Текст книги "Ремонт и отделка загородного дома"

В загородных домах применяют, как правило, распашные двери, открывающиеся наружу, т. е. по пути эвакуации. Высота дверных полотен обычно 2000 мм, ширина 600-1000 мм.

Дверные коробки бывают с порогом и без него. Толщина ее элементов может быть 47, 57, реже 77 мм. Для притвора дверного полотна в коробке выбирают четверть зензубелем глубиной 12–15 мм и шириной, равной толщине двери плюс 2 мм (на окраску). Коробку с порогом собирают из двух вертикальных и двух горизонтальных брусков, связанных между собой шиповым соединением на клею и нагелях, реже на гвоздях (рис. 18.21).

Рис. 18.21 (часть 1 из 2). Дверная коробка и детали притвора дверных блоков: а – дверная коробка для глухих и остекленных дверей с притвором в четверть и порогом; б – шиповое угловое соединение дверной коробки; 1 – верхний горизонтальный брус (вершник); 2 – боковой брус; 3 – нижний горизонтальный брус (порог); 4 – деревянный нагель диаметром 10 мм; 5 – шип; 6 – проушина; в – сечение деталей по верхнему притвору глухих дверей щитовой конструкции; г – то же по боковому притвору

Рис. 18.21 (часть 2 из 2). Дверная коробка и детали притвора дверных блоков: д – сечение деталей по верхнему притвору остекленной двери; е – то же по боковому притвору

Дверные полотна навешивают на петли (рис. 18.22), закрепляемые в вертикальном бруске коробки.

Рис. 18.22. Установка петель: а – вырезка гнезда под петлю; б – установка правой половины петли; 1 – шуруп 56x30-50 мм; 2 – гнездо; 3 – правая половина петли; 4 – боковой брус дверной коробки

По конструкции двери подразделяют на щитовые и филенчатые.

Щитовые двери наиболее экономичны и гигиеничны в эксплуатации, но не очень красивы. Полотно двери представляет собой сплошной реечный либо решетчатый клееный щит, с двух сторон обшитый фанерой или древесно-волокнистой плитой. Дверь окрашивают масляной краской или эмалью.

Изготовление щитовых дверей начинают со строгания брусков, причем строгают только с тех сторон, которыми они соприкасаются друг с другом. Затем сверлят отверстия, ставят деревянные нагели и собирают дверное полотно насухо. Длина нагелей должна быть на 10 мм короче просверленных для них отверстий. Каждый брусок крепят 2–4 нагелями в зависимости от длины. Устранив возможные неточности, бруски помечают, затем разбирают и вновь собирают уже на клею, прочно сжимая при помощи струбцин или клиньев (рис. 18.23).

Рис. 18.23 (часть 1 из 2). Конструкция заполнения щитов дверных полотен: а – со сплошным заполнением деревянными брусками; б – с мелкопустотным заполнением деревянными брусками; в – с крупнопустотным заполнением деревянными брусками на гвоздях; г – щитовые остекленные двери

Рис. 18.23 (часть 2 из 2). Конструкция заполнения щитов дверных полотен: д – двери на гвоздях (плотничные); 1 – доски толщиной 20–40 мм; 2 – планка (брусок сечением 30-40x80 мм); 3 – подкос (брусок сечением 30-40x60 мм); 4 – гвозди строительные диаметром 3–4 мм

После высыхания клея, обычно через 24–30 часов, полотно двери строгают с обеих сторон и наклеивают либо прибивают облицовочный материал (фанеру, древесно-волокнистую плиту и др.). Шляпки гвоздей или шурупов нужно утопить в толщу облицовки на 1–1,5 мм, чтобы они не просматривались после окраски.

Внутренние дверные полотна, не требующие большой жесткости и прочности, против взлома собирают в виде решетчатого щита из брусков (см. рис. 18.23, б, в).

Каркасные двери на гвоздях применяются внутри дачного дома и представляют собой деревянную рамку, собранную из брусков сечением 34х60 мм, которые соединены в углах на гвоздях либо металлических скрепках, с заполнением серединки горизонтальными брусками сечением 34x40 мм через 150–200 мм с наклеенным либо прибитым облицовочным материалом (фанера, древесно-волокнистая плита).

