Текст книги "Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах"

Дерево, как бы мы ни превозносили его качества и красоту, – материал весьма беззащитный перед гниением и огнем. Если со второй напастью можно бороться, тщательно выполняя требования пожарной безопасности, то первая – результат атак не только насекомых, но и грибков, бактерий.

И в том, и в другом случае вам нужны антипожарные и антибактериальные пропитки. Пренебрегать обработкой древесины – значит сознательно рисковать своей баней.

Начнем с огнезащитных составов. В чем их назначение? Как выбрать по-настоящему эффективные антипирены? Означает ли, что обработанные огнезащитными составами деревянные конструкции не загорятся наверняка? Чтобы быть уверенными в средстве, которое вы купили (а это недешевые составы!), нужно убедиться, что соблюдены следующие позиции: к вашему огнезащитному составу должны прилагаться, во-первых, сертификат пожарной безопасности (то есть должно быть сказано, что состав обеспечивает 1-ю либо 2-ю группу огнезащитной эффективности), во-вторых, санитарно-эпидемиологическое заключение на него.

Итак, вы купили средство и уверены, что теперь ваша баня точно не сгорит. Отметим, какие фрагменты банной конструкции и банного интерьера категорически запрещается обрабатывать огнезащитным составом.

Во-первых, это все места контакта дерева с человеческой кожей: банные лавки в раздевалке, стол для закусок (в ней же), любая другая мебель, которой вы будете пользоваться обнаженными, например лежанка для отдыха и массажа, а также «начинка» парилки (полки, деревянные табуретки). Во-вторых, этими составами нельзя обрабатывать деревянный банный пол.

Теперь поговорим о том, как сэкономить. Ведь защита от огня – это только одна часть защиты древесины, которую вам важно правильно обеспечить. Вторая ваша задача – предохранить деревянные конструкции бани от грибка, плесени и нашествия древесных насекомых. Следовательно, вам имеет смысл сэкономить и купить дорогой качественный состав, который одновременно является защитой и от огня, и от грибка, и от жучков и плесени.

Приобретать средство следует, когда все расчеты уже произведены и вы точно знаете объем своего древесного массива (за исключением досок, отложенных, к примеру, на изготовление полков для парилки). Лучше отправиться за ним в фирменный салон производителя. Консультант поможет рассчитать вам необходимое количество состава исходя из того, что наносить защитное средство придется неоднократно, то есть в два-три слоя.

Однако помните, что покрывать деревянные конструкции защитным составом не следует по принципу «лей, не жалей!». Переборщите – дерево станет липким и жирным. К тому же вы не сможете покрыть декоративные части облицовки краской и лаком там, где это допустимо. Следовательно, используя состав, держите наготове шпажную ветошь для удаления излишков.

Теперь рассмотрим алгоритм нанесения защитного состава.

1. Старательно зачистите деревянные поверхности от пыли и грязи. Особенно постарайтесь удалить (соскрести) лак и краску со старых досок, если вы такие используете (для этой цели лучше купить специальные химические смывки, тогда сошлифовать либо соскоблить лак будет куда как легче).

2. Возьмите кисть (если баллон без пульверизатора) и нанесите первый слой. Независимо от того, распыляете вы средство либо наносите его кистью, очень тщательно нужно покрыть торцы досок и их торцевые спилы, ведь именно через эти места особенно интенсивно впитывается влага. Торцы придется покрасить 3–4 слоями состава.

Если вы обрабатываете целые бревна, лучше делать это методом окунания, предварительно покрыв торцы бревен воском, парафином либо смолой. Это дает значительную экономию защитного состава.

Если вам нужна и противопожарная, и противогрибковая защита, выдержите древесину в защитном составе в течение пяти минут (расход средства: 280 г на 1 м²).

Если вам нужна только противогрибковая защита – в течение 2–3 с (расход средства: 120 г на 1 м²).

3. Подождите, пока высохнет первый слой. Только тогда можно наносить следующий. Время высыхания, как правило, составляет сутки. Точно с таким же интервалом нанесите, если это нужно, и третий слой.

