Текст книги "Ремонт и отделка загородного дома"

Типичная деформация черепичной кровли выглядит так: трещины в плитках и крошащийся раствор в стыках. Это происходит в результате деформаций деревянного каркаса крыши под действием ветровой и снеговой нагрузки. Усилить конструкцию крыши, как говорят опытные мастера, можно подбивкой стропил досками толщиной 38 мм и шириной 15–18 см, соединяющими несколько (3–4) стропильных ног. Выкрошившийся из стыков черепичных плиток раствор заменяют свежим, из двух частей песка и одной части извести с добавлением льняного волокна (пакли). Раствор укладывают между плитками со стороны чердака. Если требуется распилить черепичную плитку пилкой, ее нужно предварительно замочить в воде на 24 часа.

Если кровля протекает только в одном месте, то причиной, как правило, является треснувшая черепица. Протекание кровли в нескольких местах может быть вызвано неправильно рассчитанным расстоянием между брусьями обрешетки, вследствие чего куски черепицы недостаточно перекрывают друг друга. Также может быть слишком большим расстояние между стропилами. В этом случае бруски прогибаются и вызывают нарушение плотности кровли: вода начинает задерживаться в засорившихся пазах черепицы и сочиться в трещины. Чем меньше склон крыши, тем большим должен быть нахлест черепицы, чтобы при дожде ветер не загонял под нее воду. Обнаруженную поврежденную плитку устраняют со стороны чердака. Для этого приподнимают ряд черепицы и вынимают ее на себя. Затем снова приподнимают ряд и вставляют новую таким образом, чтобы ее выступ зацепился или за торец нижней черепицы, или за брус обрешетки.

Если кровля уложена на растворе, то с чердака черепицу можно заменить, когда она скреплена раствором только в стыках и только в верхнем ряду. Если кровля уложена на растворе по всей поверхности плитки, то замену можно проводить только с покрытия. Перед установкой новой плитки нужно очистить от раствора соседние. С новой сбивают молотком половину шипа, чтобы ее легче было просунуть в щель и нанести на нее раствор. Желоба должны быть хорошо закреплены, очищены от загрязнений и иметь уклон 0,10,2 %, что обеспечит правильный отвод воды через водосточные трубы.

Для проверки деятельности желоба его заполняют водой и контролируют ровность стока. Если вода задерживается, желоб правят деревянной бобышкой и молотком. При необходимости поправляют поддерживающий хомут так, чтобы устранить застой и обеспечить беспрепятственный сток.

Разъединение водосточных труб происходит из-за их смещения под действием собственной тяжести. Во избежание этого к трубе можно припаять опорный кронштейн в виде треугольного куска стали, который опирается на вбитый в стену хомут и поддерживает трубу в нужном положении.

Щели в желобе и трубах запаиваются так же, как листы стальной кровли. Чтобы предотвратить переувлажнение стен брызгами от водостока, конец водосточной трубы располагают над землей на уровне не более 20 см, а под ним устраивают бетонный желоб с уклоном от здания.

Предпочтение среди разнообразных кровельных материалов часто отдают цементно-песчаной черепице.

Главные причины тому с точки зрения потребителя:

• экологически чистые компоненты, из которых производится черепица;

• пожаробезопасность материала, обусловленная отсутствием в составе горючих и легковоспламеняющихся веществ;

• исключает образование статического электричества, опасного для человека и способного вызвать пожар;

• обладает хорошим шумопоглощением, в отличие от металлических кровельных материалов;

• как плохой проводник тепла способствует сохранению стабильной внутренней температуры помещений вне зависимости от наружной;

• строение кровли из черепицы лишено недостатка длинномерных кровельных материалов: механического разрушения – изгибов и трещин от резких температурных перепадов и связанных с ними неравномерных сокращений и увеличений размеров;

• хорошая механическая прочность черепицы позволяет выдерживать нагрузку до 250 кгс;

• красящий пигмент, добавляемый прямо в бетонную массу, менее подвержен выгоранию на солнце, что выгодно отличает черепицу от поверхностно окрашиваемых кровельных материалов;

• монтаж, ремонт и замена отдельных черепиц просты. Перечисленные причины имеют значение, поскольку устройство кровли – это долгосрочное инвестирование в уют и комфорт загородного дома.

Кровли из цементно-песчаной черепицы выполняют так же, как и из обычной керамической.

Цементно-песчаная черепица БРААС производится из смеси тщательно отобранного по фракционному составу натурального кварцевого песка, цемента и красящих пигментов. Технология производства и контроль используемых компонентов обеспечивают устойчивость черепицы к агрессивному воздействию среды: замораживанию-размораживанию, облучению ультрафиолетом солнечных лучей, механическим и тепловым (расширение-сжатие) воздействиям.