Для изготовления дверного полотна заготавливают бруски сечением 40x60 мм, строгают их с двух сторон, т. е. со стороны облицовки, до толщины 34 мм, а также со стороны притвора – 57 мм. В вертикальных брусках через 150–200 мм выбирают пазы глубиной 5-10 мм для последующей вставки горизонтальных брусков. Затем собирают рамку на гвоздях либо металлических скрепках диаметром 4 мм и заполнение из горизонтальных брусков, которые крепят гвоздями. Каркас дверного полотна облицовывают с обеих сторон фанерой или древесно-волокнистой плитой, приклеивая или прибивая ее гвоздями либо шурупами через 150–200 мм с втапливанием их головок в толщу облицовки на 1–1,5 мм, чтобы они не просматривались после окраски.

Для защиты края облицовки дверного полотна иногда с торцевой стороны по периметру устанавливают планки (бруски) толщиной 10–15 мм на клею, гвоздях либо шурупах.

Наружные двери щитовой конструкции облицовывают твердыми древесно-волокнистыми плитами с обшивкой наружной стороны профилированными рейками типа «вагонка» по слою пергамина либо водостойкой фанерой.

В остекленных дверях (см. рис. 18.23, г) щитовой конструкции применяют прозрачное или узорчатое стекло толщиной 4 мм. Двери плотничные щитовые широко применяют в хозяйственных постройках. Дверное полотно щитовое на гвоздях состоит из дощатого щита, планок и подкоса, препятствующего перекосу двери. Каждую доску скрепляют с планкой и с подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают поперек волокон древесины на длину 6–8 мм (см. рис. 18.23, д). Деревянный щит собирают из строганых досок толщиной 20–40 мм, по кромкам которых выбирают четверти зензубелем либо фальцгебелем. Подготовленные доски выравнивают, плотно сжимают при помощи струбцин или клиньев и наносят риски для планок. Планки крепят сначала к крайним доскам гвоздями, затем к остальным и прибивают подкос. После этого дверь переворачивают, загибают гвозди и при необходимости обрезают по угольнику.

Филенчатые двери (рамочные) (рис. 18.24) состоят из обвязки, выполненной из брусков сечением 44х120 мм (в чистоте), филенки – профилированных дощечек, толстой фанеры, столярной плиты, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.

Рис. 18.24. Филенчатое полотно двери: 1 – вертикальный брусок обвязки двери; 2 – верхний горизонтальный брусок обвязки; 3 – средний горизонтальный брусок обвязки; 4 – нижний горизонтальный брусок обвязки; 5 – филенки дощатые, фанерные, из древесно-волокнистой либо древесно-стружечной плиты; 6 – штапик

Бруски соединяют сквозным одинарным шипом на клею. Филенки вставляют в пазы обвязки либо на раскладке, которую крепят на гвоздях без головок, либо на шурупах впотай. Изготовление филенчатых дверных полотен начинают с обработки рубанком и фуганком вертикальных и горизонтальных брусков обвязки, разметки рисок для шипов, проушин и гнезд. Далее запиливают шипы и проушины, удаляют из них лишнюю древесину и собирают обвязку насухо. После этого исправляют неточности и проверяют его угольником и рейкой по диагонали, разбирают и вновь собирают на клею и прочно сжимают при помощи струбцин или клиньев. Далее сверлят в узлах отверстия диаметром 8-10 мм и ставят на клею деревянные нагели. Через 48–60 часов сушки нагели срубают, срезают выступающие концы шипов и зачищают рубанком. Филенки устанавливают и закрепляют с двух сторон раскладками с концами, срезанными «на ус», которые крепят на гвоздях диаметром 3 мм без головок или на шурупах впотай.

Вертикальные бруски для филенчатой (рамочной) двери, имеющие в чистоте размер 44х114х2020 мм, заготавливают с припуском на строгание и фугование. Для заготовок из древесины хвойных пород с двух сторон добавляют 5,5–6 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей – 35–40 мм. Таким образом, размеры бруска в заготовке составляют 50-120х2040 мм. Исходя из этого, выбирают доску толщиной 50 мм и размечают длину и ширину заготовки, после чего выпиливают брусок лучковой либо электропилой. Затем брусок обрабатывают с четырех сторон рубанком и фуганком либо электрорубанком. При строгании необходимо следить за тем, чтобы брусок был прямоугольной формы, не имел кривизны и перекосов.

