Текст книги "Мачо в большом городе"

Глава XIV
Ароматы в стиле мачо

Наконец-то пришло время понять, что мужская парфюмерия – это не то, что вам преподнесли в подарок, это дело индивидуального выбора. Не всегда можно доверять даже собственной подружке, любимой или жене, которая подарила вам флакон с парфюмом. Разве вы доверите покупку нового галстука своей женщине? Или станете беспокоить коллег по работе, когда соберетесь купить очередной костюм? Такие покупки мы любим делать сами.

Мачо – это не только знаток сложных коктейлей, человек, умеющий завязывать галстук пятью разными узлами, а также предчувствующий, какие рубашки будут в моде в следующем сезоне. Мачо – это безупречный выбор своего аромата, который доставит вам, вашим любимым и просто окружающим, наслаждение.

Но для начала маленький ликбез.

С силой воздействия запахов на человеческий мозг, мало что может сравниться. Наше обоняние отличается от слуха и зрения уже потому, что реагирует гораздо быстрее остальных чувств. Через нос запах проникат в особые клетки мозга, отвечающие за обоняние – это единственная часть мозга, напрямую контактирующая с внешним миром. Оттуда информация о запахе отправляется в отдел мозга, отвечающий за эмоции и воспоминания.

Наверно каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда идя по улице и почувствовав знакомый аромат у приближающейся незнакомки, в голове моментально возникал, уже подзабытый образ другой женщины. Возможно это была первая любовь, возможно некий легкий флирт или даже длительный роман, и мы, как бы заново, переживали старые эмоции или воспоминания.

Каждый парфюм состоит из определенного набора нот, которые испаряются в разное время. Верхние ноты, за счет того, что имеют низкую молекулярную массу, испаряются первыми, создавая самое начальное представление о запахе. Средние ноты, или сердцевина парфюма, дают о нем истинное представление, в то время, как нижние, базовые, остаются на коже дольше всего.

Мужские парфюмы, как правило, создаются на основе стандартной классификации: восточные; цитрусовые; fougere; шипр. Шипр – забытый запах доперестроечного периода (в моих воспоминаниях – это запах моего отца, бреющегося перед работой и поливающего щеки и бороду старым одеколоном «Шипр» из допотопного пульверизатора с грушей), а на самом деле мужественный запах с нотами, напоминающими о лесной свежести, мхе и выделанной коже.

Цитрусовые – изготавливаются из эфирных масел таких фруктов, как лимон, лайм, бергамот.

Восточные – теплые, чувственные запахи, часто совмещенные с fougere.

Fougere – освежающие, теплые лесные ноты. Именно на них «замешаны» большинство мужских парфюмов.

Разобравшись в вопросе классификации парфюмов, не менее важно знать, чем отличаются духи от одеколонов.

Духи – предполагают высокое содержание ароматических компонентов и большое количество эфирных масел, обычно от 15 до 20 %, иногда и до 40.

Колоном в Америке (Cologne), а в Европе – туалетной водой (Eau de Toilette), называются категории ароматической продукции с более низким по сравнению с духами, содержанием ароматических масел – от 10 до 15 %. Этот вид аромата можно наносить на любой участок тела, в любом количестве и каждый день.

Парфюмерная вода в Европе (Eau de Parfum), или Fine Cologne – «файн колон» в Америке – это продукция с более высоким содержанием ароматических добавок, чем в туалетной воде. Нечто среднее между духами и туалетной водой.

И, наконец, категория одеколона (Eau de Cologne) – содержит от 2 до 12 % чистой ароматической эссенции.

Парфюмы действуют активнее, когда взаимодействуют с теплом, поэтому лучше всего наносить их на нужные точки тела. Кожа прекрасно сохраняет запах, если вы наносите его туда, где прощупывается пульс. Классические ориентиры: виски, шея, запястья и внутренние сгибы локтей. В зависимости от типа кожи парфюмы пахнут по-разному.

У мужчин с жирным типом кожи запах сохраняется дольше и проявляется сильнее.

Мужчинам с сухой кожей приходится наносить духи чаще, так как на ней парфюмерные вещества испаряются быстрее.

