Текст книги "Ремонт и отделка загородного дома"

Глава 9
Ремонт и возведение перегородок

Внутренние перегородки могут быть дощатыми, каркасными, кирпичными и сборными. В деревянных конструкциях перегородки опираются на балку или шпалу, врубаемую между балками. По шпалам укладывается лага с выбранным в ней пазом или без него. Если перегородка располагается перпендикулярно балкам, она опирается на лаги. В межэтажных перекрытиях под лаги и шпалы заводится брусок-диафрагма.

Перегородки разделяют внутренний объем дома на помещения, различные по своему функциональному назначению: спальни, гостиную, столовую, кухню, туалеты и т. п. К числу важнейших эксплуатационных параметров перегородок относится обеспечение необходимого уровня звукоизоляции, препятствующего передаче воздушного шума из одного помещения в другое.

Перегородки можно выполнять из самых разных материалов, однако необходимо учитывать, что при использовании кирпича, бетонных блоков и других тяжелых материалов нагрузка на перекрытия значительно возрастает, и их придется делать более мощными.

В настоящее время широкое распространение получили каркасные перегородки, отличающиеся малым весом, хорошей звукоизоляцией, быстротой и легкостью монтажа. Каркас изготавливается из металлических профилей или деревянных брусков и снаружи обшивается гипсокартоном или другим листовым материалом. Облицовка крепится самонарезными винтами (саморезами) или шурупами. Шаг стоек зависит от размера листов обшивки и обычно принимается равным 600 мм.

В качестве звукоизоляционных материалов рекомендуется использовать маты или плиты из базальтового или стекловолокна, обладающие не только высокой теплозащитной и звукопоглощающей способностью, но и значительной пожаростойкостью. Это плиты «Лайт баттс», П50 и П75, изготавливаемые по технологии «Роквул».

В качестве стоек чаще всего используют металлические П-образные профили, устанавливаемые на специальные направляющие из оцинкованной стали, которые крепятся к основанию перекрытия с помощью дюбелей через упругие резиновые прокладки. Каркас облицовывают гипсокартонными листами с одной стороны, после чего пространство между стойками заполняют изоляционным материалом, который укладывают в распор для обеспечения плотного прилегания к вертикальным стойкам. С наружной стороны перегородки обшивают одним или двумя слоями гипсокартонных листов, которые крепятся к элементам каркаса саморезами (рис. 9.1 и 9.2).

Рис. 9.1. Перегородка с металлическим каркасом: 1 – конструкция перекрытия; 2 – упругая прокладка из мягкой минераловатной или древесно-волокнистой плиты ДВП; 3 – металлическая направляющая; 4 – звукоизоляция перекрытия из минераловатных плит; 5 – покрытие пола; 6 – звукоизоляционный материал (минераловатные плиты); 7 – гипсокартонные листы; 8 – упругая прокладка из мягкой минераловатной или древесно-волокнистой плиты; 9 – плинтус; 10 – стойка каркаса из тонкостенного стального профиля

Рис. 9.2. Деталь сопряжения перегородки с металлическим каркасом и перекрытия: 1 – гипсокартонные листы; 2 – металлическая направляющая; 3 – серпянка; 4 – упругая прокладка; 5 – дюбель; 6 – монтажная пена

Для обеспечения максимальной степени звукоизоляции рекомендуется независимая установка противоположных стоек каркаса, не предусматривающая их конструктивной связи, а следовательно, и образования звуковых мостиков между противоположными поверхностями перегородки.

Перегородки не доводят до потолка на 10–15 мм, а образовавшийся зазор тщательно заделывают монтажной пеной «Пенофлекс», «Макрофлекс» или паклей, пропитанной цементным или алебастровым раствором. Для снижения вероятности образования трещин места сопряжения гипсокартонных листов со стеной проклеивают полосами нетканого материала.

Широкое распространение перегородок такого типа в нашей стране обусловлено традиционной склонностью российских мастеров к работе с древесиной. Следует отметить, что при использовании деревянного каркаса реально достижимый индекс звукоизоляции воздушного шума на 3–5 дБ ниже, чем в случае использования стандартного металлического каркаса при одновременном увеличении трудозатрат.

