Текст книги "Ремонт и отделка загородного дома"

Материалом для рубленых стен служат бревна хвойных пород, заготовленные зимой. Для стен рубят деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен 1820 см, длина 4–6,5 м.

При рубке стен применяют свежесрубленную древесину, которая легче поддается обработке и меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Свежесрубленные стволы имеют среднюю влажность 60–80 % по массе к абсолютно сухой древесине. При понижении влажности до 15 % (эксплуатационная влажность в условиях Северо-Запада) древесина изменяет свои размеры вдоль волокон примерно на 0,1 %, а поперек волокон – на 3–6 %. Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен (обычно на 3–5 см), отесанных на два канта: один – с внутренней стороны, второй – с той, которой бревно укладывается на фундамент. Ширина нижнего канта при этом должна быть не менее 15 см. Первый венец укладывают строго по уровню, следующий – сплачивают с ним в полукруглый паз, который выбирают с нижней стороны каждого последующего бревна. Ширина паза в условиях Северо-Запада и Московской области – 12–14 см. Для утепления в пазы закладывают теплоизоляционный материал – паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (60х25 мм) или круглого (30–35 мм) сечения высотой 100–130 мм, располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1–1,5 м по длине сруба. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), на расстоянии 15–25 см от края. Отверстия для них по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 15–20 мм больше. Чтобы шипы легче входили в гнезда, их концы снимают на фаску. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов. На первый (окладной) венец укладывают второй, на него третий и т. д. Лучше выкладывать сруб целиком сразу на всю высоту, т. к. рубка отдельными частями приводит к перекосам.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). Пересечение наружных стен с внутренними также выполняют в «чашку» либо в «лапу». При рубке в «чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить наружную обшивку стен. Рубка в «лапу» более экономична, но требует высококвалифицированной и аккуратной работы. «Лапы» должны иметь не прямоугольное сечение, т. к. при нем место врубки может легко разойтись и промерзнуть, а форму ласточкиного хвоста (рис. 18.4, 18.5).

Рис. 18.4. Рубка углов стен «в обло» («в чашку»): а – простое соединение; б – разметка чертой границы вырубки чашки; в – разметка паза, вырубка овального паза; 1 – чашка; 2 – шип; 3 – черта; 4 – линии разметки чашки; 5 – овальный паз; 6 – насечки топором либо запилы носиком бензопилы; 7 – носик бензопилы

Рис. 18.5. Рубка углов стен «в лапу»: а – рубка стен из бревен «в лапу» без коренного шипа; б – сопряжение балок перекрытия шириной более 140 мм с бревенчатыми стенами; в – то же, при ширине балок менее 120 мм; 1 – нагель диаметром 30 мм либо шип; 2 – «лапа»; 3 – «полусковородень»

Поперечные внутренние стены ставят через 4–6,5 м.

Для устройства чердачного перекрытия по стенам укладывают балки. С наружными стенами их соединяют «сковороднем», а с внутренними – «полусковороднем».

Реже сруб выкладывают на всю высоту без заложения в пазы теплоизоляционного материала (первичная сборка), тогда при разборке сруба для его вторичной сборки на пакле по всем сторонам венцов наносят метки несмываемой краской, чтобы не перепутать порядок укладки. Просушив таким образом сруб, его разбирают, а затем устанавливают окончательно на пакле либо других теплоизоляционных материалах. Швы между бревнами конопатят два раза: первый раз (вчерне) – после постройки дома, второй – после осадки стен (обычно через 1–1,5 года). В первую очередь законопачивают самый нижний паз по всему периметру здания, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать перекос стен. К внутренним работам переходят после окончания наружных конопатных работ.

Необходимо учитывать, что после конопатки стены поднимаются на 80-120 мм. Особенно тщательно проконопачиваются углы дома. Чтобы конопатка не выветривалась, ее можно окрасить масляной краской.

Техника рубки бревенчатых стен

При рубке стен «в обло» («в чашку») два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого (окладного) венца. Затем поперек этих бревен укрепляют два других бревна и на них вырубают «чашки», отступая от концов на 250–300 мм. При рубке «в обло» (см. рис. 18.4) длина и ширина дома меньше длины бревен на 5060 см.

