Текст книги "Ремонт и отделка загородного дома"

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, располагающаяся под всей площадью фундамента дома. Это довольно затратный тип фундамента за счет больших расходов на строительные материалы (бетона и металла). Его использование целесообразно при строительстве небольших домов, в которых плита фундамента выступает в качестве основания пола. Плитный фундамент можно использовать в строительстве домов на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод. Это хороший вариант и в случае, если строительство ведется на неравномерно и сильно сжимаемых либо пучинистых грунтах, а также песчаных подушках, устроенных на месте вырезанных слабых грунтов. Благодаря прочной конструкции – монолитной плите, которая выполняется под всей площадью здания, – такой фундамент не боится никаких смещений грунтов. На нем можно строить кирпичный, бревенчатый или каркасный дом в один или несколько этажей. Постройка фундамента начинается с котлована, который сначала отрывают, а затем утрамбовывают его дно и на нем устраивают подушку из песка и слоя гравия. Сверху укладывается гидроизоляционный материал, а поверх наливается тонкий слой бетона. Затем укладывается арматура, и котлован заливают бетоном. В результате получается монолитная плита, которая в дальнейшем может стать полом цокольного этажа.

Укрепление и ремонт фундаментов проводятся обычно в летнее время. Сначала фундамент тщательно изучают, выясняются причины и размеры повреждений. При появлении косвенных признаков – трещин в стенах, искривления рядов кладки или горизонтальных стыков, отрывов наружных стен от внутренних, мокрых пятен на поверхностях стен подвала или цоколе, – указывающих на возможные повреждения фундаментов или оснований, необходимо тщательно осмотреть дом. О необходимости укрепления ленточного фундамента скажут трещины на стенах дома. Особенно надо обратить внимание на трещины, которые расширяются книзу: это сигнал тревоги от фундамента дома. При появлении признаков неравномерной осадки следует установить маяки из гипса или полосок бумаги с рисками-отметками на трещинах и понаблюдать в течение месяца. Если трещины будут увеличиваться, значит осадка продолжается. Производить ремонтные работы можно лишь после стабилизации осадки фундамента. Если на маяках в течение двух-трех недель не появятся трещины, значит деформация дома прекратилась и фундамент можно ремонтировать. При небольших трещинах можно ограничиться лишь их заделкой цементным раствором состава 1:4 (цемент: песок). При незначительных деформациях напротив участка проседания отрывают яму до подошвы фундамента, подкапывают грунт под подошвой и, если он окажется твердым, просто заливают образовавшуюся полость бетоном. Если грунт под фундаментом окажется рыхлым или с признаками грунтовых вод, то необходимо еще углубить яму, вставить под подошву трубу диаметром 30–40 мм и заливать жидкий цементно-песчаный раствор. Раствор начнет постепенно впитываться в грунт. Заливку прекращают, если раствор не убывает в течение 1–2 часов. Затем трубу заглубляют в другом месте на расстоянии 0,5 м и повторяют заливку. Процесс повторяют в нескольких местах, чтобы укрепить цементом максимально большую площадь. После этого необходимо выполнить работы по отводу грунтовых вод с участка и снова установить наблюдение за просадкой фундамента. Если просадка остановилась, то восстанавливают отмостку. Если выполненные работы не дали положительного результата, придется углублять или заменять фундамент.

Если же маяки, выставленные при первичном обследовании фундамента, показали, что деформации не прекратились, до начала ремонта устанавливают причины просадки фундамента, а затем усиливают его проблемные участки. Для этого фундамент отрывают с двух сторон, предварительно раскрепив проемы стойками, а стены подкосами. Далее под фундаментом отрывают траншею длиной до 1,0 м и подводят дополнительную кладку на высоту 350–500 мм. Для кладки используют плотный камень и раствор М100. Можно этот участок и забетонировать. На смежных участках работы ведут не раньше чем через 3–5 суток, т. е. после схватывания раствора. Особо тщательно следят за расклиниванием существующей и новой кладки.