В качестве каркаса используют деревянные бруски сечением 50х50 или 50х100 мм, которые устанавливаются на деревянную обвязку (брус), уложенную под перегородку на основание перекрытия или диафрагму. Каркас обшивают с одной стороны гипсокартонными листами, затем между стойками укладывают звукоизоляционный материал, после чего перегородку отделывают гипсокартонными листами с другой стороны. Гипсокартонные листы к деревянным стойкам крепят шурупами. Звукоизоляционные характеристики перегородок зависят от способа их монтажа. Для обеспечения хорошей звукоизоляции между горизонтальными направляющими и основанием необходимо проложить упругие (например, резиновые) ленточные прокладки.

В каркасных перегородках рекомендуется предусматривать точечное крепление листов облицовки к стойкам с шагом не менее 300 мм, сами стойки следует устанавливать с шагом не менее 600 мм, а пространство внутри перегородки целесообразно заполнять мягкими минераловатными плитами или матами. Для повышения звукоизоляционных свойств устраивают самостоятельные каркасы для каждой из обшивок. Двух– или трехслойная обшивка с каждой стороны перегородки также позволяет улучшить звукоизоляционные характеристики конструкции.

При деревянных перекрытиях перегородки опирают на толстую доску, установленную на ребро, – диафрагму.

При деревянных полах по лагам перегородки обычно опирают не на лаги, а на специальные деревянные балки. Следует учитывать, что лаги и уложенные по ним половые доски помещений, разделяемых перегородкой, не должны соприкасаться между собой.

Перегородки не доводят до потолка на 10–15 мм, а образовавшийся зазор тщательно заделывают монтажной пеной «Пенофлекс», «Макрофлекс» или паклей, пропитанной цементным или алебастровым раствором. Для снижения вероятности образования трещин места сопряжения гипсокартонных листов со стеной проклеивают полосами нетканого материала.

В месте примыкания пола к перегородке оставляют зазор шириной 15–20 мм и заполняют его звукоизоляционным материалом – полосами, нарезанными из минераловатных плит плотностью более 100 кг/м³ или мягких ДВП.

Такое устройство примыканий препятствует передаче ударного шума, возникающего, например, при ходьбе по полу в жесткой обуви или на каблуках, а также при падении каких-либо предметов. Звуковые волны гасятся упругими материалами, поэтому вибрации не передаются перегородкам, а от них – перекрытиям.

Для обеспечения хорошей звукоизоляции возможно устройство кирпичных перегородок, которые опирают на специальные столбики или на железобетонные плиты перекрытия. Конструктивно перегородки состоят из двух слоев кирпичной кладки в 1/2 или 1/4 кирпича и слоя звукоизоляционного материала, расположенного между ними. Кладку в 1/2 кирпича армируют стержнями диаметром 6 мм через каждые 4 ряда. Кроме того, наружные слои перегородок связывают между собой арматурными стержнями из нержавеющей либо оцинкованной стали.

Такие конструкции обеспечивают высокий уровень звукоизоляции. Например, при толщине плит «Лайт баттс» 50 мм и двух слоях кладки в 1/2 кирпича индекс изоляции воздушного шума R_w равен 50 дБ. Перегородки такого типа из-за трудоемкости выполнения целесообразно использовать в дачных домах на две семьи в качестве межквартирных перегородок.

Глава 10
Наружная отделка загородного дома

Выразительность архитектурного облика загородного дома во многом зависит от его наружной отделки. Разнообразие современных отделочных материалов позволяет архитекторам и заказчикам воплощать оригинальные проекты индивидуальных домов. Большинство отделочных материалов при качественном выполнении работ имеют большой срок службы и достаточно технологичны в ремонте.

Штукатурка и облицовка дома разрушаются в первую очередь из-за постоянной сырости. Следовательно, до начала ремонта необходимо устранить причины ее появления.

Причинами сырости могут быть: растительность вокруг дома ближе 3–5 м от стен, пустоты в швах, неправильно организованный или нарушенный сток воды с кровли, плохое состояние цоколя, отсутствие отмостки и некачественная или нарушенная гидроизоляция между фундаментом и стенами.

