Текст книги "Русское вино. Время открытий! Российские виноделы против самых распространенных винных заблуждений"

Дело в том, что агроном и винодел в Советском Союзе стояли, если можно так выразиться, по разные стороны баррикад. Агроному необходимо было вырастить как можно больше урожая. Чем больше, тем лучше. Там и отпуск в Болгарии может в качестве премии обломится, и холодильник «Саратов». И старались эти самые агрономы как не в себя, растили.

Виноделу же нужно было сделать вино из того, что агроном вырастил. А как мы сегодня понимаем, именно отличного качества виноград – залог качественного вина, и никак иначе. Каким бы гениальным винодел ни был, из плохого урожая хорошего вина не получить. Вот и имели мы с вами то, что имели.

Французы же агрономию и виноделие не разделяют. Вино начинается в поле. И опытный энолог (инженер виноградарь-винодел) уже по тому, какой и где посажен виноград, понимает, что за вино будет из него делать.

Фокус внимания смещен в сторону качества, а не количества выращиваемого винограда. На современных виноградниках делаются, например, такие страшные для любого советского агронома операции, как «зеленый сбор» – когда часть созревающих виноградных гроздей срезают, чтобы оставшиеся получили больше питания от лозы.

На одной винодельне под Анапой рассказывают, что местные дамы, которые десятилетиями выращивали виноград, угрожая уходом руководству, отказывались срезать драгоценные зеленые грозди. Так что пришлось нанимать на эту процедуру менее трепетных работников, чтобы не испортить качество будущего вина и не травмировать нежные сердца дам, нацеленных на количество урожая.

Сейчас на территории всех наших восьми официальных винодельческих регионов, по данным Ассоциации виноградарей и виноделов России, 167 виноделен. Посадки виноградников в стране сейчас насчитывают 101 000 гектаров (или 141 000 стандартных футбольных полей), 83 гектара из которых плодоносят.

В 2022 году собрано 890 000 тонн винограда (или 178 000 слонов, кому в слонах считать удобнее). А продажи российских вин за первые четыре месяца 2023 года выросли аж на 10 %.

В общем, есть оно, российское вино!

Миф 3
Российское вино не может стоить дорого

Еще один потрясающий миф, из-за которого многие отказываются покупать российское вино. Давайте разбираться, как складывается финальная цена на вино.

Виноделы говорят, что в среднем себестоимость производства вина во всем мире плюс-минус одинаковая. Конечно, если сравнивать между собой хозяйства, сопоставимые по размерам, площадям виноградников, тиражу выпускаемых бутылок и прочему.

Еще один потрясающий миф, из-за которого многие отказываются покупать российское вино. Давайте разбираться, как складывается финальная цена на вино.

Виноделы говорят, что в среднем себестоимость производства вина во всем мире плюс-минус одинаковая. Конечно, если сравнивать между собой хозяйства, сопоставимые по размерам, площадям виноградников, тиражу выпускаемых бутылок и прочему.

Погодные условия

Первое и главное, что влияет на стоимость вина, – это погода. Да, представьте себе, вино – это сельскохозяйственный продукт. А виноград, как и любая сельхозкультура, рискует погибнуть от затяжных дождей или сильной засухи. Как, например, в 2021 году на Кубани, когда в период сбора урожая за несколько дней вылилась чуть ли не полугодовая норма осадков. Или, наоборот, как в 2020 году, когда была засуха и с мая по сентябрь в крае не прошло ни одного дождя, так что приходилось придумывать, как защитить ягоду от палящего солнца.

Объемы

Второй фактор – масштаб хозяйства. Чем оно больше – тем вино на выходе дешевле. Крупные предприятия имеют возможность большим оптом закупать бутылки, пробки, этикетки и оборудование. А главное, стоимость одного килограмма винограда, собранного с большей площади, будет дешевле, чем с меньшей. Почему? Для сбора урожая огромные хозяйства используют технику, а на небольших фермерских предприятиях больше ручного труда. Техника позволяет выполнять работы быстрее и дешевле, вот вам один пункт экономии. Больше гектаров обрабатывается бóльшим количеством удобрений, в закупке это получается выгоднее – еще экономия. Некоторые операции на виноградниках, за которые радеют фермеры и средние виноделы, крупные производства вручную не делают. Речь о зеленом сборе, который я уже упоминала, об осветлении – когда при плохой созреваемости снимают часть листьев, чтобы ягоды получили больше солнца. Причем все это – руками. Огромные предприятия давно эти процессы автоматизировали, соответственно, и здесь себестоимость снизилась. Так и получается, что у фермера или средней по размеру винодельни стоимость килограмма винограда может составлять 70–100 рублей и больше, тогда как у крупного – всего 30–50 рублей.

