Текст книги "Полы в вашем доме"

Облицовка природным камнем

Очень красив пол, облицованный природным камнем. Из подобных материалов обычно выбирают гранит или мрамор, однако иногда встречаются мастера, умеющие выкладывать пол обычным камнем. Конечно, такое покрытие довольно тяжелое, а поэтому его можно применять только для одноэтажных домов или первых этажей многоэтажных.

Работу начинают с подбора необходимого материала. Для облицовки лучше всего подходят плиты, распиленные на прямоугольники и квадраты и отшлифованные с одной стороны.

Перед началом работы выкладывают плиты насухо, создавая рисунок. Это делается для того, чтобы в процессе работы не искать нужную плиту по всей комнате.

Процесс укладки гранитных плит довольно сложен, поэтому придется запастись терпением, только тогда можно получить великолепное покрытие.

На начальном этапе следует залить двухслойную бетонно-керамзитовую стяжку под будущий пол, причем второй слой заливают только после того, как схватится первый. Готовая стяжка должна иметь толщину около 150 мм.

Теперь можно приступить к укладке гранитных плит. Кстати, несмотря на то что камень – прочный материал, обращаться с ним в процессе работы и во время сортировки нужно очень осторожно: незамеченная трещина может впоследствии расшириться и свести на нет все усилия.

Гранитные плиты кладут встык, именно поэтому важно следить за параллельностью боковых граней стыкуемых плит.

Для большей прочности укладки под плиты делают специальную цементно-песчаную подушку в соотношении массовых частей 1: 3. Следует внимательно отнестись к выбору компонентов для подушки: цемент должен быть хорошего качества, однородный, при сжатии в кулак просачиваться через пальцы; песок – только чистый, промытый и просеянный, с мелкими зернами. Подготовленные компоненты смешивают с теплой водой до консистенции сметаны, тщательно перемешивают до однородной, без комочков, массы.

После этого укладывают раствор туда, где будет находиться первая гранитная плита. Обычно работа начинается с какого-либо угла помещения. Бордюрный стеновой камень должен быть расположен ниже уровня поверхности уложенной плиты. Гранитные плиты кладут впритык к стене, не оставляя зазоров.

Вторую плиту, как правило, укладывают в другом, соседнем углу помещения. Затем натягивают шнур по верхней плоскости плит и уже по этому шнуру укладывают первый ряд. Укладываемые на растворную подушку плиты сверху аккуратно простукивают киянкой, чтобы придать им горизонтальное положение (для большей уверенности можно использовать строительный уровень).

Как правило, расположенные вдоль стены ряды должны состоять из одинаковых по форме и цвету плит, а при укладке последующих рядов обязательно чередуют широкие и узкие прямоугольники и квадраты, чтобы добиться цветового решения покрытия.

При работе со вторым и последующими рядами для уверенности также используют шнуры и уровень. Иногда довольно трудно контролировать горизонтальность укладки, особенно в том случае, если пол облицовывается плитами большого размера. В этом случае проблему могут решить 2–3 ряда параллельных шнуров. При укладке крупных плит также стараются получить минимальное расстояние между плитами.

Свежеуложенное покрытие нужно оставить на 2–3 дня для окончательного затвердевания растворной подушки. После этого подготавливают жидкий раствор, который заливают тонким слоем в щели между плитами. Следят за тем, чтобы все промежутки были заполнены раствором. Для этого понадобится швабра с резиновой насадкой. После того как все щели будут заполнены раствором, ему дают подсохнуть.

Подготовленное таким образом покрытие нужно очистить от цементного раствора обычной водой с опилками, а сами опилки затем счищают щеткой.

Если для облицовки использовались неотшлифованные плиты, то на заключительном этапе следует отшлифовать все шероховатости, неровности, выступы на гранитных плитах, пользуясь для этого специальной шлифовальной машинкой с мелкозернистым полировальным камнем.

Глава 3. Линолеумные полы

Несмотря на все многообразие отделочных материалов, линолеум до сих пор остается самым популярным средством для отделки пола. Он легко моется, не истирается. Его преимуществами являются большой выбор рисунка и легкий, даже для новичка, способ настила.