Врубка начинается с разметки. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и устанавливают черту так, чтобы острия ее ножек были перпендикулярны бревнам. Затем, перемещая ножку черты по поверхности нижнего бревна, очерчивают ею дугу на верхнем. Эту операцию повторяют и на другом конце бревна. После этого бревно переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» в обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность посадки и, если необходимо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах венца. Верх бревен следует подравнять, придав им овальную форму. На втором и последующих венцах с нижней стороны кроме «чашек» выбирают и пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину, а затем по всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Далее переворачивают бревно вверх рисками, топором либо носиком бензопилы делают насечки нужной глубины через 30–50 см и выбирают паз, который в наиболее глубокой части соответствует размеру раздвинутых ножек черты. Как и в первом венце, верх бревен должен быть ровным. Древесину паза выбирают, сидя на бревне и проверяя по лекалу образуемый паз.

Лекало выполняют из фанеры по диаметру малого торца бревна: на лекало наносят деления по диаметру так, чтобы делению 2 соответствовала ширина паза 5 см, делению 3–7,5 см, делению 4 – 10 см и т. д. (рис. 18.6).

Рис. 18.6. Разметка бревна при рубке углов стен «в лапу» без коренного шипа

При рубке стен «в лапу» углы получаются холодными, их следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать досками. Перед началом работы концы всех бревен на длину 1–1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса с одинаковым сечением. На каждом стесанном конце бревна замеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны отесанных концов делят рисками на восемь равных частей. Затем через риски проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖИ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 части ребра, на ребрах ВГ и ДЕ – по 2/8, на ребре ЖИ – 3/8 части. Затем намеченные точки соединяют прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ – 6/8, ВГ и ДЕ – 4/8 и по ЖИ – 2/8 стороны бруса. Лишнюю древесину срезают и получают «лапу». Пазы размечают и выбирают, как и при рубке «в обло». При необходимости бревна сращивают по длине впритык со сквозным шипом (рис. 18.7).

Рис. 18.7. Сращивание бревен по длине в бревенчатых стенах

Стеновой каркас состоит из нижних и верхних обвязок стен, стоек и подкосов жесткости, обитых с внутренней и наружной сторон листовыми материалами или досками толщиной 20–25 мм. Гвозди используют длиной 75–80 мм. Между листовым материалом укладывают теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют базальтовую, стекло– и минеральную вату. Для защиты теплоизоляционного слоя от влажности с наружной стороны укладывают, как правило, слой толя, рубероида или пергамина, а с внутренней – полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Несущие стойки каркаса располагаются обычно на расстоянии от 600 до 1500 мм, т. е. увязываются с размерами окон и дверей. На расстоянии 500–800 мм в местах расположения оконных и дверных проемов устанавливают промежуточные стойки и ригели. Угловые стойки каркаса выполняют из брусьев 100х100 мм либо из составных досок, а рядовые – из досок 50x100 мм. Устойчивость каркаса дома обеспечивают крестообразные связи, или подкосы между угловыми стойками, а также дощатая обшивка. Все части каркаса скрепляют между собой гвоздями, частично скобами диаметром 68 мм.

Одним из лучших решений наружной обшивки считается устройство экрана, располагаемого на 30–40 мм от поверхности стены с образованием воздушной полости для вентиляции. В этом случае каркас дома с наружной стороны сначала обшивают досками толщиной 20–25 мм, а затем на них набивают вертикальные рейки либо бруски, к которым и крепят обшивку.

Для наружной обшивки каркасных стен обычно используют профилированные доски типа «вагонка», строганый, обрезной тес или разные виды сайдинга. Такая обшивка хорошо защищает стену от косого дождя, продувания, снега и позволяет организовать более эффективную вертикальную вентиляцию заэкранного пространства. Узлы и детали каркасной стены показаны на рис. 18.8.

