Текст книги "Камины и печи: выбор, дизайн, строительство"

Глава 6
Каминная кладка

Прежде чем приступить к подробному рассмотрению порядовочной кладки самых распространенных типов камина, учтите, что выбор как модели камина, так и технологии кладки определяется тем, собираетесь ли вы, в первую очередь, только любоваться камином или же намерены всерьез отапливать им дом. Во втором случае следует руководствоваться не только визуальными критериями, но и конструкционными особенностями определенной модели, а также параметрами помещения, к которым относятся тепловая проводимость стен, дверей и окон, высота потолка, материалы, из которых выполнены перекрытия, а также средняя температура окружающей среды.

В большинстве случаев для камина (за исключением самых легких моделей) возводят фундамент. Затем выполняют кладку, строго соблюдая порядовку, а потом монтируют дымоход. В идеальном варианте он устанавливается готовым из нержавейки, а потом обкладывается кирпичом так, как того требует внешний вид камина.

Некоторые нюансы каминной кладки коренным образом отличаются от специфики печной. Ведь, как уже говорилось, камин – не печь, сразу по окончании топки он станет быстро остывать. Ваша задача – различными ухищрениями заставить массив удерживать тепло как можно дольше. Например, можно наклонить чуть вперед заднюю стену камина, а боковые несколько развернуть лицевой частью к центру помещения. Тогда в комнату направится ощутимо большее количество тепла.

Прежде чем приступить к выполнению кладки, нужно определиться с материалами и рассчитать требуемое количество кирпича, которое зависит от формы портала и размера всего камина. Конечно, для сооружения данного отопительного устройства предпочтительнее использовать огнеупорный кирпич (имеется в виду весь массив, а не только топка). Если же применяется обычный, внутри топки обязательна футеровка огнеупорным кирпичом. В таком случае кладка данной части выполняется в полкирпича, а если футеровка будет производиться в металлическом футляре, достаточно обойтись кладкой в четверть кирпича.

Камины, в отличие от печей, кладутся не только из кирпича, но и из любого камня, жаропрочного бетона или керамики. Возможно даже устройство металлического камина, особенно уместного в интерьере в стиле модерн.

Как и в случае печной кладки, вам придется строго соблюдать перевязку швов. Чем тоньше швы, тем кладка считается лучше выполненной. Особенная сноровка потребуется в процессе перекрытия топливников, когда придется выполнять перемычки, а также выкладывать своды и арки. Это сложная работа, но настоятельно не рекомендуется упрощать себе задачу за счет использования стальных полосок, уголков и др. Ведь стальные элементы будут нагреваться наравне с кирпичом и постепенно деформировать кладку, расширяясь под воздействием высокой температуры. Лучше при необходимости заменить их чугунными элементами – например, специальными удлиненными чугунными колосниками. Будучи длиной до 47 см, они могут одновременно выступать в качестве крепежа и опор для последующих рядов кладки.

Однако если вы не видите возможности отказаться от стального крепежа, обязательно обмажьте все полоски и уголки двумя-тремя слоями асбеста, а затем закрепите асбестовую изоляцию медной проволокой, которая в отличие от стальной перегорит не так скоро. И все же, если есть возможность, стальные элементы можно заменить крепежом из жаропрочного бетона.

Если вы правильно выполните кладку (пусть даже и делаете это в первый раз), камин не будет дымить, а быстро наполнит теплом помещение. Кроме того, он станет радовать глаз и поднимать тонус одним своим видом долгие годы, если, конечно, вы правильно организуете и наполните пространство вокруг.

Кладка простого прямоугольного камина

На первый взгляд может показаться, что его сооружение самое простое. Кладка такого камина – базовая. Овладев ею, вы сможете очень быстро понять, в чем состоят особенности других моделей (рис. 6.1). Дело в том, что камин, хотя и является в некотором роде акцентом интерьера, – это не та вещь, которую вы станете менять во время очередного ремонта каждые пять-шесть лет (к тому же возраст данного отопительного устройства является его заслугой: чем старше – тем престижнее). Однако это постоянство не должно угнетать вас своим однообразием – непременно захочется что-то изменить во внешнем облике, а придать новые штрихи порталу простого камина куда легче, нежели сложному и дорогому.

