Текст книги "Ремонт и отделка загородного дома"

Керамический гранит относится к современным отделочным строительным материалам, завоевавшим интерес у архитекторов, дизайнеров и строителей. Это объясняется его высокими декоративными и физико-механическими свойствами. Керамический гранит в виде плиток изготавливают из природных экологически чистых материалов, которые подвергают обработке на современном оборудовании с целью удаления из сырьевой массы вредных примесей. Для придания керамическому граниту требуемого цвета в сырьевую массу вводят минеральные пигменты, после чего формуют на прессах под давлением около 500 кгс/см² плитки, которые затем обжигают в печи при температуре 1250 °C. После обжига плитки приобретают высокую прочность, твердость и долговечность. Размеры плиток разнообразны в зависимости от сферы применения, а толщина колеблется от 7,5 до 12 мм. По показателям прочности, износостойкости, термостойкости, морозостойкости, стойкости к агрессивным средам и другим эксплуатационным характеристикам этот продукт не уступает природному граниту. Кроме того, в отличие от естественного камня, керамический гранит не имеет радиационного фона. Его плитки изготавливаются с матовой, полированной и рельефной поверхностью, которая не становится скользкой, даже будучи мокрой.

Линолеумные полы получили широкое применение в строительстве дачных домиков и других зданий. Они недороги, несложны в исполнении, гигиеничны, удобны в эксплуатации. Ассортимент современных линолеумов достаточно широк как у отечественных, так и зарубежных производителей. Ленолеумы выпускаются безосновными, на тканевой и войлочной основе. Для наклеивания линолеума на основание применяются специальные клеи и мастики, которые выбираются в зависимости от типа линолеума на основе рекомендаций производителей.

К устройству линолеумных полов приступают после выполнения всех общестроительных, специальных и отделочных работ, включая окраску и оклейку стен обоями. Полы из линолеума укладывают в закрытом помещении с температурой воздуха 15–18 °C и относительной влажностью до 60 %. Основаниями под линолеумы могут служить: стяжки цементно-песчаные, легкобетонные, настилы из досок, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, но все они должны отвечать общим требованиям: прочность на сжатие не ниже 75-100 кг/см, влажность – не более 8 %, без трещин. Линолеум – материал эластичный, с небольшой толщиной, поэтому на его поверхности все неровности основания будут заметны. Перед укладкой линолеум раскраивают размером на комнату или коридор. Укладывают ковры линолеума в определенной последовательности. Сначала рулон раскатывают по сухому и чистому основанию и выдерживают в свободном состоянии 1–2 суток. Если линолеумные рулоны перед укладкой хранились при температуре ниже 10 °C, перед раскаткой в течение 2 суток их необходимо выдержать в теплом помещении с температурой не ниже +15 °C.

Когда раскатанные ковры линолеума вылежатся и ровно расположатся на основании, их прирезают по периметру комнаты. Прирезка выполняется с таким расчетом, чтобы зазор между краем ковра и стеной составлял не более 10 мм. Размещают ковер так, чтобы у двух смежных сторон он укладывался с необходимым зазором без прирезки. Уложенные ковры тщательно разглаживают от середины комнаты к краям. Плинтусы прибивают к стенам. Наклеивание полотнищ линолеума производят в помещениях небольших площадей (прихожие, коридоры).

Наклеивают линолеум двумя способами. По первому разложенное вдоль стены полотнище осторожно отгибают тыльной стороной кверху по всей длине примерно на половину ширины и на основание наносят мастику. Через 10–15 минут отогнутую половину полотнища наклеивают и прижимают к основанию. Так же наклеивают и вторую половину. По второму способу полотнище скатывают в рулон примерно до половины длины лицевой стороной внутрь. На основание наносят мастику, а затем рулон осторожно раскатывают, наклеивая полотнище на основание. В таком же порядке наклеивают и вторую половину. Прочное приклеивание в обоих способах зависит от тщательной прикатки полотнищ. Для этого полотнища тщательно разглаживают вручную с помощью кусков мешковины или прикатывают катком. Для удаления воздуха прикатка ведется от середины к краям.