Рис. 18.8 (часть 1 из 4). Конструкция каркаса стены из брусьев: а – каркас стены из брусьев;

Рис. 18.8 (часть 2 из 4). Конструкция каркаса стены из брусьев: б – деталь укладки каркаса на столбчатый фундамент; 1 – нижняя обвязка; 2 – верхняя обвязка; 3 – стойка; 4 – балка чердачного перекрытия; 5 – балка цокольного перекрытия; 6 – столбчатый железобетонный фундамент; 7 – подкос; 8 – оконный проем; 9 – дверной проем; 10 – забирка из кирпича, волнистых асбестоцементных листов или сборных железобетонных плит индивидуального изготовления; 11 – подкладка – доска сечением 180x50 мм; 12 – гидроизоляция; 13 – один слой рубероида либо толя; 14 – скоба; 15 – анкерный болт с гайкой и шайбой; 16 – гвозди строительные; 17 – штырь 12–14 мм либо деревянный нагель диаметром 30 мм; 18 – ригель; 19 – гвозди строительные; 20 – внутренняя обшивка; 21 – наружная обшивка; 22 – слив из оцинкованной стали либо строганой деревянной доски; 23 – конструкция цокольного перекрытия; 24 – отмостка; 25 – слой уплотненного сухого песчаного грунта либо подготовка из среднезернистого песка

Рис. 18.8 (часть 3 из 4)

Рис. 18.8 (часть 4 из 4)

В щитовых и каркасно-засыпных домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. Остается добавлять утеплитель. Сначала каркас надо просушить и отремонтировать. Для этого укрепляют на время загнившие стойки установкой снаружи и внутри новых накладок, прибиваемых гвоздями. Затем заменяют утеплитель и восстанавливают обшивку.

Стены щитовые, панельные

Щитовые либо панельные стены монтируют из готовых элементов (щитов, панелей), выполненных в заводских условиях. Щиты наружных и внутренних стен обычно состоят из двух слоев листового материала, пространство между которыми заполнено утеплителем (стекло– или минеральной ватой, пенопластом, пеноплексом, пеноизолом и др.). С внутренней стороны щита укладывают слой пароизоляции (полиэтиленовую пленку, специальные мембраны).

Наиболее эффективной защитой бревенчатых, брусчатых и каркасных стен от атмосферных воздействий является дощатая обшивка, которая очень декоративна. Ее лучше устраивать горизонтальной, а при использовании гладких не шпунтованных досок – вертикальной, т. к. в места стыковки горизонтально расположенных досок легче попадает влага, которая создает благоприятные условия для набухания и гниения древесины.

Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и брусчатой либо бревенчатой стеной следует оставить вентиляционный зазор шириной 30–40 мм.

Обшивают брусчатые или бревенчатые стены после полной их осадки, обычно через 1–1,5 года после возведения.

Для наружной горизонтальной обшивки стен используют профилированные доски типа «вагонка» либо строганные чистообрезные разной толщины и ширины. Предпочтительнее обшивка из досок толщиной 13–22 мм, шириной 80-100 мм. Вагонку прибивают по брускам сечением 30–40х60 мм, предварительно прибитым к стенам не реже чем через 1,5 м. Доски крепят вплотную одним гвоздем в направлении ширины, забивая его в гребень нижней доски с тем, чтобы верхняя закрыла шляпку гвоздя. Полушпунтованные (фальцевые) доски также крепят только одним гвоздем, который забивают в нижнюю часть доски, а верхняя часть прижимается следующей доской. При использовании простых нешпунтованных досок их прибивают с нахлестом, который препятствует попаданию влаги в места стыковки. У досок, предназначенных для обшивки с нахлестом, обстругивают одну плоскость (лицевую) и одну сторону.

Обшивку начинают от цоколя, причем первая доска должна перекрыть цоколь примерно на 5 см. Следующую располагают с нахлестом 10–20 мм, гвоздь забивают в нижнюю часть доски, следя за тем, чтобы он не задевал перекрываемую доску. Сверху нижняя доска прижимается к обшиваемой поверхности за счет нахлеста верхней, в которую забивают гвоздь так, чтобы шляпка была полностью утоплена в древесине.