Рис. 6.1. Простой камин

Еще один нюанс: для современных городских людей посиделки у камина ассоциируются в большей степени с отдыхом, нежели с постоянным образом жизни. С большей долей вероятности можно предположить, что примерно 90 % из вас будут возводить камин в маленьком загородном домике или на даче, а не в постоянных апартаментах (обитатели которых обычно приглашают авторитетных мастеров, а не кладут камин сами).

Можно принять за условное помещение, в котором вы хотите соорудить простой прямоугольный камин, садовый либо охотничий домик. Практика показывает, что размер террас, веранд и холлов таких дачных домиков редко превышает 15 х 23 м. Высота помещения в новых домах (сейчас модной тенденцией стали завышенные потолки, на них непременно настаивают в своих проектах молодые архитекторы) – в среднем 3–3,5 м. Значит, можно считать, что вы работаете с комнатой примерно 35, 50 либо 70 м³. Очень важно понимать, что для качественного отопления необходимо соблюсти соотношение размера помещения с размером каминной топки. Оно в среднем 1: 50 либо 1: 70, иными словами, вам понадобится топка с площадью отверстия 50, 35 либо 25 см².

Высота и ширина отверстия топки зависят от размера самого камина: малого, среднего или большого. В любом случае соотношение этих параметров должно составлять примерно 2:3. Следовательно, размер топки малого камина будет равняться 36 х 45 см, среднего – 44 х 67 см и большого – 52 х 77 см.

Глубина топки определяется ее отношением к высоте (l: 2 или 2:3). Здесь срабатывает следующее правило: если глубина слишком велика, тепла в помещение поступает мало, если же она недостаточна, комната сильно задымится. Примерные показатели такие: для малого камина глубина топки составляет 18–24 см, среднего – 22–30 см и большого – 26–35 см.

Теперь необходимо определиться с параметрами дымового отверстия. Оно соотносимо с площадью топки, которая должна превосходить дымовое отверстие топки в 8-13 раз. Иными словами, площадь дымового отверстия должна колебаться в пределах 25^_50 см². Здесь имеет значение форма дымовой трубы. Если она выложена из кирпича, а форма отверстия квадратная либо прямоугольная, размер трубы составит приблизительно 14 х 14 либо 14 х 27 см. Когда форма отверстия дымовой трубы круглая, ее диаметр варьируется. Высота трубы практически во всех случаях колеблется в пределах 4–5 м.

Независимо от дизайна каминного портала требования к устройству топки остаются общими: камин будет греть лучше, если вы выложите внутренние стенки топки немного под наклоном. Боковые стенки следует развернуть лицом к центру помещения, а заднюю наклонить вперед, сделав смещение на треть высоты топки.

Сразу над каминной топкой будет находиться дымовой отсек, который отделяется от нее специальным карнизом, именуемым мастерами перевалом (это понятие уже встречалось в главе 5 «Кладка печи»). Его назначение – не пропускать дым в помещение, а также защитить владельца от искр и сажи.

Объем всего каминного массива зависит также от того, будет ли отопительное устройство размещено у боковых либо центральных стен (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Схема простого камина: а – средняя глубина топки; б – большая глубина топки

ВАЖНО

Весьма нежелательно устраивать камин напротив стены, в которой расположены окна. Если иного выхода нет, нужно очень хорошо уплотнить их, иначе постоянный подток воздуха с улицы спровоцирует сильные сквозняки.

Помните и о том, что, возводя камин в деревянном доме, нужно заранее продумать противопожарную защиту стены, к которой примыкает отопительное устройство, ведь его задняя часть, как и труба, при регулярной топке будет сильно нагреваться.

Еще одно обязательное условие: заднюю стену камина вы будете выкладывать в полкирпича, а боковые стены в один кирпич. Как видите, каминная кладка намного проще печной, так как в ней больше закономерностей, повторяющихся фрагментов и общих для всех рядов требований.

