Текст книги "Ремонт и отделка загородного дома"

Перед покраской металлическая кровля очищается, а очаги ржавчины обрабатываются специальными грунтами. После грунтовки наносится краска по металлу. Предпочтение отдают зеленому или красному цвету. Периодичность покраски металлических кровель – один раз в 3–4 года, в зависимости от состояния кровли и характеристик краски.

Мелкий ремонт выполняется до начала покраски. После его окончания красят стоячие фальцы маховой кистью средних размеров, а затем рядовые покрытия уже валиком. Нормативную консистенцию краски нужно чуть-чуть разбавить для легкости нанесения. Красить лучше в сухую солнечную погоду, когда прогреется крыша. В этих условиях краска ложится равномерно и служит дольше. Красить рекомендуется в два слоя.

Главные требования к краскам для защиты металлических крыш – их устойчивость к коррозии и климатическим воздействиям.

Специальная кровельная краска «Цикроль» – это матовая акриловая краска, содержащая активные противокоррозионные добавки в органических растворителях. Она предназначена для наружной окраски стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей. Применяется для защиты любых металлических кровель, кровельного железа, кровельной жести, защитных металлических листов, водосточных труб, желобов и других металлических конструкций.

Перед перекраской металлической кровли ее поверхность необходимо очистить от ржавчины и старой отслоившейся краски. Для удаления старой краски применяют смывки АФТ-1, БЭМ, Р-4, СД спец., СП-7. Ржавчину обычно счищают стальными щетками, но больший эффект достигается при использовании химических средств, например автопреобразователя ржавчины. Его наносят кистью на очищенные от грязи и обезжиренные поверхности. Расход средства – около 150 г на 1 м² поверхности. Работать с ним следует в резиновых перчатках и защитных очках. Красить кровлю можно только после полного высыхания состава, т. е. через 4–5 суток.

Стальная кровля ржавеет не только с наружной стороны, но и со стороны чердака. Обычно это происходит между досками обрешетки. Поверхности, лежащие на досках обрешетки, гораздо реже ржавеют, т. к. защищены древесиной. Ржавлению обычно подвергаются полосы между обрешетинами из-за проникновения на чердак через перекрытия теплого воздуха и образования на металле конденсата. Чтобы предохранить кровлю от разрушения, сталь между обрешеткой следует очистить от ржавчины жесткой кистью или мягкой стальной щеткой и окрасить за два раза. Это продлит срок ее службы.

При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем в последующем. Поэтому для первого слоя на 1 кг густотертой краски берут 0,6–0,7 кг олифы. Жидкая краска лучше прилипает к металлу и проникает во все поры. Для второго и последующих слоев на 1 кг густотертой краски берут 0,4–0,5 кг олифы. Для окрашивания 1 м кровли за один раз требуется в среднем: 180–200 г охры, 70–90 г мумии, 35–40 г сурика железного, 250–280 г медянки. По сроку службы наиболее стойкой является медянка.

Через 5–7 суток после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, а через 8-10 суток – в третий. Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 суток. Соблюдение режима просушивания слоев краски повышает качество работы, а значит, и срок службы покрытия. Практика окраски второй раз через 1–2 суток не дает высокого качества.

Стальные кровли окрашивают большими маховыми кистями. Техника окрашивания такая же, как для стен и потолков. Если покрытия из оцинкованной кровельной стали начнут ржаветь, то, не теряя времени, ржавчину удаляют, очищенные места грунтуют жидкой краской и окрашивают два раза, растушевывая краску вдоль ската. В первую очередь окрашивают спуск кровли, а затем продолжают работу от конька к спускам. Краски набирают на кисть немного и растушевывают ее тонким слоем без грубых полос и потеков: в толстых слоях краски со временем появляются трещины, в которых будет задерживаться вода.

Работать на кровле следует или в обычной обуви с мягкой подошвой, или с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают неокрепшего красочного слоя.

Металлочерепица – недорогой, практичный кровельный материал. Небольшой вес – 3,8–4,8 кг/м² – позволяет сэкономить на стоимости как стропильной конструкции, так и строения в целом, ведь тяжелые кровли предъявляют требования к прочности всего дома, начиная с фундамента.

