Текст книги "Камины и печи: выбор, дизайн, строительство"

Печная гарнитура

Под печной гарнитурой подразумеваются все без исключения приборы, используемые в печи. Это готовые металлические изделия, которые вы, выбрав модель печи, будете приобретать в специализированных местах продаж. К печной гарнитуре относятся: дверцы топок и поддувал, колосниковые решетки, колосники, дымовые задвижки, печные вьюшки, чугунные плиты-настилы, заслонки, духовые шкафы, водогрейные коробки. Однозначно рекомендуется покупать приборы из чугуна как более прочные в сравнении со стальными. Они не прогорают, не ржавеют и не так сильно коробятся под воздействием высокой температуры. Покупая дверцы, задвижки и вьюшки, удостоверьтесь, что они хорошо закрываются. Лучше приобретать и устанавливать герметичные дверцы. Следите также за тем, чтобы все механизмы двигались плавно и без заедания перемещались в пазах рамок.

Если речь идет об особенных проектах печей, то шкафы-духовки, коробки-водогрейки, заслонки, самоварники, коробочки для чисток, а иногда и дверцы приходится заказывать из подходящей к модели стали.

Дверцы и полудверцы бывают топочными, поддувальными, прочистными и вьюшечными, а также обычными или герметичными.

Дверца для топки нужна для того, чтобы печь открывалась и закрывалась, через нее в печь загружается топливо. Если в вашей печи нет поддувала, данная дверца служит также и для регулировки подаваемого воздуха, без которого не будет гореть топливо.

Дверца для топки состоит из рамки и полотна, прикрепленного к ней двумя петлями. Полотно зацепляется ручкой за прикрепленный к рамке крючок. Устанавливая данный элемент гарнитуры, удостоверьтесь, что он прочно вмонтирован в кладку.

Дверцы для чистки предназначены для очистки каналов от золы и сажи. Они устанавливаются в стенках печи либо дымовой трубы. Как правило, их размер стандартный – их о,2 х 15 см.

Более удобно пользоваться чистками-коробочками. Их можно изготовить и самостоятельно. Для этого понадобится лист кровельной стали, соответствующий по площади прочистным дверцам. Сама по себе дверца для чистки – это рамка, в которую входит коробка с ручкой. Внутреннюю часть коробки заполняют куском кирпича на глиняном растворе. Толщина кирпича должна быть равна толщине стенки печи или дымохода.

В принципе, можно ограничиться только коробкой, не используя рамки, – вставить ее в отверстие кладки и обмазать глиняным раствором. Коробку также нетрудно сделать самостоятельно. К рамке с дверцами нужно прикрепить лапки, которые и будут закреплять ее в печной кладке. Вам понадобится стальная полоска. Ее необходимо прикрепить к дверцам с обеих сторон так, чтобы она оказалась на 20–30 см длиннее рамки. Лапки приклепываются непосредственно к полоске. Можно поступить и по– другому: взять стальные полоски длиннее дверцы на 40–50 см, отогнуть лапки, а затем их загнуть. Однако категорически не рекомендуется крепить дверцы с помощью проволоки.

Некоторые детали печной гарнитуры – заслонки, оси, винты, щеколды и коромысла запоров – производятся, как правило, из углеродистой стали. Однако сами изделия в идеале должны быть чугунными. Чтобы купить качественные предметы, смотрите внимательно: чугун должен быть без трещин. Проверяется это так: если, удерживая изделие на весу, вы постучите по нему металлическим предметом, то услышите чистый звонкий звук. Не забудьте убедиться также, что выбранные дверцы свободно вращаются в петлях, а щеколды не заедают.

Дверца для поддувала непременно должна быть снабжена поворотным люком, благодаря которому есть возможность регулировать поступление в печь воздуха.

Колосниковая решетка — это комплект колосников. Она устанавливается в нижней части топки, и именно на эти колосники кладется топливо. Через щели между ними воздух попадает из поддувала в топку, а зола в процессе прогорания скатывается в зольник. У каждого колосника на концах есть приливы, между которыми в процессе укладки друг возле друга образуются щели для прохождения свежего воздуха, а также высыпания отходов сгоревшего топлива.

ВАЖНО

Кстати, следует решить, чем вы будете топить будущую печь, еще до того, как приметесь за ее возведение. Если планируется использовать уголь, понадобится более массивная колосниковая решетка, нежели обычные, продающиеся на строительных рынках.

