Текст книги "Полы в вашем доме"

Выбор коврового покрытия

При выборе коврового покрытия нужно учитывать то, какие нагрузки оно должно выдерживать. Традиционно отдается предпочтение «дышащим» ковровым покрытиям, изготовленным из натуральных волокон, однако свои плюсы (как, впрочем, и некоторые минусы) имеют и искусственные покрытия. Прежде всего это долговечность: срок службы искусственных ковровых покрытий примерно в два раза дольше, чем у натуральных.

Следует знать о том, что все ковровые покрытия причислены к какому-либо классу. Так, ковровые материалы класса А подходят для редко посещаемых людьми помещений, например для спальни родителей. Для таких комнат, как зал или детская, лучше всего приобретать покрытия класса В.

Очень практичны и заслуживают внимания жесткие ковровые покрытия, изготовленные из растительных волокон. У таких покрытий более высокая износостойкость, естественный цвет, красивая фактура, а недостаток только один: они очень грубые, поэтому для настила в детской комнате не подходят. Зато для лестничных площадок, прихожей, коридора это оптимальное решение.

Ковровое покрытие должно быть качественным. При этом обращают внимание не на высоту ворса, а на его густоту. Не стоит забывать о том, что уже спустя несколько недель негустой ворс сминается настолько, что ни о какой декоративности и речи быть не может. Единственное, что можно посоветовать в данной ситуации, – сменить покрытие.

В продаже имеются покрытия, изготовленные из кокосовых волокон, сизаля, джута и морской травы. Все перечисленные виды достаточно недороги, декоративны, удобны в эксплуатации и легко моются.

Кокосовые волокна отличаются разнообразием матовых оттенков, способов плетения и фактурой. Из сизаля, производимого, в свою очередь, из агавы, также можно получить прекрасное полотно. Однако этот материал очень скользкий, поэтому на лестничных маршах его не настилают.

Из джута получают легкие, очень красивые, с выразительной фактурой покрытия. Их можно настелить в жилых комнатах (спальне, гостиной), прихожей, коридоре, при желании на кухне (если имеется моющий пылесос) и в санузле. Из морской травы производят плетеные, немного мерцающие покрытия. Они будут очень красиво выглядеть в прихожей, коридоре, гостиной.

В комнате для детей советуем постелить ковровое покрытие с рисунком, чтобы не были заметны загрязнения: малыши иногда так самозабвенно отдаются рисованию и лепке, что потом отчистить пол трудно. В комнате для мальчика будет уместным клетчатое покрытие, а в комнате для девочки – покрытие в цветочек. Не стоит приобретать светлое покрытие, например жемчужно-перламутровое: от этой красоты через неделю не останется и следа.

В крайнем случае можно устроить такое покрытие в спальне. Для остальных жилых комнат рекомендуются покрытия однотонного цвета.

Предварительные работы

Прежде чем приступать непосредственно к укладке коврового покрытия, обязательно проводят подготовительные работы: чистят основание, если требуется – промывают его и дают хорошенько просохнуть. Явные дефекты основания – такие, как шероховатости, выбоины, – обязательно исправляют. Ворсовый материал – вещь крайне деликатная, сразу после покрытия материал примет форму основания.

Для лучшего сцепления с поверхностью основание нужно огрунтовать. Для этого обычно используют те же клеевые составы, только разбавленные. Купленные рулоны коврового покрытия должны простоять в комнате не менее 3 дней – считается, что за это время материал пройдет акклиматизацию. Затем рулоны раскатывают и оставляют на это же время, чтобы исчезла волнистость. В работе с отделочными материалами лучше придерживаться правила «Тише едешь – дальше будешь», так как не очень приятно вскоре после наклейки покрытия обнаружить на нем волны.

Разрезают полотнища по длине комнаты. Раскладывают их насухо, подбирая не только по рисунку, но и по направлению ворса. Наклон ворса должен быть направлен в сторону естественного освещения. В том случае, если свет падает с разных сторон (например, из нескольких окон), лучше, когда наклон ворса будет направлен в сторону наибольшего освещения.

