Текст книги "Ремонт и отделка загородного дома"

Для выдалбливания гнезд, проушин прямоугольного сечения и выборки пазов применяют столярные долота; для выборки и зачистки пазов, гнезд, шипов и проушин, снятия фасок – плоские стамески; для выборки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей – полукруглые стамески, которыми также выдалбливают отверстия криволинейной формы.

Гнезда прямоугольной формы выбирают долотами по разметке, причем при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон, а несквозных – с одной стороны. При долблении долото или стамеску устанавливают фаской внутрь гнезда и держат строго вертикально, затем легкими ударами молотка либо киянки по ручке углубляют его в древесину на 10–15 мм, после чего долото вынимают, устанавливают в середину небольшого гнезда под углом 40–45° и вновь ударяют по ручке киянкой. Далее, покачивая долото, вынимают древесину и таким образом продолжают долбление, отступая от риски разметки на 1–2 мм. Это необходимо, чтобы после окончания работы можно было выдолбленное место зачистить стамеской.

При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны гнезда, а затем, повернув элемент, – с другой.

Для ускорения долбления сквозных или глухих отверстий и гнезд применяют сверла диаметром, равным ширине гнезда, которыми по разметке сверлят отверстия. Затем из них выбирают стамеской древесину и зачищают стенки.

Выполняют его ручной дрелью, коловоротом или электродрелью, которые приводят в действие сверла, состоящие из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки (винта с подрезателями).

Для сверления древесины применяют перовые, центровые, винтовые и спиральные сверла.

Перовые сверла имеют желобчатую форму, ими выбирают отверстия преимущественно под нагели. Желобок служит для выброса стружки наружу. Они имеют диаметр 6-25 мм с градацией 2–5 мм и длину 100–180 мм.

Центровые сверла представляют собой стержень, оканчивающийся внизу режущей частью, состоящей из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия). Диаметр центровых сверл 1240 мм с градацией 2 мм, длина 120–150 мм в зависимости от диаметра.

Центровыми сверлами сверлят неглубокие и сквозные отверстия поперек волокон. Работают этими сверлами в одну сторону, делая нажим, иначе они не будут внедряться в древесину. Сверлить глубокие отверстия центровыми сверлами трудно из-за плохого выбрасывания стружки.

Винтовые сверла применяют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. Конец этих сверл имеет винт с мелкой резьбой. Их диаметр 10–40 мм с градацией 2–4 мм, длина 300–600 мм. Отверстия при сверлении получаются чистыми, т. к. по винтовым канавкам стружка удаляется легко.

Спиральные сверла в зависимости от формы режущей части бывают с конической заточкой, с центром и подрезателями, а для отвода стружки в стержне прорезаны винтовые канавки. Спиральные сверла применяют для столярных работ. Диаметр сверл 7-12 мм, длина 105–145 мм. При выборке гнезд или отверстий они получаются чистыми, т. к. стружка удаляется по винтовым канавкам.

Отверстия в деталях выбирают по разметке или шаблону, при этом центр отверстия обычно накалывают шилом. До начала работы сверло прочно укрепляют в патроне электродрели или коловорота. При работе электродрелью или коловоротом необходимо следить за тем, чтобы ось вращения сверла совпадала с осью отверстия.

Глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон детали. Перед выходом сверла на другую сторону нажим на рукоятку корпуса электродрели или коловорота следует несколько ослабить, чтобы в детали не образовалось откола, отщепа или трещины. Под деталь, в которой сверлят отверстие, обычно подкладывают кусок доски.

При некачественном сверлении возникают следующие дефекты: не выдержан размер отверстия, вызванный биением сверла из-за неправильного закрепления его в патроне электродрели (коловорота); рваная поверхность отверстия из-за тупого или неправильно заточенного сверла.

При работе электродрелью в основном применяют спиральные сверла.

Сверла, как правило, затачивают напильником с мелкой насечкой.

Соединять бруски и доски по ширине и длине можно сплачиванием (соединение брусков, досок по ширине), сращиванием (соединение отрезков древесины по длине) и на шипах.

Сплачивание – соединение в щиты брусков, досок и делянок по ширине кромками. Каждую заготовку, соединяемую в щит, называют делянкой. Соединяют заготовки (бруски, доски) разными способами: на рейку, в четверть, в паз и гребень прямоугольный, на гладкую фугу (рис. 17.9).