Чугунная плита-настил имеет круглые отверстия, на которые, собственно, и ставится посуда, поэтому их размер должен быть чуть меньше дна кастрюли или сковороды. Кстати, существует комплект колец-конфорок из чугуна для регулировки их диаметра. В продаже есть отдельные чугунные плиты без конфорок (размером 71 х 41 см), составные плиты с конфорками (длиной 41,53, 66 см и шириной 34 см), а также цельные плиты с одним или двумя отверстиями под конфорки разного диаметра. Например, размером 41 х 28 см с конфоркой диаметром 18,4 см; 41 х 34 см с конфоркой диаметром 24,4 см и 58,5 х 34 см с конфорками диаметром 24,4 и 18,4 см – для составных плит; 71 х 41 см с конфорками диаметром 24,4 и 18,4 см; а также 76 х 45,6 см с конфорками диаметром 30,4 и 24,4 см – для цельных плит.

Конфорки представляют собой несколько отдельных чугунных колец, посредством которых можно варьировать размеры отверстий в плите, исходя из того, в какой посуде вы собрались готовить. Иногда, чтобы нагрев плиты происходил быстрее, плита снабжается снизу ребрами – бортами или поясами шириной з см с отступом от края плиты на 2 см. Если такие ребра есть, то, укладывая плиту, вы должны рассчитать ее положение на кладку так, чтобы между бортами и кирпичной кладкой по всему периметру сохранялся зазор 0,5 мм. Это крайне важно, так как металл под температурным воздействием расширяется и, соприкасаясь с кладкой, разрушает ее.

Духовой шкаф (шкаф-духовка) – это короб из черной листовой стали для приготовления пищи. В нем можно печь хлеб, пирожки, запеканки и многие другие вкусные блюда, которые выгодно отличаются от приготовленных в обычной газовой духовке либо в микроволновой печи.

С лицевой стороны такой духовки крепится чугунная либо стальная рама с откидной или двустворчатой дверцей. Внутри шкафа на боковых стенках есть пазы для противней и решеток. Между собой детали духовки сварены либо соединены фальцем, их крепления устойчивы к высоким температурам.

Толщина слоя раствора, которым закрепляют духовку в печную кладку, имеет большое значение, ведь шкаф будет в процессе эксплуатации сильно нагреваться горячим паром, обтекающим его с пяти сторон. Следовательно, прежде, чем выбрать ту или иную духовку, посоветуйтесь с опытным печником. Габариты духовок, имеющихся в продаже, приблизительно такие: для небольших печей толщина их стен колеблется от 0,05 до 0,3 см, длина – от 45 до 50 см, ширина – от 30 до 36 см, высота – от 25 до 30 см. Для больших печей размеры следующие: длина – от 50 до 55 см, ширина – от 36 до 42 см, высота – от 30 до 65 см. Снаружи шкафы-духовки обычно покрываются жаростойкими лаками и эмалями.

Водогрейная коробка (коробка-водогрейка) – это встроенное в печь приспособление, служащее для подогрева воды. Непосредственно к самой коробке крепится разборный кран и крышка, через которую заливают в воду. На рынке продаются коробки фабричного производства из оцинкованной стали, стойкого алюминия и иногда из луженной с внутренней стороны меди.

Водогрейка монтируется в кладку рядом с топливником, обычно позади духового шкафа. Существует два варианта крепления коробки: ее либо стационарно устанавливают в печную кладку, либо вдвигают в стальной футляр, вмонтированный в кладку. Второй вариант предпочтительнее для частой эксплуатации, а также для ремонта. Коробки-водогрейки продаются разных объемов, в качнстве самого функционального рекомендуется размер 40 х 19 х 42 см.

Во время нагревания самовара в конструкцию, которая называется душник, вставляется самоварная труба. Иногда канал душника закрывают прочистной дверцей или вставляют вместо нее в отверстие канала отрезок трубы диаметром до 10 см. Самоварник желательно закрывать крышкой, вырезанной из листовой стали, причем очень плотно – от этого зависит, будет ли тепло уходить из помещения через самоварную трубу.

Очень важные детали печной гарнитуры – задвижки, заслонки и вьюшки. Установленные в дымоходах и дымовых трубах, они полностью либо частично перекрывают дымовые каналы.