Вот и получается, что для крупного предприятия поставить бутылку на полку за 400 рублей – это норма, а для фермера такая цена – разорение.

Продажи

Мало произвести вино, его нужно поставить на полки магазинов, где мы с вами сможем его найти. Настоящий бич для малого виноделия – это дистрибьютеры. Они берут себе огромный процент с продаж, порой накручивая еще одну цену сверху. А дальше будет еще и винотека, которая заложит в финальную стоимость свою прибыль. Так и выходит, что бутылка в магазине стоит раза в три дороже, чем могла бы.

Бывают случаи, когда у винодельни есть собственный канал продаж – он же дистрибьютер, он же винотека. Так, например, у «Поместья Голубицкое» есть сеть винотек «ВинЛаб» – все это часть холдинга «НоваБев Групп». В этих магазинах можно найти продукцию винодельни по ценам самой винодельни, а иногда и ниже, по акции. Но здесь тоже есть нюанс – редкие вина, произведенные малым тиражом, вы в «ВинЛабе» не найдете. Его просто не хватит на всю сетку, за ним только в ресторан или на винодельню.

Кстати, интересный парадокс

Если винодел с хорошим качественным вином встанет на полку винотеки по цене сильно ниже соседей (ну был у него удачный год, не возникло непредвиденных расходов на обработку виноградников, бутылки с прошлой закупки остались, здесь сэкономил, там сэкономил), то с большой вероятностью его вино покупать не будут. Испугаются цены. Сделают вывод: с вином что-то не так, раз оно стоит дешевле. Так и будет стоять на витрине, пока не сравняется по средней стоимости с другими. Тогда уже покупатель со спокойной душой сможет его купить.

Альтернативный канал продаж – кафе, рестораны, отели и бары, все то, что объединяется термином HoReСa («хорека»). Многие малые виноделы предпочитают именно этот путь, но для нас с вами как для конечных потребителей это не слишком-то выгодно – цена за бутылку вина в ресторане ограничена только фантазией ресторатора.

Прямые продажи через Интернет с виноделен запрещены законом. И уже не один год виноделы бьются, чтобы этот запрет сняли и мы с вами могли заказывать вино напрямую от производителя. Это помогло бы существенно сократить дистанцию в цене, добавились бы только пересылка и накладные расходы, но это мелочи.

Сейчас самый простой способ купить российское вино по адекватной цене – зайти в магазин при винодельне. Но он же самый затратный по времени, конечно. Потому что туда еще надо доехать, например отправиться в винный тур. Впрочем, о них мы с вами поговорим чуть позже, с ними тоже связано множество мифов и кривотолков.

Маркетинг и история

Крымский винодел Рем Акчурин говорит: «Вино вы пьете ушами». Ему вторит кубанский винодел Сергей Коротков: «В вине важна история. Нет истории – нет продаж».

Звучит странно, но на самом деле – весьма логично. Покупая вино, мы хотим получить не просто бутылку алкогольного напитка установленной крепости. Мы покупаем эстетику, историю, впечатления.

Если поставить рядом две бутылки равного по качеству вина, но про одно сказать, что это типичное советское производство, а про другое – продукт, созданный маленькой домашней винодельней высоко в горах по семейной технологии, выбор будет очевиден.

Сергей Дубовик, главный винодел «Мысхако», подчеркивает: «Вино важно не только произвести, важно его продать. А то произведешь и будешь сидеть со своим вином, которое никому не нужно».

В «Мысхако», кстати, больше многих сделали для того, чтобы покупатель узнал и заново полюбил их вина. Отвлеку вас на их историю, если не возражаете.

Винодельня «Мысхако»

В 2017 году, когда Сергей Дубовик возглавил винодельню «Мысхако», по его словам, она представляла собой печальное зрелище. Предприятие уже четыре года как банкротилось. Дыры в стенах на производстве, грязные старые емкости, неухоженные виноградники. Но самое грустное – предыдущие владельцы, видимо в попытках спасти хоть как-то финансовое положение, перепродавали свою торговую марку. В итоге под когда-то знаменитыми на весь Союз названиями покупатели находили на полках магазинов продукт, который и вином-то назвать было трудно.