Одежда также долго хранит аромат парфюма. Лучше всего мех и шерсть. Хуже – хлопок и синтетика. Но помните, что парфюм способен оставлять пятна, поэтому не стоит специально ароматизировать одежду. Также следует помнить, что нос привыкает к аромату, он перестает его замечать через некоторое время. И если вам кажется, что от вас не пахнет ароматами, не стоит «поливать» себя чрезмерно.

Покупать парфюм лучше всего утром. Попробуйте их не на блоттере – полоске бумаги, а на своей коже. Помните о трех уровнях аромата – истинный запах проявится минут через 15. Не ломайте аромат потирая запястье о запястье. И конечно, не пробуйте более трех ароматов за один раз. Лучше всего нанести одновременно эти три аромата – на каждое запястье и на сгиб локтя с внутренней стороны. Если нанесете больше трех, восприимчивость обоняния снизится.

Хранить парфюм лучше всего в темном и прохладном месте. Ванная комната не самое идеальное место для любимого флакона. Помните, что духи не любят света и тепла.

Чувственные, нежные, пряные и сладкие, они сопровождают нас повсюду, дополняя наш стиль, добавляя уверенности и решимости, толкая нас на маленькие безумства.

Плод фантазии и дар неутомимых парфюмеров, они вобрали в себя ароматы цветов, травы и деревьев со всего мира. И вся эта феерия – в одном маленьком флаконе. Совсем немножко капель – и вы уже на высоте.

Нина Риччи (настоящее имя – Мари Аделанд Ньели), дочь сапожника из Турина, прежде чем открывать свой Дом Высокой моды прошла нелегкий путь от помощницы младшей модистки до совладелицы Дома Раффин.

Ей исполнилось 49 лет, когда в 1939 году Дом закрылся. И поддавшись на уговоры сына, она открыла Дом Высокой моды, уже под своим именем. Мировую известность ее марке принесли не коллекции одежды, а женские духи.

Идеи Нины Риччи всегда соответствовали духу времени, она точнее всех других уловила дух подчеркнутой элегантности с легким неуловимым ароматом эротичности.

Сегодна мужчина Nina Ricci – это независимый романтический герой, для него и созданы новые духи [Memoize d,Homme]. Свежий древесный аромат идеально подходит для соблазнения, причем, место не играет никакой роли.

Cоздает запахи крайне редко. Cologne – это всего лишь второй мужской аромат дизайнера. Но в отличие от многих своих собратьев, Мюглер не просто дает аромату свое имя, а лично контролирует каждый этап рождения своих шедевров: от разработки общей концепции до мельчайших ньюансов упаковки, от выбора моделей для рекламного имиджа до пирамиды запаха. И может быть поэтому каждый его аромат становится классикой.

Задумывая свой Соlogne, Мюглер обратился к древним трактатам по алхимии и колдовству, расшифровал секреты ароматических вод, которые использовали монахи Средневековья для омовения. Изучил структуру классических ароматов XIX века.

Созданный им шедевр предназначен для искушенных ценителей парфюмов, которым прискучило однообразие современных коммерческих ароматов. Свежий цитрусовый запах Соlogne притягивает своей таинственностью, а чувственную энергичную ноту создатели до сих пор держат в секрете.

Благодаря ей, аромат не заглушает, а подчеркивает индивидуальный запах кожи мужчины. Поэтому на каждом мужчине нота Соlogne звучит по-своему.

На протяжении веков Дом Chaumet создавал шедевры ювелирного искусства для знаменитых клиентов: украшения и часы для европейской знати, мечи для императоров и шпаги для индийских махараджей. В 1780 году основатель Дома Мари-Этьен Нито стал личным ювелиром Наполеона Бонапарта.

Мужские духи Chaumet Hоmme – выражение элегантности и символ роскоши. Если вы умеете добиваться своего, а в обществе сдержанны и элегантны, то аромат Chaumet для вас. Они идеально подходят для романтического свидания, так как цветочно-древесная композиция, созданная с ювелирной точностью, добавит вам особого шарма.