Задвижка — это перегородка, которая двигается перпендикулярно дымовому каналу. Ею закрывают дымовую трубу после того, как перестали топить, либо же (в случае комбинированной печи) для переключения дымоходов из режима в режим. Основная часть в данной перегородке – движок, который перемещается туда-сюда в пазах рамки, вставленной в печную кладку и закрепленной кирпичами. Обычно задвижки фабричного производства изготовлены из чугуна и бывают шести размеров: 32,2 х 45,4 см, 26,6 х 39,6 см, 23,3 х 38,5 см, 30,2 х 34,5 см, 19,2 х 45 см и 19,2 см х 34 см. Приобретая такую перегородку, проверьте, чтобы на ее ручках не было заусенцев и острых кромок: о них можно порезать руки. Задвижка считается бракованной, если между движком и рамкой допущены зазоры, – ее невозможно плотно закрыть. Именно потому, что перегородка может расшататься, хорошие печники устанавливают не одну задвижку, а две – одну над другой.

Заслонка (баран) – это круглая перегородка диаметром 15, 18, 20 или 23 см, посредством которой перекрывается дымовой канал по его оси. Поворотный баран изготавливают из чугуна. Заслонка представляет собой вьюшку, крышка которой вращается на длинной оси, с ручкой, выпущенной через кладку. Закрывают или открывают баран ручкой. При этом не пачкаются руки. Регулировать тягу в печи такой заслонкой невозможно, к тому же она неплотно закрывается и через нее из печи уходит горячий пар.

Вьюшка (блинок) – это крышка, которая вставляется в устроенную в канале щель. Вынимают либо устанавливают блинок через дверцу чистки, а назначение у нее такое же, как и у задвижки. Вьюшка представляет собой рамку с отверстием и бортиками. Изнутри отверстие закрывается блинком, а снаружи – крышкой, которая прихватывает бортики и плотно закрывается за счет двойного затвора.

Рекомендуется устанавливать задвижку над вьюшкой. Чугунные фабричные вьюшки бывают трех размеров (различие по квадрату рамки): 33 х 33 см, 28 х 28 см и 32 х 32 см.

Технические параметры

Вы уже знаете, что в основе работы и печи, и камина лежит тяга. Это определяющее свойство всех источников отопления. Сила и качество тяги находятся в прямой зависимости от высоты трубы: чем она выше, тем сильнее тяга. Суть этого процесса проиллюстрируем сравнением.

Вообразите, что видите перед собой в печке не дверцу поддувала, а гибкую пленку. Внутри печи очень горячо, то есть на пленку изнутри напирает столб горячего воздуха, высота которого равняется высоте трубы до ее верхнего края. Насколько этот горячий воздух плотный, определяется высотой температуры; а его вес при обычной температуре в помещении, как правило, всегда одинаков – примерно 1,2 кг.

Преодолевая вертикальное расстояние от топки до верхнего края трубы, воздух охлаждается – его температура с боо °С падает примерно до 110–120 °C. Следовательно, средней температурой горячего воздуха можно считать примерно 140 °C. Значит, 1 м³ горячего воздуха весит приблизительно чуть меньше 1 кг.

Внутренний объем дымовой трубы и всего печного массива в среднем равняется примерно 1 м³. Следовательно, на воображаемую гибкую пленку оказывается давление с двух сторон: изнутри силой около 1 кг (горячий воздух), а снаружи из помещения – 1,2 кг (холодный воздух). Получается разница в 0,2 кг – это показатель давления, под воздействием которого холодный воздух из помещения направляется в топку, обеспечивая тем самым тягу. Для того чтобы мог прогореть 1 кг топлива, требуется примерно 10 м³ воздуха, движение потоков которого попутно обеспечивает вентиляцию помещения.

Теперь становится понятно, почему хорошая печь выполнена так, чтобы она, новая, основательно прогревшаяся в течение нескольких недель, войдя в постоянный рабочий режим, имела хорошую тягу, топливо полностью прогорало и расходовалось экономно. Все полученное тепло должно расходоваться с пользой, а не улетать в буквальном смысле в трубу.

Правда, обычно в самом начале работы даже качественно сложенная печь кажется работающей плохо – ведь дымовые каналы пока заполнены массой холодного воздуха. Следствием этого нюанса может стать то, что струя горячего пара опрокинется – и дым повалит прямо в помещение. Не стоит пугаться и укорять печника – это вопрос нескольких дней регулярной топки.