Сергею предстояло засучить рукава. Нереально харизматичный, реформатор до мозга костей, он в первый же год работы решился поехать на самую значимую выставку «Продэкспо» в Москве.

В тот год антикризисным виноделом на предприятии был опытный Сергей Коротков, он и сделал вино для выставки. Два Сергея разлили вино буквально из чайника. Коротков передал управление процессами Дубовику, и тот отправился покорять Москву. Там его встретили скептически. Винная тусовка, знавшая печальную историю «Мысхако», презрительно фыркала. Но, как признается Дубовик, ему важно было обозначиться, заявить, что именно с этого момента начинается новая история.

Я сама, перебравшись в Новороссийск и живя буквально под горой Мысхако, не торопилась поехать к ним с экскурсией. Столько в моей голове было предубеждений и какого-то ощущения, что это умирающее наследие Советского Союза. Но, попав на винодельню впервые, я была шокирована. Чистота, красота, идешь по производству – вокруг вежливые люди, которые с тобой здороваются. Технологичность, современность, молодые энергичные экскурсоводы, удивительно прокачанные в знаниях технологий и вина. Тут же – старинный дегустационный зал для высоких гостей, построенный к встрече с Брежневым. Старый винный погреб, который во времена Великой Отечественной войны использовался как штаб, и соседний, который был госпиталем. Бережно сохраненная история пересекается здесь с новейшим форматом производства, которое развивает увлеченная команда. А вина! Восемь образцов на дегустации – так щедро не угощает никто. При этом вкус и качество на высоте.

Есть интересная фишка. Если вдруг вы купили вино «Мысхако» и оно оказалось ненадлежащего качества, вам позвонит сам Дубовик. Да, Сергей – один из немногих виноделов и генеральных директоров, который сам связывается с потребителем, оставившим негативный отзыв, чтобы выяснить, в чем дело, и прийти к взаимопониманию с покупателем.

С той выставки «Продэкспо» прошло пять лет, и сегодня мы видим процветающее предприятие. Сергей работает двадцать четыре часа в сутки и чувствует усталость, только когда садится в машину глубоким вечером. Пробовали ли вы результат его трудов? Наверняка. Это не самое дорогое, но самое качественное вино среднего ценового сегмента. Наиболее широкая палитра виноградных сортов сейчас именно в «Мысхако», и Сергей грозится напоить Россию собственным просекко. Для этого он засадил многие гектары сортом винограда «глера» (традиционный сорт для производства просекко). А про методы, которыми его будут производить, я еще расскажу.

Подкаст

с Сергеем Дубовиком, винодельня «Мысхако»

Послушать полную версию подкаста с Сергеем Дубовиком можно по этому QR-коду. Не забудьте запастись часом свободного времени и бокалом вина «Черный удар». Сергей Дубовик – человек жесткий, прямой, но справедливый и искренне любящий то, чем занимается. Вино «Черный удар» как нельзя лучше дополнит подкаст с ним. Это самое крепкое красное вино естественного брожения (некрепленое) в линейке «Мысхако» – аж 16,2 % алкоголя. Сделано оно методом аппасименто, на вторичном брожении на гроздях и мезге винограда сорта «мерло». При первом глотке оно сбивает с ног, но после укутывает в долгое теплое послевкусие.

Приятного прослушивания 

Винодельня «Сухая гора»

В отличие от других небольших семейных винных проектов, винодельня «Сухая гора» изначально создавалась как инвестиционный проект, и подход к ее организации был бизнесовый.

Землю под виноградники начали искать в Крыму, но, увы, нужного размера и качества земельного участка найти не удалось, так что поиски переместились на Кубань. Под февральским проливным дождем и ветром, по развороченным колесами машины грязным колеям консультант Николай Алексеевич Пинчук привез инвестора на гору, Сухую гору. В момент, когда пришла пора выходить из машины, внезапно выглянуло солнце – как знак, что винодельню нужно строить именно здесь. Так и поступили.

Небольшое скоромное по архитектуре (никаких шато и позолоченных вензелей со львами на входе), но функциональное предприятие – здесь емкости, здесь переработка, здесь линия розлива. Весь технологический процесс расположен внутри помещения так, как удобно виноделу, который с самого начала был сюда приглашен.

Молодой амбициозный бывший выпускник Кубанского технологического университета Александр Лохвицкий успел поработать на «Лефкадии» с французскими консультантами, а после у Павла Швеца в Крыму. На винодельне «Сухая гора» он с момента строительства самой винодельни, которую изначально создавали под те вина, которые Саша планировал производить. Лозы тоже закладывали при нем – по трем сторонам горы высажены четыре сорта винограда.