Симон Тиссо Дюпон начал свое шествие по миру в 1872 году, когда основал производство кожаных дорожных сумок и несессеров. И вот уже больше века поддерживает традиции элегантности и респектабельности.

Культовая зажигалка S.T. Dupont появилась в 40-х годах ХХ века, а знаменитая перьевая ручка в рифленой оправе из чистого золота – в 70-х. Именно они положили начало всемирно известным коллекциям письменных принадлежностей и роскошных аксессуаров. Первые духи для мужчин появились не так давно, всего лишь в 1998 году. Флакон был стилизован под знаменитую дорогую зажигалку – та же форма, тот же механизм откидывающейся крышки. Классический древесно-пряный аромат создан для стильного мужчины. Духи Signature pour Homme посвящены искусству письма, ведь La signature означает подпись, вот почему флакон стилизован под старинную чернильницу. Но его содержимое – это восточно-древесный аромат в стиле newage, устремленный в будущее. Он подходит на каждый день и также актуален и совместим и с офисным, и с демократическим стилем одежды.

В середине XIX века Сотирис Булгарис – серебряных дел мастер из небольшой греческой деревеньки Эпирус, эмигрировал в Италию, а в 1884 году открыл свой первый магазин в Риме, на улице Сикстинской Капеллы. Bvlgari всегда отличало чуткое отношение к запросам эпохи, которое позволило римскому ювелирному Дому предлагать идеи, опережающие время, а значит всегда быть в моде. Десять лет назад Bvlgari первыми создали духи на основе экстракта чая, открыв тем самым новое направление в парфюмерии.

Новый древесно-пряный аромат Bvlgari BVL pour Homme наполнен редкими нотами цветов табака и имбиря. Они хороши и в жару, и в холод, идеальны для любых прогулок на свежем воздухе.

Вопреки расхожим заблуждениям, сицилиец Дольче и миланец Габбана – не сын и отец, и конечно же не один человек, хотя и поддерживают между собой достаточно близкие отношения. Эти неординарные личности, которых еще называют «символом современности» – создают коллекции одежды с середины восьмидесятых. Дизайнеры любимчики знаменитостей: они шили костюмы для мировых турне Мадонны и Уитни Хьюстон. Мужской парфюм впервые создали в 1995 году. Духи Dolce & Gabbana pour Homme сразу стали мировым бестселлером, а подтверждение тому – множественные призы за лучший мужской аромат года, упаковку и рекламную компанию. Классический древесно-шипровый аромат с нотами апельсина, полыни и сандалового дерева лучше всего подходит ироничному и как-то по-итальянски беззаботному мужчине. Завсегдатаю кафе, жизнь в которых течет размеренно, а время и вовсе не ощущается, а также любителю ночных клубов, где с эстрады звучат блюзовые мелодии. Ведь незачем куда-то спешить, бежать, когда вокруг столько интересного и прекрасного.

Ив Сен-Лоран, преемник Кристиана Диора, покинул Высокую моду в 2002 году, спустя целых 44 года после успеха своих первых коллекций. Парфюмерные шедевры этого гуру 60-х и 70-х всегда поражали своим новаторством, его идеи зачастую просто провоцировали покупателей. Для рекламы знаменитых духов YSL Pour Homme кутюрье снялся сам, в обнаженном виде, что обеспечило скандальный успех парфюму. В 80-х – аромат для мужчин Kouros неоднократно входил в топ-десятку мировой парфюмерии. Спустя 20 лет Сен Лоран выпустил сиквел популярного мужского парфюма – Body Kouros. Этот крепкий древесный аромат с нотами эвкалипта и кедра назван в честь известной греческой статуи обнаженного юноши-атлета. В мраморе воплощены идеалы древних – благородство, мужество, духовное и физическое совершенство. Поэтому аромат Body Kouros создает боевой дух не только в городских джунглях. Вы не ошибетесь, если захватите флакон духов с собой и в отпуск, и в фитнес-клуб, чтобы обворожить амазонок спорта.