В идеале ковровое покрытие лучше настилать цельным куском, без резки. В этом случае можно обойтись совсем без наклейки: цельный кусок коврового покрытия настилается по заранее подготовленному основанию; кромки, примыкающие к стенам, как правило, прирезают и приклеивают к поверхности клеем «Бустилат» или любым другим, после чего укладывают плинтусы.

Удобнее разделить работу на два этапа. Прежде всего нужно приклеить все полотнища на одну половину пола. После этого то же самое сделать и на другой половине основания. Скатывают полотнища до середины комнаты, наносят небольшой, толщиной около 0,7 мм, слой клея на основание. При этом оставляют непромазанными продольные стыки полотнищ (ширина полосы примерно 8–10 см). Теперь можно раскатать свернутую часть полотнища синтетического ворсового покрытия и плотно прижать к намазанному клеем основанию для лучшего приклеивания.

Следует наносить на стыки большое количество клея: при последующем разглаживании часть его будет выдавливаться в стыки между полотнищами, а при высыхании клей создаст армированное соединение. Попавший на ворс клей нужно сразу же удалить влажной тряпкой. Через сутки клей затвердеет, но если позволяет время, оставляют пол для окончательного высыхания на 2–3 суток.

Затем можно приступать к прирезке и приклейке кромок. После прирезки наносят клей или мастику на основание, сами кромки плотно стыкуют и прижимают к намазанному клеем основанию. Для лучшего сцепления ставят на местр стыков груз – мешок с песком на плотной бумаге – и оставляют в трком положении на 2–3 дня.

После этого полотнища ворсового покрытия соединяют между собой тонкими металлическими скобами или проклеивают снизу по основе поыюской бязи шириной не менее 8–10 см клеем КН-2, ПВАЭ или БФ-88. В офисах полотнища покрытия приклеивают к основанию пола клеем «Бустилат».

Приведем примерный расход материалов на 1 м² покрытия пола:

– эмульсия ПВА – 0,08 кг;

– клей «Бустилат» – 0,08 кг.

Уход за ковровым покрытием

Выше уже говорилось о том, что ковровое покрытие бывает съемным или прикрепленным к полу. В первом случае проблем с генеральной уборкой вроде бы нет – один раз в неделю покрытие можно снять, выбить пыль, помыть. Во втором случае придется ежедневно чистить ковровое покрытие пылесосом.

Некачественная или нерегулярная уборка приведет к тому, что песок, пыль, мусор, занесенный в квартиру с улицы, постепенно будут разрушать покрытие изнутри. Однако в первые три месяца после настила стоит забыть о пылесосе: слабозакрепленные ворсинки ковра легко отрываются, значит, уборку следует проводить ежедневно с помощью веника.

Если на поверхности коврового покрытия появились пятна, их лучше всего удалять свежими, используя для этого специальные моющие средства, имеющиеся в продаже. Густое пятно следует предварительно соскрести с поверхности покрытия, а затем удалить с помощью пятновыводителя для ковров.

У синтетических покрытий ворс очень короткий, а значит, их можно мыть безо всякого опасения. Для удаления пятен также нужно использовать специальные пятновыводители, предварительно внимательно изучив инструкцию. Мыло для этих целей непригодно: его частицы застревают в ворсе во время мытья, а после высыхания удалить их практически невозможно. После того как пятно исчезло, нужно протереть это место чистой тряпочкой, смоченной в растворе уксуса (2 столовые ложки уксуса на 1 л воды), затем дать высохнуть и почистить щеткой.

Глава 8. Мармолеумное покрытие

Мало кому известно покрытие под названием «мармолеум». Этот вид включает в себя сразу несколько покрытий, именно поэтому постепенно вытесняет остальные. Исключение составляет разве что паркет, однако, поскольку декоративность и разнообразие узоров нового материала постоянно расширяются, скорее всего и паркет рискует потерять симпатии своих постоянных приверженцев.

