попадания в трубу атмосферных осадков, а также направляющихся сверху потоков воздуха.

Желательная высота каминной дымовой трубы – 5 м, считая от колосниковой решетки. Рекомендуется, чтобы труба возвышалась над кровлей на 1 м, а размер ее должен быть не менее 14 х 27 см. Помните, что в процессе эксплуатации труба, если в данный момент камин не работает, обязательно должна быть закрыта задвижкой – тогда помещение будет не так быстро выстывать.

Существует классификация каминов с точки зрения материалов, использованных для их облицовки. Это единственный аспект, где вы можете пофантазировать, не слишком строго придерживаясь правил. Однако помните, что на выбор отделочного материала влияет качество использованного кирпича и выполненной кладки. Если данные факторы учтены, хорошим и добротным декором станет кладка наружных стен с расшивкой швов – то есть вы будете зашлифовывать неровности кирпичом либо наждаком. В этом случае облицовка в традиционном понимании становится ненужной, сейчас это немодно.

Если вы использовали кирпич не очень хорошего качества или по кладке видно, что это был ваш первый опыт, поверхность камина лучше оштукатурить, а затем покрыть клеевой, известковой либо эмульсионной краской.

Классические материалы для облицовки кирпичных каминов – мраморные плиты, изразцы, керамическая плитка, натуральный и искусственный камень, металл, резное дерево, полированный известняк, ракушечник. Кстати, очень хороший и популярный ход – показать фактуру этих материалов, то есть оставить доступными глазу неровности поверхностей, подчеркнуть декоративные швы.

Цветовая палитра отделки каминного портала может быть самой разнообразной, ее правила и ограничения диктует только выбранный вами стиль.

На первый взгляд кажется, что и вопроса быть не может – топить дровами либо газом. Зачем камин, если не подбрасывать туда поленья! Это правильно, однако хочу разочаровать тех, кто ждет от камина на дровах не только красоты и романтики, но и реального тепла. КПД дровяных каминов очень низкий, максимум – 30 % (и то редко), а в среднем – 5-20 %.

Повысить КПД отопительного устройства на дровах можно. Для этого необходимо изолировать топку от внешнего пространства и установить дополнительные газовые вентиляторы и дымососы. Они используют прогоревшие газы для дополнительного нагрева камина. В этом случае КПД камина повысится до 70 %, но и ваши финансовые затраты возрастут пропорционально.

Поэтому не отказывайтесь раньше времени от газовых каминов. В процессе их топки можно использовать искусственные дрова из негорючего материала, имитирующие настоящие. Камин в это время топится пропаном. КПД газового отопительного устройства выше, нежели дровяного, – до 8о%, а в эксплуатации он не опаснее газовой плиты. Однако для установки такого камина обязательно нужно взять разрешение у работников газового хозяйства.

И все же практически все домовладельцы, решив соорудить камин, склоняются в пользу дровяного. Конечно, некоторые камины можно топить углем и торфом, но практика показывает, что самый массовый вид топлива – древесина. Теперь о ней подробнее, ведь различное древесное топливо и сгорает по-разному.

Существует еще один нюанс: камин – не печь, поэтому, когда вы перестаете его топить, помещение быстро остывает. Следовательно, есть заинтересованность в том, чтобы дрова прогорали подольше. Поможет использование металлических таганчиков. Это своего рода корзинки, изготовленные из круглой или полосовой стали, диаметром от о,1 см. Полоски стали располагают через 1–2,5 см на ножках высотой не менее 5 см, чтобы воздух мог со всех сторон подаваться к топливу.

Колосниковую решетку в таком случае устанавливают на уже сконструированный таганчик. Чтобы он прослужил подольше, имеет смысл положить на него чугунную плиту.

Для топки камина подходит разная древесина – кленовая, дубовая, осиновая, березовая, а также сосновые и еловые поленья. Однако нужно учитывать тип камина, именно им определяется выбор древесины (если у вас печь, все не так строго).

Поленья разных деревьев горят с разной скоростью. Чем более плотное дерево, тем быстрее оно прогорает. Твердые породы (дуб, клен) горят медленно, спокойно, плавно, длинно. Ведь их масса пронизана обилием мельчайших пор. Такое топливо подходит для камина с большой топкой. Недостаток дуба и бука – их тяжело колоть.