Доски в угловых стыках отпиливают под углом 45° относительно ширины и с небольшим уклоном по их толщине. При отпиливании угловых стыков обычно пользуются шаблоном или специальным распиловочным ящиком (стуслом). Примеры расположения досок при горизонтальной обшивке показаны на рис. 18.9.

Рис. 18.9. Основные способы сопряжения досок при наружной горизонтальной обшивке стен: а – внахлест; б – «в рустик»; в – в прямую четверть со скосом; г – «в приплетку» со скосом; д – в щпунт; е – в шпунт со скосом

Для наружной вертикальной обшивки обычно используют шпунтованные доски типа «вагонка». Реже применяют простые, в местах стыковки которых крепят рейки. Возможно и крепление досок вразбежку с нахлестом на 15–20 мм верхних на нижние с обеих сторон. Нижние доски крепят одним гвоздем, шляпку которого утапливают заподлицо в древесину на середине их ширины, а верхние – двумя, чтобы они прижимали оба края нижних досок. При этом следят, чтобы гвозди не задевали нижние доски во избежание появления трещин на них.

При вертикальной наружной обшивке необходимо устраивать слезник. Для этого отпиливают концы досок под углом 25–30 относительно горизонтальной плоскости с уклоном от стены дома. Примеры способов вертикальной обшивки приведены на рис. 18.10.

Рис. 18.10. Основные способы сопряжения досок при наружной вертикальной обшивке стен: а – места стыка досок закрыты рейками; б – крепление досок вразбежку; в – в шпунт со скосом; г – в прямую четверть со скосом

Иногда наружную обшивку выполняют под углом 45°, что улучшает внешний вид. Обшивка может быть непрерывной или в «елочку». Для наклонной обшивки следует использовать шпунтованные либо полушпунтованные (фальцевые) доски. При обшивке деревянных каркасных стен доски прибивают к стойкам. Вершину «елочки» располагают по середине стойки, а при бревенчатых и брусчатых стенах обшивку крепят к рейкам, реже непосредственно к стене.

При внутренней отделке стен доски могут располагаться как вертикально, так и горизонтально, причем именно от их расположения зависит визуальное восприятие помещения. Горизонтально расположенные доски помещение удлиняют, а расположенные вертикально – укорачивают. Вертикальная обшивка низких помещений зрительно увеличивает их высоту, а горизонтальная – уменьшает.

Для внутренней обшивки используют доски различного профиля толщиной 13–22 мм, шириной 60-110 мм. Доски типа «вагонка» прибивают вплотную одним гвоздем в направлении ширины, забивая его в гребень нижней доски так, чтобы верхняя закрыла шляпку гвоздя. Доски прибивают к брускам сечением 25х60 мм, предварительно прибитым к стенам строго по вертикали либо горизонтали не реже, чем через 1,5 м один от другого. Чтобы бруски не препятствовали возможной осадке стен, их крепят по высоте в двух-трех местах при помощи хомутов из оцинкованной кровельной стали, а гвоздями только к нижнему венцу. Хомуты обеспечивают скольжение бревен по брускам. Иногда вместо хомутов в брусках прорезают сквозные отверстия высотой 90-110 мм и шириной, равной диаметру гвоздя, обычно 5–6 мм. Под шляпки подкладывают шайбы из оцинкованной кровельной стали размерами 25x25 мм и толщиной 0,8–1 мм. Гвозди в бревенчатые или брусчатые стены забивают так, чтобы они находились в верхней части каждого отверстия и при осадке стен могли опуститься по прорези вниз.

В деревянных каркасных стенах обшивку можно крепить также при помощи декоративных шурупов, предварительно просверливая в доске отверстия, равные диаметру шурупа. Часто головки шурупов втапливают. Для этого сначала сверлят в доске отверстие, равное диаметру шурупа, а затем сверлом большего диаметра делают небольшое углубление для втапливания головки шурупа.

Обычно для вертикальной обшивки внутренних стен берут доски, соответствующие высоте помещения, но можно использовать и более короткие, стыки при этом выполняют на одном уровне либо крепят вразбежку.