Заранее позаботьтесь о достаточном количестве качественных материалов. Заготавливая кирпич, каждую 1/2 и 3/4 части принимайте за отдельный кирпич. Кроме того, сделайте запас на случай производственного брака и вашей же собственной порчи. Хороший кирпич – полнотелый, качественно обожженный (необожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук, пережженный – малинового оттенка и звенит, если по нему ударить). Для топки приобретается кирпич-шамот. Перед началом кладки его нужно откалибровать, изъяв все кирпичины с недопустимыми отклонениями от стандартных размера и формы.

Песок перед использованием необходимо «отмучить» – выдержать в воде, периодически меняя ее, до тех пор, пока жидкость не станет светлой. Глину для камина по возможности лучше использовать синюю (кембрийскую), цемент – фасованный портландский. За два-три дня до приготовления раствора вы должны замочить глину, постепенно добавляя воду. Готовность раствора проверяется следующим образом: положите на кирпич порцию раствора, зачерпнутую кельмой. Хорошо приготовленный раствор не растечется, не прилипнет к кельме и не рассыплется на кусочки. Укладывая каждую кирпичину в отдельности, вы будете ее смачивать. Для этого нужно окунуть кирпич в воду на 2–3 мин и держать, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха, это важно для прочности кладки, ведь слишком сухой кирпич обезвоживает раствор.

ВАЖНО

Для выполнения первого ряда кладки камина рекомендуется добавлять в раствор цемент.

Из гарнитуры вам понадобится приобрести дымовую заслонку и 15–20 арматурных стержней (диаметром 8-ю мм и длиной 70 см).

Итак, фундамент вы уже возвели. Расстелите по его верхнему краю двухслойную гидроизоляцию. Ею может послужить толь либо рубероид. Подготовьте инструмент – кельму и мастерок. Они понадобятся вам для всей кладки, за исключением топливника и дымосборника. Две последние операции настоятельно рекомендуется выполнять рукой, потому что в процессе разглаживания и разравнивания раствора вы вовремя ощутите всевозможные случайно попавшиеся камешки, плохо растворившиеся комки и сможете своевременно удалить их.

Держите под рукой угольник, бечевку, отвес и уровень. С их помощью в процессе кладки можно в любой момент удостовериться в соблюдении геометрической строгости и параметров объема каминного массива. Бечевка нужна для проверки диагоналей: ровные ли они. С помощью отвеса вы будете контролировать вертикальность углов, а с помощью уровня – горизонтальность выполнения кладки.

Вся лицевая сторона швов каминного портала выполняется впустошовку (между раствором и каминным фасадом должно оставаться 0,2 мм пустого пространства). Это важно для будущей облицовки камина, ведь вам придется расшивать швы для того, чтобы выполнить декоративную отделку.

В случае печной кладки была необходимость в подробном комментировании практически каждого ряда – каминная же осуществляется в основном однотипно. Достаточно постоянно сверять порядовку с чертежом, вычеркивая готовые ряды.

Выполняйте общие правила: ни в коем случае не перевязывайте с облицовкой топки кладку внешних стен камина и ряды пода. Эти секторы камина будут подвергаться воздействию разных температур. Следовательно, их перепад не должен сказываться на прочности кладки (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Порядовка простого камина

Далее представлена порядовка каминной кладки.

Первый ряд. Кладите кирпич на ребро – это требование скорее эстетическое, нежели функциональное.

Второй ряд. Начиная с него, выполняйте кладку кирпичом, положенным плашмя. Обратите внимание на то, что имеет смысл поднять каминный под над полом на 25–30 см: это сделает отопительное устройство более удобным в эксплуатации.

Выкладывая внутренние стенки топки, дымосборника и каналов, через кащцые пять-шесть рядов останавливайте работу, чтобы протереть уже сделанные ряды хорошо смоченной тряпкой. Дело в том, что выступившие потеки раствора нужно удалять своевременно, иначе, засохнув, они будут осыпаться в процессе топки. Штукатурить внутренние стены камина категорически возбраняется.