Есть и еще одна проблема. Дымовые каналы работают совсем по– разному на начальной стадии, когда печь только «разгоняется», и впоследствии, когда установился желаемый рабочий режим. Потому лучше вмонтировать дополнительные задвижки, которые помогут вам преодолеть первоначальное сопротивление отопительного устройства. Запуская печь, вы сможете с помощью таких задвижек направить движение дыма так, чтобы тяга установилась быстрее. Когда отопительное устройство основательно прогреется и разработается, переведите их в такое положение, чтобы тяга была как можно сильнее.

Выбирая модель печи для своего дома, вы должны руководствоваться критерием ее теплоотдачи, или, проще говоря, мощностью. Она измеряется количеством тепловой энергии, выделяемым печью в промежутке, когда ее не топят, то есть за то время, когда угли прогорели, дрова больше не подбрасываются до начала следующей топки. Понятно, что чем больше сожжено топлива, тем теплее будет у вас в доме до следующей топки. Мощность небольшой печи – в среднем до 3 кВт (для сравнения – примерно столько тепла дают на кухне две включенные одновременно конфорки газовой плиты, пока они зажжены).

Однако вам нужно не просто получить неопределенное количество тепла, а точно знать, какое именно.

Далее рассказывается об еще одном техническом параметре выбора печи – расчете тепловых потерь вашего дома. Ведь количество тепла, которое отдает печь после топки, должно быть не просто симметрично тепловым потерям, но и в идеале превосходить их.

Нужная для дома мощность печи либо камина – очень индивидуальный показатель. Чтобы правильно ее рассчитать, предварительно необходимо узнать тепловые потери всех без исключения конструкций помещения. Имеются в виду стены, дверные и оконные проемы, высоты всех перекрытий плюс тепловые потери материалов, из которых они изготовлены, а также средняя наружная температура воздуха, обычная для данного климата. Если говорить о средней полосе России и брать за высоту потолков 2,5 м, как правило, минимальный показатель теплоотдачи печи составляет 1 кВт на 10 м² полезной площади. В процессе топки мощность увеличивается за счет открытого поддувала. Если это так, печь топится быстрее – ведь, соприкасаясь с потоками воздуха, чугунные внутренности топки будут выделять тепло намного интенсивнее. Если же вы не хотите, чтобы дрова прогорали быстро, а скорее тлели, провоцируя долгое, медленное горение, тогда, наоборот, приток воздуха нужно остановить, плотно закрыв дверцу.

Необходимо узнать заранее, насколько хорошо ваш дом снабжается кислородом. Особенно это важно для старых построек, которым обычно требуется дополнительная вентиляция. Если она практически отсутствует, имеет смысл отказаться от печи в принципе и отдать предпочтение камину – ведь его открытая топка сжигает примерно 300–400 м³ воздуха в час, отлично вентилируя помещение.

Мощность печи не в последнюю очередь зависит и от того, какой древесиной вы обычно ее топите. Понятно, что чем суше, то есть качественнее дрова, тем быстрее они загорятся и меньше дадут золы, а вот тепла точно будет больше – экономия налицо. Влажные дрова в этом случае плохи. Если содержание влаги в них превышает 15–20 %, топить такой древесиной нежелательно (энергетическая мощность килограмма полусухих дров 3,8 кВт/ч, очень сухих – 5 кВт/ч, а влажных —1,5 кВт). Хорошие дрова, как подскажут вам сельские жители, спилены в ноябре либо декабре, топливо сразу же надо колоть (до складирования), а затем просушить на открытом воздухе (в поленнице под навесом) в течение хотя бы двух лет. Желательно, чтобы это были дуб, бук либо береза.

Еще одна техническая характеристика печи – теплоемкость. Ее измеряют в часах, в течение которых стены отопительного устройства хранят тепло от предыдущей топки. Будет ошибочным полагать, что правильно выбранная и рассчитанная теплоемкость должна быть по принципу: чем дольше печь хранит тепло, тем лучше. Ведь одно дело – постоянно жить в сельской местности, большую часть времени проводить в доме, при этом все время готовить, сушить продукты и одежду. В этом случае однозначно нужна большая печь, лучше всего русская: установив ее, сэкономите массу времени, так как будете топить всего лишь раз в день, по утрам. И совсем другое, если у вас загородный домик. Представьте, что речь идет о небольшой частной агроусадьбе, где для каждой гостевой комнаты сложена автономная печь, или о домике, куда приезжают исключительно на лыжную прогулку либо на пикник. Неужели, ввалившись с мороза в дом ближе к вечеру, вы будете ждать несколько часов, пока не топленная несколько дней печь разогреется и начнет давать жар? Нет, понадобится очень быстро прогреть столовую, где предполагается ужин, и спальню, где будет ночлег. Следовательно, вам нужно отопительное устройство с небольшой теплоемкостью, то есть печь быстрого нагрева. Например, легкая чугунная, а то и камин. Их тепло недолговечно, оно продержится всего два-три часа, однако комната нагреется практически мгновенно. Если же дом большой и гости приехали надолго, за это время вы сможете растопить стационарную печь, которая сначала будет долго разогреваться, зато потом будет так же долго радовать вас своим теплом.