Рис. 17.9. Соединение досок (делянок) по кромке: 1 – на рейку; 2 – в четверть; 3 – в прямоугольный паз и гребень; 4 – на гладкую фугу

Для соединений по кромке в четверть принимают h =0,5S₀ – 0,5 мм, а В находится в зависимости от S₀. При S₀, равном 12–15 мм, В принимают 6 мм, т. е. глубина и ширина четверти составляют половину толщины делянки (0,5S₀).

Для соединения в паз и гребень по всей длине кромки с одной стороны делянки отбирают паз, а с другой – гребень. Соединения в паз и гребень используют для настилания полов из досок, изготовления щитов, устройства подшивных потолков и т. п. Размеры соединения принимают S₁ =0,5–0,6S₀, а размер l = S₁, l_I = S₁, + 1–2 мм, а радиус закруглений принимают 1–2 мм.

При выполнении соединений на рейку следует при l, равном 20–30 мм, принимать l₁ на 2–3 мм больше. S₁ принимают равным 0,4 S₀ для реек из древесины, а размер S₁ – 4-20 мм.

При соединении на гладкую фугу делянки должны иметь гладкие и ровные кромки, образующие с плоскостью (пластью) прямой угол по всей длине. Если при соединении делянок не обнаруживают просветов, то прифуговка (пригонка) их выполнена качественно. Склеивают щиты в стяжных хомутах, ваймах, а также с помощью упоров и клиньев.

Сращивание – это соединение брусков или досок по длине. Оно может быть торцевым, на «ус», зубчатым горизонтальным, вертикальным и ступенчатым.

Торцевое клеевое соединение представляет собой склеивание торцевыми поверхностями (рис. 17.10, а).

Рис. 17.10. Основные клеевые соединения брусков, досок по длине: а – торцевое; б – на «ус»; в – на ступенчатый «ус»; г – на ступенчатый «ус» с затуплением; д – горизонтальное зубчатое; е – вертикальное зубчатое; ж – зубчатое на «ус»; з – ступенчатое

Торцевое клеевое соединение на «ус» – это соединение плоскими поверхностями, расположенными под острым углом к продольной оси заготовок. Обычно угол составляет 25–35° (рис. 17.10, б).

Ступенчатое клеевое соединение (рис. 17.10, в, г) представляет собой торцевое соединение поверхностей склеивания, профилированных в виде ступеньки, высоту которой принимают равной половине толщины заготовки.

Зубчатое клеевое соединение – это соединение профилированными поверхностями в виде зубчатых шипов. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. В горизонтальном профиль шипов выходит на кромку заготовки (рис. 17.10, д), а в вертикальном – на пласть заготовки (рис. 17.10, е).

Шиповые соединения брусков (рис. 7.11) применяются при производстве столярных изделий. Наиболее распространены угловые концевые и угловые серединные. Любое шиповое соединение состоит из двух элементов: шипа и гнезда либо проушины. В зависимости от толщины изделий и требуемой прочности бруски соединяют на один, два и более шипов. Следует учитывать, что увеличение числа шипов повышает площадь склеивания, т. е. позволяет повысить прочность соединения.

Рис. 17.11. Основные виды шипов: а – одинарный; б – двойной; в – круглый; г, д – зубчатые; е – глухой шип; ж – шип в потемок; з – шип и полупотемок; и – проушина; 1 – торцовая грань; 2 – заплечики; 3 – боковые грани шипа; 4 – гнездо

Угловые концевые соединения брусков в основном выполняются на шипы: открытый сквозной одинарный (рис. 17.12, а), открытый сквозной двойной (рис. 17.12, б), с полупотемком сквозной (рис. 17.12, в); с потемком несквозной (рис. 17.12, г) и с потемком сквозной (рис. 17.12, д).

Рис. 17.12. Основные угловые концевые соединения: а – на открытый сквозной одинарный шип; б – на открытый сквозной двойной шип; в – на шип с полупотемком сквозной; г – на шип с потемком несквозной; д – на шип с потемком сквозной

Угловые концевые соединения обычно применяются при вязке брусков створок, фрамуг, форточек, полотен дверей и других столярных изделий.

Угловые серединные шиповые соединения могут быть с несквозным или сквозными шипами в паз (рис. 17.13).

Рис. 17.13. Основные угловые серединные соединения: а – на шип одинарный несквозной; б – на шип одинарный сквозной; в – на шип двойной сквозной

Толщина серединного сквозного одинарного шипа S₁ = 0,4S₀; S₂ = 0,5 (S₀ – S₁); b – не менее 2 мм; l = 0,3–0,8b; l₂ = 0,2–0,3b. Толщина серединного сквозного двойного шипа составит: S₁ – S₃ = 0,2S₀; S₂ = 0,5[S₀ – (2S₁ + S₃)].

