Текст книги "Ремонт и отделка загородного дома"

Влажность и атмосферные факторы являются основными причинами, вызывающими преждевременное старение конструкций зданий. От этих воздействий происходит разрушение каменных и бетонных конструкций, коррозия металла и загнивание деревянных конструкций. Чтобы избежать сложных и дорогих работ по замене разрушившихся частей дома, нужно своевременно и регулярно проводить профилактический уход и ремонт кровли.

Кровлю полагается ремонтировать в теплое время года. Для ремонта используют те же материалы, что и при устройстве кровли, иногда применяя и некоторые дополнительные. Любой материал для ремонта кровли должен быть предварительно осмотрен и отсортирован. Кровельный материал, имеющий дефекты, использовать нельзя. Дефектные листы или рулоны разрезают на куски и выкройки нужного размера, используемые в примыканиях, обходах, прокладках и т. д.

В кровле из любого материала раньше других приходят в негодность спуски, т. к. именно на них дольше всего задерживается влага. Поэтому спуски покрывают и ремонтируют с особой тщательностью, подкладывая под них дополнительный слой пергамина, рубероида или толя.

Зимой с кровли необходимо удалять снег скребком с резиновой полоской. Для волнистых кровель можно выпилить доску по форме волны листов. Летом кровлю надо обметать мягкой метлой, удаляя пыль и грязь, которые задерживают влагу, ускоряющую износ кровли. На северных склонах кровли часто появляются лишайники, также приводящие к снижению срока эксплуатации кровли. Их необходимо полностью удалять, счищая тонким шпателем или стальной щеткой.

Во время кровельных работ необходимо соблюдать осторожность и принимать меры по обеспечению их безопасности. Повреждения и протечки надо стараться устранять с чердака. Если все-таки это невозможно, работу организуют в паре, с использованием пояса безопасности, закрепленного на коньке.

Долго служит без ремонта асбестоцементная (шиферная) кровля. При необходимости можно заменять только поломанные листы. Их снимают осторожно, чтобы не повредить соседние. Для этого нужно предварительно срезать кусачками головки гвоздей. Если в запасе нет асбестоцементных листов, вместо них можно временно уложить кровельную сталь или рубероид.

Примерно через 10–12 лет на листах асбестоцементной кровли появляются трещины, сколы и другие признаки старения. Кровля начинает подтекать и ее необходимо ремонтировать.

Замазку для мелкого ремонта готовят из 1 части цемента и 1–2 частей мелкого песка. Чтобы, высыхая, замазка не потрескалась, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов или мелко нарубленной стекловаты. Нанесенную замазку тщательно заглаживают. Можно приготовить и обычную замазку из олифы и мела, но расход материалов для нее будет гораздо больше.

Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской. Если мелкие трещины можно заделать замазкой или битумной мастикой, то на более крупные наклеивают тканевые заплаты. Места под заплаты очищают от пыли, грязи, ржавчины, грунтуют олифой, сушат. Наклеивают заплаты на густотертой масляной краске, тщательно их разглаживая и прижимая, сушат и затем окрашивают. Заплата должна на 10 см перекрывать со всех сторон площадь ремонтируемого участка, а окрашиванию подлежит поверхность, на 3–5 см превышающая с каждой стороны размер заплаты. Пробитые места иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, тщательно его заглаживают, сушат, грунтуют и окрашивают.

Асбестоцементные листы со сквозными трещинами и сколами необходимо заменять новыми. Для этого в продольном направлении с обеих сторон дефектного листа укрепляют мостики за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску. Чтобы освободить поврежденный лист, удаляют гвозди или шурупы, которыми он прикреплен к обрешетке. Выдергивая гвозди, лапу гвоздодера опирают на край ходового мостика или доски. Поврежденный лист вынимают из ряда так, чтобы соседний лист остался на месте. Новый лист укладывают вдвоем: один человек приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой, уложив новый асбестоцементный лист на перекрываемую кромку соседнего, продвигает его в направлении конька. Когда нижняя кромка нового листа совпадает с кромкой основного ряда, его крепят к основанию. Мягкие шайбы во всех креплениях смазывают и пришпатлевывают суриком.