Познакомимся с этим новым покрытием.

1. Мармолеум изготавливается из экологически чистых материалов: пробкового дерева, растительных смол и джута. Мармолеум не токсичен и не вызывает аллергии. Благодаря наличию в нем растительных смол на поверхности пола скапливается во много раз меньше вредных микроорганизмов, чем на любом другом покрытии. Таким образом, для родителей, озабоченных поиском оптимального покрытия для обустройства пола в детской комнате, скорее всего это идеальный вариант.

2. Мармолеумное покрытие устойчиво к образованию пятен. Например, если на такое покрытие опрокинута банка с масляной краской, достаточно взять обычную тряпку и удалить краску. Линолеум в данном случае, конечно же, тоже можно отчистить, но сколько времени на это уйдет! Что же касается паркета, то с ним еще больше проблем: такое пятно уничтожить уже не удастся; единственный вариант, который можно предложить, – это замена паркета.

3. Мармолеум пожаробезопасен. Горящая спичка, если ее уронить на такой пол, не принесет никакого вреда покрытию.

4. Данный материал обладает отличной износостойкостью. Рисунок на этом покрытии выполнен на всю толщину плитки. Именно поэтому мармолеум устойчив к истиранию.

5. Существует огромный выбор цветов покрытия: 100 основных и свыше 2000 оттенков.

6. Мармолеум очень прочен: каждый квадратный сантиметр этого покрытия в состоянии выдержать свыше 150 кг веса.

Таким образом, по износостойкости и ударопрочности мармолеум практически превосходит все другие известные покрытия. Конкуренцию ему может составить только очень дорогой ламинат.

Настил мармолеумного покрытия

Имеется еще один плюс у этого материала: настилать мармолеум очень просто. Возникает только одна сложность – выбор рисунка для пола. Сразу же предупредим: дело это очень непростое и довольно кропотливое, чем-то напоминающее собирание паззлов: каждая плитка многоцветного мармолеума обладает гранями различных оттенков, и при выборе рисунка для пола необходимо это учитывать. Однако по завершении работы результат превзойдет все ожидания.

Несомненное преимущество мармолеума в том, что для его настила практически не требуется подготовительных работ. Единственное, что нужно сделать, – это выровнять поверхность пола, удалить все неровности, залить их цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 3: 1, дать ему схватиться и наклеить плитки.

Прежде чем приступать к укладке плиток, предварительно раскладывают их насухо. В процессе работы (ведется в направлении на себя, начиная с самого дальнего от двери угла) плитки переворачивают, наносят на них клей «Бустилат», ПВА или любую мастику для линолеумных работ, снова переворачивают и прижимают.

После того как подсохнет клей (примерно через сутки), в помещении устанавливают плинтусы.

Глава 9. Мастичное покрытие

Мало кому известное мастичное покрытие не что иное, как монолитная пленка из затвердевшего полимерного состава. В отличие от остальных видов покрытий мастичное с течением времени становится не только более декоративным, особенно если его покрыть лаком, но также и более стойким к истиранию – все это происходит за счет испарения влаги из застывшей мастики. Мастичные покрытия целесообразно устраивать на балконах и лоджиях или же в мастерских частных домов.

Прежде всего необходимо подготовить основание для пола, после чего нанести на него жидкую мастику (в два слоя: первый – для выравнивания небольших неровностей основания, второй – поверхность пола) и разровнять ее. После схватывания мастики получится ровное и гладкое покрытие. Ни швов, ни трещин при этом не образуется.

Мастичные полы бывают теплыми и холодными. Если на основание пола уложен цементно-песчаный раствор, полы будут холодными. Если же в состав раствора входят керамзит или шлак, пол получится теплым. Мастичные полы различаются в зависимости от входящих в их состав связующих материалов: полиэфирные, поливинилацетатные и эпоксидные покрытия.