Цементно-песчаная черепица выдерживает не менее 1000 циклов замораживания-размораживания, поэтому ее пористость имеет значение: чем больше открытых пор, тем выше способность черепицы поглощать и удерживать влагу, а значит, ниже морозостойкость и срок службы. По современной технологии после формования на поверхность черепицы наносится состав, делающий поверхность более плотной, гладкой и улучшающий ее внешний вид.

Строгое соблюдение технологии и контроль состава бетона для черепицы БРААС позволяют производителю давать гарантию на срок 30 лет, при сроке эксплуатации 100 лет.

Современная цементно-песчаная черепица позволяет выполнять скатные кровли любой сложности. Существует мнение, что основным ограничением в применении натуральной черепицы является ее большой вес, что требует устройства мощных стропильных конструкций. Однако это не совсем так. Вовсе не обязательно увеличивать сечение стропил, достаточно установить те же стропила с меньшим шагом. Например, если для металлической кровли необходимы стропила 150х50 мм с шагом 90 см, то для черепичной кровли 150х50 мм с шагом 70 см.

Медь – наиболее долговечный и экологически чистый материал. Технологии укладки медной кровли аналогичны любым металлическим фальцевым. Например, прямоугольной формы полосы медного листа толщиной 0,6–0,8 мм или формы ромбика закатываются вручную или специальной машинкой в одинарный фальц (рис. 7.17-7.19).

Рис. 7.17. Рядовое покрытие ската из меди: а – укладка рядовых полос; б – примыкание ската к стене; в – коньковый стоячий фальц; г – крепление фронтонного края рядовой полосы; 1 – картина в рядовой полосе; 2 – одинарный лежачий фальц; 3 – одинарный стоячий фальц; 4 – коньковый стоячий фальц; 5 – доска; 6 – брусок; 7 – фартук; 8 – закладной брусок; 9 – толевый гвоздь; 10 – цементно-песчаный раствор; 11 – фронтонный кляммер; 12 – кровельный гвоздь

Рис. 7.18. Покрытие карнизного свеса: а – карнизный свес; б – порядок укладки картин; в – врезка костыля в настил; 1 – карнизный штырь; 2 – дощатый настил; 3 – Т-образный костыль; 4 – гвоздь 3,5x45 мм; 5 – покрытие свеса картинами 1–5

Рис. 7.19. Устройство подвесного желоба: а, б, в – варианты устройства желоба (сечения даны в точках наивысшего подъема); 1 – желоб; 2 – лотковая скоба; 3 – кровля; 4 – настил; 5 – заклепка; 6 – кляммер; 7 – шуруп с головкой впотай; 8 – картина карнизного свеса; 9 – гвоздь; 10 – распорка

Главное преимущество меди как кровельного материала – внешний вид и срок службы. Этот металл не ржавеет, но окисляется, что только упрочняет его поверхность. При контакте с окружающей средой он не наносит вреда экологии.

Со временем медь лишь изменяет свой внешний вид под воздействием окружающей среды: сначала краснеет, а затем зеленеет, покрываясь патиной. Эти окраски меди могут быть получены и искусственно после специальной обработки.

Медная крыша, смонтированная в фальц, будет служить практически вечно, если это обеспечено качеством выполнения работ.

Основанием под кровлю из меди служит обрешетка из брусков сечением 50-60x50-60 мм или досок сечением 30x100-120 мм с шагом в свету 200 мм и менее. Под лежачие поперечные фальцы в местах соединения листов обычно укладывают два бруска с зазором 8-10 мм или доску 32x100-120 мм. В местах ендов устраивают сплошную обрешетку из досок сечением 32x100-120 мм.

Глава 8
Ремонт деревянных и железобетонных лестниц

Лестница – это, в первую очередь, связующее звено между помещениями и этажами. Передвижение по ней должно быть удобно и безопасно, однако современная внутренняя лестница – это еще и предмет интерьера, важный для загородного дома: от вида и качества лестницы зависит восприятие всего помещения в целом. Отличаются лестницы по назначению и дизайну, конфигурации и материалу, из которого они изготовлены. Современные лестницы выполняются из дерева и бетона, керамики и камня, а также металла – кованые и сварные.

Обычная ширина марша внутренней межэтажной лестницы двухэтажного загородного дома – от 1,05 м с уклоном 1:1,5–1:2,0. При строительстве загородных домов и коттеджей часто используют винтовые лестницы из дерева или металла, которые не только функциональны, но и являются красивой составляющей интерьера.