Толщина серединного одинарного несквозного шипа: S₁ = 0,4S₀; S₂ = 0,5 (S₀ – S₁); b – не менее 2 мм; l = 0,3–0,8b; l₂ = 0,2–0,3b₁.

Угловые серединные соединения применяют при изготовлении филенчатых дверей.

Нагельные соединения. Для дополнительного крепления в угловых и серединных шиповых соединениях столярных изделий (створках, фрамугах, форточках, оконных и дверных коробках, филенчатых дверях) устанавливают деревянные нагели – стержни цилиндрической формы из древесины твердых пород (береза, клен, дуб и др.). Нагели ставят в заранее просверленные отверстия на клею таким образом, чтобы они были перпендикулярны боковым граням шипов и проходили сквозь оба соединяемых бруска, т. е. через шипы и проушины.

Все столярные изделия имеют общие основные конструктивные части и элементы.

Брусок – пиленый лесоматериал толщиной не более 100 мм и шириной менее двойной толщины. Продольная узкая сторона его называется кромкой, а широкая пластью. Линия пересечения пласти с кромкой называется ребром. Концевая поперечная сторона бруска, распиленного под углом 90°, называется торцом.

Раскладкой называют бруски, предназначенные для крепления стекол в створках, дверях или филенок в дверных полотнах рамочной конструкции (филенчатых).

Филенки представляют собой щит прямоугольной формы, изготовленный из столярной плиты, фанеры, древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты. Филенки подразделяются на плоские, со скошенными кромками и с профильной обработкой кромок. Филенку в дверях рамочной конструкции устанавливают в паз, фальц и крепят раскладками.

Фальц представляет собой прямоугольную выемку в бруске. Если выемка имеет равные стороны угла, то она образует четверть.

Платик – уступ для скрытия зазора.

Свес – выступ за пределы основания.

Галтель – полукруг для выемки на кромке либо пласти.

Рамка – столярное изделие, состоящее из четырех брусков, образующих квадрат либо прямоугольник, реже другие геометрические фигуры. Отдельные рамки имеют дополнительные внутренние бруски – середники (филенчатая дверь, оконная створка с горбыльками). Рамки, как правило, собирают на шиповом соединении, реже на гвоздях. К рамкам относятся: створка окна, форточка, фрамуга, оконная и дверная коробки и т. д.

Щиты изготавливают массивными (дощатыми) или с пустотами. Во избежание коробления щиты набирают из узких реек (деталей) влажностью до 12 %, шириной не более 1,5 толщины с подбором волокон.

При склеивании щитов по ширине одноименные (заболонные) пласти соединяемых реек должны быть обращены в противоположные стороны, а одноименные кромки – друг к другу. Рейки по длине стыкуют вразбежку с расстоянием между стыками в смежных рейках не менее 150 мм. Массивные щиты склеивают на гладкую фугу, в четверть, на рейку, в паз и гребень. Кроме дощатых щитов изготавливают пустотелые, представляющие собой рамку, облицованную с обеих сторон фанерой или твердой древесно-волокнистой плитой либо заполненную внутри рейками, уложенными с зазором не более 50 мм.

Коробка состоит из четырех обвязок – стенок, соединенных на прямой открытый шип либо «в ласточкин хвост» (для мебельных изделий). Наружные бруски в коробках называют обвязочными, а внутренние – середниками. Середники служат для увеличения прочности коробки.

Столярная плита представляет собой реечный щит, оклеенный с обеих сторон шпоном.

Подготовка древесины к отделке включает столярную и отделочную обработку.

Столярная обработка предполагает заделку сучков, трещин, удаление грязи и зачистку поверхности древесины с последующим шлифованием. Места сучков и глубокие трещины заделывают деревянными вкладышами, а небольшие – шпатлюют. Вмятины, образовавшиеся на поверхности древесины от ударов молотком, почти полностью можно устранить, если их обильно смочить теплой водой. Впитывая влагу, волокна древесины набухают и заполняют вмятину.

Шлифованием выравнивают поверхности детали. Обычно это делают шлифовальными шкурками, навернутыми на брусок либо шлифовальную колодку.

Поверхность древесины шлифуют сначала крупнозернистой шкуркой, затем среднезернистой, а потом мелкой. Шлифовать нужно без особых усилий, т. к. при сильном нажиме ухудшается качество шлифования. Поверхность считается отшлифованной, если она гладкая, чистая и шелковистая на ощупь.