На проструганном бруске угольником, рейсмусом либо линейкой и карандашом размечают гнезда под шипы. Затем брусок кладут на верстак кромкой кверху и выбирают гнезда долотом, следя за тем, чтобы долото не выходило за пределы разметки. Если гнездо получится большего размера, шип будет сидеть неплотно, а при меньшем размере шип не войдет в него. Более производительно гнезда сверлить, а промежутки между отверстиями зачищать столярной стамеской.

Если при осмотре оконных переплетов обнаружится растрескивание или загнивание переплетов у замков, петель или шпингалетов, то поврежденную часть следует вырезать и на ее место вставить новый кусок дерева. Для этого необходимо карандашом сделать на переплете разметку, соответствующую размеру повреждения, затем снять поврежденную часть стамеской и вставить на это место новый кусок на столярном клее. После высыхания клея новую часть следует отшлифовать наждачной бумагой для получения гладкого соединения старого и нового элементов. Расклеивающиеся части оконных переплетов с нарушенными соединениями необходимо снять с петель и, выбив нагели, разъединить части. Места соединений надо очистить от старого клея и загрязнений. Шипы, свободно входящие в гнезда, надо обмотать тканью, пропитанной клеем, или специальным уплотнителем и снова собрать переплет, забив нагели на клею в просверленные отверстия. При значительном повреждении элемента оконного переплета его заменяют новым по конфигурации старого.

Нередко загнивают и разрушаются нижние элементы створок окна. После снятия стекол и расчистки замазки отпиливают сгнившие концы обвязки створки до прочной древесины. Слив вынимают и заменяют новым. Новые детали делают такого же сечения, как и удаленные, выбирают фальцы для установки стекол, устраивают одинарные шипы. В оставшихся старых брусках створки выпиливают древесину для проушины. Все выполняют в соответствующих размерах. После установки новых элементов насухо и их подгонки детали устанавливают на водостойком клее с постановкой нагелей, а после высыхания остругивают до необходимых размеров (рис. 18.25).

Рис. 18.25. Ремонт оконных переплетов: а – замена части вертикальных брусков и нижнего бруска створки; б – сборка шипового соединения; 1 – створка; 2 – отремонтированный участок; 3 – новый горизонтальный брусок створки; 4 – нагель

Осевшую дверь можно либо поднять, надев на стержни дверных петель металлические прокладки-колечки, либо снять рубанком снизу несколько миллиметров нижней обвязки. После этого следует подогнать дверной замок так, чтобы щеколда попадала в отверстие косынки замка, закрепленной в коробке (косяке).

Небольшое несовпадение устраняют напильником, увеличивая отверстие, или снимают косынку и устанавливают ее заново в соответствующее место. Надетые прокладки (кольца) следует смазать густой смазкой. Их можно изготовить из прочной проволоки нужного диаметра.

При перекосе дверной коробки надо или выровнять ее, или застругать место, где дверь не входит в коробку, или набить планки там, где остаются просветы между бруском коробки и дверью. Иногда необходимо заменить петли. Левые полушарнирные петли крепят на дверях, открывающихся в левую сторону, правые – в правую. В зависимости от навески двери также делятся на правые и левые. Правые открываются в правую сторону, левые – в левую.

При частой смене замков вертикальные бруски изнашиваются, их заделывают вставкой в форме «ласточкина хвоста» из сухой древесины требуемой толщины и необходимой длины. Вставку устанавливают на клею с дополнительным креплением шурупами либо деревянными нагелями (рис. 18.26).

Рис. 18.26. Способы ремонта вертикального бруска дверного полотна в местах установки замков и петель: 1 – вставка в виде «ласточкина хвоста»; 2 – дверь деревянная филенчатая; 3 – шурупы или деревянные нагели

Для удержания оконных переплетов в закрытом положении вверху и внизу рамы устанавливают шпингалеты с личинками. Шпингалеты крепят шурупами на середине бокового бруска переплета к створке, имеющей внутреннюю четверть. Личинки для шпингалетов крепят к плоскости оконной коробки или фрамуги, их обычно устанавливают на подкладках. Для удержания форточек в закрытом положении устанавливают накладные задвижки, которые также крепят шурупами.

Оконные ручки ставят на расстоянии 1,5–1,6 м от пола.

