Текст книги "Ремонт и отделка загородного дома"

Глава 11
Внутренняя отделка загородного дома

При ремонте и строительстве зданий из кирпича, газобетона, шлакобетона или керамзитобетона часто применяется монолитная штукатурка, несмотря на большую трудоемкость этого процесса.

В загородных деревянных домах штукатурные работы используются редко и только для отделки цоколя, печей, насадных дымовых труб в пределах помещения, кирпичных разделок у печей и деревянных перегородок, расположенных вдоль плоскости стенки печи.

Монолитная (мокрая) штукатурка бывает простой или улучшенной. Простая состоит из слоя набрызга и одного или двух слоев грунта. Улучшенная включает еще и накрывочный слой (накрывку). Общая толщина улучшенной штукатурки 20–25 мм, простой – 18 мм.

Вначале поверхность, подлежащую оштукатуриванию, смачивают водой с помощью кисти-макловицы, а при оштукатуривании цоколя используют садовый шланг с распылителем. Затем наносят жидкий раствор (набрызг) слоем 3–5 мм без разравнивания, снимая только потеки. После схватывания набрызга наносится слой грунта 10 мм из более густого тестообразного раствора, который разравнивают и заделывают углы. После схватывания грунта наносят последний слой толщиной 2–4 мм – накрывку из сметанообразного раствора, затирают ее и заглаживают. Раствор для накрывки готовят на мелком песке, просеянном через сито с ячейками 1,5х1,5 мм.

Цоколь и другие поверхности, подлежащие оштукатуриванию, предварительно подготавливают: счищают раствор с наружных плоскостей кирпича металлической щеткой, расчищают швы кирпичной кладки на глубину 8-10 мм (обычно их выбивают узким зубилом, держа его под углом 45° к поверхности стены в направлении шва), если кладка выполнена не впустошовку.

Деревянные поверхности (стены, перегородки) обивают дранью или затягивают плетеной проволочной сеткой, лучше из оцинкованной проволоки, или проволоки, заранее окрашенной масляной краской, что предохраняет металл от ржавления и разрушения. Дрань представляет собой тонкие полоски из древесины шириной 1520 мм, толщиной 3–5 мм и длиной до 0,6 м. Обычно дрань на стены набивают под углом 45° к полу с расположением в свету между рядами 45–50 мм. На узких простенках простильный (непосредственно примыкающий к стене) ряд драни можно располагать горизонтально, а верхний – вертикально. Концы драни соединяют с зазором 35 мм, чтобы увеличение в объеме намокшей древесины не отбросило штукатурку.

Дрань крепят штукатурными гвоздями диаметром 1,5–2 мм, длиной 25–30 мм, которые вбивают через одну-две драни в шахматном порядке (т. е. через 90-200 мм).

Сухая дрань при креплении гвоздями часто раскалывается, поэтому перед укладкой ее замачивают.

Для оштукатуривания цоколя обычно применяют цементный раствор состава 1:3–4 (цемент: песок) по объему, а для внутренних деревянных стен и перегородок – известково-гипсовый раствор состава от 1:0,25 до 1:0,8 (известковый раствор: гипс) по объему. Его готовят небольшими порциями (2–3 л), чтобы за короткое время (3–5 мин.) его использовать и приготовить новый. Состав известкового раствора 1:2–4 (известковое тесто: песок) по объему в зависимости от жирности извести. Технология приготовления раствора описана в главе 2.

Нанесение штукатурного раствора требует определенного навыка. Вручную наносят раствор двумя способами: намазыванием и набрасыванием, применяя самые различные и простые инструменты (штукатурную лопатку или кельму, сокол, полутерки, терки, правила), часть которых можно купить в магазине, а некоторые несложно изготовить самим (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Инструменты для штукатурных работ: а – кельма (лопатка); б – сокол; в – терка; г – полутерок

Сокол – это деревянный щит размером 40х40 см из строганых досок толщиной 16 мм, либо из фанеры толщиной 6–8 мм, либо из алюминиевого листа толщиной 1,2–1,5 мм с ручкой посередине.

Полутерок состоит из ручки и полотна. Полотно изготавливают из доски хвойных пород без дефектов длиной 600–800 мм, шириной 100–120 мм, толщиной 20 мм, оструганной фуганком. Размеры ручки выбирают удобными для пальцев работающего и крепят ее гвоздями к полотну.

Терки изготавливают также из древесины хвойных пород. Они состоят из ручки и полотна. Длина полотна обычно 140–160 мм, ширина 100–120 мм, толщина 20–25 мм.