На основе этих наблюдений выбирают технологию укрепления фундамента. При усилении фундамента важно максимально включить в совместную работу существующий фундамент и элементы усиления. Обычно усиление фундамента осуществляется увеличением подошвы фундамента или устройством свай различного типа.

Увеличение размеров подошвы фундамента необходимо:

• при недостаточно несущей способности грунтов основания;

• при возрастании нагрузок на фундамент;

• при значительном повреждении фундамента в процессе эксплуатации.

Для увеличения подошвы фундамента обычно используют железобетонные «рубашки», частичную или полную подводку новых опорных плит и наращивание. Железобетонная рубашка представляет собой монолитную оболочку, которая обжимает фундамент со всех сторон. Главное здесь – достичь совместной работы основного фундамента с усиливающей конструкцией. Достигается это обычно стыковкой на сварке арматуры оболочки и предварительно обнаженной арматуры существующего фундамента.

Арматуру усиливающей конструкции устанавливают вдоль граней ленточного фундамента. Укрепление бетонными обоймами целесообразно производить для домов в 2–3 этажа и зданиях без подвала с фундаментами из бутовой кладки, когда между камнями образовались большие щели, заполненные грунтом или рыхлым раствором. При этом фундамент не испытывает значительных напряжений.

Перед началом работ швы очищают от грунта и рыхлого раствора и продувают сжатым воздухом. В бетонных обоймах используют бетон класса В15 хорошей подвижности на мелком щебне. Уплотнение бетонной смеси производят вибратором или простым штыкованием. Укрепление фундамента допускается производить отдельными участками длиной 1,5–2 м, что исключает нарушение устойчивости слабой кладки фундаментов. Работы выполняют одновременно на 2–3 захватках с расстояниями между ними 3–4 м.

Наращивание-увеличение подошвы фундамента этим способом выполняется с одной, двух либо трех сторон. В этом случае также важна качественная стыковка арматуры усиливающей конструкции с оголенной арматурой фундамента.

Наращивание можно выполнять и подводкой новых частей фундамента. Устройство нового фундамента под старым нужно выполнять с частичной или полной разгрузкой существующего фундамента по небольшим участкам. Подводка может быть сплошная или частичная, главное – обеспечить ее плотное прилегание к подошве фундамента. Можно делать наращивание с помощью металлических или железобетонных балок, которые пропускаются через отверстия в фундаменте. С помощью домкратов опорные плиты предварительно обжимаются, разрушенные участки фундамента перекладывают или заделывают трещины цементным раствором. Не допускается делать перерыв между отрывкой траншеи и усилением фундамента. Крепление проемов и стен можно снимать только после засыпки и уплотнения грунта в пазухах траншей. Необходимость усиления фундаментов возникает при достройке дома или появлении деформаций здания. Новый фундамент пристройки закладывают на одном уровне со старым. Траншею под него отрывают вдоль существующего не полностью, а частями, утрамбовывают ее дно, выкладывают слой щебня и сразу бетонируют. Если же выкапывать траншею сразу по всей длине, грунт под старым фундаментом обнажится и может выдавиться. В любом случае необходимо укреплять углы старой постройки наклонными подпорками. Между новым и старым фундаментами закладывают толь или рубероид. Если необходимо изменить глубину заложения фундамента, устраивают уступы высотой не более 0,5 м. Первый уступ выполняют на расстоянии не менее 1,0 м от существующего фундамента. При дополнительном углублении подвала стены здания укрепляют внешними и внутренними подпорками. Затем вдоль фундамента выкапывают траншею на глубину существующего фундамента, но не по всей его длине, а участками по 0,8–1,0 м. Основание под новый фундамент выравнивают и вычищают. Фундамент лучше устраивать из двух слоев бетона. Сначала укладывают более пластичный слой, а затем жесткий. Бетон плотно утрамбовывают, чтобы не осталось зазора между старым и новым фундаментом и чтобы минимизировать его осадку.

