Текст книги "Ремонт и отделка загородного дома"

При возведении стен садового дома часто используют шлакобетон. Стены из этого материала обладают малой теплопроводностью, дешевы и несгораемы. Их толщина зависит от климатической зоны, назначения стены (внутренняя, наружная) и колеблется от 25 до 60 см. Так, минимальная толщина наружных стен при температуре наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) -20 °C составляет 35 см; до -30 °C – 45 см; до -40 °C – 55 см.

«Тянут» монолитную стену вверх с помощью щитовой опалубки высотой 40–60 см, которую обычно устанавливают на всю длину стены либо по периметру стен. Щиты выполняют длиной 1,5–2 м и высотой 40–60 см из хорошо оструганных досок толщиной 3040 мм и шириной 60-100 мм, плотно пригнанных одна к другой. Доски соединяют в щиты при помощи брусков сечением 40х60 мм через 50–70 см по длине. Лучше выполнять щиты из шпунтованных досок, чтобы бетон не выдавливался сквозь щели.

Щиты опалубки устанавливают строго вертикально, соединяя металлическими стяжными болтами диаметром 10–12 мм, с резьбой по концам, гайками и шайбами. Стяжные болты устанавливают сверху и снизу через 0,5–0,7 м по длине щита. Чтобы опалубка не расползалась, кроме стяжных болтов ее дополнительно фиксируют сверху деревянными брусками с шагом 0,8–1 м. При бетонировании пояса, когда цоколь шире возводимой стены, по низу опалубки дополнительно устанавливают распорки через 0,8–1 м в виде деревянных брусков, которые вынимают по ходу бетонирования.

Установив опалубку в проектное положение (рис. 4.31), готовят шлакобетонную смесь и укладывают ее слоями толщиной 15–20 см с равномерным трамбованием штыковой лопатой или стальным стержнем диаметром 14–16, мм особенно у стенок опалубки и в углах дома.

Рис. 4.31. Установка опалубки для монолитных стен: а – соединение двух щитов опалубки; б – установка щита на цоколе; в – соединение щитов опалубки; 1 – шаблон-распорка; 2 – рейка 20x40 мм; 3 – уложенный бетон; 4 – ряд кирпичной кладки на толщину стены; 5 – цоколь; 6 – два слоя рубероида; 7, 8 – щиты; 9 – полоска 50x4 мм, L=80; 10 – болт М12; 11 – стяжные болты диаметром 12 мм

Через 48–72 часа, а в теплую погоду через 24 часа опалубку переставляют для бетонирования следующего пояса. Через 2–3 часа уложенный бетон затеняют от прямых солнечных лучей мешковиной и другими подручными материалами. При сухой погоде бетон периодически увлажняют 2–3 раза в день в течение 7-10 дней.

Реже вместо стяжных болтов используют скрутки из проволоки 3–4 мм, которые устанавливают в отверстия, заранее просверленные в щитах опалубки, в тех же местах, что и для стяжных болтов.

Для получения ровной поверхности стен и легкости разборки опалубки ее внутренние поверхности белят известковым молоком либо обертывают полиэтиленовой пленкой, кровельным пергамином, рубероидом или плотной бумагой, а стяжные болты смазывают машинным маслом или также обертывают.

В местах опирания балок перекрытия над проемами укладывают сборные железобетонные или выполняют монолитные железобетонные перемычки шириной 25 см. По остальной части стены в слой цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм укладывают арматурные стержни диаметром 8-10 мм из расчета один стержень на 10 см толщины стены и заводят их за грань проема на 2530 см. Концы стержней заканчивают лапками высотой 8-10 см, направленными вверх.

Иногда за наружной стеной опалубки укладывают кирпичную облицовку шириной в полкирпича для будущей монолитной стены. Чтобы связать бетон с кладкой, через каждые пять рядов в полкирпича укладывают тычковый ряд в полный кирпич. В этом случае сама облицовка может служить опалубкой, а щиты опалубки устанавливают лишь для внутренней стороны стены.