После устранения причин приступают к ремонту штукатурки и облицовки. В кирпичных стенах необходимо обследовать швы кирпичной кладки. Если они заполнены некачественно или выкрошились, следует оштукатурить стены. Предварительно необходимо вычистить швы и выбрать их на глубину не менее 1 см, чтобы штукатурка держалась крепче. В противном случае придется заплетать стену проволокой или сеткой. Слой штукатурки должен быть не менее 2 см.

Если штукатурка местами отстает от стены, ее счищают и заменяют. Для определения мест отслоений стену простукивают: глухой звук сигнализирует о дефекте. Как правило, это результат просачивания и замерзания влаги под штукатуркой.

Отстающую от стены штукатурку срубают зубилом и крупным молотком, затем подрубают края, чтобы новый раствор лучше пристал. Тонкие трещины в штукатурке заполняют краской для наружных кирпичных стен. Если поверхность крошится, сначала зачищают щеткой, а потом наносят стабилизующую грунтовку.

Если под сбитой штукатуркой обнаруживается поврежденная кирпичная кладка, ее можно укрепить металлической планкой. Использовать следует оцинкованные или специальные гвозди для кирпичной кладки. Чтобы штукатурка лучше держалась, обрабатывают кирпич смесью из цемента, песка и ПВА-герметика. Все составляющие берут в равных долях и разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Эту смесь втирают в кирпич жесткой щеткой. После высыхания поверхность приобретет шероховатость, что способствует адгезии штукатурки.

Положив один слой штукатурки, ему дают высохнуть в течение 20 минут, а затем насекают штукатурной лопаткой. Можно использовать для этой цели рейку с набитыми на нее гвоздями, острия которых выступают на 5–6 мм. Если нужно выполнить заплату на оштукатуренной поверхности, раствор кладут внахлест, а излишки деревянным бруском выправляют и соскабливают. Круговыми движениями обрабатывают влажную поверхность, пока она не сравняется.

Если не используется специальное финишное покрытие, можно в верхний слой штукатурки добавить цветной пигмент нужного оттенка или использовать белый цемент: тогда понадобится меньше слоев краски.

Для наружных поверхностей применяют штукатурные растворы: цементный – 1 часть цемента на 3–5 частей песка; цементно-известковый – 1 часть цемента, 0,5–1 часть извести и 5–6 частей песка; цементно-глиняный – 1 часть цемента, 0,5–1 часть глины и 5–6 частей песка.

Наиболее прочен и влагостоек цементный раствор, но он же и самый жесткий для оштукатуривания. Применяется обычно в условиях повышенной влажности.

Цементно-известковый и цементно-глиняный растворы применяют в обычных условиях и наиболее широко.

Глина и известь придают раствору пластичность, что облегчает процесс оштукатуривания, но снижает прочность штукатурки и ее влагостойкость.

Обязательным условием качественной окраски фасада служит правильный выбор типа лакокрасочного покрытия. Все лакокрасочные материалы, предназначенные для отделки фасадов, относятся к защитно-декоративным покрытиям, т. е. они должны не только украшать сооружение, но и снижать уровень разрушающих его воздействий внешней среды. Характеристики выбранного лакокрасочного материала должны соответствовать условиям, в которых будет эксплуатироваться покрытие. Для фасадных работ лучшим вариантом являются водно-дисперсионные акриловые покрытия. Они выпускаются на базе трех типов дисперсий: бутадиенстирольных (БС), поливинилацетатных (ПВА) и акриловых (АК).

Все три типа обладают своими достоинствами и недостатками. Так, дисперсии ПВА незаменимы в клеях по дереву, а вот краски на их основе получаются неводостойкими и поэтому применяются достаточно редко, несмотря на дешевизну. Правда, существуют водостойкие сополимеры ПВА, но все они уступают акриловым дисперсиям.

Бутадиенстирольные дисперсии хороши в клеях, требующих водостойкости, но восприимчивы к свету, что делает ограниченным их использование в материалах, предназначенных для наружных работ. Краски этого типа дисперсий тоже не дороги, но применяются только для отделки конструкций внутри помещений.

Акриловые дисперсии дороже, чем обе вышеупомянутые, но именно они наиболее практичны и универсальны. Не случайно именно на основе акриловых дисперсий производится более 70 % всех выпускаемых в Европе отделочных материалов.

Акриловые композиции определенно имеют преимущества по сравнению с масляными и алкидными красками.