Правило – это хорошо отструганная фуганком рейка из хвойных пород древесины, без сучков, трещин и других дефектов, обычно прямоугольной формы сечением 20–30х70-80 мм, длиной до 1,31,5 м.

Макловица – кисть диаметром 120 мм из щетины длиной около 100 мм или прямоугольная щетка длиной около 150 мм, шириной 50–65 мм с такой же длиной щетины.

Монолитная простая штукатурка состоит из двух слоев (набрызг и слой грунта), а улучшенная – из трех (набрызг, грунт, накрывка). Толщина слоев указана в табл. 11.1.

Каждый слой имеет строго определенное назначение.

Набрызг – первый слой штукатурного раствора, набрасываемый вручную для лучшего заполнения пор и придания шероховатости поверхности. Этот слой увеличивает сцепление основания с последующими слоями штукатурки. Для набрызга готовят жидкий сметанообразный раствор.

Таблица 11.1. Толщина слоев монолитной штукатурки

Примечание. Общая толщина штукатурки для кирпичных поверхностей – не менее 10 мм, бетонных – не менее 2 мм, а на деревянных поверхностях – не менее 25 мм, считая от набитой выходной драни.

Грунт – основной слой штукатурки. Для грунта готовят более густой, тестообразный раствор. Его можно наносить слоями за 23 раза, каждый по 5–7 мм.

Накрывка – последний, сглаживающий слой штукатурки. Его наносят тонким слоем, пластичным, легко затирающимся раствором и тщательно разравнивают. Раствор для накрывки готовят на мелком песке, просеивая его через сито с ячейками1,5х1,5 мм.

Каждый последующий слой штукатурки наносится на затвердевший предыдущий.

Штукатурный раствор обычно наносят кельмой или штукатурной лопаткой с сокола, приставленного вплотную к стене. Порцию раствора тыльной стороной лопатки сдвигают и намазывают тонким слоем на поверхность стены. Мазки раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. При необходимости сокол продвигают вслед за лопаткой, чтобы подбирать падающий раствор. Затем разравнивают раствор полутерком, прижимая его к поверхности под небольшим углом снизу вверх.

Первый слой – набрызг намазать практически невозможно, т. к. он наносится жидким раствором: его набрасывают (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Оштукатуривание поверхности стен: а – набрасывание раствора кельмой с сокола; б – разравнивание поверхности полутерком по маякам из набитых на стену деревянных реек; в – затирка поверхности штукатурки теркой вкруговую; г – то же, вразгонку

После нанесения грунта раствор разравнивают правилом по заранее выполненным маякам – деревянным рейкам, при этом правило ведут снизу вверх, одновременно контролируя ровность поверхности. Разровнять грунт необходимо до начала схватывания раствора.

При перерывах в работе более чем на 3 часа кромку оштукатуренной поверхности необходимо срезать под углом 30°, а следующую порцию раствора прикладывать к срезанной кромке.

После разравнивания раствора поверхность затирают вручную терками вразгонку или вкруговую.

При затирке вразгонку терка, плотно прижатая к поверхности, движется прямолинейно вверх-вниз.

При затирке вкруговую полотном терки, также прижатой к поверхности (держат терку обычно правой рукой), совершают круговые движения против часовой стрелки. Затираемую поверхность смачивают водой с помощью кисти-макловицы, чтобы штукатурка не подсыхала раньше времени. Собирающийся на ребрах терки раствор периодически счищают и употребляют для подмазки раковин (пустот). В местах возвышенных участков нажим на терку усиливают, а в местах впадин ослабляют.

Набрасывают раствор штукатурной лопаткой или кельмой с сокола, слегка наклоненного к стене. Раствор с сокола забирают правым ребром либо концом лопатки так, чтобы она двигалась от края сокола (от себя) к его середине. Выбрав около половины раствора, сокол поворачивают на 180° и оставшуюся часть раствора слегка перелопачивают.

При набрасывании раствора работает не вся рука, а только кисть. Кистевой бросок раствора с лопатки нужно контролировать, чтобы не разбрызгивать его.

Для разравнивания раствора используют полутерок с ровными ребрами. Им можно действовать в любых направлениях (снизу вверх, горизонтально). При оштукатуривании стен сокол всегда держат под местом набрасывания раствора, чтобы опавшие излишки собрать лопаткой или кельмой обратно в ящик. При этом необходимо следить, чтобы опавший раствор не успел схватиться, поэтому его надо слегка перелопачивать.