Монолитные железобетонные лестницы не зря считаются наиболее надежными и долговечными. Бетон в помещении практически вечен, не подвергаясь воздействиям климатических факторов. Такая лестница огнеупорна и никогда не скрипит. Строительство лестниц из бетона происходит еще на этапе возведения здания, что позволяет их использовать затем в период отделочных работ без ущерба для самих лестниц. Именно в бетоне можно воплотить практически любую форму лестницы, в соответствии с дизайном помещения. Современный выбор отделочных материалов, надежность и сама технология, дающая возможность построить лестницу практически любой формы, делают бетонные лестницы более практичными и популярными, чем их деревянные и металлические аналоги. В качестве отделки используют дерево и пластик, напольные плиты и ковровое покрытие, мозаику и натуральный камень.

П-образная лестница – самый распространенный вид лестниц. Название она получила за поворот на 180° и вид буквы «П» в плане этажа. Этот тип лестницы часто используется при строительстве и ремонте загородных домов и коттеджей. Преимущества ее – компактность и простота в изготовлении. Она хорошо смотрится с разных точек обзора и в монолитном исполнении имеет весьма представительный вид. В двух местах такая лестница переходит в забежные ступени, таким образом, быстро набирая высоту. Конфигурация П-образной лестницы может состоять из двух пролетов с площадкой между ними или только из ступеней, внутренняя сторона которых значительно уменьшается на поворотах. Лестницу располагают вдоль стены дома для экономии пространства, а по внешнему краю проходит решетка с перилами.

Первым этапом изготовления монолитной конструкции лестницы является установка опалубки. Опалубка – это изначальная форма лестницы. Она состоит из обрезных, строганых, плотно прилегающих друг к другу досок и изнутри обшивается 10-миллиметровой фанерой. Следующим этапом изготовления является установка армокаркаса. В целом армокаркас состоит из 12-миллиметровой арматуры, устанавливается вдоль и поперек всех несущих граней опалубки будущей конструкции монолитного марша с шагом стержней 100–150 мм, соединенных вязкой из мягкой тонкой проволоки. Армокаркас распределяет постоянные (собственный вес марша) и временные нагрузки на несущие элементы здания. Завершает строительство марша укладка бетона В22.5(М300) на гранитном щебне. Укладку выполняют с вибротромбованием. Застывший бетон обрабатывается шлифовальными дисками. Опалубку снимают обычно на 3–4 сутки после бетонирования: снимают аккуратно ломиками, чтобы не повредить поверхностей монолитного изделия.

Несущая основа этой лестницы выполняется из прокатных стальных швеллеров или двутавров высотой 14–18 см, устанавливаемых попарно в каждом марше и площадке. Пристенная площадочная балка может отсутствовать, тогда плиты площадок в этом месте опираются непосредственно на кирпичную стену. Сопряжение косоуров с подкосоурными (площадочными) балками выполняют с помощью болтов или сварки. При устройстве двухмаршевой лестницы с маршами разной длины применяют гнутые косоуры. По косоурам укладывают сборные железобетонные ступени, а по плоским железобетонным плитам площадок устраивают полы. В местах примыкания лестничного марша к площадке укладывают специальные ступени: нижнюю и верхнюю фризовые, образующие переход к горизонтальной плоскости площадок (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Конструкции мелкоэлементных лестниц по металлическим косоурам: а – схема лестницы; б, в – варианты узлов

В загородных домах для выхода в мансарду обычно устраивают деревянные лестницы. Они просты в исполнении и хорошо вписываются в интерьер. Их также выполняют в виде наклонного марша, который состоит из несущих (тетива, ступени) и вспомогательных (перила, стойки) элементов. Длина ступени (ширина марша) должна составлять 800–900 мм, ширина 230–260 мм, высота подступенка – 170–210 мм. Тетивы лестниц выполняют из досок шириной 180200 мм и толщиной 50–60 мм, проступи – из шпунтованных досок толщиной 40–50 мм.

Проступи врезают в тетиву на глубину 20 мм и закрепляют в пазах клеем и гвоздями 4х100 мм. Угол наклона лестниц принимают 40–45°, реже 60°.

Ограждение лестницы, как правило, устанавливают с одной стороны. Оно зависит от формы лестницы и решается разнообразными способами. Конструкция деревянной лестницы показана на рис. 8.2.