В 1925 году Адель и Эдуард Фенди открыли в Риме маленький магазин кожаных и меховых изделий. В середине прошлого века в семейный бизнес пришли пять дочерей Фенди. Потом, в 60-е, началось многолетнее сотрудничество с Карлом Лагерфельдом, который познакомил Fendi с высокими технологиями и принес компании небывалый успех. Именно немецкому дизайнеру компания Fendi обязана появлением динамичного, но геометрически выверенного итальянского стиля этого Дома. Лагерьфельд придумал и знаменитый логотип Fendi: двойную зеркальную литер F, которая украшает меховые и кожаные изделия, а также коллекции мягкой мебели.

Сегодня мужской парфюм от Fendi – пряный древесный аромат Theorema Uomo с нотами острых листьев стручкового перца, сладких зерен амбры и благородного кедра. Этот аромат понравится всем любителям харизматического средиземноморского стиля.

Обычно считается, что мужественность – это сила, власть, а иногда и крепкие кулаки. Но Пако Раббан утверждает обратное. В наш век высоких технологий и сверхскоростей, мужественность – это интеллект. Ultraviolet Man – это аромат техногенного послания Пако Рабанна мужчинам нового тысячелетия. Для создания футуристического аромата была использована технология Nature Print (природные запахи анализируются, раскладываются на молекулы, а потом искусственно воссоздаются). Древесные составляющие ароматы Ultraviolet Man – мох, мята, амбра, заключены в фиолетовый флакон, который состоит из пятнадцати элементов. Аромат, как никакой другой, подходит для уверенных самодостаточных, преуспевающих мужчин большого города.

Сальвадор Дали – самый одиозный, экстравагантный, экспансивный художник ХХ века. Он всегда был близок к миру Высокой моды. Дали делал эскизы для Коко Шанель и Кристиана Диора, оформлял журнал Vogue. Слова «мода – это то, что уже вышло из моды», ошибочно приписываемые Коко Шанель, на самом деле принадлежат Сальвадору Дали. Свое имя мастер дал женским духам и сам принял участие в создании аромата Dali Femme (1985 год).

Потом имя художника стала носить вся фирменная коллекция ароматов. В 2001 году был выпущен очередной шедевр серии – туалетная вода для мужчин Laguna Homme. Главная концепция аромата соответствует главному тезису сюрреализма о том, что реальность бессмыслена, а наша жизнь иррациональна. И лучший способ выжить в этом мире – уйти от повседневности, отправиться в далекие путешествия, например, на какие-нибудь острова, где компанию вам составит аромат Laguna Homme. Затем окунувшись в серые, промозглые городские будни, с каждым вдохом стойкого древесно-фруктового аромата вспоминать экзотику далеких островов.

Но не только все вышеперечисленное является классикой парфюмерного жанра. Попробуйте оценить ароматы и других представителей этой нелегкой профессии. Например:

Guerlain Habit Rouge – классический строгий аромат, наполненный оттенками цитрусовых и бергамота.

Dunhill Desire Blue For A Men – аромат философа, располагающий сидя у камина в спокойной и расслабленной атмосфере, предаваться размышлениям о жизни. А помогут вам в этом оттенки мандарина, цветов лотоса, розового дерева и амбры.

Azzaro Pure Lavender – шедевр, созданный из настоящей горной лаванды. Чувственную свежесть добавят ноты гвоздики и можжевельника.

Lacoste Pour Homme – яркий и дерзкий аромат настоящего мачо. Гармонию создают ноты розовых перечных зерен, корицы, красного грейпфрута и яблок.

Любители острых ощущений и экстрима по достоинству оценят контрастный аромат Pau L Smith Extreme Homme. Древесные ноты придадут мужественности, а запах бобов тонка – чувственность и эмоциональность.

Для независимых и уверенных мужчин предлагаю Yujin Pour Homme (Ella Mikao). Аромат сочетает чувственность и сладость древесных и мускульных нот.

И конечно нельзя забывать о «тяжеловесах», о маленьких шедеврах классиков: Chanel-Allure Homme, Pour Monsieur; Hugo Boss; Lancome, их легкие и свежие древесные ароматы, прямые древесные ароматы, живые и чувственные цветочно-древесные ароматы только подчеркнут ваш стиль, сделают настоящим мачо большого города.

