Текст книги "Пособие для разумно ленивых садоводов"

Глава третья Что делать?

Как что! Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы, и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить! Вместо лопаты вы будете использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, вот им то и будете делать борозды сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой. Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор, у которого кроме разрыхляющих почву колес, есть еще подрезающая пластина. Можно делать эту работу заточенной тяпкой, полольником «Стриж» и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже. Единственное требование к таким инструментам – они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко. Эти инструменты не следует заглублять ниже 5 см в почву, и они не должны перемешивать пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно. Не беспокойтесь о корнях, они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы не разрушили их перекопкой). Так что корни не нуждаются в глубокой перекопке.

Итак, не копать, а рыхлить!

Глава четвертая. Оскудение земли

Это часто наблюдаемое явление. Почва перестает «работать». Она «бастует», на ней падают урожаи. И тогда мы начинаем увеличивать дозы минеральных удобрений, покупаем или запасаем навоз. Но через некоторое время все «возвращается на круги своя». В чем дело? Природа не сеет сидератов, не вносить навоз в таких количествах, как это делаем мы, а из года в год растит огромные леса и луга, и все у нее в порядке. А дело в том, что растения наращивают органическую массу гораздо больше той, которую выносят, разрушая гумус, из почвы. То есть они не истощают, а наоборот, наращивают плодородие земли. Как же это им удается и почему не удается нам? Вы видели, чтобы природа сгребала и увозила, да еще и сжигала опавшую листву и отмершие растений? А мы, что делаем? Мало того, что выносим с урожаем из почвы питательные вещества, запасенные в плодах. И не возвращаем награбленное. Мы еще опавшие листья и растительные остатки убираем, мешая нормальному процессу восстановления гумуса. Откуда же ему взяться, если нет исходного материала? Кроме того, бесконечными перекопками разрушаем естественную структуру почвы. А в такой почве практически нет жителей. Обратите внимание, бесплодная почва похожа на серую безжизненную пыль.

Обычно для улучшения плодородия почвы рекомендуют засевать поле сидератами или оставить его «погулять», то есть ничего на нем не сеять. Оно конечно тут же зарастет сорняками, которые, как и специально посеянные сидераты, рекомендуют через годик перекопать. Что за сидераты такие? Это растения, на корнях которых живут бактерии, умеющие брать азот из воздуха и накапливать его в почве. Зеленая надземная масса, будучи перекопана вместе с почвой, внесет в нее необходимую для жизни микроорганизмов органику. В качестве сидератов можно высевать горох, люцерну, вику, клевер, люпин. Рекомендуют так же вносить бактериальные препараты АМБ, азотобактерин, фосфоробактерин, нитрагин. То есть нам предлагается заселить поле бактериями.

«Гуляющее» поле отнюдь не держат под паром, то есть «голым». Оно заселяется растениями, и как ни странно, утомленная, истощенная почва при этом не утомляется дальше, а прекрасно восстанавливается. Почему же у нас она утомляется и истощается, а у природы нет? Да потому, что она не копает и ничего со своих полей не уносит. Все возвращается обратно в землю, причем с большими процентами.

Вот и давайте следовать природе, поменьше брать, побольше отдавать. А как? Не уносите с грядок, из под кустов и деревьев выполотые сорняки, а оставляйте их лежать в междурядьях и под посадками. Не беспокойтесь, через пару недель они исчезнут, потому что червы растащат их по своим ходам в землю. А до этого некоторое время они послужат мульчирующим материалом, то есть прикроют открытые места на почве и не дадут влаге испаряться с поверхности, а почвенной структуре разрушатся. Не убирайте корни и надземную часть растений после уборки урожая. Все оставляйте на грядках. Если боитесь возбудителей болезней на этих растительных остатках, то обработайте грядки прямо по ним препаратом «Фитоспорин». Живая бактерия-хищница, которая есть в этом препарате, в течение осени «съест» возбудителей любых грибных и бактериальных заболеваний. Она, в отличие от бактерий, о которых говорилось выше, погибает не при одном градусе мороза, а при минус 20 градусах. Если в вашем регионе теплые зимы, то она благополучно перезимует в почве и будет дальше служить санитаром на ваших грядках. А если зимы у вас суровые, то и снегу обычно бывает много, а под этой шубой у нее есть большой шанс выжить. Вредителей, зимующих под растительными остатками, таким способом, конечно, не уничтожить, но и на них можно найти управу, если хорошо позаботиться о своих питомцах.

Итак, причина оскудения почвы в неразумном землепользовании. Если все время из почвы только выносить, то ничего в ней и не останется. Надо же и возвращать когда-нибудь.

Глава пятая. Зачем нужен гумус?