Следует учитывать, что шлакобетонные стены при твердении дают значительную усадку, сокращаясь по высоте. Для минимизации усадки и возникающих трещин по периметру садового дома выполняют обвязку из проволоки диаметром 4–6 мм из расчета 3–4 прутка на толщину стены, расположенных в слое цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм. Обвязки располагают ниже уровня оконных проемов, над оконными и дверными проемами и под балками чердачного перекрытия.

В последнее время шлакобетонные наружные стены садовых домов возводят с внутренними пустотами или вкладышами. В качестве пустотообразователей используют бумажные шарики диаметра 5-10 см, полиэтиленовые бутылки, пенопласт и др. Пустотность повышает теплозащитные качества стен, сокращает расход шлакобетонной смеси. Однако, учитывая, что пустоты и вкладыши уменьшают несущую способность стен, их не следует устраивать в углах, при пересечении наружных стен с внутренними, в местах оконных и дверных проемов ближе чем на 0,4–0,5 м от внутреннего угла стены или грани проема, а также ближе чем на 10 см к вертикальной плоскости стены и 10–15 см друг к другу.

Для приготовления шлакобетона отмеривают крупный и мелкий заранее увлажненный шлак, насыпают в ящик, перемешивают, добавляют необходимое количество цемента, снова равномерно перемешивают, добавляют воду из расчета 80–90 л на 1 м³ и тщательно перемешивают до получения однородной массы консистенции слегка увлажненной почвы. Далее постепенно добавляют воду: общий ее расход на 1 м шлакобетона – 250–300 литров.

Для повышения прочности шлакобетона за 3–4 часа до приготовления бетонной смеси шлак необходимо увлажнить. Для этого отмеривают необходимое его количество в ящик размером 1х2 м, высотой 30–40 см и днищем, обитым листовой сталью. Слой шлака в ящике не должен быть более 20–30 см. Затем поливают его водой из ведра и перемешивают металлическими граблями до равномерного увлажнения. При этом на 1 м³ шлака расходуют около 80 л воды. Если шлак мокрый, то количество воды уменьшают.

При необходимости в смесь шлака с цементом добавляют гашеную известь. Ее обычно смешивают с другой частью воды. Готовое известковое тесто вливают в смесь. Известь-пушонку непосредственно добавляют в смесь цемента с влажным шлаком.

Для более качественного шлакобетона и экономного расхода вяжущего шлак просеивают последовательно через сито с ячейками 40х40 мм, а затем 5х5 мм (крупная фракция) и 1х1 мм (мелкая фракция). Для приготовления шлакобетона обычно берут по объему 60–70 % крупного и 30–40 % мелкого шлака, а для внутренних стен до 20 % мелкого шлака можно заменить строительным песком.

Составы шлакобетонной смеси по объему приведены в табл. 4.2, а ориентировочный расход материалов на 1 м³ шлакобетона – в табл. 4.3.

Готовую смесь, где в качестве вяжущего используют цемент, необходимо уложить в течение часа после приготовления.

Таблица 4.2. Состав шлакобетонов по объему (цемент: известковое тесто: песок: шлаковая смесь) в классах (марках) шлакобетона по прочности на сжатие, МПа (кгс/см²)

Примечания.

1. Составы шлакобетонов установлены с учетом следующих показателей: объемная масса портландцемента принята 1100 кг/м³, известкового теста – 1400, песка – 1600 и шлака – 700-1000 кг/м³ (в зависимости от соотношения крупных и мелких фракций).

2. Ориентировочно на 1 м³ готовой смеси требуется 200–300 л воды в зависимости от влажности шлака. Консистенция шлакобетонной смеси должна быть подобна консистенции слегка увлажненной почвы.

3. Шлакобетон класса В1,5 и В2 применяют для наружных стен, а класса В2,5 – для внутренних несущих стен.

Обычно для получения шлакобетона в качестве вяжущих используют цемент и известь, а заполнителем являются топливные шлаки как наиболее доступные. Однако шлаки не должны иметь посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревших углей. Для этого их отсортировывают на ситах с ячейками 40х40, 5х5 и 1х1 мм.

