Текст книги "Полы в вашем доме"

Настил полов из паркетных досок

Перед настилом паркетных досок (которые укладывают исключительно по лагам) принято проводить предварительные строительные работы. Заключаются они в том, что граблями выравнивают песок под основание. С помощью этого нехитрого приема можно без проблем удалить из песка мусор. Следующий этап – приглаживание рейкой.

После выравнивания поверхность застилается специальными звукоизолирующими прокладками шириной не менее 100 мм, нарезанными из древесно-волокнистых плит. По этим прокладкам затем устанавливают лаги. Первую маячную лагу располагают вдоль длинной стены на расстоянии 40 мм от нее. Вторую и все последующие лаги устанавливают на расстоянии 1–1,5 м от предыдущей. После того как маячные лаги установлены, проверяют их горизонтальность с помощью уровня, который упомещают на двухметровую рейку и передвигают по всей длине маячных лаг (рис. 39).

Рис. 39. Выравнивание маячных лаг.

По мере необходимости подсыпают песок или же устанавливают дополнительные прокладки – этим добиваются оптимального выравнивания. Следует не забывать время от времени проверять горизонтальность верхних плоскостей. Как только маячные лаги уложены, приступают к настилу промежуточных лаг через каждые 50 см. Точно так же периодически проверяют горизонтальность укладки с помощью рейки и уровня.

После этого параллельно дальней короткой стене на расстоянии 170 см от нее протягивают маячный шнур и приступают к укладке паркетных досок (рис. 40). Первая доска должна быть расположена гребнем к стене и находиться на расстоянии не менее 10 см от нее. Для прикрепления доски потребуются гвозди длиной 40–50 мм, диаметром 3 мм. В основание нижней щеки паза вбивают гвозди под углом 45°.

Рис. 40. Настил паркетных досок.

По тому же шнуру в торец укладывают вторую доску, ее гребень должен соединиться с торцовым пазом первой доски. После настила первого ряда паркетных досок приступают к укладке второго, используя для этого оставшуюся от предыдущего ряда доску. В том случае, если расположить целое число досок не представляется возможным, уже упомянутую доску необходимо разрезать. При укладке же целого количества досок эту доску распиливают таким образом, чтобы ее стык с другой доской располагался на лаге. Таким образом, каждый ряд четного числа досок отпиливают, используя для этого ножовку по металлу или электропилу, после чего укладывают по этому размеру. А при укладке ряда из нечетного числа досок его необходимо начинать с целой доски.

Паркетные доски сплачиваются с помощью специальных клиновых сжимов так, как это показано на рисунке (рис. 41). И только после этой процедуры доски можно прибивать к лагам. Самое главное – следить за тем, чтобы лаги были свободными от сжатия.

Рис. 41. Сплачивание паркетных досок: 1 – паркетные доски; 2 – клинья; 3 – лага; 4 – скоба.

Если толщина паркетных досок составляет 15–18 мм, их можно укладывать и без лаг. Как и обычно, работа начинается с подготовки поверхности: очистки основания от мусора, выравнивания песка граблями. Затем уточняют отметку верхнего покрытия пола и укладывают насухо два слоя древесно-волокнистых плит, следя за тем, чтобы стыки двух смежных плит прилегали как можно плотнее друг к другу. Укладывая на мастику второй слой плит, обращают внимание на то, чтобы стыки первого слоя были закрыты плитами второго.

После этого приступают к настилу первой доски вдоль длинной стены помещения, ориентируясь по натянутому маячному шнуру (рис. 42). Расстояние между доской и стеной должно быть не менее 10–15 мм.

Рис. 42. Настил первого ряда досок: 1 – паркетная доска; 2 – древесно-волокнистая плита.

После настила первой доски приступают к разметке и отпиливанию второй доски (рис. 43). Затем клеем ПВА смазывается продольный гребень доски и торцовый гребень полностью.

Рис. 43. Разметка (а) и отпиливание (б) второй доски.

Излишки клея после сплачивания досок нужно сразу же удалить влажной тряпкой.

Настил полов из паркетных щитов

Покрытия из паркетных щитов являются самыми долговечными.