Асбестоцементные листы с небольшими трещинами иногда можно оклеивать толем, подкладочным рубероидом или тканью на мастике, копируя поверхность листа. Оклеивают лист вручную. С помощью кисти на гофры наносят мастику, затем наклеивают ткань, плотно прижимая ее к поверхности листа.

При замене поврежденных коньков крепежные детали удаляют, ставят новый элемент конька на место и закрепляют гвоздями или шурупами.

Лакокрасочные покрытия применяются для защиты кровель здания от атмосферных воздействий: влажности, солнца, дождя, резких колебаний температуры. Для окраски кровельных систем применяются специальные строительные и ремонтные краски, которые можно разделить на две группы: краски для шифера и черепицы и краски для металлических покрытий.

Краска для шифера и черепицы. Акриловая краска для шифера «Шикрил» предназначена для защиты и отделки асбестоцементного шифера, цементно-песчаной черепицы, бетонных цоколей и других поверхностей, подвергающихся выщелачиванию, а также для ремонта ранее окрашенных поверхностей.

Кровельные краски «Шикрил» и «Корк-С» российского производства или их зарубежные аналоги применяются для окраски старых и новых кровель на основе минеральных материалов – шифера, черепицы.

Краска наносится на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя. Для закрепления поверхности (особенно при покрытии старого шифера) и предотвращения цветового расслоения необходимо использовать грунтовку по шиферу «Шикрил-Грунт». Акриловая краска образует защитный слой, предохраняющий материал от разрушения, снижающий его водопоглощение и повышающий морозостойкость. Защитный окрасочный слой также уменьшает объем выделений асбеста в окружающую среду и увеличивает срок службы шифера в 1,5–2 раза. Окрасочные работы выполняют при температуре воздуха не ниже -15 °C при условии, что обрабатываемая поверхность будет чистой, сухой и не обледенелой.

Это легкая несгораемая и долговечная кровля. Срок ее службы 25–30 лет и более. Через 8-10 лет оцинкованную кровлю обычно окрашивают масляной или другой устойчивой к атмосферным воздействиям краской, а затем эту операцию повторяют через каждые два-три года.

Кровлю из черной стали, которая служит 18–25 лет, сразу после устройства грунтуют и окрашивают за 2 раза. Оцинкованную сталь используют без подготовки, а черную следует проолифить с двух сторон, добавляя в олифу сурик или охру во избежание пропусков. Прогрунтованные листы ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Перед грунтовкой смазку, предохраняющую черные листы от ржавления, удаляют тряпкой, смоченной в бензине, а затем протирают сухой тряпкой. Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не ржавела, ее необходимо окрасить масляной краской (лучше за два раза) и хорошо просушить.

Основанием для кровельной стали обычно служит обрешетка из брусков сечением 50х50 мм или доски толщиной 25–50 мм. Расстояние в свету между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие поперечные фальцы укладывают доски шириной 100–120 мм или два бруска с зазором 8-10 мм. Расстояние между лежачими фальцами при длине листа 200 см равно 197 см.

Инструменты и приспособления для кровельных работ – это верстак, ножницы, киянка, молоток-ручник, молоток-подсекальник и брусок-отворотка (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Инструменты и приспособления для покрытия кровли сталью; размеры даны в мм

Работы по устройству кровли из оцинкованной стали толщиной 0,5–0,8 мм начинают с заготовки листов и картин. Для этого вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, а затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины длиной, соответствующей длине всего ската, если его размеры небольшие. На крыше соединяют только длинные стороны картин стоячими фальцами.

Заготовка картин (рис. 7.5) выполняется на верстаке. На закрепленный на нем металлический уголок кладут лист железа короткой стороной так, чтобы его кромка свисала за пределы уголка на 10 мм.