Полиэфирные покрытия обладают следующими качествами: они долговечны, декоративны, их можно эксплуатировать уже спустя сутки после укладки. Помимо этого, полиэфирные покрытия не боятся влажности и перепадов температур, чего нельзя сказать о поливинилацетатном покрытии: его нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью, например в ванной комнате и в душевых. Однако оно имеет и положительные качества: декоративность, прочность, долговечность, разнообразие цветов и оттенков. Поливинилацетатное покрытие состоит из смеси поливинилацетатной дисперсии, наполнителей и красителей.

По сравнению с двумя упомянутыми выше покрытиями самым стойким является эпоксидное: оно отличается стойкостью к кислотам и другим химическим воздействиям. Эпоксидные покрытия изготавливают из смеси эпоксидных и мочевиноформальдегидных смол с отвердителем, наполнителем и красителем.

Подготовка основания

Перед заливкой мастики необходимо подготовить основание. Для мастичных работ требуется ровное, прочное и очень сухое основание.

Поверхность очищают от мусора и пыли, имеющиеся в полу неровности выравнивают: бугры срубают, впадины заливают цементным раствором. После этого приступают к заливке цементно-песчаной стяжки, используя для этого портландцемент марки не ниже 150. Подготовленный раствор укладывают слоем толщиной не менее 30 мм и разравнивают. Помимо этого, потребуются плинтусы, изготовленные из того же раствора, в качестве ограничительных заграждений для мастики.

Для их изготовления подойдет раствор в следующей пропорции: на 1 часть цемента берется 3 части строительного песка. Компоненты смешивают с дисперсией ПВА (1 часть клея на 3 части воды комнатной температуры).

Готовую стяжку проверяют простукиванием; при появлении глухого стука дефектное место разбивают молотком, очищают, грунтуют цементным молоком (1 часть цемента и 4 части воды комнатной температуры тщательно перемешивают до получения однородной массы). После этого данный участок заливают раствором, выравнивая поверхность с уровнем основания. Места сопряжения раствора заглаживают терками.

Готовому основанию дают хорошо высохнуть в течение нескольких дней, затем удаляют пыль. Крайне важно проследить за тем, чтобы поверхность основания была достаточно сухой: при повышенной влажности значительно снижается прочность сцепления мастики с поверхностью основания и увеличивается время отвердения.

Устройство мастичного покрытия

Следующий этап – грунтование поверхности 10 %-ным раствором дисперсии ПВА. Огрунтованному слою дают тщательно просохнуть, после чего наносят толстый слой шпаклевки на основе ПВА, разведенной до сметанообразного состояния.

Состав шпаклевки:

– портландцемент марки 400 – 1 часть;

– строительный песок с размерами зерен 0,25 мм – 4 части;

– пигмент щелочестойкий – 0,25 части.

После шпаклевания поверхность оставляют на некоторое время (не менее 2 суток). Теперь можно приступать к заливке мастики, то есть устройству мастичного пола. Наносят выравнивающий слой мастики с большим количеством наполнителя. Перед началом разбрызгивания мастики закрывают стены непроницаемым материалом типа полиэтиленовой пленки. Толщина выравнивающего слоя не должна превышать 2 см.

Периодически погружают в еще не застывшую мастику кусок проволоки и измеряют толщину слоя. Одновременно следят за тем, чтобы в процессе работы на поверхности покрытия не появлялись пузыри. Мастичный слой высыхает примерно 7 часов (плюс-минус 1 час). Недостаточно ровную поверхность выравнивают, удаляя бугорки шпателем и нанося сверху слой мастики такого же оттенка. На подсохший выравнивающий слой наносят лицевой слой мастичного покрытия толщиной не более 1,3 мм. Мастика для него требуется более эластичная, с меньшим количеством наполнителя. При температуре в помещении не ниже 18 °C мастичное покрытие высохнет примерно за 5–6 дней, в зимний период не менее чем за 10 дней. После полного высыхания пол готов к эксплуатации.