Отделочную обработку поверхностей деталей и изделий из древесины применяют, чтобы получить ровную и гладкую поверхность, обеспечивая при этом достаточное сцепление краски или лака с окрашиваемой поверхностью. Отслоение и растрескивание краски или лака в основном происходят из-за несоблюдения технологии подготовки поверхности под окраску.

При простой окраске по дереву необходимо выполнить целый технологический цикл: очистку поверхности, вырезание либо высверливание сучков и засмолов с расшивкой щелей и трещин, огрунтовку, частичное подмазывание с прогрунтовкой подмазанных мест, шлифование подмазанных мест, первую, а затем вторую окраску.

Обессмоливание. Краски и лаки плохо пристают к смолистой поверхности древесины хвойных пород, поэтому часто бывает необходимо обессмоливание. Для этой цели используют разные растворители: скипидар, бензин, раствор ацетона в воде (1:3 по объему) или 5 %-ный содовый раствор, подогретый до 70 °C. Поверхность, подлежащую обессмоливанию, протирают тряпкой либо щеткой, смоченной в одном из этих растворов, затем, если использовался содовый раствор, ее промывают теплой водой и дают высохнуть.

Грунтование. Грунтование поверхности из древесины выполняют под непрозрачные и прозрачные покрытия. Грунтовку наносят вручную кистью, тампоном, шпателем (густой грунт). При нанесении тампоном грунт втирают в поверхность древесины круговыми движениями. Излишки грунта снимают сухим тампоном вдоль волокон. В качестве грунтовки можно использовать олифу с незначительным добавлением краски, соответствующей по цвету финишному покрытию. Делается это, чтобы избежать пропусков. Можно использовать и готовые к употреблению грунтовочные составы.

Перед грунтованием обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и гладкой. Грунтовка под прозрачную отделку не должна закрывать текстуру древесины.

Шпатлевание применяют при непрозрачной отделке изделий из древесины для выравнивания поверхности, устранения мелких трещин, вмятин, дефектов обработки. Шпатлюют грунтованные и негрунтованные поверхности перед покрытием их красками либо эмалями. Наиболее часто используют масляные шпатлевки. На приготовление 100 г шпатлевки требуется 60–70 г просеянного мела, 10 г жидкого столярного клея и 20–30 г олифы. Тонкий слой такой шпатлевки при температуре 16 °C высыхает в течение 4–5 часов. Удобнее использовать готовые шпатлевочные составы.

Шпатлевание выполняют в определенной последовательности. Деревянным или металлическим шпателем в правой руке набирают небольшую порцию шпатлевки и намазывают отдельными некрупными мазками на поверхность. Затем шпателем в левой руке разравнивают нанесенную шпатлевку вертикальными либо горизонтальными движениями, держа шпатель под углом по отношению к поверхности детали и слегка нажимая на него. Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпатлевки, и наоборот. В зависимости от качества поверхности шпатлевание выполняют один-два, реже три раза. Перед нанесением каждого слоя ранее прошпатлеванные места зачищают шлифовальной бумагой и выравнивают. Второй слой шпатлевки лучше наносить по загрунтованному и просушенному предыдущему слою. Поверхности, покрытые шпатлевкой, после высыхания зачищают шлифовальной бумагой за два раза (сначала крупнозернистой, затем мелкозернистой) вдоль волокон.

Подготовленную поверхность древесины покрывают лаками, красками или эмалями. Лаковая пленка придает изделию красивый внешний вид, выделяет текстуру древесины и защищает поверхность от воздействия влаги. Древесина очень чувствительна к влажности окружающего воздуха: впитывая влагу, она набухает, а высыхая, коробится.

При непрозрачной отделке древесину окрашивают масляными красками и эмалями на основе пентафталиевых смол.

Краски, эмали, лаки наносят на поверхности при помощи плоских или круглых кистей, малярных валиков и при покрытии лаком – тампонами. Ватными тампонами наносят спиртовые лаки и полировочные жидкости, шерстяными – спиртовую политуру.

Лак наносят на сухую чистую поверхность древесины равномерными слоями без потеков за три и более раз. Каждый слой лака хорошо просушивают, а затем наносят следующий. Изделие считается отделанным, если его поверхность имеет однотонный и ровный блеск.

Высококачественные изделия отделывают полированием.

Полирование часто выполняют вручную нанесением полировочного состава тампоном диаметром 30–80 мм в несколько приемов. До начала работы тампон смачивают полировочной смесью и делают пробный мазок. Если на поверхности после прохода тампона лак быстро исчезает, значит, тампон пригоден для полирования, а при излишне влажном тампоне мазок получается жирным и сохнет медленнее.