Паркетные щиты укладывают по лагам в том случае, если толщина щитов 28, 32 и 40 мм, а также без лаг по покрытию из древесно-волокнистых плит, если толщина паркетных щитов не превышает 22–25 мм. Для каждой комнаты следует заранее составить рисунок (прямой квадрат или же просто прямой рисунок).

Настил паркетных щитов по лагам выполняется точно так же, как и покрытие из паркетных досок. Прежде всего необходимо очистить поверхность скребками, граблями разровнять песчаное основание. Затем нужно проверить отметку верхнего покрытия пола, вырезать из ДВП прокладки шириной не менее 100 мм, разложить лаги шагом 400 мм и только потом – щиты. Следят за тем, чтобы стык щитов приходился на продольные оси лаг.

Паркетные щиты типа ПЩ1, ПЩ3 и ПЩ4 крепятся к лагам гвоздями длиной 60–70 мм по двум боковым кромкам у углов и посередине. После забивки гвоздей их необходимо дополнительно добить добойниками для того, чтобы шляпки гвоздей не мешали установке гребней и шпор.

Иначе настилаются щиты типа ПЩ2: укладка производится таким образом, чтобы рейки заполнения основания располагались перпендикулярно к лагам.

Первую центральную лагу укладывают под маячным шнуром в направлении длинной стены комнаты. В том случае, если в одном ряду будет расположено четное число паркетных щитов, по центральным осям комнаты натягивают взаимно перпендикулярные шнуры; если же в ряду укладывают нечетное количество щитов, шнуры сдвигаются на половину размера щита.

Как только первая, центральная, лага уложена, приступают к укладке последующих. Как и паркетные доски, щиты также укладывают по прокладкам из ДВП. Располагают эти лаги по обеим сторонам от центральной, шагом 400 мм. Для того чтобы можно было сохранить проектное положение лаг, их раскрепляют распорками, причем верхняя плоскость лаги должна находиться в строго горизонтальном положении.

После того как лаги разложены, приступают собственно к укладке щитов. Под точкой пересечения шнуров укладывают и прикрепляют первый щит. Следует как можно ответственнее подойти к данному процессу: от этого зависит, как будут смонтированы все последующие щиты.

Второй, а также все остальные щиты укладывают на шпонках и гребнях. Кроме того, сами щиты дополнительно сплачивают молотком со скошенным обушком или же плотничным. Правда, в этом случае придется наложить на щиты деревянную прокладку для защиты.

Настил паркетных щитов производят сначала вдоль одного маячного щита, а затем вдоль другого, укладывая ряд, перпендикулярный к первому. После укладки маячных рядов все другие щиты настилают произвольно.

Настил паркетных щитов без лаг ничем не отличается от укладки полов из паркетных досок толщиной 15, 18 мм. Паркетные щиты ПЩ4, в основании которых находятся ДВП устойчивы к короблению. Именно поэтому щиты этого типа можно укладывать без лаг. Перед началом работы тщательно очищают основание, а затем размещают на нем древесно-волокнистые плиты типа М-2.

Настил щитов без лаг обычно выполняют способом на себя. Работу следует начинать от самого дальнего угла комнаты, двигаясь постепенно к выходу. При укладке щитов следят за тем, чтобы их стыки не приходились на стыки древесно-волокнистых плит. В том случае, если избежать наслоения стыков не удалось, между плитами и щитами можно проложить пергамин шириной 300 мм.

Глава 2. Плиточные полы

Плитка – незаменимый материал для помещений с повышенной влажностью. Если настелить паркет в ванной или в туалете, через некоторое время плачевный вид покрытия потребует незамедлительного ремонта. А вот плитка – материал долговременный. Правильно уложенная плитка обычно добрый десяток лет не требует замены.

Помимо этого, плитка – материал декоративный. В продаже имеется огромное количество видов плитки, и, скажем сразу, будет очень непросто выбрать подходящий. Хорошо, если вы заранее представляете себе, какая ванная (кухня, туалет) у вас будет. Ведь полы – это не менее важная часть помещения.

Облицовка плиткой – дело очень хлопотное, не терпящее суеты и торопливости. Но всему можно научиться, если запастись терпением.