Гумус является наиболее ценной составляющей любой почвы. Его то и создают дождевые черви и почвенные микроорганизмы. Поэтому вполне надежным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей. Чем их больше, тем почва плодороднее. Чем больше гумуса, тем темнее цвет почвы. Гумус – сложное органоминеральное образование. Главная его часть – это гуминовые кислоты и фульваты. Гуминовые кислоты «склеивают» наподобие синтетического клея мельчайшие комочки почвы в агрегаты, которые не склеиваются между собой. Таким образом, создается структура почвы, при которой между этими агрегатами вода и воздух легко проникают в толщу почвы. Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд и притягивают положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе (в частности азота). То есть способствуют насыщению почвы минеральными веществами. Один квадратный метр почвы толщиной 25 см (пахотный слой) весит около 250 кг. Если гумуса в почве около 4%, то в этих 250 кг его содержится всего 10 кг. За сезон корни растений разрушают около 200 г гумуса с каждого квадратного метра пахотного слоя. Чтобы его восстановить потребуется ежегодно вносить по ведру (5 кг) перегноя на метр поверхности почвы. Если же вносить вместо перегноя зеленую массу сидератов, сорняков, травы, листьев или другой не перепревшей органики, то это количество следует увеличить в три раза.

Теперь вопрос, вносить ли органику в верхний слой почвы или нижний? Экономически целесообразнее вносить в нижний слой почвы. То есть наращивать плодородный слой почвы снизу. На глубине штыка лопаты гумуса образуется в 6 раз больше, чем в верхнем слое при одинаковом количестве внесенной органики. Но перекопка допустима только в слое 5 см! Как же быть? Если почва у вас очень бедная (серый цвет указывает на то, что в почве всего 2% гумуса), первую перекопку следует сделать следующим образом. Разметьте грядку. Чтобы не топтать почву, положите поперек грядки доску, отодвинув ее от края на ширину штыка лопаты. Стоя на доске, вынимайте почву и складывайте ее рядом с торцом грядки. Вилами взрыхлите нижний слой. Заполните выкопанную траншею зеленой массой сорняков или скошенной травы и передвиньте доску дальше. Можно заполнить траншею сеном, соломой, опавшими листьям, хвойными иголками, опилками. Если опилки свежие, то промочите их на толщину всего слоя мочой, разбавленной водой в соотношении 1:2, или раствором мочевины (10 столовых ложки на 10 л воды). Теперь почву, вынутую из следующей траншеи, не переворачивая, складываете на зеленую массу или внесенную органику. Рыхлите вилами нижний слой во второй траншее, складываете в нее зеленую массу или другое органическое вещество, передвигаете доску еще дальше и так продолжаете до конца грядки. Когда последняя траншея будет заполнена органикой, перенесете на нее почву, которую вынули из самой первой траншеи и сложили около торца грядки. Самое важное в такой перекопке – это не переворачивать почву. Во все последующие годы зеленую массу сорняков или опилки, листья и другую органику вы будете вносить на поверхность грядки. Затем ее надо будет слегка присыпать землей или перекопать вместе с верхним слоем почвы на глубину не более 5 см. Эту работу лучше делать в конце лета или начале осени, чтобы к весне большая часть органики успела перегнить.

А что делать, если у вас на участке сплошная глина или тяжелый суглинок? Тем более не копать. Часто в книгах рекомендуют в глинистые почвы добавлять песок и органику. Но, кто это делал, тот знает, что песок через сезон уходит глубже, а на поверхность опять всплывает глина. Вам потребуется ежегодно вносить по ведру песка и по веду органики на каждый квадратный метр поверхности почвы не менее, чем 12–15 лет, пока, наконец то, земля не станет более или менее пригодной для огорода. Расчеты ученых показывают, чтобы распесковать всего один квадратный метр глинистых почв, потребуется около 150 кг песка. И это только на один квадратный метр! Зачем нам такая каторга? Если у вас очень плотная земля, наращивайте плодородный слой сверху. То есть складывайте на месте будущей грядки компост. Чтобы вас не смущал его непрезентабельный вид, огородите его крест на крест расположенными палками и посейте перед ними горох, настурцию или вьющуюся декоративную фасоль, либо посадите по периметру бобы, подсолнухи, кукурузу, космею. Оставьте только с той стороны, которую вы не видите, проход, чтобы наполнять кучу.

Некоторое количество гумуса можно вырастить в течение лета в больших полиэтиленовых мешках. Для этого в начале лета их следует плотно набить травой и листьями сорняков, затем туго завязать и положить на солнце (можно на краю канавы, отделяющей участок от дороги). Время от времени мешки следует переворачивать, чтобы все бока подставлять солнцу поочередно. К концу сезона в мешках будет черная как деготь жидкая масса, практически состоящая из гуматов и фульватов. Можно ее просто разлить под посадками и на грядках, предварительно разбавив водой в 10 раз. А можно добавить в мешки почву и заложить мешки на хранение в погреб. А весной внести эту землю в верхний слой почвы. Это вместо того, чтобы покупать дорогущие «Байкал» и «Возрождение» с полезными микроорганизмами. У вас их полные мешки и притом совершенно бесплатно.