Глава XV
Мачо и мода

В позапрошлом веке джентельмену ничего не стоило стать франтом. Ну казалось бы, облачился в панталоны, фрак и жилет, созданные по последней парижской моде, провел несколько часов около зеркала, и пожалуйста – на бал.

В нынешнем тысячелетии быть мачо намного труднее. Во-первых, нужно уметь сочетать несочетаемое и выглядеть строго элегантным. Во-вторых, а этим мужская мода отличается от женской, никто не должен знать и даже догадываться, сколько времени вы провели перед зеркалом.

Сегодня мода во многом развивается в двух направлениях: деловая одежда, где все тенденции классические и предсказуемые, и, собственно, модная одежда, где дизайнеры проявляют свою творческую индивидуальность. Мода нового тысячелетия радует нас свободой и разнообразием.

Что касается стиля одежды, то во многом он должен зависеть от стиля жизни. Если вы занимаетесь бизнесом и относитесь к деловому миру – ваш стиль более сдержан на работе, но вполне может быть свободным на отдыхе. Впрочем, многие сегодня отказываются от слишком уж консервативной одежды даже в офисе. Самое главное – это одеваться соответственно месту и времени.

Если раньше мужскую моду отличали лаконичность и немногословность, – по тому, как одет мужчина, можно было с уверенностью сказать к какому социальному слою он принадлежит, то сегодня все смешалось и особенности современной мужской моды заключаются в том, что смешиваются разные стили, соедининяются разные элементы. Современная мода требует от мужчины чуточку оригинальности, достигаемой отнюдь не лаконичностью. Претендующему на звание мачо придется решать сложную задачу – уметь одеваться так, чтобы не подпадать под влияние своего имиджа, и заставить его работать на себя. Что, впрочем, и называется индивидуальным стилем. Если классическая мода навязывает своим приверженцам жесткие каноны, ну например, вы же не появитесь на приеме в свободном стиле одежды, обязательно необходим фрак, бабочка и соответствующий широкий пояс, то мода современная способна создавать невообразимые коллажи, сочетая совершенно разноплановые ансамбли, стараясь выявить нечто новое, индивидуальное. Разумеется, показная небрежность дается нелегко и скрывается за тщательным продумыванием деталей. Но все же главным остается правило сохранения иллюзии небрежности.

Итак, гардероб современного мачо можно разделить на две части – классическую и модную. Цель классического гардероба – показать, что мужчина принимает правила делового мира и знает, как необходимо одеваться, чтобы чувствовать себя уверенным и преуспевающим. Цель модного – побыть таким, каким хочется.

В классическом стиле существуют свои незыблемые правила, связанные с каждым элементом гардероба. Любое нарушение правил не приветствуется и считается дурным тоном. О костюмах, рубашках и галстуках я уже писал в предыдущих главах, поэтому можно лишь добавить несколько слов.

Современная рубашка появилась в 1871 году, когда английская фирма Brown & David Co, выпустила сорочку на пуговицах по всей длине. С тех пор классическая рубашка не изменилась. Когда в моду вошли галстуки, на сорочке появился отложной воротничок, а воротник-стойку стали носить преимущественно с фраком или смокингом. Сегодня стойку носят те, кто не жалует галстук. Вопрос о галстуках так и остается открытым. Кто-то считает неприличным демонстрировать открытую шею, кто-то называет галстук презрительно «удавкой». Это дело вкуса, и вам решать – носить или нет.

Чтобы выбрать качественную рубашку, ориентируйтесь на два момента: если рубашка с рисунком, то в месте соединения плеча с рукавом элементы рисунка должны совпадать; второй момент – это количество стежков: их должно быть около 8 на сантиметр, тогда есть гарантия, что после стирки ткань не пойдет волнами.

Что касается классических костюмов.