Инструменты для укладки плитки

К любой работе нужно приступать только после того, как будут приготовлены все необходимые инструменты и материалы. Очень досадно прерывать работу из-за отсутствия нужного инструмента. Не стоит пугаться длинного списка, многие из инструментов можно заменить другими. Для работы понадобятся:

– гибкий уровень для проверки, перенесения и закрепления горизонтальных отметок;

– двухметровая деревянная рейка для определения неровностей поверхности под облицовку;

– шнуры для закрепления горизонтальной провески. В качестве шнуров можно использовать рыболовную леску: она не вытягивается, не деформируется, легко очищается от раствора;

– емкость для раствора. Можно использовать обычное небольшое ведро, так как раствор на основе цемента и большинство мастик довольно быстро схватываются. Кстати, разрезанный пополам резиновый мяч – именно та емкость для мастики, с которой чаще всего работают плиточники;

– плиткорез – вещь довольно дорогая, поэтому, если необходимо просто заменить плитку в ванной и на кухне, можно воспользоваться обычным алмазным стеклорезом;

– рулетка для измерения разметки;

– топорик (его можно заменить небольшим молотком) для нанесения насечек;

– строительный уровень для проверки горизонтальности маяков;

– металлический угольник для проверки прямых углов;

– лопатка для нанесения и разравнивания раствора;

– стальные штырьки. Их можно приобрести в специализированном магазине или же сделать самим. Для этого потребуется проволока толщиной 1,5–2 мм (в зависимости от толщины стыка). Из подготовленного куска проволоки изготавливают детали П-образной формы (длина ножек – 35 мм, перекладин – 100 мм). Одна такая деталь заменяет два штырька. Если же нет времени подготавливать детали, можно воспользоваться гвоздями такого же размера;

– деревянный брусок;

– резиновый шпатель;

– чистая тряпка;

– емкости для разведения цементного молока и для воды;

– гвозди размером 3 х 50 мм, 3 х 60 мм для установки провесов и шнуров.

Материалы для укладки плитки

Плитки чаще всего бывают небольшой толщины и различного размера. Самыми популярными плитками считаются керамические, однако используются также стеклянные и плитки из природного камня.

Разновидности плиток:

1. Глазурованные (покрытые цветной эмалью) и неглазурованные. Глазурованные плитки покрыты с лицевой стороны слоем цветной эмали. Довольно часто на них бывает нанесен рисунок, в то время как на неэмалированных плитках его нет.

2. Прессованные, изготовленные из порошкообразной смеси под высоким давлением, и экструдированные – из тестообразной массы, которая затвердевает при прохождении через отверстия экструдера (выталкивателя).

3. Одинарного и двойного обжига. Во втором случае получаются плитки более высокого качества и прочности, которые подходят для облицовки пола.

4. Изготовленные из белой, бесцветной или красной массы. Как правило, исходный цвет материала имеют только неглазурованные плитки.

Помимо этого, керамическая плитка делится по назначению на плитку для внутренней облицовки стен, плитку для фасада, плитку со встроенными деталями и плитку для пола. В данном случае нас интересует только плитка для облицовки пола. Толщина такой плитки может быть от 5 до 13 мм, форма – различная: треугольная, прямоугольная, пятигранная, шестигранная и т. п. (рис. 44).

Рис. 44. Формы керамической плитки для облицовки пола: а – квадратная; б – прямоугольная; в – треугольная; г – четырехгранная; д – пятигранная; е – шестигранная; ж – восьмигранная; з, и – фигурная; к – накладка на проступи лестничных маршей.

Стеклянная облицовочная плитка, конечно, материал очень декоративный, однако для облицовки пола она не подходит, так как достаточно хрупкая.

А вот плитки из поливинилхлорида (ПВХ) прекрасно могут использоваться для облицовки пола. Помимо того, что этот материал выглядит очень эффектно, он не уступает керамической плитке и по техническим характеристикам.

Плитки из ПВХ обладают:

– высокими тепло– и звукоизоляционными свойствами;

– повышенной прочностью покрытия;

– отличными декоративными качествами.