Свежий шлак, как правило, содержит большое количество посторонних примесей, особенно золы, мелких кусков угля, а также извести, серы и магния. Чем больше в шлаке несгоревшего угля, тем он темнее. Для уменьшения доли посторонних примесей шлак проветривают и промывают водой.

Для строительства садового дома шлак завозят осенью или в начале зимы и складывают в кучу высотой до 2 м на площадке с небольшим уклоном для отвода воды. До наступления весны шлак успеет промыться. Если необходимо ускорить обработку шлака, его просеивают через сито с ячейками 10х10 мм, а затем в течение не менее месяца ежедневно обливают водой. Более крупные куски шлака разбивают металлической трамбовкой на стальном листе толщиной 2–4 мм.

Аналогично шлакобетонным сооружаются стены из керамзитобетона. Номинальная объемная масса этого материала – 1200 кг/м³.

Таблица 4.3. Ориентировочный расход материалов на 1 м³ шлакобетона

Ремонт наружных поверхностей стен из газобетона выполняют в определенной последовательности:

• очищают поверхность стен от бухтящего или разрушающегося слоя газобетона;

• обеспыливают поверхности ремонтируемых участков, обильно смочив их водой;

• огрунтовывают поверхности дисперсией ПВА (50 %-ной) или латексом СКС-65ГП, разведенным водой в соотношении 1:3 (по объему), или смачивают водой;

• производят ремонт поврежденных участков в соответствии с видом и размером разрушений.

При отдельных (единичных) трещинах раскрытием более 0,4 мм ремонт производят обычным плотным раствором любого состава (табл. 4.4). До начала заделки трещины необходимо расшить до 515 мм.

Заделку отдельных выбоин и сколов рекомендуется выполнять раствором любого состава (см. табл. 4.4) с добавлением мелкого щебня из газобетона.

Ремонт разрушенного поверхностного слоя на глубину до 10 мм производят поризованным раствором состава № 1, 2 или 3 (см. табл. 4.4) путем оштукатуривания без уплотнения, затирки или железнения, чтобы не нарушить пористую структуру раствора.

При разрушениях на глубину до 20 мм на очищенную и огрунтованную поверхность наносят раствор любого состава (см. табл. 4.4) с добавлением мелкого щебня из газобетона.

После очистки разрушенной поверхности на нее наносят бороздки или насечки. Лицевую поверхность раствора не уплотняют, не затирают и не железнят. В том случае, если ремонтируются участки небольшие по площади (до 0,5 м²), но с глубокими повреждениями (до 20 мм глубиной), рекомендуется пользоваться передвижным щитом, изготовленным из водостойкой фанеры или кровельной стали. Щит прижимается к нижней части разрушенного участка и постепенно, по мере нанесения растворной смеси, поднимается вверх, придерживая нанесенную смесь от сползания.

После того, как выемка полностью заполнена смесью, щит крепят шурупами к стене на 2–3 часа.

Таблица 4.4. Составы растворов и их назначение

При разрушении ячеистого бетона на глубину от 20 до 50 мм на площади до 0,5 м² в очищенную от разрушений и огрунтованную часть стены в шахматном порядке на расстоянии 150–200 мм один от другого с наклоном 75–85° к вертикальной плоскости вбивают оцинкованные гвозди длиной 150–200 мм и диаметром 5 мм так, чтобы крайний ряд отстоял от кромки не менее 100 мм. Гвозди должны быть углублены в не разрушенную часть бетона не менее, чем на 100 мм, а шляпка гвоздя отстоять от наружной поверхности не менее, чем на 10 мм. Далее на гвозди навивают алюминиевую проволоку (рис. 4.32) и наносят один из растворов, составы которых указаны в табл. 4.4, с добавлением мелкого щебня из газобетона.