Во-первых, они долговечны. На открытом воздухе акриловые краски служат 8-12 лет, а в некоторых случаях до 30 лет, в то время как масляные – 1,5–3 года, алкидные – 3–5 лет.

Во-вторых, акриловые краски экологически безопасны и не выделяют вредных веществ, прежде всего нитрорастворителей, как при нанесении, так и при эксплуатации.

В-третьих, акриловые краски образуют «дышащее» покрытие, проницаемое для паров, но неприступное для воды, т. е. гигиеничны.

В-четвертых, взрыво– и пожаробезопасность обеспечиваются при хранении, нанесении и эксплуатации этих красок.

В-пятых, они просты и удобны в применении. Краски сохнут за 30–40 минут при комнатной температуре и нормальной влажности.

Правильная окраска фасадов предполагает очистку поверхности от загрязнений и старых слоев краски. Кроме того, качественная окраска фасада дома требует обезжиривания поверхности, нанесения упрочняющей пропитки, а при необходимости и выравнивания поверхности. Только после тщательной комплексной подготовки стен здания производится окраска фасада.

В зависимости от типа поверхности фасад окрашивают кистями, валиками либо краскопультом по подготовленной поверхности.

Прежде всего, деревянные поверхности, предназначенные для окрашивания, должны быть абсолютно сухими. Поэтому накануне плановой покраски должна выстоять, как минимум, неделю-две сухая погода с температурой наружного воздуха не ниже 8 °C и влажностью воздуха не более 70 %. Такой режим возможен обычно только летом.

Перед покраской дощатую поверхность приводят в порядок: укрепляют непрочные места, шпатлюют, затем шлифуют наждачной бумагой, навернутой на брусок. После высыхания шпатлевки дощатую поверхность грунтуют олифой с добавлением краски, что позволяет лучше контролировать пропуски. Олифу наносят валиком по ровным поверхностям и кистью – в швах и внутренних углах. Окраску стен начинают после полного высыхания грунта, т. е. не ранее чем через 24 часа.

Если используется масляная краска, то с ней должна комплектоваться натуральная льняная или подсолнечная олифа. Существует множество грунтовок, главное – правильно сочетать их с выбранной краской, имея в виду, что смысл грунтования заключается в надежном заполнении микропор древесины и препятствовании проникновению в нее влаги извне. А в идеально защищенной, сухой древесине не живут ни гниль, ни вредители.

После грунтования дерево красят в 1–2 слоя свинцовым или железным суриком или масляными красками на основе цинковых белил, колерованных или белых. Последним, внешним слоем кладут пентафталевые или глифталевые эмали. Они образуют водонепроницаемую пленку, и влага не проникает вглубь древесины. Защищенная таким способом древесина сохраняет свежий вид и не требует ежегодных перекрашиваний.

Но следует учитывать, что красить древесину таким способом можно, если она абсолютно защищена от проникновения в нее влаги не только снаружи, но и изнутри. Это означает, что изнутри каркасного или щитового дома должна быть устроена пароизоляция. Если ее нет и устройство невозможно, то приходится использовать «дышащие» краски. Они не закупоривают поры древесины, она дышит, но при этом не нарушается структура покрытия, т. к. оно тоже паропроницаемо. Древесина при этом защищена от прямой влаги и гниения.

Известны так называемые «шведский» и «финский» составы для покрытия древесины. И тот и другой имеют неоспоримые преимущества перед масляными красками: они долговечнее их в 2 раза, они «дышат», при повторной окраске не требуют удаления старого покрытия, они гораздо дешевле. Единственный недостаток – эти составы нельзя наносить по старой масляной краске. Поэтому покрывать ими можно только свежую, сухую, обессмоленную древесину.

Обессмолить древесину можно протерев проблемные места ацетоном или изопропиловым спиртом. Можно попробовать применить жидкость для омывателя лобового стекла автомобиля, она содержит смолорастворяющие спирты.

Можно использовать и 5-10 %-ный раствор кальцинированной соды температуры 40–60 градусов. Поверхность древесины протирают раствором 2–3 раза, а затем обильно промывают чистой водой.