В настоящее время промышленность выпускает огромное количество видов линолеума, и будет нелегко остановить выбор на каком-нибудь одном. Известны, например, линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей основе, алкидный линолеум, линолеум ПВХ на тканевой основе, многослойный резиновый линолеум релин, многослойный линолеум ПВХ без основы и др.

Все указанные выше виды линолеума объединяет одно: они подвержены той или иной деформации. К примеру, линолеум ПВХ нельзя настилать в помещениях с повышенной температурой воздуха: там он высыхает и дает усадку. Другие виды линолеума также с течением времени изменяются в размерах, из-за чего в местах стыковок появляются некрасивые зазоры. Деформации не подвержен только резиновый линолеум.

Кроме того, следует помнить, что нельзя настилать на пол только что купленный линолеум: он должен простоять в вертикальном положении, как минимум, 3 месяца. За неделю до предполагаемой работы его выдерживают в раскатанном виде. В противном случае вскоре после настила обнаружится, что длина линолеума уменьшилась, а ширина, напротив, увеличилась. В комнатах, которыми наиболее часто пользуются, например на кухне, можно сделать теплые полы с теплозвукоизоляционной прослойкой или настелить линолеум с теплозвукоизолирующей подосновой.

Инструменты, необходимые для настила линолеума

Для настила полов из линолеума используют следующие инструменты:

– нож для раскроя полотнищ;

– нож со сменными лезвиями;

– специальный нож для прирезки кромок полотнищ при стыковке;

– приспособление с ножом для точной прирезки кромок полотнищ линолеума;

– широкий и узкий зубчатые шпатели для нанесения мастик под полотнища и под кромки полотнищ линолеума;

– валик для прикатки стыков полотнищ после их наклеивания.

Все ножи должны быть достаточно острыми, чтобы срез получался гладким, а не рваным. Зубчатый шпатель для нанесения мастики можно изготовить в домашних условиях. Для этого потребуется металлическая пластина шириной 200 мм и высотой 100 мм. К верхней части пластины прикрепляют ручку, а на нижней выпиливают зубцы глубиной 1,5 мм, расстояние между ними – 3 мм.

Зубчатый шпатель можно сделать и из фанеры по тому же принципу (рис. 57).

Рис. 57. Изготовление в домашних условиях зубчатого шпателя разных видов.

Мастики для настила линолеума

Для настила линолеума применяют различные мастики. Можно использовать как готовые водостойкие и прочные растворы, так и сделанные в домашних условиях.

Казеиновая мастика применяется для наклейки алкидного и поливинилхлоридного линолеума.

Состав мастики:

– клей казеиновый ОБ – 18 частей;

– олифа натуральная – 18 частей;

– вода – 36 частей;

– мука известковая – 36 частей.

Способ приготовления: замачивают клей в небольшом количестве теплой воды, размешивают до получения однородной массы без комочков. Затем вливают оставшуюся воду и оставляют клей до полного набухания. Время от времени перемешивают массу. Затем вливают тонкой струйкой олифу, постоянно перемешивая, и добавляют известковую муку. Готовую мастику необходимо использовать в течение 4 часов.

Лакомеловая мастика применяется для наклейки алкидного линолеума на бетонные, деревянные и металлические основания.

Состав лакомеловой мастики:

– масляно-смоляной лак – 40 частей;

– тонкомолотый мел (хорошо просушенный) – 60 частей.

Способ приготовления: смешивают мел с лаком, просеивают смесь через сито. В результате должна получиться однородная масса. Готовую мастику нужно использовать в течение 6 часов.

Казеиново-цементная мастика предназначается, для наклейки алкидного и ПВХ-линолеума на бетонные и деревянные основания.

Состав казеиново-цементной мастики:

– клей казеиновый ОБ – 14 частей;

– портландцемент марки М400 – 43 части;

– вода – 43 части.

Способ приготовления: смешивают клей с водой, оставляют для набухания на 30 минут. После этого небольшими порциями всыпают цемент и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Готовую мастику нужно использовать в течение 3 часов.