Основания, фундаменты и стены подвалов необходимо защищать от влияния грунтовых и поверхностных вод. Для этого сначала проверяют правильность планировки дворового участка. Если есть местные препятствия, затрудняющие сток поверхностных вод, нужно выполнить планировочные работы, придав дворовому участку уклон. Одновременно с исправлением дефектов кладки фундамента нужно произвести ремонт его гидроизоляции, чтобы устранить агрессивное воздействие влаги и предотвратить проникновение ее в конструкции и подвальное помещение. С этой же целью необходимо содержать в исправном состоянии отмостки вокруг здания. В большинстве случаев причиной появления сырости в доме является низкое качество горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и стенами. Чтобы устранить этот дефект, необходимо выполнить дополнительную гидроизоляцию. Наиболее распространены три ее типа: обмазочная, оклеечная и жесткая. Обмазочную изоляцию устраивают из битума или мастики, нанося их на изолируемые вертикальные подземные поверхности в расплавленном или холодном состоянии. Оклеечная горизонтальная гидроизоляция выполняется из одного или нескольких слоев рубероида, наклеенных на мастику по поверхности верхнего обреза фундамента. В последнее время успешно применяют наплавляемые рулонные гидроизоляционные материалы. Жесткую гидроизоляцию выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2. Верхний обрез фундамента должен находиться выше уровня подготовки под полы на 0,15-0,25 м. При устройстве вертикальной гидроизоляции поверхность кладки выравнивают, удаляют потеки раствора, а затем кладку дважды покрывают слоем горячего битума и устраивают глиняный замок. Работы по устройству гидроизоляции выполняются при температуре выше +10 °C. Перегревать битум не следует, т. к. это снижает его качество. Кроме того, слишком горячий битум на вертикальных поверхностях не успевает загустеть и вместе с рубероидом сползает вниз. Если влага уже проникла в строительные конструкции, от нее необходимо избавиться. Для этого существует несколько эффективных способов.

Когда уровень пола несколько ниже уровня земли, влажность можно уменьшить, удалив грунт от неизолированной стены. Работу эту нужно производить летом, чтобы очищенная кладка быстрей высохла. После этого ее покрывают новой штукатуркой. У домов, стоящих на склоне, подземная кладка часто увлажняется от стекающих поверхностных вод. В этом случае влажность понижают устройством дренажа, по которому вода отводится от дома.

Если деформация фундаментов вызвала соответствующие деформации стен и перекрытий, работы должны выполняться в следующем порядке:

• укрепление (вывешивание) перекрытий;

• укрепление стен в местах деформаций;

• ремонт фундаментов;

• ремонт стен, а затем перекрытий.

При разрушении ленточного фундамента ремонт следует выполнять участками по периметру. Предварительно выполняют разгрузку фундаментов. Для замены пришедших в негодность подводят новые фундаменты. До начала производства работ периметр в плане разбивают на участки длиной 1–1,5 м и в соответствии с этой разбивкой работы выполняют поэтапно. Для этого с обеих сторон фундамента сначала отрывают шурфы и приступают к разборке нижней части. Шурфы укрепляют досками и распорками из бревен для предупреждения выпадения из старых фундаментов отдельных его частей. Возможно также крепление временными перемычками из досок. Непосредственно перед бетонированием основание фундамента должно быть расчищено от разжиженного и осыпавшегося грунта. При поверхностном размягчении или разжижении грунта основания атмосферными или грунтовыми водами их следует отвести и удалить, а грунт уплотнить втрамбовыванием гравия, щебня или крупнозернистого песка. Уплотнять необходимо слоями по 50–80 мм в зависимости от применяемого материала. В подготовленный шурф укладывают бетон. Новый фундамент не доводят до старого на 0,20,3 м по высоте. После набора новым фундаментом 75 % прочности (летом 6–8 дней) промежуток между новым и существующим участками по высоте заполняют бетоном. По краям участка ремонтируемого фундамента необходимо оставлять выпуски арматуры для скрепления со следующим участком. По окончании работ на первом участке следует отступить 2–3 м и отремонтировать следующий 1–1,5 м участок, и так по всему периметру, а затем отремонтировать пропущенные участки.