Если по грунту выполняют накрывку с последующей затиркой, грунт хорошо смачивают водой и дают ей впитаться. Это необходимо для прочного сцепления накрывочного слоя с влажным грунтом и получения монолитной штукатурки. Обычно слой грунта должен сохнуть не менее 6 часов и затвердеть. Накрывку выполняют набрасыванием или намазыванием.

После схватывания накрывки поверхность затирают деревянной теркой. Для получения более гладкой поверхности перед затиркой терку на короткое время (2–3 мин.) опускают в воду. Затирку, как было сказано выше, выполняют вкруговую или вразгонку. После высыхания верхнего слоя поверхность можно слегка прошлифовать наждачной бумагой, навернутой на деревянный брусок.

Оштукатуренные поверхности могут иметь отклонения и неровности.

Допускаемые отклонения:

• по вертикали при простой штукатурке – 3 мм на 1 м, но не более 15 мм на высоту помещения, при улучшенной – 2 мм на 1 м, но не более 10 мм;

• неровности плавного очертания (на 4 м²): при простой штукатурке глубиной не более 3, высотой до 5 мм, при улучшенной – не более 3 мм по глубине и высоте;

• отклонения по горизонтали не должны превышать: при простой штукатурке – 2 мм на 1 м, а при улучшенной – 1 мм.

Если отклонения оштукатуренной поверхности стены не превышают предельных, то они практически не заметны.

Внутренние деревянные поверхности оштукатуривают, как правило, известково-гипсовым раствором. Гипс добавляют для ускорения схватывания раствора и увеличения прочности. Раствор с гипсом начинает схватываться через 3–5 минут и примерно за 30 минут полностью твердеет.

Известково-гипсовый раствор готовят так: в ящик (корыто, таз и т. д.) наливают воду, затем постепенно тонкой струйкой насыпают гипс и быстро и тщательно перемешивают до получения жидкого гипсового теста. В него добавляют известковый раствор состава 1:2 и снова перемешивают в течение не более 2 минут с момента затворения гипса водой. Долгое перемешивание гипсового теста или известково-гипсового раствора приводит к потере прочности и нормального схватывания. Готовят раствор небольшими порциями по 2–3 л и используют в дело в течение не более 5–7 минут.

Рекомендованные составы известково-гипсовых растворов в объемных частях (известь: гипс: песок): набрызг – 1:0,3:2; 1:1:3; грунтовочный слой – 1:0,5:1,5; 1:1,5:2; отделочный слой – 1:1:1; 1:1,5:1.

Известь должна быть хорошо погашена, иначе после окончания работы штукатурка будет пузыриться.

Известковый раствор готовят так: на 1 часть известкового теста берут 1–4 части песка в зависимости от жирности извести. Густое тесто не следует размешивать в чистом виде, в него обычно добавляют немного песка, облегчающего растирание извести с водой, а затем перемешивают, чтобы не было комков. После этого добавляют песок отдельными порциями и необходимое количество воды, чтобы раствор приобрел нужную консистенцию.

Цементно-известковый раствор готовят из цемента, известкового теста и песка. Цемент смешивают с песком и получают сухую смесь. Известковое тесто разводят до густоты сметаны или молока, тщательно перемешивают, вливают в ящик с сухой смесью, затем еще раз тщательно перемешивают и употребляют в дело.

Ориентировочно расход материалов для штукатурных работ в расчете на 1 м² поверхности указан в табл. 11.2.

Таблица 11.2. Расход материалов для оштукатуривания 1 м² поверхности

Примечания.

1. Расход материалов дан для средней толщины штукатурки 25 мм. Если толщина меньше, то для этого следует величину расхода разделить на 25 и умножить на толщину требуемой штукатурки, например 20 мм.

2. Расход цемента приведен для марки 300; при цементе марки 400 количество цемента уменьшают на 20 %; для марки цемента 200 увеличивают на 30 %.

Допускаемые отклонения оштукатуренных поверхностей:

• по вертикали – 3 мм на 1 м; на всю высоту помещения – не более 15 мм;

• неровности плавного очертания на 4 м² – не более 3 мм глубиной и до 5 мм высотой;

• от вертикали и горизонтали оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т. п. не должны превышать 4 мм на 1 м или до 10 мм на весь элемент;

• радиусов криволинейных поверхностей, проверяемых лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должны превышать 10 мм;

• толщины однослойной штукатурки из гипсовых растворов – до 15 мм из других видов растворов – до 20 мм;

• поверхности от горизонтали на 1 м длины – 3 мм;

• ширины откоса от проектной величины – не более 5 мм;

• тяг от прямой линии между углами их пересечения и раскреповки не должны превышать 6 мм;

• влажности кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании – не более 8 %.