Лоза на удивление рано начала плодоносить, и уже на второй год новая винодельня смогла сделать первый небольшой тираж молодого вина с выдержкой в нержавеющей стали. Вина назвали Sort, что намекает покупателю на то, что в одной бутылке вина будет только один сорт винограда (такие вина называются моносепажными). Этикетка в виде отпечатка пальца – символ того, что вино несет в себе уникальный отпечаток терруара и работы команды винодельни.

Позже производственное здание винодельни было расписано художниками – получилось яркое современное арт-пятно на вершине горы в окружении виноградников. Появились небольшой магазин и просторный красивый дегустационный зал, где сейчас помимо дегустаций проходят творческие мастер-классы – от рисования вином и акрилом до создания свечей.

Саша частенько выходит к туристам угостить их своими винами прямо из емкостей. И да, у «Сухой горы» тоже появились вина с бочковой выдержкой, когда лоза подрастет.

Подкаст

с Александром Лохвицким, винодельня «Сухая гора»

Послушать увлекательный рассказ о винах «Сухой горы» и винодельческом пути Александра Лохвицкого можно в моем подкасте. Налить в бокал предлагаю «Шираз» от «Сухой горы». Это согревающее вино как нельзя лучше поддержит наш легкий и душевный разговор. Кстати, Сашин подкаст вышел самым первым и открыл серию замечательных интервью с российскими виноделами – «Дело винодела».

Приятного прослушивания 

Узнаваемость винодела

Сегодня все чаще говорят, что виноделие – это Голливуд сельского хозяйства. В виноделии зажигаются настоящие звезды, похлеще «киану ривзов» и «бредов питтов». За хорошим виноделом следят как за футболистом высшей лиги. Его переманивают, перекупают, преклоняются и ненавидят.

Как говорит винодел Сергей Коротков, который помимо своего винного проекта консультирует еще с десяток других: «На рынке сложилась катастрофическая ситуация нехватки кадров, которая позволяет мне хорошо зарабатывать».

Парадоксально, но факт: несмотря на растущую с космической скоростью популярность профессии, настоящие звезды в российском виноделии пока редкость. Но зато те, кто есть, под постоянным пристальным вниманием, словно на авансцене под софитами.

Часто винодельне нужно просто заиметь в своем составе такую звезду – и успех обеспечен.

В этой ситуации есть и неприятные стороны.

Первое: для такого долгого с точки зрения возврата инвестиций бизнеса, как виноделие, важна стабильность. Звездный винодел, каким бы прекрасным он ни был, может уйти с наемной работы, если успехи личного проекта перевесят. И винодельня, которая делала ставку на звезду, будет вынуждена искать новую. Многие владельцы виноделен на этот случай как раз приглашают виноделов не как наемных сотрудников, а в партнерство. Вовлеченный в уже частично свой бизнес винодел больше стремится к общему результату.

Вторая неприятная сторона: винодел-звезда затмевает достижения винодельни. Так происходит, когда у винодела была частная карьера. В восприятии общества его вина становятся априори восхитительными, но они именно его. Делает он их сам по себе или для винодельни – неважно. Это мешает адекватной оценке их вкуса и качества, которую дает, например, слепая дегустация.

Несмотря на все минусы, объективная реальность такова: во всем мире без узнаваемости винодела вино не продается. Покупатель голосует рублем за продукт, создателя которого знает и чьи ценности разделяет. На этом построены продажи малого и среднего виноделия. Мы покупаем не вино, а чувственный опыт, который создал для нас определенный винодел. И именно за него порой готовы переплачивать.

Слепая дегустация

Это такой формат, когда дегустатор не знает, что налито у него в бокале, и может судить о содержимом только исходя из реальных вкусовых и ароматических качеств, без дополнительного влияния бренда или имени винодела. Все дегустации жюри винных премий и конкурсов проходят в этом формате, что позволяет видеть картину развития отрасли более объективно. Но в винотеку продвинутый винолюб все равно идет за винами любимых виноделов и ждет их новинок. Поддерживая немалым рублем их творчество.

Алексей Чернега, нынешний главный винодел «Усадьбы Перовских», оживил своим приходом старое консервативное предприятие. Что он сделал? Как вдохнул жизнь в винные погреба 1890 года? Начал качать личный бренд. Здесь наша книга о виноделии внезапно становится книгой про бизнес-коммуникации. Ну да простят меня читатели, отплываем немного в сторону от дубовых бочек и виноградников.