В зависимости от конструктивных особенностей здания возможно одно– или двустороннее усиление. Одностороннее усиление обычно устраивают в зданиях без подвала.

На рис. 3.5–3.8 приведены некоторые способы усиления фундаментов.

Рис. 3.5. Традиционные технологии усиления фундаментов: а – прикладкой вперевязку; б, г – бетонными обоймами; в – железобетонными обоймами; 1 – стена; 2 – новая кладка вперевязку со старой; 3 – старая бутовая кладка; 4 – металлические штыри; 5 – бетонная обойма; 6 – железобетонная обойма; 7 – щебеночная подготовка; 8 – бетонные банкеты; 9 – стальная балка; 10 – распределительная стальная балка; 11 – зачеканка литым бетоном класса не ниже В15

Рис. 3.6. Устройство железобетонной обоймы для ленточного бутового или кирпичного фундамента: 1 – усиливаемый бутовый фундамент; 2 – усиливаемая кирпичная стена; 3 – железобетонная обойма; 4 – анкеры; 5 – надподвальное перекрытие; 6 – отметка пола подвала; 7 – зона обжатого грунта основания

Рис. 3.7. Уширение подошвы ленточного бутового фундамента (устройство приливов из бетона): 1 – усиливаемый фундамент; 2 – кирпичная стена; 3 – приливы из бетона; 4 – металлические балки, устанавливаемые в пробитые отверстия; 5 – металлические штыри из арматурной стали; 6 – металлические балки, закрепляемые на сварке к поперечным балкам; 7 – зоны уплотненного грунта

Рис. 3.8. Устройство одностороннего бетонного банкета: 1 – усиливаемый фундамент; 2 – монолитный бетонный банкет; 3 – несущая балка; 4 – подкос; 5 – анкер; 6 – упорный уголок; 7 – распределительная балка; 8 – кирпичная стена; 9 – зона уплотненного грунта

Укрепление фундаментов загородных домов возможно выполнить с применением буроинъекционных свай. Сначала с поверхности земли, с уровня подвала или пола первого этажа бурят скважины через существующий фундамент до прочного грунта. Диаметр скважины обычно составляет 10–25 сантиметров, а ее глубина может превышать 10 метров. Для бурения используются специальные бурильные станки, создающие небольшие ускорения, не опасные ни для грунтов оснований, ни для укрепляемых фундаментов. Пробуренная скважина заполняется цементным раствором, после чего в нее опускается арматурный каркас. Такая мера укрепления применяется в следующих случаях:

• при существенном увеличении нагрузки на дом;

• при значительных и неравномерных осадках грунтов под основанием фундамента;

• при необходимости повышения устойчивости основания фундамента.

Как правило, эти работы выполняют специализированные строительные организации.

С намеченной под застройку площадки сначала снимают растительный слой на глубину 20 см с учетом добавления 0,8–1,2 м с каждой стороны от наружных плоскостей будущего фундамента. По углам участка вкапывают четыре столба высотой 1,2–1,5 м от земли, к ним прибивают деревянные доски (обноску), в ребро которых сверху вбивают гвозди и натягивают тонкую проволоку либо шпагат. Так устанавливают оси фундамента. После этого разбивку проверяют по диагоналям с одного угла на другой. Диагонали должны быть равны. После тщательной проверки всех осей с помощью отвеса на грунте в местах расположения осей фундаментов вбивают колышки и приступают к рытью траншеи либо ям для столбчатых фундаментов. При определении горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания на обноске) можно воспользоваться водяным уровнем, представляющим собой заполненный подкрашенной водой поливочный шланг с двумя стеклянными трубками на концах. Приняв одну из отметок за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы, таким образом получая горизонтальную линию по периметру здания.

Разбивка осей фундамента с использованием деревянной обноски показана на рис. 3.9.