Не допускаются: отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочного инструмента.

Допускаемые отклонения оштукатуренных поверхностей:

• от вертикали – 2 мм на 1 м, на всю высоту помещения – не более 10 мм;

• неровности плавного очертания на 4 м² – не более 2 мм глубиной и до 3 мм высотой;

• оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т. п. от вертикали и горизонтали 2 мм на 1 м или до 5 мм на весь элемент;

• радиусов криволинейных поверхностей, проверяемых лекалом, от проектной величины на весь элемент не более 7 мм;

• поверхности от горизонтали – 2 мм на 1 м;

• ширины откоса от проектной величины – не более 3 мм;

• тяг от прямой линии между углами их пересечения– не более 3 мм;

• влажности кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании – не более 8 %.

Толщина каждого слоя многослойных штукатурок без полимерных добавок:

• набрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям – до 5 мм;

• набрызга по деревянным поверхностям, включая толщину драни – до 9 мм;

• грунта из цементных растворов – до 5 мм;

• грунта из известковых, известково-гипсовых растворов – до 7 мм;

• накрывочного слоя штукатурного покрытия – до 2 мм;

• накрывочного слоя декоративной отделки – до 7 мм.

Не допускаются: отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочного инструмента.

К малярным работам относится окрашивание различных поверхностей в помещениях. Качество окраски зависит от навыков работы, знания свойств материалов, использование или приготовление различных составов для подмазки, шпатлевки, грунтовки и окраски. Только при правильном ведении и соблюдении технологии малярных работ можно получить прочную окраску, которая прослужит долгое время. Обычно малярные работы в доме проводят не реже одного раза в пять лет.

Прежде чем начать окраску, необходимо выбрать цвета стен помещений, определить тип окраски (клеевая, эмульсионная, масляная), рассчитать требуемое количество красок в зависимости от окрашиваемых площадей, приобрести инструменты. Для малярных работ требуются следующие инструменты: шпатель, металлическая щетка, терка для затирки и шлифовки поверхностей стен и потолков, деревянная бобышка для шлифовки поверхностей, обернутая наждачной бумагой, кисти (побелочная или макловица, флейц (плоская)), малярный валик, две-три круглые кисти, ручники, ведро, сито для процеживания красок, а также лестница-стремянка (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Инструменты для малярных работ: 1 – маховая кисть; 2 – кисть-ручник; 3 – филеночная кисть; 4 – стальной шпатель; 5 – макловица; 6 – флейц; 7 – резиновый шпатель; 8 – валик

Кисти различают по диаметру и форме. Новые кисти из щетины сначала всухую протирают по кирпичной или бетонной поверхности для удаления из них незакрепленного волоса, чтобы он не оставался на окрашиваемой поверхности. Кисти небольших размеров – ручники – применяют для окраски небольших площадей, а также для окраски дверей, наличников и других деталей отделки. Флейцы – плоские кисти шириной 25, 60, 76 мм, как и ручники, применяют для окрашивания или для сглаживания свеженанесенной ручником краски. Филеночные кисти диаметром 6, 8, 10, 14, 18 мм используют для вытягивания филенок, поскольку они имеют конусообразный (заостренный) конец.

Валики могут быть поролоновыми или меховыми. Они применяются для окраски стен и потолков, а также для нанесения на поверхности разнообразных рисунков.

Шпатели изготавливаются из тонкой стали, твердых пород древесины и жесткой резины толщиной 6–8 мм. Лезвия шпателей могут быть различной ширины. Наиболее удобны лезвия шириной 1015 см. Шпатели применяют для очистки старой краски, замазки в фальцах окон, нанесения шпатлевки для выравнивания поверхности перед окраской.

При выборе краски следует исходить из того, насколько стойким должно быть покрытие в эксплуатации, учитывать декор, назначение помещения и стоимость краски.

Клеевые краски, готовые к употреблению, выпускаются в виде сухих порошковых составов (пигментов), которые непосредственно перед употреблением разводят водой согласно инструкции изготовителя.

Для удобства нанесения, повышения водостойкости и улучшения внешнего вида клеевого покрытия можно добавить в его состав олифу – натуральную, комбинированную или глифталевую —2530 г и тщательно перемешать. Оптимальность консистенции проверяют деревянной палочкой: если палочка полностью покрывается тонким слоем краски – густота нормальная; если краска стекает, оставляя прозрачный след, необходимо добавить сухого пигмента, заранее разведенного водой до густоты жидкой сметаны. Если же на палочке остается толстый слой краски, в рабочий раствор добавляют воду.