Битумно-резиновая мастика предназначается для наклейки алкидного или ПВХ-линолеума на тканевой основе.

Состав битумно-резиновой мастики:

– битум БН-70/30 (БН-IV) – 60 частей;

– мел или цемент – 12 частей;

– клей резиновый № 4508 – 2 части;

– бензин – 25 частей.

Способ приготовления: прежде всего приготавливают раствор резинового клея с бензином. Для этого берут 1 часть клея и смешивают ее с 10 частями бензина. Битум мелко рубят, опускают в нагретый котел и расплавляют. Расплавленный битум соединяют с мелом или цементом любой марки, тщательно перемешивают. Остужают до 80 °C.

Добавляют в битумную массу остаток бензина, затем раствор резинового клея и все компоненты нагревают в течение 30 минут, постоянно помешивая. Мастику нужно использовать сразу же. Оставшуюся мастику сливают в тару и герметично закупоривают. Загустевшую мастику сначала следует немного подогреть на водяной бане в закрытой посуде, а затем разбавить бензином.

Подготовительные работы

Линолеум в качестве отделочного материала для пола прежде всего удобен тем, что его можно настелить практически на любое основание – бетонное, деревянное, металлическое, гипсовое. Однако это вовсе не означает, что предварительно основание не нужно готовить. Линолеум – материал очень пластичный и, уложенный на неровный пол, довольно скоро обретает все его очертания, а еще через некоторое время в местах выпуклостей покрытие протирается. Таким образом, все недостатки старого пола, будь то прогибающиеся при ходьбе доски или же наличие выбоин в бетонном основании, нужно обязательно исправить.

Подготовительные работы начинаются с очистки основания от пыли, грязи и мусора. Если нужно, промывают основание горячей водой, затем обязательно хорошо просушивают. В том случае, если в каменном, бетонном или кирпичном основании имеются некоторые неровности – выпуклости или выбоины, их можно исправить, положив сверху цементно-песчаную стяжку, приготовленную из 3 частей песка и 1 части цемента любой марки. Смешивают компоненты, добавляя постепенно воду. Готовый раствор по консистенции должен напоминать очень густое тесто. После того как раствор будет готов, выкладывают его на основание и тщательно разравнивают с помощью терки (рис. 58).

Рис. 58. Терка для разравнивания раствора.

Не важно, какую толщину будет иметь стяжка, главное, чтобы новое основание было достаточно гладким и ровным (горизонтальность стяжки проверяют с помощью строительного уровня).

Следующий этап – грунтование пола с помощью гипсоклеевых составов. Эта мера поможет не только уберечь стяжку от появления трещин, но также повысит ее прочность.

Настил линолеума

Линолеум начинают настилать только после того, как окончательно высохнет огрунтовочный слой. Удаляют плинтусы и приступают к настилу линолеума. Работу следует начинать от окна, постепенно передвигаясь в глубь комнаты.

Линолеум прикрепляют к основанию с помощью гвоздей или мастики. В первом случае покрытие получается, конечно же, менее красивым, зато в случае необходимости линолхум можно судет без труда снять.

Перед началом работы рулон линолеума ррскатыврют и выдерживают некоторое время при комнатной температуре. После этого нарезают линолеум на полотнища так, чтобы в местах стыка кромки заходили друг на друга примерно на 20 мм. Этот запас может пригодиться в последующем, если появятся какие-нибудь дефекты или же линолеум даст усадку.

Раскрой одноцветного линолеума производится из расчета укладки полотнищ по свету: свет из окна должен падать вдоль стыков. В этом случае места стыковок будут менее заметными. При заготовке полотнищ с рисунком стараются, чтобы рисунок совпадал.