Итак, Алексей начал с того, что обо всем, что происходит на винодельне, стал рассказывать в соцсетях. Как ни странно, это вызвало огромный всплеск интереса к тому, что он делает. Рассказывал он обо всем подряд. Людям, далеким от ремесла винодела, интересно и необычно все, о чем, кажется, и рассказывать странно. То, что сами виноделы считают банальщиной и рутиной, становится настоящим открытием для винолюбов, в тему не погруженных.

Фотографии живописных винных бочек и кавказских квеври, короткие видео о том, как перерабатывается виноград, как работает линия розлива, как создаются этикетки для нового вина. Буквально все действует на узнаваемость и популярность. Добавим сюда по-настоящему талантливые вина, и вуаля – продажи пошли вверх.

Или вот, к примеру, другой молодой винодел Антон Ребизов. Он отучился в аграрном университете Санкт-Петербурга и виноград видел только летом на рынке, да и тот столовый. Едет в Крым работать на небольшой фермерской винодельне и заводит канал в «Телеграме» с романтичным названием «Я у мамы винодел». Буквально в прямом эфире он пытается разобраться в том, как устроена профессия винодела и вообще российское виноделие. Антон начинает наполнять канал всем тем, что ежедневно происходит вокруг него на винодельне, погружаясь по ходу дела в производственные нюансы, делясь тем, что сам узнал только что, фиксируя свои мысли и чувства в публичном пространстве.

Подкаст

с Алексеем Чернегой, винодельня «Усадьба Перовских»

Послушать полную версию подкаста с Алексеем Чернегой можно по этому QR-коду. Не забудьте запастись часом свободного времени и бокалом вина. Рекомендую выбрать «Ркацители оранж». Алексей Чернега – настоящий профи в оранжах, у него в линейке «Усадьба Перовских» их целых три. Но мое сердце принадлежит оранжу из кавказского сорта винограда «ркацители», выдержанному древнейшим способом, в грузинской квеври.

Приятного прослушивания 

То, что начиналось как камерный блог, сделало Антона известным. Из небольшого фермерского проекта он перешел на масштабное современное винное производство. Сегодня за его карьерой и винами, которые он делает в команде с легендарным Франком Дюсенером, который с 2012 года перешел в «Шато де Талю», следят тысячи человек.

Подкаст

с Антоном Ребизовым, винодельня «Шато де Талю»

Послушать полную версию подкаста с Антоном Ребизовым можно по этому QR-коду. Не забудьте запастись часом свободного времени и бокалом вина «Ла Роза». В свое время, работая на винодельне «Тристория», Антон создал это экспериментальное вино из сорта винограда «каберне-совиньон» с выдержкой в дубовой бочке из-под пино нуара. Как рассказывает сам Антон, вино получилось очень ароматным, эфирным, с ароматикой, похожей на розу. Так его и назвали – «Ла Роза», на испанский манер.

Приятного прослушивания 

Есть еще несколько виноделов, чьи вина заметно подорожали за счет публичной деятельности. Но их имена, как говорится, слишком известны, чтобы я их вам называла. Тенденция налицо – узнаваемость равно продажи. И тем, кто противится публичности, кратно тяжелее, чем тем, кто находит в своем плотном графике время на эту важную работу. Потому что, повторюсь, мало просто сделать хорошее вино, нужно его продать.

Фермерские винодельни

Фермеры – это отдельная страница в истории российского виноделия. Дело в том, что в Советском Союзе никаких фермерских официальных виноделен не было. Этот формат отсылает нас к европейскому гаражному виноделию.

Термин «гаражное виноделие» родился в Бордо в девяностых годах прошлого века, когда приезжий эмигрант из Алжира Жан-Люк Тюневан сделал собственное вино буквально в гараже, произведя настоящий фурор у консервативной французской публики.

Конечно, позже эти «гаражи» в Европе больше стали похожи на нормальные винодельни, бунтарский образ «гаражиста» остался только для маркетинга. Официально же такие виноделы стали называться независимыми. Они возделывают свой виноградник, собирают урожай, делают вино и продают напрямую.

Наши «гаражисты», которые тоже ярко ворвались в российское виноделие гораздо позже, чем в Бордо, сегодня именуются просто фермерами или микровиноделами. Что, конечно, не исключает их огромных заслуг перед отраслью, отличных результатов и бунтарского духа.

Сейчас доля малых и средних винных предприятий, по данным Ассоциации виноградарей и виноделов России, занимает 64 % от общего числа винных хозяйств.