Глава 10. Мозаичное покрытие

При слове «мозаика» многим представляется покрытие пола в официальных залах. Между тем владельцы коттеджей и частных домов вполне могут устроить мозаичные полы и у себя в жилище. Эти покрытия долговечны, вполне декоративны, кроме того, дают возможность быть и дизайнером, и мастером, а значит, самостоятельно выбрать рисунок для помещения. Мозаичное покрытие не требует дополнительных затрат при уходе за ним, оно гигиенично, легко очищается от загрязнений и ударопрочно.

Инструменты и приспособления для укладки мозаичного покрытия

При изготовлении мозаичного покрытия потребуются:

– пневматический молоток;

– стальные скребки и щетки;

– двухметровая рейка;

– строительный уровень;

– правило;

– малярная кисть;

– кисть-макловица;

– шпатели;

– растворная лопатка, или мастерок;

– ручной каток;

– мозаично-шлифовальная машина.

Подготовительные работы

Мозаичное покрытие – покрытие из монолитного бетона с добавлением пигментов, гранитной, мраморной крошки и др. Укладывают такое покрытие на грунт или на междуэтажное перекрытие. К работе по облицовке пола приступают после того, как все остальные виды отделочных работ уже закончены.

Мозаичный пол состоит из двух слоев: нижнего – цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 20 мм и верхнего – мозаичного, толщиной не более 25 мм. Предварительно следует подготовить основание с помощью двухметровой рейки: оно должно быть прочным, жестким и ровным. Допускаются небольшие просветы между основанием (не более 10 мм) и контрольной рейкой.

Прежде всего обрабатывают поверхность бетонного основания, обнажая при этом щебень. Затем через каждые 50 мм с помощью пневматического молотка насекают борозды глубиной до 5 мм. Подготовленную таким образом поверхность очищают от мусора, обеспыливают, удаляют загрязнения (следы старой краски, жировых пятен, раствора и пр.), при необходимости используя мыльный раствор или уайт-спирит.

Следующий этап – удаление цементной пленки при помощи стальных скребков.

Проводят разбивку помещения. Меловым шнуром отбивают условный уровень на высоте 2,5 см от уровня укладываемого пола. От этой черты вниз отмеривают 1 см и также отмечают мелом. Эта отметка соответствует верхнему уровню нижней прослойки мозаичного пола. На этом уровне по всему периметру помещения устанавливают маяки с шагом 1,5 м.

С помощью рейки и строительного уровня по ширине помещения устанавливают маяки (их можно изготовить из труб или реек), верхняя часть маяков зафиксирует толщину нижней прослойки мозаичного пола. Выверенные таким образом маяки закрепляют раствором цемента.

Затем приступают к подготовке основания: очищают его от мусора, обеспыливают, затем грунтуют цементным молоком, пользуясь для этого малярной кистью. Следом укладывают цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления берут портландцемент М500 (1 часть) и чистый строительный песок (3 части), затворяют водой комнатной температуры, тщательно размешивают до консистенции густой сметаны. Приготовленный таким образом раствор укладывают полосами-захватками по длине помещения и разравнивают граблями по ширине полосы, ограниченной маяком. Слой выровненного раствора, не превышающий 30 мм, должен быть немного больше, чем уровень маяков с учетом последующего уплотнения. Поверхность стяжки выравнивают правилом и уплотняют трамбовкой.

Приготовление мозаичных растворов

В мозаичный раствор входят следующие компоненты: вяжущее, разбеливатели, заполнители и пигменты.

В качестве вяжущего компонента для обычных мозаичных полов обычно используют цемент марки М400. Для полов с высокими декоративными свойствами применяют белый или цветной портландцемент.