В случае укладки смежных полотнищ при наклейке их перекрывают одно другим на 15–20 мм. Примерно через 2–3 дня после наклейки прирезают и приклеивают кромки: вдоль кромки полотнищ прикладывают линейку и плотно ее прижимают. Затем ножом прорезают уложенные в этом месте внахлестку сразу оба полотнища. Не приклеенные края прирезанных полотнищ осторожно приподнимают, их тыльную часть и основание очищают от пыли и на основание наносят тонкий слой клеящего состава. Края полотнищ плотно прижимают к основанию и прикатывают. Для предупреждения затупления ножей и нарушения поверхности основания перед прирезкой под кромки полотнищ линолеума подкладывают по всей длине полоски картона или ДВП толщиной 2–3 мм и шириной 30–40 мм.

Глава 13
Ремонт и замена окон и дверей

Окна. Размеры окон выбираются в соответствии с требованиями степени освещенности помещений и архитектурного решения фасада. Заполнение оконного проема состоит из оконной коробки, остекленных переплетов, подоконной доски и наружного слива.

В дачных домах обычно используются деревянные окна с двойными раздельными либо спаренными переплетами, реже – с одинарными переплетами. Оконный блок состоит из оконной коробки и деревянных переплетов. Их обычно изготавливают на заводе, но можно сделать и в домашней мастерской, имея соответствующие инструменты, оборудование и навык.

Оконную коробку закрепляют в оконном проеме при помощи деревянных клиньев и гвоздей, забиваемых в стену. Зазор между установленной оконной коробкой и стеной тщательно конопатят, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость швов, и закрывают широкой деревянной рейкой.

Для защиты оконной коробки от влаги устанавливают подоконный слив из оцинкованной кровельной стали и заводят его в паз нижней обвязки оконной коробки, а с внутренней стороны заводят деревянную подоконную доску.

Ширину одностворчатого окна следует принимать 600–700 мм, а двухстворчатого – 900, 1100, 1300 мм. Высота окон зависит от высоты помещения и подоконника. Подоконники обычно выполняют на расстоянии 800-1000 мм от пола. Высоту окна, как правило, принимают на 1000–1300 мм меньше высоты помещения, что обычно составляет 1200–1500 мм. Для окон используют листовое стекло толщиной 3 мм.

Пластиковые окна – это современные и очень удобные светопрозрачные системы, которые сохраняют тепло помещения в холодное время года или позволяют выбрать оптимальный режим проветривания в жаркую погоду. Окна ПВХ неприхотливы в эксплуатации и уходе и на долгие годы сохраняют свой опрятный вид, создавая уют и комфорт.

ПВХ-профиль производится из поливинилхлорида и представляет собой пластиковый корпус, внутри которого расположены продольные перегородки, образующие полости – воздушные камеры. Количество этих камер очень важно для обеспечения теплоизоляционных и шумоизоляционных свойств пластиковых окон. Для российского климата считается оптимальным, когда профиль имеет не менее трех воздушных камер. Изначально ПВХ-профиль не обладает достаточной жесткостью для производства пластиковых окон, поэтому после раскроя профиля на заготовки соответствующей длины (индивидуальные для каждого пластикового окна) он проходит этап армирования: вовнутрь профиля вставляется металлический каркас, обеспечивающий жесткость и надежность окна ПВХ в процессе эксплуатации. Далее при сборке пластиковых окон составляющие части створки или рамы свариваются, образуя прочную конструкцию. Наиболее широко в загородных домах распространены пластиковые окна белого цвета, поэтому ПВХ-профиль изначально производится белым. Однако по желанию заказчика пластиковые окна могут быть цветными или имитировать текстуру древесины разных пород. Для достижения такого результата перед установкой белый ПВХ-профиль ламинируется специальной декоративной пленкой.

Конструктивные элементы пластиковых окон. Рама – это неподвижная часть по периметру окна, которая устанавливается в оконный проем. Она изготавливается из оконного ПВХ-профиля. Импост – это конструктивный элемент, который делит раму на две и более частей. Как правило, каждая часть соответствует оконной створке. Импост также изготавливается из ПВХ-профиля. Створка – прозрачная и подвижная часть окна, которая крепится к раме. Створка окна пластикового изготавливается из специального ПВХ-профиля, стеклопакета, штапика и фурнитуры.