Особо нетерпеливые для ускорения процесса созревания компоста и образования гумуса в разгар лета могут использовать живые бактерии, которые содержатся в препаратах «Возрождение» и «Байкал ЭМ-1».

Подробнее ознакомиться с эффективными микроорганизмами можно на сайте.

Итак, без гумуса в земледелии «ни туды и ни сюды». Его придется систематически наращивать, как это делает природа, внесением органики. Причем ежегодно сами растения возвращают почве больше, чем из нее выносят.

Самый простой способ выращивания гумуса – через компостную кучу.

Глава шестая. Не полоть!

Это как же так? Зарастет же все! По самую грудь. Не полоть, совсем не означает, не бороться с сорными растениями. С ними, как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы, попросту вытеснят с участка пасынков природы – наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.

Так что же делать? Как что, срезать многолетние сорняки под корень. Систематически! Вот, что главное – систематически. И срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при высоте сорняков не более 5-15 см. Можно использовать плоскорез Фокина или полольник «Стриж» или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Лучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2–3 см. Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве. Что это дает? Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек возобновления на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их опять – под корень. Не давайте им только вырастать выше 5-10 см, а то корни успеют «очухаться». Так, сделав 3–4 срезки за сезон, вы практически от сорняков избавитесь.

Почему не следует убирать в компост срезанные сорняки, а оставлять их на месте? Да потому, что вы ими мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается. Во-вторых, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.

И в третьих, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост, а осенью от разноски по участку перепревшего за прошлый год компоста. Если вы не будете ежегодно вносить компост, то почва постепенно оскудеет, потому что растения разрушат и используют находящийся в верхнем слое гумус. В-четвертых, корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут и, перегнивая, дадут дополнительное питание для корней культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки, но опять таки главное, это надо делать систематически, не давая им вырастать слишком высокими. Для этой работы подходят обыкновенная коса или серп, но, поверьте, гораздо менее трудоемко, пользоваться электрокосой. Есть такая замечательная коса в «Усадьбе-мото». Для желающих получить более подробную информацию сообщаю электронный адрес www.usadba-moto.ru, кстати, к этой косе существует насадка, которая превращает ее в культиватор, рыхлящий, почву! Ее не обязательно покупать сразу вместе с косой. Применение этой несложной, недорогой (коса около 3 т. р., а приставка мотоблок – около 4,5 т. р.) легкой (вес около 4,5 кг) техники позволяет существенно облегчить работу не участке. И сэкономить силы и драгоценное время. Уверяю вас, что после обработки электрокосой, участок приобретает весьма и весьма ухоженный, и даже холеный вид. А почему именно эта коса, а не триммер, к примеру? А потому, что ею можно скашивать и высокую траву тоже. И в этом ее большое преимущество. Кстати, скашивать можно только верхнюю часть, например, если время укоса вы прозевали, и травы успели заколоситься. В компост колосья класть нельзя. Вот вы и скосите только верхушки. Их в костер, а все остальное скосить – и в компост. А можно опять таки скосить верхнюю половину, а затем нижнюю и оставить укос прямо на месте. Кроме того, электродвигатель на такой косе находится в верхней части и не соприкасается с почвой, как, например, у триммера, а потому можно косить и по росе. Кстати, в фирме «Усадьба-мото» есть всевозможная техника для садового участка не только работающая на электродвигателях, но и на бензине. Ее удобнее использовать на больших участках.

А почему все-таки не следует полоть? Ведь, если систематически полоть, то сорняков тоже не буде. Но разница состоит в том, что, срезая точку роста под землей, или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснуться почки возобновления, и это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного. Это очень просто проверить. Выкопайте весной и выполите одно растение одуванчика, а рядом срежьте еще одно. Через пару недель посмотрите и увидите, на месте срезанного снова появилось одно растение, а на месте выдранного – много. Это еще одно приспособление для выживания, которым наградила мать-природа своих детей. Они возобновляются от малейшей части корня или корневища, оставшегося в земле.