Еще один нюанс: прежде чем обрабатывать составом древесину, нужно проверить ее влажность. Чем она выше, тем хуже впитается состав, поэтому понадобится нанести на 2–3 слоя больше.

Приобретаем необходимые инструменты

Теперь, когда вы, в общем, разобрались с материалами для постройки бани, познакомьтесь, с помощью каких инструментов и приспособлений будете их использовать.

В зависимости от выбранного вами варианта строительства потребуются самые различные инструменты.

Топор необходим при рубке, тесании древесины, выборке пазов и гребней. Он должен быть насажен на прочную, удобную для работы ручку-топорище. Чем острее топор, тем легче им работать.

Пилы применяют при распиловке древесины. Они могут быть двуручными, одноручными (ножовки), лучковыми, для смешанной распиловки. Значительно ускорит работу применение бензо– и электропил.

Стамески и долота необходимы для долбления различных отверстий в древесине.

Бурава и сверла используют при работе с деревом или по металлу.

Струги необходимы для строгания древесины. Они по-разному называются, имеют неодинаковую форму железки и длину колодки.

Кроме того, применяют: шпунт — для выборки шпунтов; рейсмус — для проведения линий-рисок и т. д.

Кельмой укладывают и разравнивают раствор, заполняют швы и удаляют его излишки.

Молоток-кирочку применяют как в каменных, так и в печных работах для колки, тески и перерубки кирпича.

Молотком и кувалдой остроносой откалывают камни, придавая им нужную форму, или вбивают их немного в грунт и щели между ранее уложенными камнями.

Печной молоток — это стальной молоточек, закрепленный на деревянной ручке. Он состоит из квадратного обушка и носика в виде очень острой (для тески кирпича) лопатки-кирочки. Закрепленная на ручке так называемая «мочальная» кисть используется для затирки либо швабровки печной кладки, то есть для удаления шероховатостей и потеков глиняного раствора.

Правило — это фугованная древесная линейка длиной 2 м и сечением 40 мм для проверки ровности печной кладки, а также для разбивки формы печей.

Отвес — это приспособление для выверения вертикальности поверхностей. Выглядит как подвешенный к крепкому узкому шнуру длиной 7-10 см грузик цилиндрической формы, острый снизу и полукруглый сверху.

Уровень тоже необходим, чтобы выверять горизонтальность либо вертикальность, имеет вид бруска (металлического либо деревянного) со вставленными в него двумя стеклянными трубочками (рис. 2.ю). Если он не очень длинный, в процессе проверки его накладывают на правило.

Рис. 2.10. Строительный уровень

Ватерпас — рейка-отвес, которая заменяет уровень. Это две отфугованные деревянные рейки длиной от 60 см до 1 м. Маленькая под прямым углом врезана в большую и скреплена с ней с помощью прямого шипа. Это приспособление нужно, чтобы по рейкам проводить линии для вбивания шпилек, указывающих правильное направление отвеса.

Угольник — строго деревянный, длиной 100–120 см, шириной 50–60 см. Это приспособление для выверки прямоугольности рядов кладки.

Деревянное весло понадобится при приготовлении растворов (рекомендуемая длина – 150 см).

Для замешивания растворов необходимы большие ящики с ручками для переноски. Рекомендую выбрать ящик рабочим объемом 80 х 50 х 30 см.

Чтобы готовить раствор было легче, хорошо иметь одно сито с ячейками для просеивания песка и сухих вяжущих материалов, второе – для процеживания приготовленного раствора.

И, конечно же, вы не сможете обойтись без электрических инструментов: перфоратора, дрели, болгарки, степлера, шуруповерта и даже лобзика, если решите украсить вашу баню резными деталями.

Перфоратор — электроинструмент, имеющий несколько режимов работы (рис. 2.и): дрель, дрель-перфоратор и собственно перфоратор. Кроме вращательного, обладает и ударным действием, что позволяет увеличивать мощность дрели; в режиме перфоратора инструмент можно использовать в качестве зубила.

Рис. 2.11. Перфоратор

Дрель позволяет сверлить отверстия в различных материалах.

Болгарка — инструмент, с помощью которого можно разрезать и обрабатывать (шлифовать) различные твердые материалы, например металлы и бетон (рис. 2.12).