Стеклопакет – это прозрачная часть пластикового окна, состоящая из двух или трех стекол, герметично соединенных по периметру и образующих между собой воздушную прослойку – камеру. Герметичность стеклопакета необходима для достижения максимального уровня тепло– и шумоизоляционных свойств пластиковых окон. Окна ПВХ имеют индивидуальные размеры, поэтому может быть выполнен любой на заказ.

Производят стеклопакеты в два или три стекла, соединенные по периметру при помощи клеевого состава и железного профиля. В зависимости от количества слоев стекла бывают одно– и двухкамерные стеклопакеты. Из камер или откачивают воздух, или пространство заполняют инертным газом (например, аргоном). В идеале стеклопакет – долговечная конструкция, однако при определенных условиях может произойти разгерметизация, приводящая к вполне печальным последствиям. Разгерметизацию может вызвать низкое качество герметика, наносимого на внутреннюю дистанционную рамку стеклопакета. Окно с двойным или тройным стеклопакетом (одно– и двухкамерным соответственно) после разгерметизации создаст потребителю много проблем: пыль в стеклопакете снизит светопрозрачность, могут появиться конденсат и иней.

Установка качественных пластиковых ПВХ-окон эффективно защитит дом от шума. Штапик – узкий пластиковый элемент, обеспечивающий прижим стеклопакета к пластиковой части створки. Производится он из того же сырья, что и ПВХ-профиль. Фурнитура – ручки, планки и другие конструктивные детали, которые обеспечивают легкий ход створки во время открывания и закрывания пластиковых окон. Специальная конфигурация фурнитуры позволяет выбирать оптимальный режим проветривания помещения, а антимоскитная сетка препятствует проникновению насекомых в дом через окно. Частая светлая сетка крепится с наружной стороны окна и выглядит аккуратным элементом, который при желании можно снять.

При замене ПВХ-окна необходимо помнить и об остальных конструктивных его элементах – подоконнике, отливе и откосах, которые придают ему красивый законченный вид.

Подоконник – горизонтальная часть внутреннего обрамления оконного проема, укладываемая на уровне нижней части рамы. При установке пластиковых окон рекомендуется использовать специальные ПВХ-панели. Откосы – плоские ПВХ-панели, предназначенные для аккуратного оформления внутренних боковых поверхностей оконного проема. Отлив – элемент, который устанавливается с внешней стороны пластикового окна вдоль нижней части рамы и предназначен для отвода дождевой воды. Изготавливают отливы оцинкованные, стальные и алюминиевые.

Классификация окон по типу открывания. Глухое окно – это рама со стеклопакетом, которая не открывается. Такой вариант пластикового окна используется, как правило, в случаях, когда к нему обеспечен подход с внешней стороны. Поворотное окно – наиболее распространенный тип пластикового окна. Створка открывается вовнутрь. Для фиксирования угла открытия створки используются специальные механизмы, которые могут быть отрегулированы с учетом пожеланий заказчика. Поворотно-откидное – тип пластикового окна очень удобный в эксплуатации. Он позволяет открывать створку в двух плоскостях, что обеспечивает большую вариативность режимов проветривания.

В дачных домах применяют, как правило, распашные деревянные двери. Высота дверных проемов обычно стандартная – 2100 мм, ширина – 700, 800 или 900 мм.

Двери по конструкции подразделяют на щитовые и филенчатые. Щитовые двери состоят из коробки и дверного полотна, которое представляет собой реечный решетчатый клееный щит, который с двух сторон обшивают фанерой либо древесно-волокнистой плитой.

Филенчатые двери состоят из обвязки и филенок – профилированных дощечек, толстой фанеры, столярной плиты. Филенки вставляют в пазы обвязки. Эти двери также нашли широкое применение в загородных домах.