Клеевое покрытие – самый дешевый вид покрытия. Для окрашивания потолков в дачном домике можно приготовить простой окрасочный состав: в 5 л подогретой воды растворить 20–25 г столярного клея, 3 кг молотого просеянного мела и слегка подсинить ультрамарином. Расход окрасочного состава на 1 м² поверхности – 0,15 л за один раз.

Стены, окрашенные клеевыми красками, имеют матовую поверхность. Особенно хорошо выглядят комнаты, окрашенные в светлые тона. Недостаток этого покрытия – его непрочность и маркость: его нельзя мыть, а пятна почти невозможно удалить с поверхности.

Подготовка основания под первую окраску состоит в устранении мелких повреждений штукатурки с помощью гипсового раствора (2 части гипса, 1 часть мелкого песка и вода до густоты жидкого теста). На ремонтируемом участке откалывают поврежденную штукатурку, несколько заглубляясь в стену (около 1 см). Далее кистью-макловицей смачивают очищенную поверхность, заделывают раствором, удаляя лишний раствор шпателем, а затем затирают.

Подготовка основания под клеевую окраску по штукатурке, ранее окрашенной несколько раз, состоит в предварительном удалении прежней краски и затирке стены известковым раствором. Если старая клеевая краска лущится, ее необходимо удалить: тонкий слой счищают скребком или шпателем и промывают водой. Толстый слой предварительно обильно смачивают водой. После этого потолок и стены покрывают жидким известковым раствором с помощью терки. На этой стадии подготовки к окраске стен и потолков необходимо закрепить крюки, вбить в стены пробки для гвоздей, на которых после окраски предполагается развесить картины, полки, бра и т. п.

Затем приступают к грунтовке стен для улучшения сцепления краски с основанием. Грунтовочные составы можно приобрести в магазине, а можно изготовить самим из 10 л воды, 150–200 г медного купороса, 150 г клея животного плиточного, 200–250 г хозяйственного мыла и 30 г олифы. Купорос предварительно растворяют в горячей воде в эмалированной посуде.

Грунтовка поверхности стен и потолков выполняется кистью-макловицей. К окраске можно приступать после высыхания поверхности.

Потолки окрашивают с помощью кисти-макловицы. Сначала краску наносят поперек, затем вдоль, в направлении оконных проемов, тщательно растушевывая ее, чтобы полосы, оставляемые кистью, были как можно длиннее, ровнее и тоньше.

Известковые клеевые краски можно наносить и пульверизатором, входящим в комплект пылесоса. Для этого раствор краски необходимо тщательно процедить через 2 слоя марли.

Чем однороднее состав, тем чище окраска и тем более тонкий слой колера отложится на поверхности. Банку пульверизатора заполняют окрасочным составом на 3/4 ее объема. Перед окраской подбирают длину факела распыления колера (обычно 40–70 см), обеспечивающую наилучшее качество окраски. При более коротком факеле частицы краски отскакивают от поверхности, ложатся толстым слоем, образуя потеки, а при более длинном – не долетают до поверхности и падают на пол, увеличивая потери краски.

Во время работы пульверизатор следует постоянно держать на одинаковом расстоянии от поверхности, передвигая его плавными кругообразными движениями. При этом, если матовая поверхность становится глянцевой, это означает, что наступил предел насыщения ее краской. Особенно этот эффект заметен при окрашивании поверхности потолка против света. Правильный режим окрашивания позволяет снизить до минимума расход краски и не образует на поверхности перенасыщенных участков, которые со временем начинают трескаться и осыпаться.

После высыхания потолка можно начинать окраску стен.

Окрашивание стен выполняют сверху вниз от граничной линии (фриза) до пола. При отсутствии надлежащего опыта в верхней части закрашивают полоску шириной 10–15 см с помощью ручной или плоской кисти (рис. 11.4).

Рис. 11.4. Окраска стен и потолков клеевой краской: а – валиком; б – то же, ручником; в – вытягивание филенки за 2 раза

Таким образом, колер стены будет ровно отделен от белого потолка. В процессе работы краску в ведре необходимо постоянно перемешивать деревянной лопаткой, что позволит получить ровный тон окраски.

Поверхности, окрашенные известковой, клеевой или водоэмульсионной краской, не сложно отличить друг от друга при помощи воды. Так, смоченная водой известковая окраска темнеет и пачкает руки, клеевая – размокает и легко стирается, а водоэмульсионная – не меняет вида и прочности. Установив тип красочного покрытия, можно подготавливать стены и потолки к ремонту с учетом особенностей каждой краски.