Выполняя кладку криволинейных плоскостей свода и дымосборника, каждый последующий кирпич кладите с напуском 6 см, стараясь не нарушать это расстояние. Независимо от того, будете вы перекрывать отверстие топки со стороны портала клинчатой, арочной либо сводчатой кирпичной перемычкой, сделать их нужно непременно по специальной опалубке – кружалу. Сначала подберите подходящее, потом определите конфигурацию пят (в зависимости от того, какой вы хотите свод), затем заложите их, подперев кружало временными подпорками. Когда пяты установлены, на кружало помещается замковый кирпич, а кладка выполняется с двух сторон одновременно.

Все самые важные и сложные в выполнении фрагменты камина настоятельно рекомендуется выкладывать прежде насухо, без использования раствора, и, лишь убедившись в том, что все совпадает, начинать усаживать кирпичи намертво.

Особое внимание потребуется в процессе кладки дымовой трубы. Сначала с помощью отвеса нужно убедиться в том, что она действительно станет строго вертикально. Когда вы достигнете места, где труба пересекает крышу всего здания, начинайте использовать цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:3.

Отверстие дымовой трубы нужно тщательно изолировать от природных осадков посредством фигурного жестяного дымника либо перекрытия из кирпича, увенчанного плоской шапочкой, выполненной из кровельного железа.

Для заделки кровельного ковра над крышей в кладку трубы обязательно встраивается «выдра» (рис. 6.4). Для обеспечения противопожарной безопасности понадобится установить специальную защитную преграду (в помещении перед топкой с этой же целью настилается лист кровельного железа с выносом от 20 см).

Рис. 6.4. Низ дымового канала

Кладка углового камина

Данное отопительное устройство очень удобно, необычно, к тому же за счет угловой формы у него повышается теплоотдача. Суть конфигурации: одна из боковых стенок топки удаляется, и за счет этого образовывается угловой портал. Выполнение углового камина из кирпича дает еще одно преимущество: вы можете варьировать положение трубы и, если будет нужно, сместить ее на полкирпича. Дополнительные фрагменты этой модели камина – сварная рама из угловой стали и колонна из нержавейки, соединенные между собой винтовым креплением (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Угловой камин

Угловой камин, как и любой другой, может быть малым, средним либо большим – в зависимости от площади помещения, в котором он установлен. Как правило, глубина топки должна соотноситься с высотой каминного портала в пропорции 1: 2 либо 2: з. Нарушать эти параметры не следует: превышение глубины топки провоцирует снижение теплоотдачи камина, а недостаточность – задымление. Опытные специалисты советуют, выбирая глубину топки, остановиться на значении 24–30 см (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Схема углового камина:

1 – предтопочный лист; 2 – зольник; 3 – топливник; 4 – зеркало; 5 – портал; 6 – дымовой зуб; 7 – хайло; 8 – задвижка; 9 – дымоход

В зависимости от габаритов топки определяется размер отверстия дымовой трубы – он должен быть меньше топки в 8-15 раз. Квадратная труба имеет размер примерно 15 х 15 см, а круглая – диаметр 10–12 см. Ее рекомендуемая высота обычно 3,5–4 м.

Абсолютно все, сказанное выше о возведении простого прямоугольного камина, актуально и для углового. Поэтому, если вы уже решили возводить угловой камин и пролистали предыдущий раздел, нужно вернуться в его начало и досконально изучить, а затем знакомиться с особенностями порядовки углового камина.

Расположение отопительного устройства в помещении зависит от вашего выбора: равно эффективно он будет работать, находясь как у глухой торцовой стены здания, так и у внутренней. Иное дело – расположение трубы. Оно зависит именно от того, у какой стены вы будете размещать камин. В случае, когда над внутренней стеной, возле которой расположен угловой камин, есть перепад кровли, непременно нужно выводить дымовую трубу основательно выше конька крыши, иначе задняя стена всего каминного массива и труба будут перегреваться выше допустимой нормы.

Помните, что абсолютно все габариты данного отопительного устройства определяются его сечением по ширине портала на уровне топки. Все остальные расчеты производятся, когда сделан выбор сечения.