Степлер — инструмент, заменяющий молоток. Если для того чтобы забить один гвоздь, требуется несколько ударов молотком, то, работая со степлером, надо лишь слегка нажимать на рычаг пускового устройства, и специальный гвоздь или скоба заходят с одного раза.

Шуруповерт — электрическая отвертка. С его помощью можно быстро заворачивать шурупы и саморезы.

Лобзик — устройство для прорези фигурных отверстий в деревянных поверхностях небольшой толщины (рис. 2.13). Применяется в основном для работ по внешнему и внутреннему дизайну.

Рис. 2.12. Болгарка

Рис. 2.13. Лобзик

При строительстве вам непременно понадобятся расходные материалы: гвозди, шурупы, саморезы, дюбеля и др. Их необходимо подбирать исходя из того, в каком помещении они будут использоваться. К примеру, в парилке и моечном отделении, где большая влажность, лучше применять шурупы и гвозди с антикоррозийным покрытием.

Обзаводимся приспособлениями для сооружения печи

Что еще, кроме проекта, материалов и инструментов, нужно для кладки печи? Для работы на высоте необходимы подмости, для воды — ведро, для хранения и приготовления раствора — ящики и т. д.

Несколько подробнее поговорим о ящиках. Их изготавливают различных размеров из теса или любого подходящего материала. Для приготовления глиняного раствора нужны большие ящики размером 150 х 100 х 30 см с четырьмя ручками для удобной переноски. Хранить его на рабочем месте удобно либо в ведре, либо в ящике поменьше (80 х 50 х 30 см). Замачивать кирпич лучше в ящике размером 60 х 30 х 30 см или в какой-либо другой высокой емкости.

Сито необходимо для просеивания сухих материалов (подойдет с ячейками от 0,1 х о,1 см до 0,15 х 0,15 см) и для процеживания раствора (с сечением 0,3 х 0,3 см).

Рамки для смачивания кирпича в воде и его подноски могут быть из деревянных брусков или из стальной проволоки. Размеры рамки – 50 х 25 см. Кирпич укладывают в рамку на ребро.

Наиболее удобная для кладки высота подмосток — 60–80 см над полом. Можно стоять на полу и выкладывать печь до этой высоты, затем требуются подмости. Они должны быть прочными, так как на них создается нагрузка не только от самого рабочего, но и от материала.

Для удобства работы стоит подумать и о специальной скамье с двумя полками размером 150 х 25 х 50 см. Ее устанавливают параллельно кладке, на расстоянии 50–60 см от нее. На верхнюю, толстую и прочную полку ставят воду, ящик с раствором и кирпич; более легкая нижняя служит только для инструмента.

Направляющие стойки изготавливают из досок или брусков, устанавливают в углах печи строго по отвесу и прочно прикрепляют к полу и потолку планками так, чтобы стойки нельзя было сбить во время работы. Тогда не потребуется проверять точность кладки по вертикали. Если же на стойках разметить ряды кладки, нанеся пропилы в соответствующих местах, то можно отказаться и от горизонтальной проверки.

Глава 3
Устройство фундамента под баню

С чего начинается фундамент? Понятно, что под каменным многоэтажным домом, заводским цехом или даже коттеджем он необходим. Но под такой относительно легкой конструкцией, как баня…

Вопрос, каким бы он ни казался наивным, все-таки имеет под собой основание. В старину под русскую бревенчатую баню фундамент не подводили. Ее ставили на камни, уложенные прямо на землю. Под углами бани устраивали опоры из крупных валунов, а промежутки между ними заполняли щебнем, булыжниками и жидкой глиной. Так наши предки защищали пол и, следовательно, ноги от сквозняков, а нижние венцы – от гнили. Иногда же, когда нижний венец делали из дуба, баню ставили прямо на землю. Весьма простой и дешевый способ, не так ли? Но он подходит только для строительства на однородном плотном или каменистом грунте. Кроме того, нужно, чтобы земля в зимнее время равномерно промерзала и оттаивала, а сама конструкция бани была надежной и не давала перекоса, иначе она может рассыпаться в любой момент.