Как только полотнища будут разрезаны и уложены, их нужно так оставить на 2–3 суток. Приступать к наклейке полотнищ нужно только после того, как они примут форму пола. Если по истечении указанного времени обнаружилась волнистость на полотнах, приклеивать их ни в коем случае нельзя: в местах стыковок скорее всего появятся щели. Для большей прочности в местах стыка на основание наклеивают полоску из тонкого материала шириной не менее 8 мм. Поверхность пола и тыльную сторону полотнища нужно предварительно загрунтовать. В качестве огрунтовочного состава выступает та же мастика, только разбавленная растворителем, входящим в ее состав. Полотнище отгибают от середины, крайнюю кромку прижимают грузом. Наносят тонкий слой грунтовки на поверхность пола и на полотнище, хорошо растушевывают. После того как слой грунтовки подсохнет, можно приступать к наклеиванию.

Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону полотнища, слой погуще – на подготовленное основание пола и разравнивают зубчатым шпателем. Для прикрепления линолеума можно использовать каток, но лучше всего мешок с песком (предварительно постелив под него коврик). Этот мешок возят по полу, начиная от середины, по направлению к краям. Излишки мастики на кромках полотнищ нужно сразу же убрать шпателем и вытереть влажной тряпкой. Осмотривают готовое покрытие: если кое-где стали заметны вздутия и пузыри, кладут на это место какой-нибудь груз, например мешок с песком на доске. По истечении трех дней снимают груз, осматривают покрытие. Если пузыри не исчезли, их немного прорезают, выдавливают воздух и заливают в образовавшееся пространство мастику. После этого линолеум снова прижимают песком и оставляют на три дня.

После того как линолеум хорошо приклеится к основанию, можно переходить к следующему этапу – прирезке кромок. Для этого необходим остро заточенный нож (рис. 59).

Рис. 59. Нож для прирезки кромок линолеума.

На бетонном основании пола кромки немного отгибают и подкладывают кусок фанеры, чтобы не затупить нож. На кромку накладывают металлическую линейку, тщательно ее прижимают коленом и левой рукой, после чего начинают прирезку (рис. 60). Дело это очень хлопотное, так что скорее всего потребуется помощник. Если линолеум не очень толстый, за один конец можно прирезать обе кромки. Но если что-то не получилось, не стоит переживать: после того как прорезана верхняя кромка, на нижней остается отметина от ножа. По ней точно так же, с помощью металлической линейки, отрезают нижнюю кромку. Кромки вокруг выступов, труб отопления отрезают с помощью шаблонов или же на глазок.

Рис. 60. Прирезка линолеума.

Теперь можно приступать к приклейке кромок: их отгибают, промазывают мастикой кромки и основание пола, тщательно прижимают. Проступившие излишки мастики снимают, кромки снова прижимают и, накрыв бумагой, придавливают грузом. Стыки следует оставить под грузом на 4–5 суток. Если кромки не приклеились, их подмазывают мастикой и снова кладут груз. Следует оставить стыки под грузом как можно дольше. Если предварительно не выдержать линолеум в развернутом виде, стыки скорее всего будут расходиться.

Нельзя наклеивать линолеум в холодном помещении: температура воздуха в комнате должна быть не ниже 15 °C.

Наклеивание линолеума на тканевой основе и линолеума без основы

Поливинилхлоридные и алкидные виды линолеума (линолеум на тканевой основе) наклеивают с помощью холодной битумной мастики «Биски». Основание пола нужно предварительно огрунтовать битумно-бензиновой мастикой, для приготовления которой компоненты берут в соотношении 1: 2. Перед наклейкой полотнища раскладывают насухо, выдерживают таким образом некоторое время, после чего отгибают тыльной стороной кверху до середины длины. На поверхность основания под отогнутым полотнищем наносят тонкий слой мастики, используя зубчатый шпатель. Под линией стыков оставляют непромазанными полосы шириной 15 см (кроме пристенных стыков).

Через полчаса (это время необходимо для испарения летучего растворителя) отогнутую часть полотнища прижимают к основанию пола, используя кусок мешковины. Двигаются от середины к краям, удаляя воздух. Точно так же наклеивают и другую половину полотнища.

Наклеенный линолеум оставляют на трое суток, после чего приступают к прирезке и приклейке кромок. Делают это способом, указанным выше.