Глава 14
Кратко о евроремонте

Евроремонтом у нас называют высококачественный ремонт загородного дома или квартиры с применением новейших строительных технологий и современных строительных и отделочных материалов. Однако каждый понимает евроремонт по-своему: для кого-то – это ремонт с применением импортных стройматериалов, для кого-то – участие в процессе дизайнера-профессионала, а для другого – это просто аккуратно поклеенные обои на стенах. Стандартов евроремонта не существует. Естественно, участие дизайнера интерьера предполагается. Дизайнер может продумать, как должно выглядеть помещение, зонировать его, разработать в специальных компьютерных программах дизайн-макет помещения, согласовывая все детали с заказчиком, подобрать стройматериалы. Даже на самом первом этапе – составлении дизайн-проекта у непрофессионалов могут возникнуть значительные трудности. Во-первых, проектировать необычный и стильный дизайн довольно сложно; во-вторых, следует знать и учитывать строительные требования и нормы, да и просто геометрию помещения. Нарисовать на бумаге можно все, но в процессе евроремонта непрофессиональные фантазии неминуемо войдут в конфликт с реальностью, что вызовет пересмотр дизайн-проекта, дополнительные работы и, соответственно, лишние затраты. Вообще воплотить в реальность рисунок или компьютерную модель, пусть и составленную правильно, гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Здесь важен опыт именно таких ремонтно-строительных работ, именно с этими материалами. Любой профессиональный разработчик интерьера, прежде всего, обязан заботиться об удобстве и комфорте заказчика в воплощенном проекте. Сейчас очень модным стало выполнять подиумы, арки, подвесные потолки с подсветкой, все больше собственников загородных домов отказываются от прямоугольных форм в пользу округлых. Конечно, это лишь мода, а не показатели евроремонта, и следовать этим тенденциям вовсе необязательно. Выбор стройматериалов и стиля оформления жилья определяется образом жизни и пристрастиями заказчика. Сегодня евроремонт можно сделать в любом стиле: модерн, хай тек, барокко, ампир и т. п.

Хороший ремонт, в том числе и евроремонт, сопряжен с серьезными финансовыми затратами. Однако не стоит экономить на услугах специалистов. Наняв бригаду подешевле, вряд ли удастся воплотить все желаемые идеи и достигнуть должного уровня качества. Настоящие специалисты работают с дорогим оборудованием, и только современные технологии и инструмент, помноженные на опыт специалистов, могут дать достойный результат, оправдывающий материальные траты заказчика.

Дизайн-проект. Практически любой евроремонт начинается с составления дизайн-проекта. С помощью дизайнера выясняют и уточняют, во что превратится помещение после евроремонта. Оговаривается все, начиная от планировки, коммуникаций и заканчивая отделочными материалами и цветовой гаммой помещения. С помощью дизайн-проекта оценивают сроки проведения евроремонта и определяют его стоимость.

Демонтаж. Демонтируются все покрытия – настенные, напольные, потолочные. Все поверхности полностью очищаются, превращая помещение в своеобразную заготовку, которую евроремонт превратит в шедевр.

Перепланировка. Редкий заказчик, затевая евроремонт, не побалуется перепланировкой. Типичные планировки редко устраивают заказчика. С геометрией помещения изменяются и коммуникации, хотя евроремонт, как правило, предполагает их замену или переделку. Перепланировка ведет к изменению разводки сетей канализации, водоснабжения и электроснабжения. Как правило, планируются заново и монтируются системы вентиляции и кондиционирования.

Ремонт и подготовка поверхностей под внутреннюю отделку. Очищенные поверхности стен и потолков необходимо подремонтировать и выровнять, прошпатлевать, выполнить стяжки и т. д. Евроремонт предъявляет высокие требования к точности выравнивания поверхностей под отделку: отклонение стен по вертикали не должно превышать 1 мм на всю высоту, полы и потолки – не более 2 мм на всю длину помещения.

Окна и двери. Евроремонт, как правило, предполагает полную замену окон и дверей в соответствии с принятым дизайн-проектом. Формы, цвет, фактуры, конструкции створок, фурнитура – все образует ансамбль помещений. Единственный обобщающий критерий при их выборе – высокое качество.