Рис. 7.5. Заготовка листов и картин: а – заготовка листов; б – заготовка картин; в – заготовка листов для карнизного свеса

Поддерживая лист левой рукой, правой наносят киянкой по свесу в двух-трех местах мягкие удары, предотвращающие смещение листа при загибе, а затем уже по всей длине киянкой загибают кромку на вертикальную плоскость уголка. Аналогично загибают вторую кромку листа. После этого гнут стоячие фальцы с обеих сторон под прямым углом, как и кромки отдельных листов, причем с левой стороны загибают кромку на 20–25 мм, а с правой – на 35–40 мм. Кромки отгибают так, чтобы они не доходили до краев листа на 80100 мм. Это делается для того, чтобы не повредить заготовки под лежачие фальцы.

Загнутые кромки для лежачих фальцев пригибают ударами киянки к листу до образования зазора в 5 мм. В каждом листе верхний лежачий фальц должен быть отогнут вверх, а нижний – вниз. Таким образом, при соединении картин получается замок (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Сгибание стоячих фальцев (последовательность выполнения показана цифрами)

Крепление листов к обрешетке выполняют кляммерами (рис. 7.7), заделываемыми в стоячие фальцы через 500–700 мм. У карниза кровлю удерживают Т-образными костылями, которые изготавливают из полосовой стали сечением 25х3 мм.

Рис. 7.7. Крепление кровельных листов: 1 – лежачий одинарный фальц; 2 – кровельный лист; 3 – стоячий одинарный фальц; 4 – кляммеры; 5 – гвоздь; 6 – обрешетка

Каждый костыль прибивают по краю не менее чем тремя гвоздями с широкими шляпками через 700–800 мм. Длина костыля 350–400 мм, ширина полки 200–220 мм. Вынос костылей за пределы карнизной доски спуска обрешетки обычно равен 75-100 мм. На нижней кромке спусковых листов выполняют капельник, который отворотной полосой (загибом) захватывает нижний конец костыля.

В зависимости от формы крыши рядовые покрытия укладывают в разной последовательности: на фронтонных (двускатных) крышах первую полосу располагают вдоль фронтона, на вальмовых (срезанных) – от начала коньков.

В местах стыковки картин выпрямляют кромки стоячих фальцев и все рядовые полосы перепускают через конек перекрываемого ската с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку одного ската на высоту 30 мм, а другого – на 50 мм для выполнения одинарного стоячего фальца. Смежные рядовые полосы раскладывают на скате так, чтобы взаимное расположение лежачих фальцев было смещено относительно друг друга не менее чем на 50 мм, что в дальнейшем упрощает формирование стоячих фальцев при соединении полос между собой.

К обрешетке полосы крепят кляммерами в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм, которые одним концом прибивают к ней сбоку, а второй конец поворачивают вокруг оси на 90° так, чтобы плоскость кляммера попадала прямо в шов.

Уложенную вторую полосу плотно прижимают к первой, а затем в местах установки кляммеров загибают высокие кромки на низкие на длину 200–250 мм, при этом полосы следует как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при порывах ветра кровля не поднималась и не скрипела. Около второй полосы аналогично прибивают кляммеры, но уже в шахматном порядке по отношению к предыдущим, укладывают третью полосу и также закрепляют ее. Далее укладка идет аналогично. Кромки стоячих фальцев по всей длине загибают либо после укладки всех полос, либо нескольких, либо после каждой.

При уклоне крыши менее 16° листы для повышения водонепроницаемости соединяют в картины двойным фальцем, а при уклоне до 30° и более – одинарным.

Загибают стоячие фальцы в определенной последовательности. Сначала перегибают высокую кромку на низкую. Для этого со стороны низкой кромки на одном уровне с ней левой рукой плашмя прикладывают молоток-подсекальник с сечением ударной части 20х20 мм, а большим молотком-ручником в правой руке высокую кромку загибают под углом 90° над низкой на длину 1–1,2 м. После этого возвращаются вверх по скату к началу образования гребня, прикладывают со стороны высокой кромки ручник, а подсекальником наносят удары, полностью загибая высокую кромку на низкую, и уплотняют. В такой последовательности загибают весь стоячий фальц вместе с кляммерами.