Отдельно расскажем об укладке линолеума на теплоизолирующей основе. Это линолеум, состоящий из двух слоев: верхний – поливинилхлоридная пленка, нижний – антисептированная войлочная подкладка.

Следует обратить особое внимание на то, что основание под линолеум должно быть достаточно сухим, так как в противном случае линолеум начнет загнивать.

Прежде чем укладывать покрытие, проверяют пригодность основания. Для этого кладут на него стекло небольших размеров и оставляют на 2–3 суток. Если по истечении этого срока на стекле не появится конденсат, можно приступать к наклейке линолеума.

Чтобы избежать работы с приклейкой кромок в местах стыковок, можно воспользоваться коврами из линолеума размером с комнату, сваренными из полотнищ в централизованных мастерских. Швы предохраняют теплозвукоизолирующую основу ковра от проникания влаги через стыки полотнищ при дальнейшем мытье пола.

Линолеум выдерживают в рулонах не менее 2 суток в горизонтальном положении, и только спустя указанное время ковровый линолеум раскатывают на основание насухо, без наклейки, движением на себя, очень аккуратно, иначе можно повредить швы. Ковер оставляют в развернутом положении не менее чем на неделю, чтобы полностью исчезли волны. После этого приступают к прирезке по всему периметру комнаты. Между стеной и кромкой допустим зазор не более 5 мм.

При настиле линолеумных ковров в смежных комнатах в местах стыка, приходящихся на дверные проемы, укладывают порожек из ПВХ. Предварительно порожек прирезают по размеру проема.

Кромки смежных ковров, уложенных внахлестку, отрезают по линиям, отстоящим от оси порога на 2,5 мм. Затем порожки можно приклеить к основанию мастикой КН-2 или КН-3. Основание также нужно предварительно подготовить – очистить от пыли, при необходимости протереть влажной тряпкой. Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону нижней полки порожка, сразу же укладывают порожек на мастику и прижимают к основанию. Кромки стыкуемых ковров, предварительно промазанные мастикой, заправляют в пазы приклеенного порожка.

Для большей прочности на стыки устанавливают груз и выдерживают таким образом примерно сутки, если позволяет время – и больше.

Топлинг

Речь пойдет о вспененном виниловом напольном покрытии, разновидности линолеума. Это новое покрытие известно как «топлинг», что означает «теплый пол».

Свое название данный отделочный материал получил в Югославии, где он, собственно, и был разработан. Топлинг довольно быстро завоевал популярность во всем мире, и теперь его выпускают во всех странах Европы, и в России в том числе.

Топлинг отличается от линолеума не только большей декоративностью. Если судить по названию, данное покрытие гарантирует теплые полы без дополнительного подогрева. Уже это качество топлинга говорит само за себя. Однако для многих людей гораздо важнее то, что топлинг изготовлен из экологически чистых материалов. Срок службы топлинга более продолжительный, чем у обычных видов линолеума. Ширина износоустойчивого слоя – 0,25 мм. Кроме того, топлинг отличается антистатичностью, обладает тепло– и звукоизоляционными свойствами.

Топлинг производится в виде рулонов шириной 2, 3, 4 м. Так что можно выбрать наиболее подходящую для любого помещения ширину, чтобы настелить топлинг цельным куском, без резки. Этот способ настила удобен, к тому же отсутствие лишних стыков поможет избежать накопления в них мусора и грязи. Кроме того, в процессе эксплуатации покрытия влага не будет проникать внутрь. Разнообразие рисунков и узоров достаточно велико. Самыми популярными считаются рисунки под паркет, мрамор, керамическую плитку. Топлинг можно настилать прямо по бетону. Однако предварительно все же стоит провести подготовительные работы – обеспылить поверхность, устранить шероховатости. Если этого не сделать, топлинг, также очень пластичный материал, вскоре примет форму покрытия. Способ настила более чем легкий, можно просто частично приклеить материал по всему периметру комнаты с помощью клеевых составов «Бустилат» или ПВА. Настеленное покрытие оставляется на полдня, и только затем по нему можно ходить.