Одним словом, в доме для загородной жизни уместнее всего средних размеров печь вроде «голландки» либо «москвички», топить которую для поддержания в жилище ровного тепла нужно зимой и осенью два раза в сутки – утром и вечером, причем и времени, и топлива на это уходит вполне разумное количество.

Варианты устройства каминов

На первый взгляд кажется, что камин более простое устройство, чем печь, он всего лишь красивый каменный либо кирпичный домик для живого огня в ажурной украшенной топке. Неверным будет полагать, что различаются камины только принадлежностью какому-то из стилей, о которых было подробно рассказано в главе «Тысячелетия с очагом».

Прежде чем выбрать ту или иную модель отопительного устройства, нужно точно знать, чего вы хотите в первую очередь: рассчитываете обогревать с его помощью гостиную или спальню, готовить в нем пищу, либо он нужен вам в качестве предмета интерьера. Однако камины классифицируются не только по функциональному назначению – важную роль играют и другие показатели. Например, наличие встроенного в стену дымохода, общая свободная площадь комнаты, в которой вы хотите возвести камин, соответствие всего здания требованиям пожарной безопасности, долговечность постройки (в старом доме, который собираются реставрировать, возводить отопительное устройство зачастую нецелесообразно), а также вид топлива.

Камины классифицируются с точки зрения их расположения.

Самая большая группа – это отопительные устройства, которые могут находиться в любой части комнаты.

Меньшую часть составляют камины, подразумевающие лицевое расположение, – для таких моделей потребуется продуманная уютная ниша. Вы будете любоваться только порталом с топкой, боковые стенки должны находиться в тени. Обычно дизайнеры советуют дополнить композицию, во главе угла которой находится такой камин, поставленным прямо перед ним небольшим диванчиком либо персидским ковром с флористическим орнаментом и разбросанными по нему бархатными подушками. Такой вариант подойдет для спальни либо камерной гостиной, в которой проходят немноголюдные вечеринки.

Самый компактный камин – угловой, его конструкция может быть как симметричной, так и несимметричной. Располагать такое отопительное устройство можно по-разному: разделить камином угол либо оставить позади него свободный закуток, в котором можно устроить, например, мини-оранжерею.

Еще одна вариация углового расположения, когда каминная конструкция сооружается в продолжение выступающего угла гостиной. В таком случае получается интересный визуальный эффект – будет казаться, что топка выходит на две стороны, а само отопительное устройство создает своеобразный декоративный угол.

Очень модно сейчас устанавливать центральный камин, либо, как иногда его называют, отдельно стоящий. Имеется в виду, что такое отопительное устройство возводится в центре гостиной (можно, конечно, сделать его акцентом и большой спальни). Вокруг камина располагаются тщательно продуманные (а главное, немногочисленные и подходящие по стилю) предметы интерьера, например небольшие банкетки, крохотные диванчики, напольные вазы, напольные светильники и др. Это невероятно красивый и по-хорошему претенциозный камин, но все-таки он довольно большой, поэтому устраивать его рекомендуется в действительно просторной комнате. Иначе через какое-то время вы можете почувствовать, что камин давит, и будете сожалеть о его наличии.

Существует еще один нюанс в выборе отопительного устройства. У камина есть замечательное свойство – он хорошо вентилирует помещение. Поэтому, если в семье есть курильщики, к тому же часто бывают гости, лучше установить отопительное устройство там, где, по-вашему, комфортнее всего будет курить.

Представьте заранее, где обычно будут сидеть члены семьи и гости при условии, что камин уже установлен. Дело в том, что данное отопительное устройство в отличие от печки не просто выделяет тепло только в процессе топки, а еще и делает это неравномерно. Воздух нагревается хорошо сразу напротив топки, а вот по бокам камина посадочные места лучше не планировать: там воздух особенно не потеплеет даже в процессе топки.