Наши предки были беднее нас и обладали гораздо меньшими техническими возможностями. Современную баню, на каком бы грунте она ни стояла, устраивают на фундаменте. Далее будут подробно рассмотрены порядок закладки фундамента, характеристика почв и их влияние на его долголетие.

Как правило, сооружение фундамента состоит из ряда последовательных операций. Сначала нужно провести обследование грунта, потом вам предстоит вырыть котлован или траншею, соорудить опалубку, связать арматурный каркас и залить бетон. После того как он схватится, необходимо снять опалубку и ждать, пока фундамент отстоится. Затем нужно устроить отмостку, соорудить цоколь (если он предусмотрен вашим проектом) и уложить гидроизоляцию.

Итак, с чего начнем? Конечно же, с изучения грунта.

Исследование грунта и выбор типа фундамента

Маловероятно, что земля под вашей баней будет намного отличаться от той, на которой стоит вся усадьба. Но так как зачастую баню на участке строят прежде всех остальных сооружений, то остановимся на общих характеристиках грунтов и их воздействии на конструкции. Это пригодится вам для дальнейших работ на участке.

Чтобы точно выяснить, на какой почве будет стоять баня (а в последствии и дом), стоит взять пробы грунта, которые затем необходимо подвергнуть инженерно-геологическим исследованиям. Поверьте, это только звучит грозно и наукоемко, на самом деле все просто. Для начала нужно спросить у соседей, на какой глубине в окрестностях залегают грунтовые воды. Затем определить, какова на вашем участке почва. Если соседей нет либо вы хотите настоящей научной консультации, вам надлежит связаться с организацией, которая выполняет такие работы. Чаще всего это любая из проектных организаций, имеющая специалистов по грунтам.

Итак, выделяют 6 видов грунтов: скалистые, обломочные, песчаные, пылеватые, суглинистые и глинистые.

Понятно, что скалистые грунты — самые надежные. Они весьма прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются зимой. Можно поставить фундамент прямо на скале, и ваш дом либо баня простоят века.

Следующие по прочности обломочные, или хрящеватые, грунты. Они содержат обломки камней и гравий, не размываются и не сжимаются. Если ваше строение стоит на обломочных грунтах, фундамент нужно заглублять не более чем на 50 см.

Песчаные грунты проседают, то есть существенно уплотняются под нагрузкой. Песок не задерживает воду и зимой незначительно промерзает. Фундамент нужно закладывать на глубине от 40 до 70 см.

Необходимо опасаться пылеватых грунтов, или плывунов. Нет гарантии, что ваше сооружение не «поплывет» вместе с ними в самый неподходящий момент, поэтому перед началом строительства необходимо проконсультироваться с опытными специалистами.

В составе суглинистых грунтов от 3 до 30 % глины. Если в почве менее ю % глины, она называется супесчаной, при повышенном содержании – суглинистой.

Глинистые грунты могут сжиматься, размываться и вспучиваться при промерзании. Это самый ненадежный вариант при строительстве. В глинистых грунтах фундамент закладывается на всю глубину промерзания.

Почему же фундамент может быть неустойчивым? Основная причина – вспучивание некоторых грунтов зимой. Чем глубже они промерзают (в некоторых климатических поясах на глубину до метра) и чем выше к поверхности уровень грунтовых вод, тем больше опасность. Насыщенные водой грунты при замерзании увеличиваются в объеме, иначе говоря, вспучиваются, сжимают фундамент и выталкивают его.

Тем не менее при правильном проектировании фундамента этого можно избежать. Если установить его ниже глубины промерзания, вспучивание не произойдет. При этом, конечно, нельзя полностью исключить просадку грунта, но она должна быть равномерной. В противном случае одна часть строения может опуститься ниже другой, а это чревато не только трещинами, но и полным разрушением.

Какая же почва считается лучшей? Ответ прост: грунт, глубина промерзания которого выше уровня залегания грунтовых вод. Если почва на вашем участке не отвечает этому условию, вам нужно выбрать самый надежный тип фундамента и, кроме того, провести работы по понижению уровня грунтовых вод, проложив дренажную систему. Чтобы защитить фундамент от поверхностных вод, то есть от снега и дождя, необходима хорошая гидроизоляция.