Обычно полирование вручную выполняют в четыре приема. Сначала тампоном выполняют равномерные движения слева направо и обратно, далее движения должны быть зигзагообразными с возвратом тампона через зигзаги круговыми движениями; затем движения напоминают цифру восемь и, наконец, полирование выполняют движениями тампона по продольным и поперечным восьмеркам, захватывая большие участки полируемого изделия. При нанесении полировочного состава слоем в 1 мкм высыхание идет очень быстро, что позволяет вести полирование почти непрерывно.

Покрывая деревянные поверхности красками либо эмалями, необходимо соблюдать общие правила. Обрабатываемые поверхности очистить и высушить, краску периодически перемешивать и брать ее только на конец кисти, держа кисть перпендикулярно окрашиваемой поверхности, а последний слой наносить вдоль волокон древесины.

Обычно при окраске масляными красками либо эмалями достаточно одного слоя грунтовки и одного – краски. Если грунтовку не выполняют, то наносят два слоя краски.

Глава 18
Ремонт и изготовление деревянных конструкций

Их возводят из брусьев сечением 150х150 мм обычно из древесины хвойных пород. Материал необходимо использовать сухой, без гнили, трещин, не зараженный жуком-точильщиком и другими болезнями древесины. Качество бруса определяют ударом по нему обухом топора: чистый высокий звук указывает на хорошее качество материала.

Брусья укладывают горизонтальными рядами и сочленяют цилиндрическими деревянными нагелями (шипами) диаметром 30 мм. Отверстия для них выполняют диаметром 32 мм, а сами нагели нарезают из сухой древесины хвойных пород. Сопряжения углов наружных стен или наружной стены с внутренней выполняют коренным шипом либо на шпонках (рис. 18.1-18.3). Один ряд связанных по контуру брусьев называют венцом.

Рис. 18.1. Детали стен из брусьев: а – соединение брусьев стен; б – укладка брусьев сруба на ленточный фундамент; 1 – брус сечением 150x150 мм; 2 – утеплитель (пакля либо сухой мох, пенька, войлок); 3 – плинтус; 4 – тепловая доска толщиной 50 мм; 5 – гидроизоляция (2 слоя рубероида либо толя, слой просмоленной пакли, 1 слой рубероида или толя); 6 – слив из оцинкованной стали либо строганой доски толщиной 22 мм; 7 – наружная обшивка; 8 – ленточный бетонный фундамент; 9 – дощатый пол; 10 – кирпичный столбик; 11 – шлаковая либо керамзитовая засыпка; 12 – глинопесчаное основание толщиной 150–200 мм; 13 – слой уплотненного сухого песчаного грунта толщиной 200–250 мм

Рис. 18.2. Сопряжение в углах брусчатых стен: а, б, в – сопряжение брусьев в плане; г, д, е – то же, на фасаде; ж, з, и – укладка и крепление балок в стенах; к – сплачивание венцов из брусьев; л – крепление брусьев нагелями; 1 – нагель; 2 – шип; 3 – зазор на осадку 80-100 мм; 4 – кирпичный цоколь; 5 – бутобетонный столбчатый фундамент

Рис. 18.3. Рубка стен из бруса: а – соединение бруса на нагелях; б – сращивание бруса по длине; 1 – нагель; 2 – брус; 3 – овальная шпонка; 4 – шпонка из бруса для установки в треугольные пазы для уменьшения продуваемости швов

Первый нижний венец ставят непосредственно на цоколь. Для этого сначала по верху цоколя укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, затем последовательно кладут слой просмоленной пакли и сверху слой толя. Венцы, уложенные один на другой от цоколя до крыши, образуют сруб.

Пазы в брусьях при рубке необходимо тщательно проконопачивать паклей волокнами поперек продольной оси бруса. Волокна пакли должны свисать по обе стороны брусьев на 30 мм. Первый раз конопатят стены через 3 месяца после изготовления сруба, второй – через 1–1,5 года эксплуатации дома. Стены обивают вагонкой или сайдингом только после их окончательной осадки.

Над оконными и дверными проемами оставляют зазоры для осадки сруба. Их заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки в зазор ставят брусок и конопатят. Из-за уплотнения пакли и усушки древесины рубленые брусчатые стены в первый год дают усадку, достигающую 1/25-1/30 первоначальной высоты сруба, поэтому их следует выполнять на 100–150 мм выше, чем запланировано в готовом доме.