Обычно вместо большого молотка применяют брус-отворотку (рис. 7.8), которую можно изготовить в домашней мастерской при ее оснащенности соответствующими инструментами.

Рис. 7.8. Выполнение стоячих фальцев с помощью бруса-отворотки

При загибании большой кромки необходимо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотненными: для этого по одному и тому же месту обычно наносят два-три удара.

Когда уложена вся кровля или ее часть, оформляют конек. Устраивают стоячий фальц, предварительно обрезая ручными ножницами излишки картин над коньком так, чтобы можно было загнуть большую и малую кромки. Фальц выполняют как обычно.

Стоячие фальцы (гребни) скатов предварительно пригибают, как лежачие на длину 100 мм от конька, что позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 7.9).

Рис. 7.9. Устройство конька

Примерно в такой же последовательности выполняют двойные фальцы (рис. 7.10, 7.11), которые реже применяют при выполнении кровель загородных домов.

Рис. 7.10. Устройство двойных лежачих фальцев (последовательность выполнения показана цифрами): 1 – 1-я половина фальца; 2 – 2-я половина фальца

Рис. 7.11. Устройство двойных стоячих фальцев (последовательность выполнения показана цифрами)

Различают лежачие и стоячие двойные фальцы. Сначала для выполнения лежачего фальца дважды загибают кромки листов, а затем их соединяют, вдвигая загнутые кромки одного листа в кромки другого, и уплотняют.

Двойные стоячие фальцы выполняют следующим образом. На одной стороне листа отгибают низкую кромку высотой 33 мм, а на другой – высокую – 45 мм. Затем высокую кромку загибают на низкую и уплотняют. Полученный стоячий фальц (гребень) загибают еще раз и, доводя его общую высоту до 26 мм, еще раз уплотняют.

Выполнение водоотвода на свесе металлической кровли показано на рис. 7.12.

Рис. 7.12. Схема выполнения кровельного водоотвода: 1 – покрытие свеса, собранного из картин; 2 – надстенный желоб, собранный из картин; 3 – лоток; 4 – воронка; 5 – дощатый настил; 6 – хомут со штырем; 7 – костыли; 8 – кровельные гвозди 4 60 мм; 9 – крюки настенного желоба; 10 – заклепки; 11 – колено; 12 – отмет; 13 – хомут с планкой; 14 – стена; 15 – водоотводящий железобетонный лоток

Для работы по устройству стальной кровли рекомендуется обувь на мягкой резиновой подошве. Кроме того, каждый рабочий должен быть снабжен страховочным креплением крепкой веревкой за стропила и к поясу. Для удобства работ можно пользоваться щитом-стремянкой, на который по всей его ширине набивают бруски сечением 40х40 мм через 300–400 мм. В верхней части щита с обратной стороны также набивают брусок 60х60 мм и страховочные металлические уголки сечением 200х200х6 мм, шириной 20 мм, или деревянные подкосы в виде треугольника с опорной доской.

Технология ремонта металлической кровли зависит от характера повреждений. Небольшие отверстия в металлической кровле (свищи) заделывают паклей, пропитанной горячим битумом, сверху заливают слоем битумной мастики. Небольшие повреждения можно замазать суриковой замазкой.

На более крупные отверстия накладывают заплаты из мешковины или рубероида. Размер заплат должен быть на 20–25 см больше размера отверстия. Щели до 20 см тоже заделывают заплатами. При повреждении большой площади необходимо сделать подкладку из куска кровельного железа, прибив его к обрешетке, чтобы заплата не провисала.

Перед наклейкой заплаты поверхность металла вокруг отверстия на 20–25 см очищают металлической щеткой и обмазывают горячей битумной мастикой. На подсохший слой укладывают смазанную горячей мастикой заплату из мешковины или рубероида в один или два слоя в зависимости от размеров отверстия. Затем выполняют наружную обмазку заплаты горячей мастикой.

При значительных повреждениях полностью заменяют стальные листы: отгибают и снова загибают фальцы в местах стыковки. Уплотнение неисправных лежачих и стоячих фальцев выполняют с предварительной их промазкой герметиком или суриковой замазкой. При первом же появлении коррозии на кровле и водосточных устройствах их надо окрасить антикоррозионной краской по оцинковке.