Лучшее место для кирпичного камина (а их возводится большинство) – первый этаж дома либо коттеджа.

Различаются и способы стыковки со стеной, с которой отопительное устройство может не соприкасаться вовсе, быть встроенным в нее (на два кирпича, не менее) либо пристроенным.

Какое бы вы ни выбрали отопительное устройство с точки зрения размещения его в комнате, есть общее правило, пренебрегать которым категорически не рекомендуется: полная площадь каминного портала не должна превышать 2 % всей площади помещения, а его высота не может превышать глубину топки более чем вдвое.

Теперь нужно решить вопрос: «На что ставить камин?» Понятно, что для тяжелого готического каменного либо кирпичного отопительного устройства понадобится возвести прочный фундамент. Если же камин у вас средней тяжести, его можно установить прямо на полу, но при условии, что он достаточно прочен. Однако, устанавливая такой камин на пол, сначала необходимо соорудить так называемую подушку — это площадка из кладки высотой в три кирпича. Прежде чем приступить к первому ряду, нужно постелить на пол пропитанный в глиняном растворе войлок, а поверх него закрепить листы кровельной стали.

ВАЖНО

Кстати, можно использовать вместо кирпичной кладки в три ряда бетонные плиты, положенные в два-три слоя. Еще один вариант – поставить бетонную плиту на кирпичные либо бетонные ножки-столбики высотой 15–20 см.

Существуют и легкие разборные камины. Обычно ими пользуются в холодное время года, а летом убирают. Такие отопительные устройства не обязательно основательно монтировать, их можно подвешивать к потолочным балкам. Как правило, они изготовлены из керамики либо жаростойкого бетона.

Характеристика дизайна основных видов каминов представлена далее.

Пристенный камин с арочным порталом уместен, в принципе, в любом интерьере независимо от того, классический у вас стиль гостиной либо сугубо функциональный. Жесткие требования касаются только материала облицовки. Подходят изразцы, натуральный либо искусственный камень (возможно, керамогранит) для оформления портала и дерево для отделки каминной полки.

Камин с прямым порталом – наименее требовательный к остальному интерьеру помещения. Поскольку топка здесь однозначно прямоугольная, в случае современного камина вы можете повесить на нее простые либо ажурные дверцы из огнеупорного стекла.

Кирпичный камин с лучковым порталом особенно уместен во всех интерьерах «под старину» – классических либо романтических. Такое отопительное устройство может быть дополнено дровницей, если в вашей гостиной высокие потолки. Материалы для отделки такие же, как и в вышеперечисленных видах.

Угловые камины могут быть с арочным либо прямоугольным, а также с лучковым порталом. Иногда они дополняются дровницей.

Визуально камины классифицируются с точки зрения предназначения помещения, в котором они установлены.

Многим нравятся камины, в отделке портала которых преобладает металлический блеск. Это очень красиво и не особенно интимно. Слишком сильны в отделке таких каминов нотки современности и делового стиля, например контрастность зеркальных поверхностей и черных стильных элементов. Следовательно, такое отопительное устройство хорошо смотрится в комнате, где больше пристало общаться с деловыми партнерами, нежели с семьей. Подобный камин будет к месту также в кабинете либо домашней библиотеке, если вы проводите там большое количество времени: он не утомляет и настраивает на серьезный лад (см. рис. 1 и 2 на цветной вклейке).

Камин, задуманный как центр стильной гостиной, обычно относится к авангардному стилю. Каждая модель отличается необычными индивидуальными фрагментами, и на первый взгляд ее даже сложно отнести к какому-то направлению. Здесь могут быть любые придуманные вами формы деталей, плавные и кривые линии, незавершенные срезы. Спектр материалов также очень широк; разумеется, выбирать необходимо лишь из материалов, использующихся в каминной отделке (см. рис. 3-10 на цветной вклейке).

Отопительное устройство в стиле кантри следует рассмотреть пристальнее тем, кто хочет за счет его возведения просто подчеркнуть и усилить образ уютного, теплого дома. Такой камин можно декорировать как угодно, не обязательно следуя деревенскому стилю в каждой мелкой детали. С ним прекрасно сочетаются и черно-белые фотографии в рамках «под старину», и раскрашенные экзотические статуэтки, привезенные из путешествий. Кроме того, иногда меняя экспозицию, вы сможете преображать камин до неузнаваемости, не реставрируя каминный портал (см. рис. 11–15 на цветной вклейке).