Производство металлочерепицы основано на последних достижениях в области химии, защиты стали от коррозии и нанесения покрытий на металл. Это сложный технологический процесс, освоить который под силу лишь гигантам мировой металлоиндустрии: материал формуется только после нанесения всех слоев полимерного покрытия. Вот почему, выбирая металлочерепицу, в первую очередь следует обращать внимание на производителя стали.

Из богатого разнообразия оттенков металлочерепицы всегда можно выбрать наиболее подходящий к цвету конкретного фасада.

Монтаж металлочерепицы выполняется в короткие сроки, и дальнейшее обслуживание кровли минимально.

Срок службы этого материала действительно велик: в странах Скандинавии, например, есть дома, покрытые металлочерепицей более 40 лет назад, когда она только появилась, и технология производства была далека от современной.

При механическом повреждении в процессе эксплуатации лист металлочерепицы легко заменить другим или подкрасить поврежденный.

В мире накоплен богатый положительный опыт производства и эксплуатации таких кровель. Производители используют различные полимерные покрытия, увеличивающие срок службы. Схема нанесения покрытий заключается в пассивировании и грунтовании предварительно горячеоцинкованной стали с двух сторон. Далее на нижнюю сторону наносится слой защитного лака, а на верхнюю – полимерное покрытие.

Самым недорогим полимерным покрытием является полиэстер на основе полиэфирной краски. Он идеально подходит одинаково для жаркого и холодного климата, но имеет низкую механическую устойчивость. Поэтому важно не поцарапать его в процессе доставки и монтажа.

Матовый полиэстер обладает всеми преимуществами обычного глянцевого, но имеет более приятный внешний вид за счет разнонаправленного отражения света от поверхности.

Пурал – универсальное глянцевое покрытие для климата с большим перепадом температур. Его механическая устойчивость и толщина покрытия намного выше полиэстера.

Пластизол – самое толстое покрытие – до 200 мкм. На его поверхности наносят разные фактуры, например тиснение, имитирующее рельеф кожи или штриховую насечку. Благодаря этому, крыша не дает бликов. Повредить покрытие очень сложно, но пластизол не предназначен для работы в жарком климате.

HPS200 является дальнейшей модификацией пластизольного покрытия и обеспечивает более высокую коррозионную устойчивость и адгезию, за счет чего увеличивается и срок службы. Кроме того, это покрытие, нанесенное на сталь гальваническим способом, состоит из 95 % цинка и 5 % алюминия. Номинальная толщина – 200 мкм, минимальная – 180 мкм, что на 20 мкм больше, чем у пластизола.

Под кровлю из металлочерепицы выполняется обрешетка из досок сечением 32x100 мм с шагом, равным размеру поперечной волны черепицы – 300–400 мм (рис. 7.13). При этом восходящая на карниз доска должна быть на 10–15 мм толще других. В местах ендов следует устраивать сплошную обрешетку из досок сечением 32x100-120 мм.

Рис. 7.13. Конструкция обрешетки под кровлю из металлочерепицы: 1 – доски обрешетки; 2 – лист металлочерепицы; 3 – стропильная нога

Как и металлочерепица, используются профилированные в двух направлениях стальные листы с защитно-декоративным покрытием, как правило, длиной на скат.

Для исключения образования конденсата на холодной внутренней поверхности металлочерепицы необходимо обеспечить надежную вентиляцию под кровлей от карниза до конька, а под обрешеткой разместить внахлест рулонный гидроизоляционный материал.

Монтаж листов металлочерепицы начинают с самой высокой точки ската торца на двускатной крыше (рис. 7.14). При этом капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом.

Рис. 7.14. Конструкция крыши с кровлей из металлочерепицы: 1 – обрешетка; 2 – гидроизоляционный рулонный материал; 3 – металлочерепица; 4 – направление движения воздуха

Монтаж листов металлочерепицы можно начинать с любого торца. Для облегчения работы рекомендуется начинать с левого края. В этом случае следующий лист устанавливается под последнюю волну предыдущего.

Край листа устанавливают по карнизу с выступом на 40 мм. Рекомендуется сначала три-четыре листа у конька закрепить на один шуруп, а окончательно закрепить по всей длине после выравнивания по карнизу.