Замки врезают обычно на высоте 100–115 см от пола к боковому брусу открывающегося полотна двери. Накладные замки крепят с внутренней стороны на входной двери. Более сложно поставить врезной замок. Его устанавливают с зазором 1–1,5 мм по контуру, заподлицо с поверхностью бруска обвязки. Гнездо выбирают точно по толщине замка. Не следует врезать замок напротив среднего бруска обвязки филенчатой двери.

Наметив место для замка, по размеру его коробки в бруске двери вырубают древесину на нужную глубину по предварительно просверленным углублениям на толщину замка плюс 1 мм. Вставляют замок, обводят риски вокруг планки карандашом и вырубают стамеской древесину на ее толщину: планка должна быть в одной плоскости с бруском двери. Намечают место для ручек и просверливают сквозное отверстие на 1–2 мм больше, чем диаметр ручки, то же для отверстия ключевины. Проверив работу замка, исправляют неточности и крепят его шурупами, при этом учитывая особенности и рекомендации изготовителя замка.

Запорную планку следует устанавливать так, чтобы засов и язычок замка свободно открывались и закрывались. Однако сделать это не совсем просто. Напротив засова и язычка можно закрепить лист копировальной бумаги, а затем закрыть дверь, прижимая ее к четвертям, нажать ключом на засов и ручкой на язычок: их след останется на коробке или второй половине двери. К следу приложить запорную планку так, чтобы отверстия сошлись, и обвести вокруг острым карандашом. Затем надо выбрать древесину на необходимую толщину, вырубить два гнезда (для засова и язычка), закрепить планку шурупами и проверить работу замка. Если все выполнено правильно, засов и язычок будут свободно закрываться и открываться.

Стекла вставляют в дверные или оконные переплеты и закрепляют тонкими деревянными рейками (штапиками). Перед началом работы подготавливают необходимые инструменты: плоскую стамеску для очистки переплетов, алмаз или стеклорез, молоток массой 150–200 г для забивки шпилек, закрепляющих стекла, нож, шпильки или мелкие гвоздики, клещи и отвертку.

В окна вставляют прозрачные стекла толщиной 2–3 мм, которые закрепляются шпильками или гвоздиками длиной примерно 15 мм с расплющенной шляпкой. Затем стекла в местах соединения с рамой можно слегка промазать замазкой.

В двери вставляют более толстые (4–5 мм) и главным образом непрозрачные (узорчатые) стекла. Закрепляют их деревянными рейками, которые прибивают или привинчивают к переплетам дверей. Гвоздь или шпильку устанавливают так, чтобы до стекла оставалось еще около 1 мм. Если пренебречь этим указанием, стекло может расколоться.

Желательно нарезать стекла по размеру в том же магазине, где их покупали, т. к. эта работа требует определенных навыков.

Оконный переплет или его часть перед остеклением укладывают на стол или на пол и, если делают замену старого стекла, тщательно очищают фальцы от старой замазки, остатков прежнего стекла и шпилек. В фальцы укладывают мягкий 2–3 мм слой замазки (постель), на который кладут стекло, и прижимают его к фальцам так, чтобы выдавились излишки замазки. Потом через каждые 100150 мм забивают шпильки или гвоздики оцинкованные, алюминиевые или медные. Затем делают валик из замазки толщиной 10–12 мм и укладывают его в фальцы, сильно прижимая концом ножа к стеклу. Выдавленную замазку срезают и приглаживают ножом, придавая ей такой профиль, чтобы она не выходила за край фальца (рис. 18.27). При креплении стекла на штапиках замазку не используют, но нижний штапик все же лучше уложить на замазку (постель) во избежание загнивания переплетов при попадании влаги в фальц. Затем его крепят гвоздиками через 250–300 мм.

Рис. 18.27. Остекление на двойной замазке: а – укладка замазки; б – вставка стекла; в – забивка гвоздиков или шпилек; г – нанесение замазки; д – разглаживание замазки ножом

Стекло в дверные переплеты вставляют так же, как и в оконные.

После установки стекло можно мыть только через трое суток, чтобы за это время на замазке могла образоваться достаточно хорошая пленка, если она использовалась в остеклении.

Важно помнить, что размер стекла должен быть на 3–5 мм меньше ширины и высоты рамы.