Места стыковки досок обшивки с потолком обычно закрывают угловыми декоративными рейками различного профиля, а у пола – плинтусами. Декоративные рейки можно использовать также в углах помещений.

При обшивке потолка досками вагонки нижние плоскости всех балок должны находиться на одном уровне. В случае необходимости можно использовать подкладки различной толщины либо прибить к балкам рейки, а к ним – обшивочные доски.

Обычно направление расположения досок определяется положением балок перекрытия (доски должны быть перпендикулярны балкам). При необходимости направление обшивочных досок потолка можно менять, прибив перпендикулярно направлению балок доски либо рейки толщиной 30–40 мм.

В длинных и узких помещениях доски располагают поперек их длины, а в коротких широких – по направлению большего размера.

Для обшивки потолков используют такие же доски, что и для внутренних стен.

Наибольшее распространение при отделке загородных домов получила обшивка гипсокартонными листами сухой штукатурки, а также древесно-волокнистыми или древесно-стружечными плитами.

Для обеспечения необходимой прочности и качества обшивки следует по возможности использовать целые листы. На стенах и потолке сначала выполняют разметку листов, учитывая, что на вертикальные плоскости листы необходимо крепить строго вертикально, а на потолке продольные швы стыковки листов должны располагаться перпендикулярно наружной стене, в которой есть окно: в этом случае швы менее заметны.

Перед обшивкой стены необходимо разметить по отвесу – провесить. Если поверхности строго вертикальны или горизонтальны, то листы крепят к ним без каких-либо подготовительных работ, а при неровных поверхностях сначала крепят деревянную обрешетку сечением 25х60 мм.

Гипсокартонные листы прибивают оцинкованными гвоздями с широкими шляпками длиной 40 и диаметром 2–3 мм. Можно использовать обычные толевые гвозди, но предварительно их покрывают масляной краской во избежание появления на поверхности пятен ржавчины, т. к. обычные гвозди при взаимодействии с гипсом ржавеют. По периметру листов гвозди вбивают с шагом 200 мм на расстоянии 10–15 мм от краев (кромок), а в средней части листов – с шагом 350–400 мм. Забивать гвозди надо так, чтобы они не порвали верхний слой картона. Стены и перегородки обшивают листами гипсокартонной сухой штукатурки, установленными вертикально с зазором в 20–30 мм между кромкой и полом. Этот зазор впоследствии закрывают плинтусом.

Швы между листами сухой штукатурки заполняют гипсовой мастикой состава по объему 4:1 (гипс: опилки древесные с заливкой 1 %-го клеевого раствора: на 10 л воды – 100 г сухого животного клея) либо специальной готовой мастикой, либо закрывают декоративными деревянными рейками.

Древесно-стружечные плиты (ДСП) крепят гвоздями диаметром 2,5 мм, длиной 50–60 мм. Шаг гвоздей по периметру плиты составляет 250–300 мм, а по середине – 450–500 мм. Гвозди по краям плиты следует забивать под небольшим углом от края к середине на расстоянии 5–7 мм от кромки, немного втапливая шляпки. Швы между плитами можно закрыть декоративными деревянными рейками.

Отделать стены и потолок можно твердыми древесно-волокнистые плиты (ДВП) толщиной 4–5 мм или листами фанеры. Эти плиты крепят непосредственно к обшиваемой поверхности либо к обрешетке с расстоянием в свету между рейками не более 350 мм. Рейки обрешетки можно прибивать в любом направлении, учитывая размеры плит, но так, чтобы стык находился по середине рейки. Для крепления используют гвозди диаметром 2 мм, длиной 25–30 мм.

Гвозди по периметру плиты забивают с шагом 150 мм, а в средней части – с шагом 300 мм, при этом расстояние от кромки до гвоздя должно быть не менее 5 мм. Швы между плитами можно зашпатлевать либо закрыть декоративными рейками. Рейки делят поверхность на прямоугольники или квадраты, но можно создать и более сложный рисунок.