Вообще принято считать, что английская школа кроя костюма и итальянская отличаются только одним моментом. Если англичанин, прежде всего, хочет быть одет правильно, в соответствии с традицией, то итальянца прежде всего волнует то, насколько он привлекателен для противоположного пола. Поэтому английский крой костюма выглядит более консервативно и официально, чем элегантный костюм итальянской школы. Но главное требование к хорошему костюму остается независимым от покроя: он должен показать то лучшее, что есть в фигуре его владельца. Самый простой способ распознать качественный костюм – проверить, расстегиваются ли пуговицы на рукаве пиджака. Можно даже не застегивать две ближние к ладони пуговицы, знатоки будут говорить с вами еще почтительнее, ну а несведущие все равно воспримут как неаккуратность.

Что касается ширины брюк, она должна быть такой, чтобы оставалась открытой лишь передняя треть туфли, а длина – до середины каблука. И, самое главное, при сидении не должно быть видно голой ноги между носком и туфлей – самый вопиющий дурной тон. Поэтому всегда одевайте с костюмом носки подлиннее.

А вот мокасины на босую ногу в неофициальной обстановке – вещь вполне допустимая.

В 1920 году в моду вошел твидовый пиджак, предшественник норфолского пиджака, созданного для охоты. В настоящее время твидовый пиджак носят не только люди свободного стиля и творческих профессий. На ощупь твидовый пиджак напоминает ковер: он сделан из грубоватого зелено-коричневого твида в клетку, и просто необходим в холодную, сырую погоду и особенно в туман.

Классическое дополнение к твидовому пиджаку – брюки из серой фланели, вязанный галстук и плетеный кожаный ремень. Такое сочетание считается вполне консервативным и подходит для делового ансамбля.

Твидовый пиджак считается, в свою очередь, прямым предшественником пиджака спортивного однобортного, обычно в клетку и не являющегося частью костюма. Спортивные пиджаки более легкие и богаче расцветками. Спортивный пиджак чаще носят и с вельветовыми брюками, и с джинсами, и с брюками «чинос» – летние свободные брюки прямого покроя из прочного хлопчатобумажного материала. В Европе «чинос» также популярны, как и джинсы. И конечно невозможно представить себе мужской гардероб без свитера.

Судьба свитера чем-то похожа на судьбу джинсов: до середины XIX века свитер считался одеждой простых людей. Ситуация изменилась, когда средние классы увлеклись спортом на свежем воздухе – свитера стали пользоваться большим спросом. Изначально у свитера был круглый ворот, потом появился пуловер, видоизмененный жилет с V-образным вырезом. Сегодня его обычно носят в прохладную погоду с неофицеальным пиджаком, а иногда и с галстуком, (как правило, вязаным) или шейным платком. Если же поверх рубашки надевают свитер с круглой горловиной, концы воротника не должны выглядывать из-под ворота свитера. Поэтому в таком варианте ансамбля одежды идеальна рубашка-поло с пристегнутыми к воротнику пуговицами. И конечно нельзя не упомянуть о стиле casual (кэжуал). Кэжуал – это одежда для свободного времени, комфортная, немаркая, прочная и не кричащая о доходах, статусе или необычной индивидуальности своего хозяина. Ткани: кашемир, шерсть, хлопок. Рисунок: клетка, полоска, елочка, ромбики. Фасоны свободные. Цвета: приглушенные зеленые, серый, коричневый, бежевый, голубой.

На сегодняшний день стиль кэжуал трудно представить без элементов милитари. Например, Дольче и Габбана предлагают носить а-ля военные свитера со множеством молний, камуфляжные костюмы с ремешками, драные джинсы и военные сапоги. Вообще милитари непроходящий стиль. Возник еще после Первой мировой войны, стал таким же актуальным после Второй мировой. В 80-е милитари называли уже камуфляжным стилем, а теперь все это попало в разряд военной и спецодежды. Здесь самое важное – это детали: накладные плечи, ремни-патронташи, накладные карманы, мелкие пуговицы.

Джинсы или джинсовый стиль особая тема для разговора. Кстати, стандартный набор среднестатического американца – восемь джинсов. В Европе пока обходятся без таких рекордов – всего по трое. В России и того похуже: на наши 145 млн населения мы покупаем меньше 100 млн джинсов в год. И перед каждой покупкой мы как бы впадаем в ступор: какие именно брать? Турецкие – дешево и непрестижно. В дорогих «боссах» – ходить не совсем прилично, так как еще с 90-х джинсы от Хьюго Босса оккупировали «братки». На штанах с громкими именами Домов Высокой моды лежит некоторая китайская тень. Оно и понятно, дешевая униформа, которой завалили всю страну челноки. При таком раскладе, обычному человеку понять в каких джинсах ходить совершенно невозможно.