Рис. 3.9. Разбивка осей фундамента с использованием деревянной обноски: 1 – обноска; 2 – шнур либо леска, проволока; 3 – отвес; 4 – гвозди строительные 4x100; 5 – столб из бруса 100x100 либо бревна диаметром 100–120 мм

При возведении фундаментов цоколь выкладывают из красного полнотелого глиняного кирпича марки не ниже 75 либо лицевого кирпича с расшивкой швов. Для кирпичной кладки и фундаментов в маловлажных и влажных грунтах можно использовать раствор состава 1:0,3:4 (цемент: известь либо глина: песок, по объему); раствор состава 1:0:3 – для фундаментов, расположенных в насыщенных водой грунтах.

Кладку из кирпича выполняют горизонтальными рядами, укладывая кирпич плашмя (на постель). Каждый кирпич верхнего ряда должен лечь между двумя или несколькими кирпичами нижнего ряда, закрыв их стыки. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга с обеспечением перекрытия их стыков называется перевязкой. Наиболее простой является однорядная или цепная перевязка, когда ряды кирпичей поперек стены (тычковые) чередуются с рядами вдоль стены (ложковыми). При этом поперечные швы в смежных рядах сдвинуты на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича (рис. 3.10).

Рис. 3.10 (часть 1 из 2). Кирпичная кладка цоколя: а – деталь установки порядовки; б – убежная штраба при цепной системе перевязки

Рис. 3.10 (часть 2 из 2). Кирпичная кладка цоколя: в – цепная система перевязки углов толщиной в 1 кирпич; г – то же в 1,5 кирпича; д – целый и неполномерные кирпичи; е – кладка угла цоколя при цепной системе перевязки; 1 – фундамент; 2 – столб (бревно диаметром 10–12 см); 3 – порядовка из двух струганых досок; 4 – риски на порядовке через 77 мм; 5 – тычковый ряд; 6 – ложковый ряд; 7 – постель; 8 – трехчетвертка; 9 – половинка; 10 – четвертка

Растворные швы между кирпичами должны быть в пределах 1015 мм. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича должна составлять 12 мм.

При кладке стен и цоколя под оштукатуривание швы лицевых рядов не заполняют раствором на глубину 10–15 мм для лучшего сцепления раствора с поверхностью при ее оштукатуривании.

Чтобы кладка была качественной, по углам фундамента к заранее установленным столбам из бревен диаметром 10–12 см крепят деревянные рейки-порядовки, размеченные по высоте через 77 мм (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 12 мм). Верх первого ряда фиксируют шнуром-причалкой. По шнуру проверяют горизонтальность кладки ряда. По мере кладки рядов шнур перемещают вверх.

Если эта технология кладки цоколя окажется все же сложной для исполнения, то вместо шнура-причалки можно применять щиты опалубки, либо обрезные доски. Их опирают на рейки-порядовки и промежуточные бруски, забитые в грунт. На доски наносят линии, определяющие верх укладываемого ряда кирпичей.

Кладку начинают с угла и постепенно перемещаются влево от уложенной части ряда цоколя. Кельма для нанесения раствора должна быть в правой руке. Левой рукой снимают кирпич со стопки и укладывают на раствор. Часть раствора кельмой надвигают на боковое ребро или торец уложенного кирпича, а левой рукой прижимают кирпич и легкими ударами ручки кельмы вдавливают его так, чтобы верхняя грань совпала с горизонтальной чертой на доске либо была на одной линии со шнуром-причалкой. При кладке наружных верст шнур-причалку натягивают для каждого ряда на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости на 3–4 мм. Обычно шнур-причалку привязывают за гвозди, закрепляемые в швах кладки. Для проверки горизонтальности и вертикальности кладки применяют строительный уровень длиной 500–700 мм.

Для контроля качества кладки после закрепления порядовок по ним выкладывают маяки в виде убежной штрабы либо устанавливают промежуточные порядовки (через каждые 3–4 м). Часть раствора, в который вдавливается кирпич, иногда выступает за плоскость цоколя фундамента. Его необходимо тут же снять кельмой, положить обратно в ящик (ведро) и перемешать.

Цоколь для бревенчатых, брусчатых и каркасных стен обычно выполняют в один либо 1,5 кирпича (т. е. шириной 250 и 380 мм).