Рис. 4.32. Схема ремонта панели из ячеистого бетона с глубиной разрушения от 20 до 50 мм и площадью до 0,5 м²: 1 – панель; 2 – гвозди; 3 – металлическая проволока; 4 – контур разрушения

Во избежание растрескивания поверхность затвердевшего раствора следует увлажнять водой каждые 4 часа в течение 2 суток.

При разрушениях на глубину свыше 50 мм и площадью более 0,5 м² на вбитые в ремонтируемую часть панели гвозди надевают полотна металлической сетки (рис. 4.33), общая площадь которой соответствует площади ремонтируемого участка. Затем на обеспыленный, огрунтованный и заармированный участок наносят раствор (см. табл. 4.4) с добавлением мелкого щебня из газобетона.

Рис. 4.33. Схема ремонта панели из ячеистого бетона с глубиной разрушения свыше 50 мм и площадью более 0,5 м²: 1 – панель; 2 – гвозди; 3 – металлическая сетка; 4 – контур разрушения

Поверхность затвердевшего раствора в первые двое суток также следует увлажнять водой через каждые 4 часа.

При глубоких выколах и разрушениях стен (более 30 мм) основное пространство в глубине должно заполняться раствором с включением крупных кусков ячеистого бетона той же плотности, что и бетон стены, а поверхностный слой толщиной 10–15 мм выполняется из плотного раствора.

Повреждения больших и глубоких участков рекомендуется устранять заполнением их кладкой из мелких газобетонных элементов (рис. 4.34).

Рис. 4.34. Схема ремонта повреждений способом кладки из мелких ячеистобетонных элементов: 1 – кладка из мелких газобетонных элементов; 2 – контур разрушения

Последовательность выполнения работ:

• расчистить поврежденные участки;

• заготовить штучные элементы необходимых размеров;

• заложить поврежденные места заготовленными элементами правильной формы или бесформенными кусками.

Элементы надлежащего размера получают раскалыванием или распиловкой мелких стеновых газобетонных блоков, плотность бетона которых не выше плотности бетона стен. Растворы для кладки применяют любого состава в соответствии с табл. 4.4.

Часть II

Глава 5
Ремонт и усиление межэтажных и чердачных перекрытий

В загородных домах различают межэтажные, чердачные и цокольные перекрытия.

Чердачное перекрытие, отделяющее отапливаемое помещение от холодного, должно иметь слой утеплителя и под ним слой пароизоляции.

В цокольное перекрытие также укладывают слой утеплителя и слой пароизоляции, который располагают над утеплителем. В дачных домах, где не предусмотрено цокольное перекрытие, полы выполняют на подсыпке по грунту.

Несущими элементами всех балочных перекрытий являются деревянные балки прямоугольного сечения высотой 140–240 мм и шириной 50-160 мм, уложенные через 0,6; 0,8; 1 м. Сечение их всякий раз зависит от нагрузки, подшивки (наката) с засыпкой и дощатого пола, настеленного по лагам как непосредственно по балкам (табл. 5.1).

Таблица 5.1. Толщина утеплителя и нагрузка от 1 м² перекрытия

Примечание. В числителе даны показатели для цокольного перекрытая, в знаменателе – для чердачного.

В чердачных перекрытиях (рис. 5.1) по деревянному накату (подшивке) устраивают засыпку из различных утеплителей. Подшивку из досок толщиной 20–25 мм крепят гвоздями, забиваемыми под углом. На накат или подшивку из досок расстилают полиэтиленовую пленку, мембрану или наносят глинопесчаную смазку. Для обеспечения звуко– и теплоизоляции устраивают рыхлую засыпку (песок, шлак) либо укладывают минераловатные плиты.

Рис. 5.1. Межэтажные перекрытия мансардного этажа по деревянным балкам: а – со щитовым накатом; б – то же, с подшивкой из досок; 1 – дощатый пол; 2 – слой полиэтиленовой пленки; 3 – утеплитель; 4 – пароизоляция – слой полиэтиленовой пленки либо глиняная смазка; 5 – деревянные балки; 6 – черепные бруски; 7 – щитовой накат; 8 – отделка; 9 – подшивка из досок

Потолок по подшивке отделывают вагонкой, фанерой, обивают листами сухой гипсовой штукатурки либо оштукатуривают по дранке.