Помимо всего этого, плитки из ПВХ стоят сравнительно недорого, а качество готового покрытия ничем не отличается от покрытия из керамической плитки.

Разновидностью плиток из ПВХ являются прессованные плитки «Превинил» (именно они чаще всего используются для облицовки пола). У них лицевая сторона рифленая, что отвечает требованиям безопасности, а тыльная – ребристая, благодаря чему повышается сцепление с поверхностью.

Большую популярность завоевали в последнее время облицовочные плитки из природного камня. Именно этот материал считается самым долговременным: паркет придется заменять примерно через два десятка лет, керамическая плитка прослужит чуть дольше, а вот по полам из природного камня будут ходить даже наши праправнуки. Не секрет, что чаще всего камень применяют в качестве конструкционного материала.

Однако еще в эпоху Средневековья заметили декоративные свойства и высокую прочность покрытия из камня. Кроме того, даже разрушаясь, камень тем не менее приобретает еще большую привлекательность и изящность линий.

Плитки из природного камня получают путем распила глыб горных и осадочных пород с последующими шлифовкой и полировкой. Остановимся на горных породах подробнее.

1. Гранит – материал с зернисто-кристаллической структурой. Гранит бывает мелкозернистым и крупнозернистым; цвет его – темно-красным, голубовато-серым или серым. Отличный материал для облицовки кухонь.

2. Мрамор – материал с зернисто-кристаллической структурой, цвет розовый, красный, желтый, белый, черный, с прожилками или без них. Плитками из мрамора можно облицовывать пол в ванной комнате или туалете, однако для облицовки пола в кухне этот материал не подходит: он реагирует на природные красители и кислоту.

Плитки, изготовленные из других горных пород (сиенита, габбро и лабрадонита), чаще всего используются для наружной облицовки зданий.

Укладку плиток из природного камня следует осуществлять на полимерцементной мастике или цементно-песчаном растворе.

Расчет необходимого количества плиток

Прежде всего нужно точно знать размеры того помещения, которое предстоит облицовывать плиткой. Немаловажную роль играет выбор рисунка будущего покрытия и техника укладки.

Однако, даже зная все это, зачастую трудно точно подсчитать нужное количество плиток. Дело в том, что в процессе работы, как бы вы ни были осторожны, несколько плиток могут расколоться, а также есть вероятность неправильно воспользоваться плиткорезом. Именно поэтому лучше всего прибрести дополнительную упаковку плиток. Даже если и останутся лишние, их впоследствии можно будет использовать для ремонта облицованной поверхности.

Растворы и мастики для облицовки плиткой

Качество работы во многом будет зависеть от того, какой раствор для облицовки плиткой используется. Растворная смесь должна быть прежде всего достаточно плотной, прочной, устойчивой к влажности и к морозу.

Для укладки цементно-песчаный раствор готовится из следующих компонентов:

– цемент – 1 часть;

– строительный песок – 2,4 части;

– вода – 0,4 части.

Качество раствора проверяют перед укладкой плитки, для чего небольшое его количество нужно нанести на увлажненную тыльную сторону плитки, перевернуть и слегка встряхнуть плитку. Раствор считается качественным в том случае, если он остался на плитке слоем не менее 3 мм. Если же весь раствор оказался на полу, в него надо добавить еще смесь цемента и песка.

Мы уже говорили о том, что раствор для укладки плиток лучше всего готовить небольшими порциями, ведь через 1–1,5 часа он начинает схватываться, а если доливать воду, положения этим не спасти: качество такого раствора будет низким.

Еще один рецепт приготовления раствора:

– цветной или белый цемент – 1 часть;

– горный песок – 1 часть.

Если нет горного песка, его можно заменить обычным строительным. Результат превзойдет все ожидания: получившийся раствор будет более пластичным.

Перед началом укладки плиток их тыльную сторону увлажняют цементным молоком, для приготовления которого потребуются портландцемент любой марки и вода, взятые в массовых частях 1: 4.

При укладке плиток вместо цементно-песчаного раствора также используют мастики, изготовить которые можно самостоятельно (рецепты их приготовления приводятся ниже) или купить в специализированном магазине уже готовые. В последнем случае нужно будет только следовать инструкции на емкости с мастикой.