Для крепления листов металлочерепицы используются шурупы 4,8x28 мм с уплотнительной шайбой, которая устанавливается под поперечной волной. На каждый квадратный метр устанавливается 6 шурупов, учитывая при этом, что по краю лист крепится только в каждой второй волне. В местах нахлеста листов по длине, составляющего не менее 250 мм, крепление должно производиться в каждую вторую волну.

В местах ендов устанавливают гладкий лист по сплошной обрешетке с обязательной герметизацией зазоров между ним и листами металлочерепицы. Для этого используют специальную уплотнительную ленту по профилю металлочерепицы.

Конек крыши закрывают коньковыми элементами после установки всех рядовых листов металлочерепицы и закрепления уплотнительной лентой. Коньковые элементы крепят шурупами на каждой второй профильной волне. Места нахлеста листов металлочерепицы при уклонах до 20 % рекомендуется герметизировать силиконовыми или тиоколовыми герметиками.

Достаточно распространенными в загородном строительстве стали кровли из профнастила – металлических листов толщиной до 1 мм и рифленой поверхностью. Профнастил-лист длиной, равной длине ската крыши, заказывают производителю. Особенность профнастила, которая и придает ему надлежащую прочность – трапециевидное сечение профиля. Сегодня на рынке стройматериалов представлено несколько видов профнастила. Более дешевый, экономичный вариант – профнастил оцинкованный кровельный без полимерного покрытия. Такой материал обладает сравнительно небольшим сроком службы и подвержен коррозии. Оптимальный вариант, хотя и более дорогостоящий, – профнастил с полимерным покрытием, например, с пластизолом, полиэстером. Такое покрытие надежно защищает сталь от коррозии и воздействия агрессивных сред и значительно продлевает срок службы, в том числе и на кровле.

Металлочерепица и профнастил – схожие по технологии монтажа материалы, хотя, конечно, существуют и различия. Профнастил кровельный отлично подходит для скатных крыш. Навесы и кровля из профнастила может быть и не отличаются привлекательным внешним видом, однако они обладают некоторыми весьма достойными качествами: недорого, практично, долговечно и выглядит аккуратно.

Устройство крыши из профнастила требует соблюдения определенных правил. Укладка профнастила выполняется на обрешетку поверх слоя гидро– и пароизоляции. Целесообразно также применять уплотнитель, например, пенополиуретан или специальные пленочные материалы, которые защитят подкровельное пространство от проникновения снега, осадков, пыли и мусора. Слой паро– и гидроизоляции работает и как шумоизоляция, иначе крыша будет сильно греметь при дожде, снеге, граде.

Кровля из профнастила выполняется на решетчатую обрешетку из брусков сечением 50х50 мм или доски толщиной 25–30 мм. Расстояние между досками не должно превышать 20 см. В условиях российского климата для устройства кровли из профнастила применяют его виды с высотой профиля не менее 35 мм. Этот профиль способен выдержать большие снеговые нагрузки. Возможно использование и стеновых марок профнастила (С8, С13, С18, С25), но в этом случае обрешетка должна быть сплошной. Важно также четко соблюдать технологию крепления, например, предусмотреть герметизацию стыков при уклоне кровли от 6 до 11 градусов, тщательно проработать узлы крепления. Листы профнастила к обрешетке крепят оцинкованными саморезами с уплотнительной шайбой, а каждый последующий лист накрывает предыдущий. Количество саморезов на один квадратный метр кровли – 5–7 штук. Горизонтальные и вертикальные нахлесты заполняются герметиками. Профнастил, крепеж и комплектующие заказывают у одного поставщика, который гарантирует качество и полноту комплекта материалов.

Резка профнастила болгаркой возможна только при условии последующей антикоррозийной окраски мест разреза, хотя даже в этом случае она не рекомендуется. Основная трудность при монтаже кровли из профнастила состоит в правильности состыковки узлов кровли. Если выполнить их неквалифицированно, со временем на кровле образуются щели, а значит, она не будет защищать от дождя, снега и ветра.