Оборудование, сантехника. Вместе с перекладкой сетей меняются оборудование, сантехника, совершенствуются все инженерные системы.

Отделочные работы – заключительный этап евроремонта. Их сложность и стоимость варьируется в весьма широких пределах, в зависимости от применяемых технологий, отделочных материалов и, конечно, ремонтируемых площадей. Для потолков используют технологии подвесных и натяжных потолков. Они красивы, быстро монтируются и позволяют добиваться различных интересных эффектов. Многоуровневые потолки позволяют выполнять необычную скрытую подсветку, очень украшающую любой интерьер. Отделки стен весьма разнообразны – от обоев до различных тканей и природных камней. Спектр напольных покрытий также не отстает: это и дизайн-плитка, и ламинат, и, конечно, паркеты из ценных пород дерева. На этом последнем этапе евроремонта происходит и сборка, и квалифицированная установка мебели. Это не менее важный этап, т. к. от правильной меблировки зависит комфортабельность жилья. Евроремонт давно уже перешел из области чего-то недостижимого в реальность, стал популярным и доступным.

Глава 15
Секреты долголетия загородного дома

Среди материалов, используемых для возведения загородных домов, древесина занимает особое место. Оно и понятно: дерево обладает естественной природной красотой, внутренней теплотой, к тому же оно абсолютно безопасно с экологической точки зрения. Долговечность деревянных стен и перекрытий зависит не только от качества исходного материала, но и от способов его обработки защитными составами. Защита деревянных конструкций может быть пассивной и активной. Пассивная защита предполагает выбор оптимальных в заданных условиях эксплуатации пород древесины и предварительную пропитку дерева синтетическими смолами и другими подобными им веществами. Активная защита обеспечивается влагостойкими пропиточными составами, антисептиками, антипиренами, а также качественными лакокрасочными покрытиями. О ней, собственно, и пойдет речь. Правда, оговоримся, что не коснемся проблем, связанных с выбором лакокрасочной продукции.

У деревянных конструкций немало биологических врагов. К ним, прежде всего, относятся различные виды грибов и насекомых. Опасны они все в разной степени. Например, плесневые грибы (плесень) вызывают лишь поверхностное окрашивание древесины в сине-зеленый, голубой, зеленый, черный, розовый и другие цвета. Они свидетельствуют об излишнем увлажнении древесины. При этом плесень не ухудшает прочность деревянных конструкций. А вот гниль (ее вызывают главным образом трутовые грибы из класса базидиомицетов) разрушает дерево и со временем делает его непригодным для эксплуатации.

Самый страшный враг дерева – белый домовой гриб. Поначалу он успешно маскируется под обыкновенную плесень, так что узнать его под силу только специалистам. Между тем, в определенных условиях белый домовой гриб способен за месяц "скушать" дубовый пол толщиной четыре сантиметра.

Что касается насекомых, то опасаться стоит в первую очередь малого жука древоточца, шахтного древесного жука и домового усача. Следует отметить, что поверхностная червоточина (ходы и отверстия, проделываемые в древесине насекомыми) глубиной до 3 мм не влияют на механические свойства древесины, а вот более глубокая нарушает целостность древесины и при широком развитии снижает ее прочность. Кроме того, червоточина может повлечь поражение древесины заболонными грибными окрасками и заболонной гнилью.

Большинство вредоносных грибов развивается при относительной влажности воздуха 80–95 % и умеренной температуре. Именно такие условия создаются в местах с застоявшимся воздухом. Поэтому, чтобы сберечь древесину, ее необходимо проветривать.

В загородном доме необходимо предусмотреть естественную вентиляцию всех помещений и конструкций, тогда развитие гриба будет приостановлено, даже если он прочно прижился в древесине еще при складировании бревен. И, конечно, не обойтись без качественных антисептиков. Именно они защищают деревянные конструкции практически от всех видов грибов и насекомых, а в некоторых случаях даже "излечивают" уже пораженные вредителями стены.