Какой же тип фундамента подойдет больше всего? Опять же, это решение нужно принимать в зависимости от грунта, на котором расположен участок. Плита с высокой несущей способностью вам не понадобится, ведь баня – легкое строение. Однако все-таки именно от фундамента зависит ее долговечность. Вы же не захотите, чтобы он потрескался, а окна и двери через несколько лет эксплуатации перекосились? Поэтому фундаменту нужно уделить особое внимание.

Два самых распространенных вида фундамента, которые применяются при строительстве бани, – ленточный и столбчатый.

Под тяжелые каменные, кирпичные, бетонные стены чаще всего кладут ленточные фундаменты по всему периметру внутренних и наружных стен, а под деревянные стены, а также при большой глубине промерзания и в пучинистых грунтах – столбчатые. В последнее время, впрочем, ленточный фундамент все чаще используют и при сооружении бревенчатых бань. Вообще, в нашем случае по всем параметрам самым целесообразным специалисты считают ленточный монолитный фундамент мелкого заглубления, оборудованный мощным металлическим арматурным каркасом.

Но, конечно, перед закладкой любого фундамента необходимо подготовить для него площадку.

Подготовка плошадки

Главное требование к строительной площадке: она должна быть ровной, за исключением обязательного наклона на восток, запад либо юг, что является непременным условием качественного оттока дождевой воды, а также талых вод в весенний период.

Прежде чем начертить на строительной площадке контур будущего фундамента, с почвы нужно удалить всю растительность. Затем следует тщательно выровнять поверхность (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Разметка площадки под фундамент: 1 – обноска из досок; 2 – шнур; 3 – отвес; 4 – уровень

Ширина фундамента, как правило, рассчитывается с оглядкой на конструкцию будущих стен. Обязательная формула: ширина стен плюс 10 см.

Инструменты, нужные для разметки площадки: колышки длиной 50 см, шнур, рулетка, уровень, а также прямоугольный треугольник с катетами 30 и 6о см.

Определяем, с какого угла бани мы начнем. Вбиваем в этом месте первый колышек, а затем, надев на него треугольник, отмеряем по одной из его внешних сторон расстояние, соответствующее длине будущей продольной стены бани. По другой внешней стороне откладываем длину поперечной стены в осевых линиях.

Второй и третий колышки забиваем на пересечении осей, то есть на конечных точках длин стен.

Перемещаем треугольник в противоположный угол бани. Снова находим место пересечения осей и забиваем в этой точке четвертый колышек. Удостовериться, нет ли перекоса в замерах, можно, сопоставив диагонали в получившемся у нас прямоугольнике. Если все сделано правильно, разница в их длинах не превысит 2 см.

Следующий этап: берем столбики с предварительно прибитыми к ним досками и начинаем выполнять обноску на расстоянии 1–2 м от столбиков (доски крепим на высоте 1,5 м от земли так, чтобы их положение было строго параллельно положению банных стен). Прежде чем к этому приступить, еще раз удостоверьтесь с помощью уровня и рейки в том, что конструкция сооружена ровно.

Теперь вам предстоит нанести осевые размеры контура фундамента на верхнюю кромку обноски. Для этого сначала вобьем в зарубки гвозди так, чтобы строго над вбитыми в будущие углы колышками можно было ровно протянуть шнур.

Натянув оси и удостоверившись, что они проходят правильно, следует взять отвес и перенести осевые линии на площадку. Именно от них нужно откладывать во все стороны заданные расстояния, по которым пройдут линии, фиксирующие контуры внутренней и наружной стороны фундамента.

Начинаем копать. Не говоря уже о том, что строительство бани крайне желательно завершить в один сезон, важно понимать, что приступать к закладке фундамента следует сразу же после того, как котлован либо траншея вырыты.

Если вы копаете неглубокий котлован (до 1 м), его стены желательно делать строго вертикальными; если от 1 м, допустим некоторый уклон.

Чтобы грунт в процессе работы не сыпался, понадобятся щиты с распорками. Их следует установить между стенками котлована либо траншеи. Они извлекаются по окончании земляных работ.