Чаще всего разрушения, требующие ремонта кровли из профнастила, начинаются с механических повреждений от случайных ударов или при очистке от снега. Вследствие частых и сильных ветров могут расшатываться и ослабевать саморезы, образуя отверстия, через которые вода и влажный воздух проникают под кровлю, нарушают температурный режим и вызывают коррозию стального листа. К повреждениям, требующим ремонта кровли, относятся также и повреждения желобов, сточных лотков, воронок, водосточных труб. При обнаружении таких повреждений необходимо срочно провести ремонт. Поврежденную краску необходимо восстановить подкрашиванием, мелкие отверстия в кровле заделать шпатлевкой либо заклеить куском ткани, пропитанной краской. Повреждения водосточных желобов, труб приведет к намоканию стен, разрушению отмостки, а в дальнейшем – к разрушению фундамента и стен.

При производстве гибкой черепицы «Тегола» применяются высокие технологии. В первую очередь это касается трех важнейших составляющих этого материала – несущей арматуры из стекловолокна, битумных слоев и базальтового гранулята.

Арматура из стекловолокна делает черепицу «Тегола» пространственно устойчивой, не позволяя лепестку черепицы терять форму.

Для создания всех модификаций «Теголы» в течение многих лет используется натуральный окисленный битум, полученный из единственного в своем роде природного месторождения в Венесуэле, или модифицированный битумный компаунд SBS. Эти битумы считаются наиболее подходящим для российских климатических условий, т. к. их физико-химические характеристики обеспечивают максимальную стойкость к температурным перепадам и облучению ультрафиолетом.

Керамизированный базальтовый гранулят

Насыщенный цвет черепице «Тегола» создает уникальное покрытие из базальтового гранулята. Базальт отличается нулевым поглощением влаги и тем самым является «броней» черепицы. Базальтовый гранулят окрашивается в различные цвета и оттенки по эксклюзивной технологии керамизации – обжиге при высокой температуре. Эта технология позволяет сохранить неизменность цвета на протяжении всего срока эксплуатации кровли. Кроме того, базальтовый гранулят защищает верхние слои битума от ультрафиолетовых лучей и механических повреждений, что способствует сохранению идеальной формы лепестков. В «Теголе» применяется гранулят трех разных фракций, и это гарантирует сплошное покрытие черепицы, прочность соединений и, как следствие, долговечность кровли.

Для производства гибкой черепицы используется армирующий слой из экологически чистого стекловолокна. Стекловолокно специальной рецептуры компании «Тегола» на 30 % повышает характеристики прочности готовой черепицы по сравнению с аналогами.

Материалы, используемые в производстве черепицы «Тегола», экологически чистые. Природный венесуэльский битум Тя-юана и модифицированный битумный компаунд SBS обладают уникальными физико-механическими характеристиками по отношению к другим битумам. Их молекулярная структура, обогащенная кислородом, обеспечивает исключительную устойчивость готового материала к воздействию ультрафиолетовых лучей, ежедневным перепадам температуры, атмосферным осадкам и другим неблагоприятным климатическим факторам. Поэтому срок службы кровли из черепицы «Тегола» измеряется десятками лет.

Среди эксклюзивных разработок компании «Тегола» – коллекция «Престиж», включающая в себя четыре вида гибкой черепицы с медным покрытием: «Компакт», «Элит», «Традишнл» и «Версаль». Популярны на рынке и коллекции «Мастер», «Мозаика», «Альпик», «Нордик», «Либерти», «Готик» и «Стандарт». Каждая из них имеет свои достоинства и особые, присущие только ей, индивидуальные черты.

Последние предложения компании «Тегола» – необыкновенно красивая черепица – «золотая кровля» из цинк-титана, не изменяющая со временем ни эстетических, ни технических характеристик. «Золотая кровля» – продукт нанотехнологий, позволяющих с филигранной точностью нанести золото на медную основу. Срок службы такой кровли более 100 лет.

При строительстве загородных домов, коттеджей, дач, бань и других надворных построек сегодня для покрытия крыш широко используется волнистый ондулин.

Ондулин – кровельный и облицовочный материал, удовлетворяющий всем современным техническим и экономическим требованиям.

Технические свойства ондулина:

• высокая водонепроницаемость, атмосферо– и морозостойкость, пожаробезопасность;

• прочность, долговечность, гибкость и легкость монтажа.