Второй компонент мозаичных растворов – это разбеливатель. В качестве разбеливателей обычно используется каменная мука из белых и светлых пород мрамора и других минеральных пылевидных наполнителей с размером частиц до 0,15 мм. Ни известь, ни гипс для этой цели не подходят, поскольку эти материалы значительно снижают прочность мозаичного покрытия. Количество разбеливателя зависит от степени осветления, а также от марки цемента. С повышением марки вносимого портландцемента количество разбеливателя увеличивается. Так, в портландцемент марки 400 вносят 20 % разбеливателя.

Третий компонент мозаичных растворов – заполнитель. В этом качестве используется мраморная, гранитная или другая каменная крошка с размером зерен 2,5–15 мм. Присутствие заполнителя придает декоративность и неповторимый эффект мозаичному покрытию. Частицы заполнителя находятся в верхнем (лицевом) слое.

Наибольшим спросом пользуется крошка из гранита и белых пород мрамора. Эти материалы не только придают декоративность новому покрытию, но и некоторые другие положительные качества:

– во время окончательной отделки заполнители из мраморовидного известняка и мрамора полируются лучше всего;

– срок износостойкости мраморных и других каменных покрытий значительно выше, чем у цементного камня;

– заполнители из мраморных пород придают готовому покрытию интенсивный цвет и красивую фактуру.

Последний компонент, использующийся при приготовлении мозаичных растворов, – пигмент. Пигменты (иногда их называют сухими красками) представляют собой тонкомолотый порошок с мельчайшими частичками, которые могут пройти при просеивании через мелкое сито.

Пигменты бывают двух видов: минеральные и искусственные.

Можно воспользоваться готовыми пигментами, а можно смешать некоторые из них, получив таким образом необходимые оттенки (колера) нескольких цветов. Перед началом работы сухие краски смешиваются с цементом (не более 15 % от массы вносимого цемента).

Существуют белые, желтые, синие, коричневые, красные и черные пигменты.

Белые краски – это мел и известь. Мел выпускается в виде больших белых комков или порошка сероватого или желтоватого оттенка.

К пигментам синего цвета относятся лазурь и ультрамарин. Лазурь – синяя краска без оттенков, иногда добавляемая в сажу (в небольших количествах) для усиления цвета. У лазури есть один существенный недостаток: она быстро начинает темнеть под действием солнечных лучей, поэтому мозаичный раствор с лазурью лучше всего укладывать там, где естественное освещение неинтенсивное. Кроме того, искусственное освещение выгодно подчеркнет все достоинства лазури. Ультрамарин – это пигмент с синим и зеленым оттенками.

Пигменты желтого цвета включают в себя охру, крону и сиену жженую.

К пигментам красного цвета относятся киноварь, сурик железный, сурик свинцовый, мумия. Из всех пигментов только мумия является не вполне устойчивой – с течением времени краска темнеет и становится темно-бордовой.

К пигментам зеленого цвета относятся свинцовая зелень и окиси хрома. Последние – это смеси лазури с желтыми кронами. В этом случае оттенок пигмента зависит от количества лазури.

К пигментам черного цвета относятся перекись марганца, сажа, графит и древесный уголь.

Пигменты для окраски мозаичных растворов не должны изменять цвет от действия цемента и других материалов, содержащих щелочь, обладать хорошей красящей способностью и быть светоустойчивыми.

В домашних условиях можно приготовить небольшие по объему мозаичные растворы. Для этого понадобятся ящик или ванна, которые предварительно нужно очистить и промыть. Промытую каменную крошку с мелкими, средними и крупными зернами хорошо перемешивают. Цемент, разбеливатель и пигмент также перемешивают и просеивают через сито. Все компоненты смешивают, смочив их водой (0,5 % от массы цемента) из лейки. При приготовлении больших объемов мозаичного раствора потребуются растворосмесители цикличного действия, а также приспособление для промывки каменной крошки. Цемент, песок, красители, крошку различных фракций размещают ближе к растворосмесителю, затем порции цемента, красителя, разбеливателя засыпают в растворосмеситель и, перемешивая, добавляют каменную крошку и воду. Продолжительность перемешивания – до 5 минут.