Рис. 8.2. Конструкция деревянной лестницы: 1 – тетива; 2 – проступь; 3 – стойки и перила ограждения; 4 – гвозди строительные 4х100; 5 – цокольное перекрытие либо дощатый пол по грунту

Лестницы из натурального и искусственного материала (кирпича, бетона) более долговечны, чем деревянные, но и они со временем могут потребовать ремонта. Характерные разрушения, которые возникают в каменных и бетонных лестницах, связаны прежде всего с трещинами в лестничных маршах и истиранием проступей.

Стершиеся каменные и бетонные ступени ремонтируют с помощью эпоксидной смолы, а в качестве наполнителя используют материал, из которого сделана ступень либо другой материал того же цвета, что и ступень. Рассмотрим последовательность операций.

Сначала поверхность ступени очищают от грязи и покрывают насечкой для повышения адгезии. Затем на подготовленное таким образом основание наносится эпоксидная смола, которая выравнивается шпателем до нормального уровня проступи и после затвердения шлифуется абразивом (наждачной бумагой, абразивным камнем и т. п.).

Стершиеся ступени можно выровнять, покрыв их керамогранитом, керамическими плитками или другим подходящим материалом. Это не очень трудоемкий процесс, результатом которого будет новый свежий вид лестницы.

Трещины в лестничных маршах могут возникнуть от перегрузки, осадки стены лестничной клетки, падения на лестницу тяжелой мебели при переноске и т. д. Если трещина возникла в каменной или железобетонной ступени лестничного марша, весь марш подпирают наклонным прогоном на заклиненных столбах. Затем часть лестницы над трещиной укрепляют от сползания вниз распоркой, упирающейся в противоположную стену или в подступенок первой ступени. Над треснувшей ступенью прижимают поперечную балку, концы которой опирают в гнезда кладки боковых стен лестничной клетки. Треснувшую ступеньку снимают, полностью разбирая место ее крепления в кладке или освобождая его лишь настолько, чтобы ступень можно было повернуть и вынуть. На ее место ставят новую ступень, которую прочно заклинивают в стене и заделывают цементным раствором.

Варианты устранения повреждений каменных и железобетонных лестниц:

• при сильном истирании или изломе ступени заменяют новыми;

• при трещинах в ступенях расширяют их и тщательно расчищают металлической щеткой, промывают водой и заделывают цементным раствором состава 1:2;

• при выбоинах в ступенях расчищают ступени, выбоины насекают, промывают водой и заделывают: мелкие – цементным раствором состава 1:2, крупные – бетоном на мелком щебне состава 1:1:2.

В случае обнаружения значительных дефектов лестницы разбирают сверху вниз со специально устроенных подмостей и отбирают годные детали для дальнейшего их использования. Площадочные плиты начинают укладывать с нижней площадки, а ступени – с нижней фризовой ступени вверх по косоуру. Стойки перильного ограждения заделывают в гнезда ступеней, заклинивают стальными обрезками и заливают цементным раствором. При замене металлического косоура новый укладывают рядом со старым и крепят его электросваркой или болтами к балкам площадок. Низ ступеней в местах сопряжений с новым косоуром очищают от штукатурки и набелов, зазоры между ступенями и косоуром заполняют цементным пластичным раствором состава 1:3. Старый косоур удаляют через 7-12 дней после установки нового.

С течением времени деревянные лестницы начинают скрипеть, расшатываются соединения ограждений и изнашиваются проступи ступеней.

Причинами расшатывания соединений могут быть недостаточная тщательность их подгонки при строительстве, некачественное склеивание, усушка древесины или прогиб пола под опорными балясинами в начале марша. Если огрехи изготовления лестницы относительно легко устранимы, то выправление прогиба пола – довольно трудоемкая операция, требующая в отдельных случаях демонтажа лестницы. Обычно для такого ремонта пол под опорными балясинами или опорными низовыми ступенями поддерживают домкратами, а затем подпирают стойками или еще лучше – дополнительной балкой, если укладка таковой возможна.

При ремонте деревянных лестниц необходимо учитывать, что древесина твердых пород – дуба, вяза, ясеня, бука часто растрескивается при забивании в нее гвоздей или завинчивании шурупов без предварительного просверливания отверстия, а старое клеевое соединение восстанавливать бесполезно, поскольку свежий клей не совместим со старым.

Скрип деревянных лестниц вызывается усушкой древесины проступей и подступенков, в результате чего на стыках между ними образуются щели. При нагрузке проступь прогибается и вследствие трения прогиба возникает скрип. Если есть доступ к нижней стороне лестницы, можно вытащить гвозди, которыми подступенок прибит к проступи, а затем проступь спереди прижать с помощью рычага, а сзади прихватить шурупами подступенок, закрепив ступень заново.