Срок службы кровли зависит от качества основания, материалов, соблюдения технологии устройства и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей: систематический уход и профилактика коррозии играют важнейшую роль. Для продления срока службы кровлю из оцинкованной стали лучше сразу окрасить. Однако окраска оцинкованного металла – операция весьма неоднозначная. Так как поверхность оцинкованного железа более пассивна, чем поверхность черного металла, для нее требуется специальная краска с большей эластичностью и адгезией. Алкидные и масляные краски не подходят для этих целей, поскольку в результате их химического взаимодействия с цинком происходит быстрое окисление и отслоение окрасочного покрытия. Такая мера эффективна, в лучшем случае, на один сезон. Для создания надежного и долговечного покрытия необходима специальная краска – акриловая грунт-эмаль. Такие краски сегодня предлагают ведущие мировые производители лакокрасочной продукции. И хотя эти покрытия не дешевы, все-таки процедура покраски кровли значительно дешевле ее замены. Кроме того, окрашенная крыша значительно более нарядна, чем просто оцинкованная.

Прежде чем приступать к покраске металлической кровли, проверяют ее состояние. Проржавевшие участки необходимо заменить, а свежую ржавчину смыть керосином, а затем зачистить наждачной бумагой. Если замена проржавевшего листа невозможна – вряд ли 15 лет назад был создан запас из нескольких листов – отверстия придется латать.

Кровлю сначала очищают от грязи или старой краски, счищая ее щетками или используя специальные средства, а затем моют и обезжиривают. После полного высыхания на поверхность кровли наносят краску большой маховой кистью, валиком или пульверизатором (краскопультом). Оптимально нанесение двух-трех слоев краски.

Если кровельные листы уже покрылись трещинами или дырами, придется ставить заплаты. Для этого ремонтируемый участок очищают от ржавчины или старой краски наждачной бумагой и плотно подгоняют друг к другу соединяемые листы. Кисточкой, смоченной хлористым цинком, протирают соприкасающиеся поверхности. Для пайки используют мощный горячий паяльник, который перед применением протирают нашатырем. Концом паяльника на соединяемые поверхности наносят припой. После охлаждения излишки припоя необходимо удалить.

Не рекомендуется самостоятельно готовить хлористый цинк: при неправильном смешивании кусочков цинка с соляной кислотой может произойти взрыв. Лучше купить готовый флюс.

Однако пайка на крыше – процедура достаточно трудоемкая, поэтому для ремонта лучше использовать современные клеи и герметики, позволяющие довольно быстро и надежно заклеить отверстие, наложить заплату на большое отверстие или просто загерметизировать мелкую щель или дырочку. Самые доступные и эффективные материалы – эпоксидные автомобильные шпатлевки, замазки и герметики в тубах. Необходимо только каждый раз убедиться, что выбранный клей или герметик совместим с оцинкованной поверхностью, а заплата может быть как металлической, так и из стеклоткани или пластика.

Еще лучше – вообще как можно дольше избегать процедуры ремонта, тщательно ухаживая за оцинкованной кровлей, начиная с момента ее укладки: не допускать механических повреждений как в процессе устройства, так и эксплуатации.

При монтаже и ремонте оцинкованных кровель следует применять специальные кровельные саморезы с эластичными силиконовыми прокладками под шляпкой.

Чтобы отремонтировать металлическую фальцевую кровлю с незначительными дефектами, нужно выбрать хорошую погоду и осмотреть крышу со всех сторон. Если крыше 10–15 лет, но кровельный лист еще достаточно прочный, от протечек можно избавиться одной покраской, и кровля прослужит еще не менее 3–5 лет. Это и будет мелкий ремонт с покраской. Возможен и ремонт с применением специальных клеев и герметиков. Самая сложная задача в этом случае – найти места точечных протечек. В начале главы уже описаны способы поиска протечек со стороны чердака на просвет в солнечную погоду и меловых отметок сочащихся капель в дождливую погоду.