В том случае, если решено приготовить мастику самостоятельно, необходимо знать о том, что в ней в качестве связующего компонента выступают казеиновый клей, битум, гипсовые вяжущие и полимеры, причем мастики на полимерных связующих в домашних условиях сделать не удастся: технологии их приготовления достаточно сложны.

К примеру, на основе строительного битума марки БН70/30 самостоятельно можно приготовить битумно-латексную и битумно-скипидарную мастики.

Состав битумно-латексной мастики:

– битум – 49 %;

– латекс СКП-65ГП – 5 %;

– известняковая мука – 25 %;

– бензин – 21 %.

Битумно-латексную мастику готовят следующим образом: расплавляют битум до температуры 160 °C, после этого добавляют известковую муку и тщательно перемешивают, чтобы не было комочков. Полученную смесь охлаждают до 70° С и вводят смесь бензина с латексом, снова тщательно перемешивают. Получившаяся масса должна быть однородной по составу. Эту мастику можно применять только после того, как она охладится до температуры 18–20 °C.

Состав битумно-скипидарной мастики:

– битум – 65%

– портландцемент – 5 %;

– скипидар – 8 %;

– уайт-спирит – 17 %;

– латекс СКС-65ГП – 5 %.

Примерно так же готовят битумно-скипидарную мастику: расплавляют битум, затем понемногу добавляют портландцемент марки М500, перемешивают. Следующую смесь готовят в другой емкости: уайт-спирит смешивают со скипидаром и латексом. Полученную смесь постепенно вводят в битумно-цементную массу, охлажденную до температуры 70 °C. Все компоненты тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Состав казеиновой мастики:

– казеиновый клей в порошке – 1 часть;

– известь – 0,5 части;

– мука известняковая – 2,5 части;

– натрий фтористый – 0,1 части;

– вода – 2 части.

За 30 минут до приготовления мастики порошок казеинового клея заливают водой, нагретой до температуры 30 °C. Получившуюся массу оставляют для набухания.

Затем при постоянном помешивании вводят известь, известковую муку и фтористый натрий, тщательно все перемешивают.

Состав цементно-казеиновой мастики:

– казеиновый клей – 1 часть;

– портландцемент марки М400 – 3 части;

– песок строительный с мелкими зернами – 1 часть;

– вода комнатной температуры – 2,5 части.

Казеиновый клей смешивают с цементом, песком и теплой водой. После тщательного перемешивания готовую мастику нужно использовать в течение 1,5 часов. Для более длительного хранения она не подходит.

Подготовка и разметка поверхности пола

Перед началом облицовочных работ необходимо подготовить поверхность пола. Первое, что нужно сделать, – это позаботиться о его гидроизоляции. Для этой цели на основание пола наносят битумную мастику, сверху настилают два слоя рубероида, также на битумной мастике. Затем наносят 20-миллиметровый слой мастики на основе дисперсии ПВА. При этом края рубероида должны быть подняты по стене не менее чем на 10 см.

После этого с помощью двухметровой рейки и строительного уровня проверяют горизонтальность поверхности. При большом отклонении от горизонтали (более 5 см) наносят на основание пола слой цементно-песчаного раствора и оставляют для высыхания примерно на сутки. Только после того, как поверхность выровнена, можно приступать к разметке.

Сортировка плитки

По размерам плитку подбирают в зависимости от рисунка. Сортировку производят, откладывая бракованную (со сколами, трещинами, выбоинами и пр.) плитку – она понадобится для заготовки неполномерных плиток в углах. Зная размеры плитки, с помощью линейки подсчитывают количество целых плиток, определяя таким образом и количество неполномерных.

Неполномерные плитки режут по глазурованной стороне с помощью плиткореза или обычным алмазным стеклорезом. Затем плитку раскалывают о деревянный брусок так, как это показано на рисунке (рис. 45). Плитку под трубы, например в ванной комнате, отламывают щипцами или кусачками.

Рис. 45. Заготовка неполномерных плиток: а – проведение линии надреза; б – откалывание по надрезу.

Если после откола на плитке появились острые края, их нужно обработать точильным бруском.