Экономичность ондулина определяет невысокая стоимость материала и устройства основания под него, а также малая трудоемкость укладки.

Ондулин не содержит асбеста и изготавливается из экологически чистых материалов. Российский гигиенический сертификат подтверждает его экологическую безопасность.

Устройство водоизоляционного слоя кровли из плоской ленточной черепицы может быть выполнено двумя способами: двухслойным или чешуйчатым.

Черепицу укладывают в направлении от карниза к коньку с перекрыванием каждого уложенного ряда следующим, идущим выше, и боковым смещением: нечетные ряды начинают и заканчивают целыми черепицами, а четные – половинками.

Черепица первого ряда должна опираться на два бруска обрешетки с зацеплением шипами за тыльную грань верхнего бруска обрешетки, а во втором ряду – за верхний торец первого ряда. Третий и все последующие ряды выполняются как первый, а приконьковый – как второй.

Все черепицы, укладываемые вдоль карнизных и фронтонных свесов, закрепляют не зависимо от уклона. В остальных рядах на скатах закрепляют каждую вторую и каждую третью.

Крепление черепицы выполняют кляммерами. Как исключение допускается крепление оцинкованными гвоздями. При использовании кляммеров черепицу закрепляют попарно.

Конек и ребра крыши покрывают желобчатыми коньковыми черепицами на цементном растворе. При этом на коньке их укладывают в том же направлении, что и при укладке на скате, а на ребрах – в направлении снизу вверх. При этом каждая черепица должна быть закреплена проволокой, пропущенной через ушко желобчатой черепицы, к гвоздю, забитому в брусок обрешетки (рис. 7.15, а).

Рис. 7.15. Узлы черепичной кровли: а – сечение конька; б – примыкание кровли к кирпичной стене; 1 – кляммер для крепления черепиц; 2 – брусок обрешетки; 3 – коньковая желобчатая черепица; 4 – коньковый брус; 5 – проволока для крепления коньковой черепицы; 6 – глухарь; 7 – стальная скоба; 8 – плоская ленточная черепица; 9 – стропильная нога; 10 – раствор; 11 – гвозди; 12 – рейка; 13 – фартук из кровельного железа

Устройство кровли из пазовой ленточной и штампованной черепицы выполняют в один слой.

Пазовую ленточную черепицу рекомендуется применять для устройства кровли на крышах простых форм – односкатных и двускатных.

Укладку пазовой штампованной черепицы на обрешетку начинают обычно с фронтона рядами в направлении от карниза к коньку. Поперечные ряды на скате должны выполняться вразбежку со смещением черепиц в смежных рядах. При этом нечетные ряды выкладываются из цельных черепиц, а четные начинают и заканчиваются половинками.

Примыкание черепичной кровли к стенам выполняют с помощью фартука из оцинкованной стали (рис. 7.15, б).

В остальном устройство кровли из пазовой и ленточной черепицы аналогично (рис. 7.16).

Рис. 7.16. Черепичная кровля: а – из пазовой ленточной черепицы; б – из пазовой штампованной черепицы

Большая масса черепицы требует надежного крепления обрешетки к стропилам. Длина гвоздей для этого должна быть не менее 125 мм, а стыки обрешетки надо стараться устраивать на стропильных ногах. В виде исключения стык вне стропил выполняют вразбежку, между одним-двумя цельными брусками обрешетки. Лучше располагать стык не в средней части пролета, а на его трети, выполняя его надежным косым прирубом и опирая длинный конец одной обрешетины на короткий конец другой, дополнительно скрепляя гвоздями.

Основание под кровлю в прикарнизной части, в коньке и ендовах (разжелобках) выполняют сплошным из досок 140–150 мм. Толщину досок в карнизе или высоту первого от карниза бруска (если обшивка не сплошная) выбирают с учетом того, что черепица опирается на него, а по остальной части ската – на нижележащий ряд черепицы. Чтобы первый ряд «не заваливался», иногда нужно увеличить толщину доски или бруска на 2–2,5 см. Уточнить и отработать такую деталь можно будет в дальнейшем на контрольной обрешетке.