Патриархом джинсового дела всегда считался Levi,s, он недавно отметил свое 150-летие. Это добротно, модно и всегда популярно, также как самые популярные марки Lee, Wrangler, Diesel, Mustang, Pioneer, Pierre Cardin, Big Star, Rifle, GAS.

Что же модно сейчас в джинсовом мире. Цвет только один – синяя классика. Зато оттенков огромное множество: от небесно-голубого, до темно-синего для всех случаев жизни. Однако многие известные дизайнеры предлагают также серые, хаки, темно-вишневые. И наконец-то вернулись в моду из долгого небытия черные джинсы. Вельвет уже неактуален, но любителей никто не осудит. Фасон модный следующий: придется забыть о клешах и широких трубах, актуальна прямая классика и даже чуть зауженные к низу джинсы. Но вершина джинсовой моды – длина. Джинсы должны быть такой длины, как будто вы купили их на вырост, то есть, чтобы внизу штанины собирались в ненавязчивую гармошку.

Вообщем, джинсы – это всегда модно и актуально, конечно не считая посещения в них театра и приемов в Шведском Посольстве, но нам это не очень грозит. Поэтому на вечеринки, дискотеки, на природу, да на любые мероприятия, даже светские, можно надевать джинсы. Хорошо они сочетаются с клетчатыми рубашками в стиле «ковбой»; с майками; футболками; с тонкими джемперами или с толстыми свитерами крупной или грубой вязки; с толстовками; спортивными куртками; со спортивными пиджаками. Короче говоря, устанем перечислять с чем сочетаются эти всемирноносимые, стильные и удобные штаны.

Следующий совет касается тех мужчин, чья деловая и светская жизнь невозможна без фрака или смокинга. Сегодня этот вид одежды уже не является обязательной частью мужского гардероба, но время от времени случаются ситуации, когда даже в супермодном, дорогом или консервативном костюме, могут не пустить даже на порог. Обычно в таких случаях принято сообщать отдельной строчкой в приглашении. И если написано «полный вечерний туалет» или «белый галстук» – нужно надевать фрак. Фрак представляет собой пиджак, короткий спереди и с длинными полами сзади. Фрак всегда черный и однобортный. Его никогда не застегивают на пуговицы, а лацканы отделаны шелком. Под фраком обязателен жилет из хлопка пике, из этого же материала должна быть бабочка. Брюки, которые носят под фрак, не должны иметь отворотов, но обязательны двойные галуны – две параллельные шелковые полоски вдоль наружных боковых швов. Туфли, вопреки распространенному мнению, не обязательно должны быть лакированными. Вполне подойдут черные классические туфли на шнуровке. Фрак традиционно носят с белой бабочкой. Правило наверняка придумали, чтобы не путать гостей с официантами.

Фраза «надеть черный галстук» на приглашении означает просьбу надеть смокинг. Смокинг – это пиджак с открытой грудью и длинными, покрытыми шелком лацканами. Смокинг не фрак, то есть менее официален, а потому допускает чуть больше вольности. Он может быть однобортным или двубортным, черным, темно-синим, белым или светло-бежевым. Светлый смокинг, как правило надевают на торжества, проходящие на открытом воздухе. Один важный ньюанс: к темному смокингу принято надевать брюки в тон ему, но если смокинг светлый – брюки должны быть только темными.

В отличие от фрака, на брюках смокинга всего одна шелковая полоса. Традиционные дополнения к обоим представителям светской моды – носовой платок из красного шелка или хлопка пике. Возможно некоторым читателям эта информация и не пригодится, но как знать, куда забросит нас жизнь, или как сможет сложиться будущее. Все равно, каждый уважающий себя мачо должен понимать, чем отличается смокинг от фрака.