Современное отопительное устройство – для тех, кто не хочет привязываться к какому-либо определенному стилю и ценит прежде всего сочность красок, строгость линий и функциональность предметов, которыми наполнена гостиная и окружен камин. Ничего лишнего, хотя и не так подчеркнуто минималистично, как хай-тек. Прямые линии, ощущение новизны конструкции – живой огонь сам по себе украсит камин, а в качестве дополнения будет достаточно повешенной над ним одной-единственной картины современного автора. Хорошо выполнить каминный портал в цвете, гармонирующем с цветом обоев либо обивки стен (см. рис. 16–29 на цветной вклейке).

Большинство домовладельцев тяготеют к классическому стилю, полагая, что в самом понятии камина уже заложен анахронизм. Отдых у отопительного устройства, сделанного «под старину», действительно расслабляет и придает семейным сборам у него желаемую традиционность. Главное – выдержать стиль всей комнаты. Такие камины имеют разнообразные формы и размеры (см. рис. 30–32 на цветной вклейке).

Отопительные устройства классифицируются и по типу топки.

Обычно выбирают камин с открытой топкой те, кто не рассматривает его в качестве главного источника отопления. Такая топка, прежде всего, дает возможность любоваться пламенем.

Камины с закрытой топкой призваны не столько радовать глаз владельца, сколько обогревать. Обычно в таких отопительных устройствах топка выполняется из чугуна, который, расширяясь, держит форму и не давит на всю каминную конструкцию так, чтобы она перекосилась. Топка может быть оборудована по-разному, например, ее дверца способна открываться не горизонтально, а вертикально. Кроме всего прочего, камин с закрытой топкой куда безопаснее. Его можно установить даже в старом доме.

Долгое время считалось, что в таком отопительном устройстве мало эстетичного. Сегодня в моде камины с закрытой топкой – с дверцами из жаропрочного стекла. Кстати, за счет такого стеклянного барьера весьма увеличивается КПД: с 15 до 75^-8о %. Это очень функциональный вариант, если, конечно, вас не смущает, что любоваться огнем придется через стекло. Есть совсем экзотичные камины для любителей авангарда – у них не только топочные дверцы, но и боковые стенки камина выполнены из жаростойкого стекла. Выглядит очень фантастично и необычно, однако обогрев комнаты от такого отопительного устройства весьма слабый.

Существуют еще и модели каминов, в которых совмещены открытая и закрытая топки.

Металлические камины бывают стальными и чугунными. Трудно сказать, какой из двух материалов лучше: достоинства и недостатки есть у обоих. Чугун способен с течением времени стойко противостоять коррозии, он не разрушается под воздействием высокой температуры. Однако теплоотдача чугуна куда более низкая. Зато сталь, хотя и подвержена коррозии, будучи в раскаленном состоянии не трескается, если ее вдруг случайно подвергнуть механическому воздействию. К тому же сталь распространеннее и дешевле.

Сегодня в продаже появились компромиссные решения металлического камина: каминная стальная кассета обкладывается кирпичом-шамотом либо чугунными пластинами. Это снижает деформацию стали в результате окисления, кроме того, увеличивает аккумуляцию тепла каминным массивом.

Помните, что каминная топка, а также задняя и боковые стенки камина однозначно выкладываются только из огнеупорного кирпича.

Топка непременно выкладывается очень широкой. Ее высота обязательно должна быть на 20–40 % меньше ширины. Верхняя и боковая стенки топки делаются с развалом либо расширением на сторону каминного портала.

Правильно выбранная глубина – это 50–70 % от высоты каминной топки. Здесь важно угадать: если топка будет недостаточно глубокой, в комнату повалит дым, а если слишком глубокой – тепло уйдет в дымоход.

При доводке внутренних стенок топки помните, что чем более они ровные и гладкие, тем больше тепла даст вам камин. Есть еще и такая хитрость: чтобы камин грел жарче, можно облицевать заднюю и боковые стенки топки стальными или лучше бронзовыми листами. Предварительно их необходимо хорошо отшлифовать: чем чище листы, тем сильнее станет греть топка. Лучше всего, если металлическая облицовка будет съемной, тогда вы сможете время от времени снимать ее и чистить от копоти.