Вместо подшивки из досок иногда выполняют деревянные щитовые накаты, которые укладывают на черепные бруски (пробоины) сечением 40х40 мм, прибиваемые гвоздями к боковым граням несущих балок перекрытия. В чердачных перекрытиях устраивают ходовые мостки из досок толщиной 40 мм и опирают их на несущие деревянные балки.

В местах соприкосновения деревянных перекрытий с дымовыми каналами устраивают разделку. Размер от края дымового канала до ближайшей деревянной конструкции принимается не менее 380 мм. Конец укороченной балки, расположенной напротив разделки, опирают на ригель, подвешенный на хомутах (рис. 5.2) к двум соседним балкам.

Рис. 5.2. Деталь крепления балок из древесины на металлических хомутах в местах дымохода: 1 – укороченная балка; 2 – ригель; 3 – хомут из стальной полосы; 4 – строительный гвоздь либо шуруп

Часто в цокольных перекрытиях вместо наката на черепные бруски (пробоины) укладывают волнистые либо плоские асбестоцементные листы. Пробоины крепят к балкам строительными гвоздями 4х100 мм (рис. 5.3). Забивать гвозди следует по оси брусков через 250–300 мм.

Рис. 5.3. Цокольное перекрытие по деревянным балкам: 1 – балка деревянная с черепными брусками: 2 – волнистые либо плоские асбестоцементные листы, либо щитовой накат; 3 – пароизоляция – слой полиэтиленовой пленки; 4 – дощатый пол; 5 – утеплитель – минераловатные плиты

При пролете до 3,0 м и шаге балок перекрытия 0,5 м можно использовать в качестве балок доски сечением 50х150 мм, а при шаге 0,7–0,8 м – брус сечением 100х150 мм либо две спаренные доски сечением 50х150 мм.

Концы балок, опираемые на кирпичные, шлакобетонные или керамзитобетонные стены, оборачивают рубероидом или толем, не закрывая торцов, а пространство ниши вокруг балки заполняют эффективным утеплителем (минеральная вата, пенопласт). Длина опорных концов балок должна быть не менее 120 мм при шаге 0,6 м и 150 мм при шаге 1 м; зазор между торцом балки и стенкой ниши (гнезда) должен быть не менее 20 мм; торец балки к верху скашивают на 10–15 мм.

Сечение балок перекрытий принимают по расчету, но можно использовать и данные табл. 5.2.

Таблица 5.2. Минимальное сечение балок прямоугольного сечения, см

Примечание. При использовании в качестве балок отесанных на два или четыре канта бревен их высоту между горизонтальными кантами принимают примерно такой же, как и высота соответствующего прямоугольного бруса.

Как уже отмечалось, иногда брусья заменяют двумя досками, сечение которых в сумме равно сечению бруса. Их сшивают гвоздями, загнутыми с противоположных сторон и забитыми в шахматном порядке, на расстоянии 400–500 мм.

Высота балки, как правило, составляет 1:20, 1:25 пролета.

В домах старой постройки с деревянными перекрытиями часто пол из керамических плиток в санузлах настилают по деревянному основанию (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Деталь перекрытия по деревянным балкам в санузлах: 1 – плитки керамические; 2 – цементный раствор; 3 – гидроизоляция; 4 – настил из шпунтованных досок; 5 – плинтус; 6 – просмоленная пакля