Шведский состав

Мука (ржаная или пшеничная) – 1100 г

Железный купорос – 500 г

Поваренная соль – 500 г

Сухой известковый красящий пигмент – 500 г

Олифа натуральная – 500 г

Вода – около 9 литров

Из муки и 6 литров воды (кипятка) готовят клейстер. Затем в горячем клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос и добавляют пигмент. При интенсивном помешивании добавляют олифу и оставшуюся горячую воду. Воду добавляют до малярной консистенции. Раствор используют сразу после приготовления.

Финский состав

Мука – 700 г

Железный купорос – 1500 г

Поваренная соль – 350–400 г

Известковый пигмент – 1500 г

Вода – около 9 литров

Финский раствор готовят в том же порядке, что и шведский.

При нанесении температуру растворов поддерживают близкой к начальной, но наносят в условиях облачной погоды, избегая прямых солнечных лучей. Идеальное время – вечер, чтобы ночью раствор впитался в древесину и не высох раньше времени. Растворы наносят в 2 слоя, без предварительной грунтовки.

Сайдинг – виниловые или металлические панели, имитирующие деревянную обшивку, широко используется для отделки фасадов. Виниловый сайдинг представляет собой пластиковые стеновые панели толщиной около 1 мм. Поверхность сайдинга чаще всего имитирует дерево, но в отличие от натурального материала не гниет и не нуждается в покраске.

Виниловый сайдинг обычно заранее предусматривает быструю и простую установку, имеет отверстия для гвоздей и надежную систему защелок. Сайдинг монтируется на металлическую или деревянную обрешетку.

Система облицовки сайдингом позволяет полностью выполнить наружную отделку загородного дома, включая подкарнизные поверхности и декоративные элементы проемов и углов. Стыки выполняются внахлест или с использованием Н-профиля. На углах стыки панелей закрываются внутренним или внешним уголком. Все стыки и резы закрываются специальными комплектующими.

Монтаж начинается с устройства по стене обрешетки, для чего с шагом 30–40 см к стене крепят рейки из обрезной доски толщиной 40–50 мм и 80-100 мм шириной. Их фиксируют под прямым углом к сайдингу, т. е., если виниловые планки сайдинга планируется монтировать горизонтально (чаще всего их устанавливают именно так, хотя возможен и вертикальной вариант), то обрешетка должна быть вертикальной. Самый ответственный этап монтажа – установка вспомогательной стартовой полосы: когда сайдинг укладывают горизонтально, то ее располагают внизу и выравнивают по периметру здания. Установив вспомогательные профили, монтируют основные панели сайдинга: нижнюю кромку вставляют в замок стартовой полосы, а верхнюю прибивают к стене стальными, алюминиевыми или оцинкованными гвоздями с широкой, около сантиметра в диаметре, шляпкой. Гвозди располагают по центру прорезей сайдинга на расстоянии 400–500 мм. Чтобы в дальнейшем панели сайдинга не коробились, их крепят свободно, без натяжения, перекрывая стыки внахлест. Для установки верхнего ряда к стене вплотную к карнизу прибивают завершающий профиль, затем последнюю панель сайдинга обрезают на необходимую ширину, выдавливают на ней с помощью пуансона ушки и задвигают в завершающий профиль.

Стальной сайдинг – это профилированные металлические панели, имитирующие деревянную обшивку, которые производятся из холоднокатаной горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием. Структура металлического сайдинга и технология его производства аналогична металлочерепице. Металлический сайдинг широко используется в качестве облицовочного материала для фасадных работ в загородном строительстве и ремонте.

В разрезе лист металлосайдинга напоминает многослойный пирог, сердцевиной которого является оцинкованная сталь, далее следует пассивированный слой, а затем слой грунтовки. На лицевую сторону панели металлического сайдинга наносится полимерное покрытие, а на внутреннюю – защитная краска.

Металлический сайдинг обладает рядом преимуществ, в числе которых: повышенная механическая прочность, термостойкость, долговечность, пожаробезопасность, широкая цветовая гамма и насыщенные цвета.

Монтаж металлического сайдинга требует обязательного использования целого ряда дополнительных элементов, которые служат для соединения и крепления панелей, оформления различных архитектурных элементов, примыканий различных частей фасада и т. д. Правильно подобранные доборные элементы и специальные комплектующие позволяют оформить архитектурную деталь любой сложности.