В опорных элементах не следует ввинчивать шурупы в старые отверстия или в непосредственной близости от них, потому что такое крепление скоро ослабнет и снова появится скрип.

Можно поступить по-другому: забить тонкую планку между проступью и подступенком. Чтобы она прочно держалась, ее ставят на клей. Если приходится ремонтировать лестницу с внешней стороны, то проступь приподнимают домкратом и снизу шурупами прикрепляют планку. Если проступь значительно выступает вперед над подступенком, под нее плашмя к подступенку вгоняют оструганную доску. При этом ширина доски должна быть немного больше высоты подступенка, чтобы она могла одновременно приподнимать и подпирать проступь по всей длине.

Стертые проступи деревянных ступеней при значительном износе выравнивают эпоксидной смолой, применяя в качестве наполнителя опилки. Для этого ступень предварительно очищают от пыли и грязи, а на сухую чистую поверхность наносят закрепляющий слой синтетической смолы при температуре не ниже 15 °C. Затем на обработанное таким образом основание через 2 часа наносят слой эпоксидной смолы с наполнителем. Через 24 часа по ступеням уже можно ходить.

Если на проступи стерт только очень тонкий слой или выщерблены отдельные места, ее можно выровнять шпатлеванием изношенных участков мастикой для древесины.

Выровненную поверхность ступеней можно покрыть поливинилхлоридными плитами, линолеумом, резиной или древесно-волокнистыми плитами. Для защиты края ступени от износа к нему прикрепляют оструганную планку или пластмассовый уголковый профиль. Если стерта только часть переднего торца проступи (валик ступени), ее остругивают, а затем приклеивают и привинчивают шурупами планку из твердой древесины. Если проступь треснула, ее нужно заменить: укреплять ее планкой или стальной полосой снизу можно только в том случае, если трещина продольная.

Замену проступи выполняют отпиливанием проступи вплотную у косоура, вынимают ее, привинчивают к косоуру планки, а затем к ним и подступенку – новую проступь. Поврежденный подступенок отрезают, вынимают и снизу вставляют новый, который прибивают или привинчивают к проступи.

Расшатанную балюстраду можно укрепить клеем, гвоздями или клинышками. Треснувшие стойки необходимо заменить. Перед заменой определяют способ их крепления к тетиве и поручню. Стойки квадратной верхней частью без шипа обычно вставляются в глубокий паз поручня. Между стойками в паз прибиваются деревянные бруски.

В некоторых лестницах нижняя часть таких стоек может устанавливаться в продольный паз длинного фрезерованного профиля, который прикрепляется к боковой поверхности тетивы. Круглые стойки традиционно устанавливаются в поручни, тетиву или в проступи ступеней посредством круглых же шипов.

Часто причиной расшатывания перил являются непрочное крепление нижней опорной балясины к опорным элементам пола, слишком большие пазы в ней, в которые вставлены шипы тетивы или поломка их шипов. В этих случаях расшатанные соединения скрепляют длинными шурупами.

Замену поврежденной стойки перил выполняют в определенном порядке:

• распиливают стойку и резко поворачивают ее нижнюю часть газовым (трубным) ключом для разрушения клеевого соединения (верхняя часть обычно не заклеивается);

• вынув обе части стойки из пазов, очищают их от остатков засохшего клея;

• измеряют расстояние от верхнего края отверстия в поручне, в которое был вставлен верхний конец стойки, до тетивы или проступи, в которую был вставлен нижний конец стойки;

• отмечают этот отрезок на новой стойке и подгоняют ее под нужный размер по меткам этого отрезка;

• измеряют глубину пазов в поручне и тетиве или в проступи, в которые будет вставлена стойка, и подгоняют шипы в стойке под эти размеры;

• намазав клеем паз в тетиве (проступи), сначала вставляют верхний конец стойки в поручень, слегка приподняв его рукой, а затем нижний конец в паз тетивы (проступи).

Если клеевое соединение сломанной стойки не удается разрушить, стойку спиливают заподлицо с тетивой (проступью) и просверливают или фрезеруют в месте старого соединения новое отверстие или паз для шипа новой стойки. При ремонте деревянных лестниц в случае значительных дефектов выполняют полную смену маршей и площадок, смену отдельных элементов, укрепление расшатавшихся маршей, замену стоек и поручней. Установку лестниц начинают с укладки площадочных балок и косоуров. Концы балок врубают в деревянные стены, к балкам крепят тетивы. Марши выполняют с двумя тетивами, стянутыми тремя стальными тяжами. Поручни перил изготавливают из древесины твердых пород с отшлифованной поверхностью без сучков и других дефектов, с профилем, отвечающим существующему профилю.