В загородных домах с кирпичными стенами часто применяют перекрытия из железобетонных панелей. Обычно это стандартные панели с круглыми пустотами или плоские панели. Длина первых – от 4800 до 6980 мм, шириной от 1000 до 2400 мм и высотой 220 мм. Вторые – длиной 2700–4200 мм с градацией 300 мм, шириной 1200, 1500 мм, толщиной 120 и 160 мм. Панели укладывают на слой свежего кладочного раствора толщиной 10 мм с заделкой на опорах не менее чем на 120 мм (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Схема плитного железобетонного перекрытия кирпичного загородного дома: а – схема перекрытия; б – деталь опирания панели на стену и примыкания ее к стене; в – панель перекрытия с круглыми пустотами; 1 – цементный раствор; 2 – бетон; 3 – арматурный каркас; 4 и 5 – сборные железобетонные плиты; 6 – то же, с отверстием; 7 – отверстие для дымовой трубы; 8 – стальной анкер

Панели через одну (шаг 2400–3000 мм) соединяют со стенами анкерами-скрутками из стальной проволоки диаметром 8-10 мм, которые крепят к монтажным петлям и заводят в кладку на расстоянии 250 мм от торца панели, заканчивая загибом под углом 90° на длину 380 мм.

Швы между панелями заполняют цементным раствором состава 1:4 (по объему).

Монтаж панелей осуществляют с помощью автомобильных кранов.

Заделка швов между плитами перекрытий достаточно ответственная и трудоемкая операция. Швы тщательно зачеканивают цементным раствором состава 1:3 на мелкозернистом песке по расчищенной и смоченной водой поверхности. В раствор добавляют паклю или куски проволоки длиной до 30 мм и диаметром 1–2 мм из оцинкованной, нержавеющей стали или меди.

Конструкция перекрытия по деревянным балкам показана на рис. 5.6.

Рис. 5.6. Типовое деревянное межэтажное перекрытие: 1 – гипсокартонные листы; 2 – щит перекрытия; 3 – слой гидроизоляции; 4 – слой звукоизоляции; 5 – деревянная балка; 6 – лага; 7 – доски пола; 8 – черепные бруски балки

Состояние деревянной несущей балки определяют по звуку простукивания ее обухом топора. Глухой звук свидетельствует о дефектах древесины. Контрольное обследование поврежденного участка выполняется просверливанием отверстия тонким сверлом, чтобы не нарушить структуру балки. Высверленная древесина покажет характер гнили либо поражение жучком (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Конструкция деревянных перекрытий: 1 – опирание балок; 2 – середина балки; 3 – деревянные лаги; 4 – деревянный пол; 5 – штукатурка по дранке; 6 – деревянная балка; 7 – деревянный щитовой накат; 8 – засыпка из керамзита

При повреждении концов только одной балки ее закрепляют, подводя под нее деревянную стойку. Затем больные концы очищают от гнили и антисептируют. При повреждении концов нескольких балок под них подводят раму. Далее загнившие концы очищают, антисептируют и болтами или гвоздями крепят на них деревянные накладки так, чтобы сечение двух накладок в сумме было не меньше сечения основной (здоровой) балки. Для выполнения этих работ по длине накладок разбирают накат и снимают черепные бруски.

Поврежденный гнилью накат перекрытия, как правило, удаляют вместе с утеплителем. Несущие балки очищают, ремонтируют, в необходимых случаях антисептируют, прибивают черепные бруски и заново выполняют накат (рис. 5.8 и 5.9).

Рис. 5.8. Усиление балки парными накладками по бокам: 1 – гвозди или болты; 2 – накладки; 3 – надломленная балка

Рис. 5.9. Установка парных накладок по бокам балки на опоре

В проектное положение балки заводят под наклоном к горизонтальной плоскости одним концом в заранее подготовленное гнездо высотой 0,4–0,6 м и глубиной, превышающей минимальный размер опирания на 0,15-0,20 м. Затем балку приводят в горизонтальное положение и обратным движением устанавливают на место. При установке балки сохраняют ее связь со стеной: закрепляют существующий анкер, сохраняют между плоскостью балки и стенами зазоры по 40–50 мм для проветривания и ограждают торцы от возможного промерзания.

Рис. 5.10. Глухая заделка балки в наружной стене: а – разрез; б – вид сверху; 1 – раствор; 2 – металлический анкер; 3 – глухарь; 4 – толь; 5 – сварка