Отличным примером успешного фермерского винного проекта может стать история семьи Узуновых. Юлия и Ярослав Узуновы – нынешние владельцы собственной винодельни – познакомились на винодельческой кафедре в институте. Отец Ярослава – главный винодел широко известного винного завода «Фанагория» Юрий Узунов, профессионал с 40-летним стажем. Он дал возможность двум своим сыновьям, Артуру и Ярославу, определиться, кто из них займется виноделием, а кто продолжит отельно-ресторанный семейный бизнес. У Узуновых есть гостиница на Таманском полуострове и кафе «Штурвал» там же. Старший сын, Артур, выбрал управление гостиницей и кафе, а младшему выбирать не пришлось.

Ярослав уже в девятом классе знал, кем станет. И ему, по его же собственным словам, это сильно помогло не испытывать мук выбора профессии, в отличие от одноклассников.

Отучившись в институте, Ярослав пошел работать к отцу на «Фанагорию». И именно отец невольно заронил в нем желание стать «гаражистом». Приехав из европейской командировки, он рассказал о гаражных винодельнях, небольших семейных предприятиях, которые сами делают вино и сами его продают. Ярослав вспоминает: «Он тогда рассказал и забыл, у него всегда хватало дел. А я запомнил и стал мечтать».

Мечтой своей он заразил жену Юлю, и вместе они начали разрабатывать план действий. Решили организовать производство прямо в частном доме, забрав под свои нужды мамин огород. Отец не возражал против самого «гаражного» подхода, но был против самодеятельности. И поэтому Ярослав начал готовить сделанное буквально своими руками производство к регистрации. Надо сказать, что Узуновы стали первым фермерским хозяйством, получившим лицензию на производство вина в России.

Винодельня Узуновых принимает туристов. Когда приезжаешь, видишь обычный сельский дом с просторным двором и небольшой беседкой – она же местный «дегустационный зал».

Экскурсию проводит сама Юлия Узунова. Экскурсантов ведут в небольшой ангар с винными емкостями, которые Ярослав с братом сделали своими руками.

На каждой емкости металлические, сваренные вручную «охлаждающие рубашки» и «чепчики» из желтой сетки – от винной мошки.

Юля шутит, что для мытья перед розливом первых бутылок долгое время использовали рукодельную конструкцию из фломастеров сына.

У семьи сейчас небольшие по площади виноградники – 7,5 гектара, и производство их насчитывает 50 000 бутылок в год. Но уже в 2022 году их «Саперави» заняло третье место в рейтинге «Топ-100 российских вин по версии «Форбс», и это не считая других наград, которыми буквально увешана стена их «гаража».

Подкаст

с Ярославом Узуновым, «Семейная винодельня Узуновых»

Полную историю развития фермерского виноделия в России и замечательной семьи фермеров Узуновых можно послушать в нашем подкасте, пройдя по QR-коду. В качестве винного сопровождения возьмите бокальчик с оранжем из сорта винограда «цитронный магарача» от Ярослава Узунова под названием «Бунт». Гаражное виноделие родилось как бунт. И вино это – также вызов, который Юлия Узунова бросает моде и времени.

Приятного прослушивания 

Ярослав смеется: «Если бы, когда начинали, я знал, сколько нужно сил и денег на нашу затею, крепко бы подумал – стоит ли. Первое время приходилось работать на «Фанагории», а ночами под светом прожектора – у себя на недостроенной винодельне. Когда в 2014 году начинали, задора хватало, сейчас сто раз подумал бы».

Фермерские винодельни

Ярослав смеется: «Если бы, когда начинали, я знал, сколько нужно сил и денег на нашу затею, крепко бы подумал – стоит ли. Первое время приходилось работать на «Фанагории», а ночами под светом прожектора – у себя на недостроенной винодельне. Когда в 2014 году начинали, задора хватало, сейчас сто раз подумал бы».

Вывод: стоимость российского вина на полке в магазине складывается из множества составляющих. На какие-то факторы мы можем влиять, на какие-то с трудом. Что-то определяется реальной ценой производства, что-то – той ценностью, которую лично для нас представляет продукт, созданный тем или иным виноделом. Как и везде в мире, у нас в России есть премиальные линейки вин, на производство которых пошел лучший виноград, было затрачено больше времени и усилий. И есть бюджетные линейки, так называемое вино на каждый день, которое можно купить по доступной цене и выпить в свое удовольствие за дружеским ужином. Выбор всегда за винолюбом.