Мягкое топливо (тополь, иву) и хвойные породы (ель и сосну) использовать для топки камина не рекомендуется. Они очень быстро прогорают, и от таких дров много искр. Брызжущий сноп искр из каминной топки небезопасен. К тому же у хвойных пород есть еще один недостаток – высокое содержание смолы. На практике это означает, что такие дрова сильно коптят, в результате чего быстро засоряется дымоход.

Нежелательны для топки камина также дрова из вишни, вяза, кедра и пихты.

Оптимальный вариант – березовые, осиновые и ольховые дрова. Однако и туг есть свои различия. У березы очень плотная структура, поленья в процессе горения дают ровное жаркое пламя, но сажи при этом образуется тоже очень много. Она оседает в дымоходе, следовательно, чистить его придется довольно часто. Осина и ольха дают меньше тепла, нежели береза, однако они частично сжигают свою сажу сами и чистить дымоход нужно будет реже. Таким образом, идеальный вариант – пропорциональная смесь березовых дров с осиновыми и (или) ольховыми.

Приятный аромат, всегда важный для любителей камина, придают сухие ветки можжевельника и яблони.

Если дрова не хотят заниматься сразу, ограничьтесь подожженной газетой, но ни в коем случае не растапливайте камин бензином либо керосином.

На качество топки влияет влажность древесины. Сырые дрова, наколотые из свежесрубленного дерева, помещать в камин нельзя: они еле-еле разгорятся и дадут огромное количество конденсата, который осядет на внутренней поверхности дымохода. Ошибочно также считать, что самые хорошие дрова – это самые сухие. Они прогорят очень быстро.

Влажность дров должна соответствовать влажности воздуха – то есть дрова должны быть в меру сухими и содержать примерно 15–20 % влаги (в отличие от свежесрубленного дерева, в котором ее до 50 %). У хозяев, давно пользующихся камином, дрова для него выдерживаются в течение двух-трех лет, хранясь в помещении, которое хорошо проветривается и надежно защищается от осадков. Наверное, вы видели деревенскую поленницу, расположенную под навесом. Выдержанное там топливо в меру влажное, потому хорошо горит.

Имеет значение и размер поленьев: они должны быть не очень большими и не очень маленькими. Оптимальный размер определяется шириной топки. Правильная пропорция: длина полена составляет 2/3 или 3/4 ширины отверстия топки.

ВАЖНО

Камин нельзя топить обработанным деревом. Хотя и можно использовать отходы из столярных мастерских, но лишь крупные поленья, а не опилки либо стружку.

Глава 4
Устройство фундамента

Возведение и печи, и камина немыслимо без фундамента. Как сделать его правильно? Ведь на первый взгляд кажется, что это самый легкий этап строительства источника отопления своими руками. Одни считают, что фундамент непременно получится качественным, если выкопать как можно более глубокий котлован и залить туда максимальное количество раствора. Другие думают, что фундамент без железобетонных балок – это вовсе не фундамент.

В любом случае, прежде чем вы решите, какое основание для вашего отопительного устройства лучше, сначала удостоверьтесь, что правильно выбрали место для печи либо камина. Чердачные балки и стропила должны позволять вывести трубу через перекрытие и крышу наружу, а место, где будет стоять источник отопления, – не продуваться сквозняками.

Типы печного фундамента

Говоря о фундаменте, вы наверняка имеете представление о том, что он бывает свайным, ленточным либо из железобетонных плит. Однако еще важно знать, сплошной ли фундамент в доме. Если это так, то автономный печной фундамент не понадобится: вы поставите основание печи на уже имеющийся. Не нужен фундамент и в том случае, если печь будет легкой, массой до 750 кг (как правило, это чугунная печь либо выложенная в 1/4 кирпича).

Итак, печной фундамент бывает двух типов – тяжелый и легкий. Самое главное правило возведения: он никоим образом не должен перевязываться с фундаментом дома. Известно, что строение дает осадку, особенно новое. Бывает даже, что оно наклоняется. Но ведь печь ни при каких обстоятельствах не должна уподобиться Пизанской башне.

Даже если автономный печной фундамент практически смыкается с фундаментом дома, между ними непременно должен быть зазор 5 см. Это пространство засыпается песком – в противном случае разломов и трещин печного массива не избежать (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Зазор в фундаменте

Фундамент, как уже было сказано, можно сделать легким либо тяжелым. Иными словами, выкопать глубокий котлован до самого прочного грунта, находящегося ниже глубины промерзания, либо обычный, доходящий лишь до песчаного слоя (нужно только снять дерн).