Часть V

Глава 19
Ремонт печей и дымовых труб

К основным повреждениям отопительных печей, вызывающим их перекладку или ремонт, можно отнести:

• слабый или неравномерный нагрев печи;

• недогрев наружных поверхностей печи;

• сильный общий или местный перегрев;

• расшатывание и прогорание дверец, колосниковой решетки;

• большой расход топлива;

• дымление печи.

Недогрев наружных поверхностей печи можно объяснить недочетами конструкции печи – большим количеством и протяженностью дымооборотов, быстрым разрушением внутренних перегородок и накоплением сажи на стенках дымооборотов и др. Недогреву могут способствовать и плохая подгонка дверец отопительных приборов, состояние колосников и дымохода.

Перегрев печи объясняется недостаточной толщиной стенок, разрушением внутренних стенок и чрезмерным сжиганием топлива.

Дымление печи вызывается конструктивными недостатками дымохода – недостаточность размеров сечений дымохода, местные сильные сужения, длинные горизонтальные части, множество поворотов, недостаточное утепление дымовых каналов в наружных стенах зданий, трещины от неравномерной осадки, а также неудовлетворительная эксплуатация печей, выражающаяся в засорении дымооборотов и дымоходов.

Меры устранения недостатков в работе печей:

• при устойчивом недостаточном нагреве поверхностей печи рекомендуется перекладка;

• при слабом и неравномерном нагреве печи рекомендуется ее переустройство: увеличение высоты или удлинение дымовой трубы для усиления тяги;

• при разрушении стенок дымооборотов их необходимо переложить, стенки очистить от сажи и уплотнить запоры вьюшек, задвижек и других приборов;

• при перегреве увеличить суточное число топок, но с меньшим количеством топлива или частично переложить печь;

• при быстром остывании печи показана заделка трещин в кладке и установка вьюшки в дополнение к задвижке;

• при дымлении прежде всего установить его причину; если причина состоит в недостаточности тяги, следует увеличить высоту дымовой трубы, устроить отверстие между топливником и последним дымооборотом и, таким образом, подогреть отходящие газы; расчистить швы и трещины в кладке и заделать их глиняным раствором, укрепить печные приборы – дверцы, задвижки, вьюшки, устраняя неплотное их прилегание; перед топкой прогревать трубу легкой растопкой; если перечисленные меры не дают результата, печь придется частично или полностью переложить.

При перекладке печей старая конструкция должна быть заменена новой типовой с теплотехническими показателями, соответствующими требуемой калорийности.

При переоборудовании топливника с дровяного на уголь необходимо, чтобы колосниковая решетка стала ниже топочной дверцы на два-три ряда кирпичей для образования шахточки с отвесными стенками. Обыкновенные топочные и поддувальные дверцы заменяют чугунными, герметичными, футеровку топливника выполняют из огнеупорного кирпича и ремонтируют свод топки.

При установке печных приборов между кирпичом, изразцами и металлическими приборами обязательно оставлять зазор, т. к. при расширении металла кладка дает трещины. Величину зазора принимают около 1/30 линейного размера топочных дверец и 1/24 для колосников и топочных решеток. Устройство топочных дверец требует особого внимания, поскольку в этом месте кладка разрушается особенно часто, и дверцы вываливаются. Поэтому рекомендуется рамки дверец укреплять в кладке при помощи металлических лапок, прикрепленных или приваренных к рамке. Лапки и рамки топочных дверец должны быть защищены от непосредственного воздействия высоких температур слоем асбеста толщиной 5 мм. Зазор между рамкой и кладкой с лицевой стороны должен быть заполнен раствором, прочистные и вьюшечные дверцы должны крепиться к кладке проволокой, пропущенной в отверстия рамок.

Слабо держащиеся кирпичи в кладке печи укрепляют. Для этого сначала вынимают кирпичи, а места под ними тщательно очищают от остатков глиняного раствора. Затем щеточкой или кисточкой смачивают подготовленные поверхности водой, чтобы раствор быстро не обезвоживался. Вынутый или новый кирпич вымачивают в воде, смазывают глиняным раствором и вставляют в подготовленное место.

Печи просушивают топкой их в течение не более 8 суток. Закладку топлива постепенно увеличивают, начиная в первый день топки с 20 %-ной обычной нормы.

Таблица 19.1. Неисправности печей, причины и методы устранения