Приобретая колосниковую решетку, отдавайте предпочтение квадратной размером 25 х 25 см. Помните, что под камина желательно устроить на два-три ряда выше пола: это удобнее и красивее.

Далее прокомментирована порядовка для углового камина (рис. 6.7).

Рис. 6.7.

Первый ряд. Выполняется из кирпича, поставленного на ребро.

Второй и третий ряды. Начиная со второго ряда кладите кирпичи плашмя. Ряды заполняются по порядовке, соблюдайте перевязку.

Четвертый ряд. Осуществляется кладка пода.

Порядовка углового камина

Пятый ряд. В кладке устраивается зольник-поддувало. В качестве опоры для колосниковой решетки уложите три стальные полосы, чтобы затем прижать их кирпичами кладки шестого ряда.

Шестой ряд. Устанавливается колосниковая решетка.

Седьмой ряд. Его кладкой начинается нижний край топки.

Ряды с восьмого по тринадцатый. Кладкой образуются стенки топки. Тщательно соблюдайте перевязку швов.

При этом в девятом ряду в кладку вставляется уголковая рама непосредственно перед кладкой перекрытия. Здесь же монтируется колонна с подпятниками.

А в одиннадцатом ряду начинается возведение наклонного «зеркала» у задней стены.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды. Перекрывается топка, продолжается кладка портала и «зеркала».

Шестнадцатый ряд. Заканчивается «зеркало», здесь же начинается кладка верхней части зуба-перевала. Не забудьте обмазать зуб глиняным раствором со стороны дымохода, иначе он крайне быстро прогорит.

Ряды с семнадцатого по девятнадцатый. Эти ряды составляют кладку фасада. Не забывайте подтесывать кирпичи в направлении хайла.

Ряды с двадцатого по двадцать второй. Их кладкой образуются стенки дымохода. В двадцать втором ряду устанавливается задвижка рекомендуемого размера – 14 х 27 см.

Двадцать третий ряд. Это «хвост» дымового отверстия.

Двадцать четвертый и последующие ряды. Их кладкой завершается устройство дымохода.

Кладка камина с арочным перекрытием

Это отопительное устройство для романтического либо классического интерьера. Такая форма портала вызывает ассоциации со стрельчатыми окнами старинных замков, рыцарскими турнирами, торжественностью и одновременно неспешностью бытия (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Камин с арочным перекрытием

Камин с арочным перекрытием может быть как прямоугольным, так и угловым. Для его выполнения понадобится примерно 400 шт. кирпича, дверца чистки 13 х 14 см, дымовая задвижка 13 х 26 см, два душника размером 15 х 15 см, квадрат нержавейки сечением примерно 35 х 35 см.

Как и в других моделях каминов, в боковых стенах будут проведены вертикальные каналы для циркуляции воздуха.

Глубина пода топки составляет примерно 12,5 см. Должен быть устроен желобок для сбора золы (примерно 25 х 21 см). Заднюю стену топки обязательно оградите отражающим металлическим экраном.

Порядовка общей с другими моделями части этого камина практически совпадает с кладкой описанных выше типов. Нужно остановиться лишь на особенностях некоторых рядов (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Порядовка камина с арочным перекрытием

Пятый ряд. Его кладку выполняют кирпичом, положенным на ребро.

Восьмой и девятый ряды. В кладочные швы между ними вставляют штыри, на которые будет крепиться заградительный экран для задней стенки топки.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды. Выполняйте то же, что и в восьмом-девятом рядах. В пятнадцатом ряду установите дверцу чистки.

Семнадцатый и восемнадцатый ряды. Между ними устраивают душники.

Двадцать третий ряд. В кладке этого либо любого из последующих рядов по своему усмотрению установите дымовую задвижку.

Чтобы выполнить кладку в форме арочки, понадобится совершенно особый вид кирпича – клиновидный. Его сложно найти в продаже, но при большом желании это возможно. Конечно, из обычного кирпича сложить арку тоже можно, но это сложнее, дольше и более трудоемко. Одним словом, придется поработать, но в результате вы получите камин своей мечты.