На выбор глубины и конструкции фундамента должна влиять не только масса печи, но и свойства, а также особенности грунта. Помните – чем глубже залегает фундамент, тем большее воздействие оказывают на него сезонные природные процессы.

Влияет на выбор технологии устройства фундамента также и глубина подвала. Если она достаточна большая, имеет смысл укладывать фундамент до уровня подвального пола, а потом ставить так называемый ряж – заполненный песком либо шлаком деревянный сруб.

Легкий печной фундамент

Самое первое, что нужно сделать, – разметить площадку под фундамент, а затем снять дерн (слой толщиной примерно 20 см) до верхнего края песчаного слоя (рис. 4.2).

Под этим слоем находятся менее стойкие виды грунта, склонные к сильной усадке. Для того чтобы ее приостановить, вы должны уменьшить давление на грунт фундамента так, чтобы оно не превышало 1 кг/см². То есть подготовленная площадка должна быть больше, чем площадь будущего фундамента. На этот участок земли нужно уложить железобетонную плиту. Для расчета ее площади потребуются следующие данные: общий вес фундамента, масса печи, вес дымохода, дымовой трубы и железобетонной плиты.

Рис. 4.2. Легкий фундамент: 1 – фундамент; 2 – железобетонная плита; 3 – дерн (около 20 см)

Изготовить железобетонную плиту можно собственноручно. В среднем ее площадь не превышает, как правило, 3 м². Предварительно вы должны, выкопав котлован, хорошенько его утрамбовать, выровнять дно, установить опалубку, а потом залить раствор, в который добавлена щебенка. В среднем его слой должен составлять 6–7 см. Затем уложите на подсохший раствор арматурную сетку либо арматурный пруток так, чтобы прутья на расстоянии 15–20 см друг от друга были направлены и вдоль, и поперек. Их узлы должны быть перевязаны проволокой. Снова залейте наверх раствор со щебенкой, добиваясь нужной вам высоты слоя. Остается выровнять поверхность и разгладить ее с помощью правила и уровня, добавляя по необходимости раствор со щебенкой. Когда он высохнет, вы получите готовую плиту.

В опалубке выкладывается фундамент нужной площади и конфигурации так, чтобы центр тяжести будущей печи припадал ровно на середину железобетонной плиты.

Тяжелый печной фундамент

Как и в предыдущем случае, работа начинается с разметки места под будущий фундамент. Далее нужно выкопать котлован – его глубина обязательно должна быть больше глубины промерзания, необходимо достигнуть прочного надежного грунта.

Тщательно утрамбуйте дно котлована. Удостоверившись, что оно получилось максимально ровным и горизонтальным, насыпьте в него слой щебенки и также утрамбуйте его.

Следующий этап – бетонирование котлована. Однако можно обойтись и без него, если сначала заполнить нижнюю часть выемки несколькими слоями крупного песка (предварительно обильно смочив и плотно утрамбовав), чередуя их с раствором со щебенкой. Понятно, что каждый новый слой песка засыпается после того, как цементный раствор прочно схватился.

Теперь можно приступить к устройству фундамента до самого «чистого» пола. В нижней части опалубка не нужна – ее заменяют стены котлована. А вот в верхней без нее не обойтись.

После этого вам необходимо забетонировать фундамент. Нужно выкладывать слои толщиной примерно по 20 см, предварительно обложив каждый из них в отдельности кирпичом либо крупным булыжником на густом растворе по всему периметру.

Далее заливают слой раствора (примерно 10 см) и кладут в него булыги-валуны, высота которых не может превышать 7 см. Зазор между камнями должен составлять максимум 4 см. Одновременно подсыпайте мелкую щебенку и снова заливайте раствор.

В процессе заливки обязательно проверяйте горизонтальность каждого слоя с помощью правила с установленным на нем уровнем. Если верхний край заливки оказался не вполне ровным, устраните неровности, добавляя нужное количество раствора, пока не получится идеальная горизонтальная поверхность (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Тяжелый фундамент: 1 —утрамбованное дно котлована; 2 – дерн; 3 – песчаный слой; 4 – слабый грунт; 5 – надежный грунт

Общая высота готового фундамента должна быть на 14 см меньше уровня «чистого» пола, что составляет два ряда кладки в полкирпича.