Современные антисептики для древесины принято подразделять на две основные группы. В первую входят антисептирующие пропитки, представляющие собой раствор солей или других веществ – фунгицидов, альгицидов и комбинированных продуктов. Эти препараты требуют последующей обработки поверхности (например, лаком) во избежание вымывания, испарения антисептика. Ко второй группе относятся антисептирующие вещества, образующие на поверхности древесины защитную пленку. Дополнительной обработки деревянной поверхности не требуется. Продукция обеих групп выпускается как на водной основе, так и на основе органических растворителей.

Несмотря на широкий ассортимент антисептиков "высокой степени готовности", образующих защитную пленку сразу после нанесения, многие специалисты все же рекомендуют использовать системную, поэтапную защиту. В этом случае сначала наносятся антисептический и огнезащитный составы (о последнем дальше), затем поверхность обрабатывается внешним влагозащитным составом, например лаком. При этой схеме каждый нанесенный состав проникает в древесину на максимально возможную глубину. Внешний же лаковый слой одновременно выполняет три функции: эстетическую, защитную – против атмосферной влаги, препятствуя вымыванию состава, и не дает биоцидам испаряться.

Помимо антисептиков, предназначенных для нормальных условий эксплуатации, в продаже есть и те, что предназначены для особо "ответственных" участков деревянных поверхностей, испытывающих непосредственное воздействие атмосферной и почвенной воды или вступающих в контакт с грунтом. Если препарат предназначен для "тяжелых" условий эксплуатации, производитель обязательно укажет это на этикетке.

И еще одно немаловажное замечание: каждый антисептик эффективен против конкретных видов дереворазрушающих болезней. Например, одни биоциды отлично справляются с синевой, хорошо с домовым грибком и весьма посредственно с плесенью. Другие, напротив, полностью уничтожают плесень, но не могут совладать с остальными биологическими вредителями. Универсальных антисептиков, позволяющих отлично бороться со всеми древесными болезнями одновременно, на сегодняшний день, к сожалению, не существует.

Помимо плесени, гнили и насекомых, деревянные дома боятся огня. Поэтому, коль скоро заказчик планирует своему коттеджу долголетие, имеет смысл заодно позаботиться и о его защите от пожара. Сегодня для этих целей, как правило, используются специальные пропитки – антипирены, содержащие замедлители горения – фосфаты аммония, хлористый аммоний и другие вещества, усиливающие действие основного замедлителя, а также стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя. Пропитывая поверхность древесины, антипирены предохраняют ее от возгорания. А если пожар все-таки возник, затрудняют распространение пламени.

Механизм действия "противопожарной" пропитки можно описать следующим образом. Под воздействием пламени антипирен разлагается на газообразные и твердые продукты. Газообразные забирают у древесины тепло (охлаждают ее) и одновременно препятствуют горению, а твердые образуют на поверхности сплошную пленку, перекрывая доступ кислорода, необходимого для поддержания огня.

При выборе состава нужно обратить внимание, к какой из групп защитной эффективности он относится. Так, антипирены II группы лишь препятствуют возгоранию, а I группы – обеспечивают более серьезную защиту древесины на всех стадиях развития пожара. Впрочем, надо учитывать, что любая, даже самая качественная пропитка антипиреном не может служить панацеей от огня. Использование антипиренов – всего лишь мера пресечения возникновения случайного пожара из-за непотушенной сигареты или замыкания электропроводов и быстрого распространения пламени. Любой "противопожарный" состав в процессе эксплуатации постепенно теряет защитные свойства. Поэтому раз в несколько лет необходимо повторно обрабатывать деревянные поверхности. Точную периодичность такого обновления производитель указывает на упаковке. При этом рекомендуется использовать один и тот же огнезащитный состав. Но это идеальный вариант. Если же аналогичного антипирена найти не удалось, придется поинтересоваться совместимостью нового состава со старым. Лучше всего спросить об этом у продавца либо позвонить по телефону, указанному производителем на упаковке товара. Ведь между веществами разных составов может пойти химическая реакция, в результате которой возникнут вещества, не являющиеся эффективными антипиренами и, более того, выделяющие при горении токсичные газы и способствующие дымообразованию. Поэтому всегда лучше работать с одним и тем же препаратом, даже закупая его впрок.