Для выполнения кладки арочного перекрытия понадобится специальный шаблон, изготовленный из обычных досок. Вам нужно сбить два щитка – их форма и размеры зависят от того, каким задумано арочное перекрытие. В качестве материала для щитков подойдут обрезки досок, главное, чтобы они были не слишком тонкими, как минимум 2,5 см толщиной.

На большей из сторон вбейте гвоздь на расстоянии 2–3 см от края. Возьмите отрезок тонкой проволоки и прикрепите его к гвоздю. Вам понадобится карандаш, чтобы с помощью этих нехитрых приспособлений начертить на щитке дугу будущей арки. Когда линия прорисована, сделайте распил по ней обычной ножовкой по дереву. Выровнять контуры щитков несложно с помощью рубанка. Проложите между щитками деревянные брусочки толщиной 8-10 см и приколотите щитки друг к другу обычными гвоздями. Кружала готовы. Делать для них опалубку не нужно.

У вас готов контур свода. Его толщина может равняться кирпичу либо его половине.

Какой именно свод будете выкладывать – решать вам. С точки зрения долговечности рекомендуются высокие и крутые своды. С визуальной точки зрения не менее хорош и полукруглый портал – так называемый полуциркульный свод. Однако можно выложить и пологий, и трехцентровый. Иное дело, что, к примеру, для пологого свода намного сложнее изготовить кружала, которые должны быть более точными и выверенными, нежели для высокого. Кроме того, их монтаж более трудоемок.

С помощью рулетки и карандаша нужно разметить кружала по контуру так, чтобы количество кирпичей в результате оказалось нечетным. Последний средний замыкающий кирпич будет выдвигаться вперед. Если нужно, подтешите его.

В обе дуги кружала ровно по центру вбейте гвоздь и привяжите к нему тонкий шнур. С помощью этого приспособления вы сможете проверить точность расположения каждого кирпича в отдельности. Необходимо постоянно удостоверяться, что абсолютно все швы между кирпичами свода направлены к центру, из которого вы описывали арочную кривую.

Устанавливаются кружала с помощью специальной стойки. Однако если у вас предусмотрены свесы, можно просто опереть их края на кладку верхнего ряда боковых опорных стен портала. Подложите под стойки либо под края кружал специальные клинья, чтобы выровнять их. Ведь потом, когда кладка будет выполнена, вам понадобится удалить кружала.

Ведя кладку, обязательно проверяйте положение каждого последующего кирпича с помощью натянутого шнура, отвеса и уровня. Следите также за тем, чтобы шов не терял клиновидной формы. Конечно, намного легче соблюдать одинаковую толщину швов, если есть возможность выкладывать свод из клиновидного кирпича.

Ведя к середине, нужно начинать выполнение кладки от краев. Когда она сошлась по центру, укладывайте замковый кирпич. Предварительно его нужно промазать с обеих сторон раствором, затем поместить между уложенными кирпичами, а потом молотком придать нужное положение в кладке. Мастерком уберите потеки раствора.

Когда кладка свода выполнена, начинайте выкладывать боковые и заднюю стены камина. Самое важное здесь – соблюдать перевязку. Кирпичи, которые прилегают к своду, обязательно должны быть стесаны – тогда получится действительно плотная кладка. Поверх свода выкладываются два ряда кирпичей, а на них для прочности накладывается стальной уголок. Можно заменить его двумя-тремя отрезками стальной проволоки диаметром 0,5–0,6 см. Помните, что металлические детали должны быть внутри кладки.

В течение пяти-шести дней надо дать кладке схватиться. По истечении этого срока можно достать кружала из каминного портала. Делается это так: клинья вынимаются из-под опалубки, которая опускается вниз и затем плавно удаляется из портала.

Если же вы делаете пологий свод, то постарайтесь очень тщательно выполнить закладку пят. Закрепите свод проволочным жгутом либо стальными полосками – это подстрахует от распора свода, в результате чего пяты могут сдвинуться и рухнуть вместе с ним.