Как еще можно уничтожить сорняки? С помощью раундапа. Но надо знать, что легче уничтожаются молодые сорняки, нежели те, которые уже успели вымахать по грудь. Поэтому ранней весной, как только появилась молодая поросль сорняков высотой 3–5 см, сразу разводите препарат, только сделайте концентрацию выше (раундап разводят водой в сто раз, а вы разведите его в 60–80), возьмите широкую малярную кисть и просто «покрасьте» ею сорняки, двигая кистью все время в направлении к себе. Конечно же, через некоторое время появятся те сорняки, которые всходят позже. Не давая им вырасти, снова обработайте это место раундапом. Если вы позволили сорнякам вырасти, то сначала их скосите, а когда из почвы полезут молодые, вы их «покрасите» раундапом. При таком способе обработки меньше риск попадания на культурные растения, кроме того, расход раундапа меньше. Почему нельзя опрыскивать большие растения? Потому, что под их кроной уцелеют другие, на которые раундап не попадет, кроме того, потребуется большое количество препарата. Есть трудновыводимые сорняки, например, сныть, одуванчик. Их приходится обрабатывать обычно 2, но иногда даже 3 раза подряд. Обратите внимание на последнее слово: подряд. Иначе случайно уцелевшее корневище сейчас же примется осваивать освободившееся место в почве, и сныть пойдет в бурный рост снова. В инструкциях к препарату часто пишут, что сорняки погибают через 2–3 недели. Это так для сухого солнечного лета, но во влажную погоду их гибель наступает через 3–4 недели. Как узнать, что сорняк погиб? У него должна полностью высохнуть в солому надземная часть. Не пожелтеть, а именно высохнуть.

Как действует препарат и не опасен ли он для почвы и людей? Действующее вещество в раундапе глифосат, он всасывается листьями опрысканного растения, и, проникая в ядро хлорофилла, блокирует одну из аминокислот, что нарушает процесс жизнедеятельности растения, и оно начинает постепенно погибать. Сначала отмирает точка роста, затем листья (желтеют, потом, засыхают), после этого стебли и только в последнюю очередь – корни. Показатель гибели корней – полное усыхание надземной части. Какой отсюда вывод? Раундап губителен для всех растений без исключения, поэтому при его использование следует защищать культурные посадки от его попадания на листья. Если это произошло, то сейчас же хорошо полейте растение, на которое попал раундап, водой, чтобы смыть его с листьев. Раундап всасывается около 3–4 часов, поэтому нельзя проводить обработку на ярком солнце, потому что препарат быстрее испарится с поверхности листа, нежели успеет всосаться. Лучше делать обработку под вечер. Кроме того, не должно быть дождя эти 3–4 часа. Если все-таки дождь пошел, то накройте обработанный участок пленкой. Поскольку раундап проникает в хлорофильное ядро, то значит он действует только через зеленый лист или молодой стебель растения. Через почву раундап не действует и для жителей почвы, а так же корней культурных посадок не опасен. Показателем безопасности раундапа служат дождевые червы. Когда вы будете снимать пожухлую надземную часть обработанных раундапом растений, слегка копните в этом месте почву, и вы обнаружите дождевых червей, которые пришли остатками этих корней подкормиться. Дождевые червы умудрились прожить на Земле миллионы лет и пережить все катаклизмы. Они очень умны, поэтому умеют выживать и уж точно избегать опасности, они ни за что не стали бы есть опасную для их жизни пищу. Вы можете легко проверить их сообразительность. Возьмите два одинаковых ящика. Заполните их влажной почвой из компоста. Накопайте червей и посадите в один ящик штук 20 и в другой столько же. Накройте ящики лутрасилом и поставьте в тенек. Теперь опрыскайте один из ящиков инта-виром рекомендованной концентрации, и через некоторое время вы можете проверять ящики. В необработанном ящике почти все черви на месте, а из обработанного большинство из них смылось, а кто не успел, тот погиб и от него остался только тонкий синенький «чулочек».

Кроме раундапа в продаже есть препараты «Торнадо» и «Граунд-био». Раундап обычно светло-желтый, а эти препараты зеленые. Иногда продавцы начинают вешать вам на уши лапшу, говоря, что они лучше раундапа. А вы посмотрите на флаконы того и другого и увидите, что во всех этих препаратах одно и тоже действующее вещество – глифосат и в одинаковой концентрации. Так что, кроме цвета они ничем друг от друга не отличаются. Не соблазняйтесь приставкой био. Это просто трюк менеджеров компании. К био препаратам «Граунд-био» не имеет никакого отношения.

Несколько лет тому назад в газете «Аргументы и факты» были опубликованы сенсационные материалы о запрете раундапа в Америке. Я тогда поинтересовалась этим вопросом специально. Так вот запрещено было только слово «абсолютно» безвредно в рекламе препарата и только в штате Нью-Йорк. Кроме того, были перепечатки из японских публикаций в журнале «Новый садовод и фермер» настолько неубедительные, буквально на уровне «одна баба сказала», что о них и говорить то всерьез не стоит. В этой статье до того дописались, что червей, поедающие корни растений, погибших после обработки раундапом, назвали мутантами, а другие мол, черви, стало быть не мутанты, остатки этих корней не едят. Интересно, как они сумели отличить мутантов от не мутантов, тем более, что никаких специальных экспериментов не проводилось? В Америке, да и других регионах планеты раундап используют вот уже 25 лет и пока никаких ужасов после его применения не отмечено. Но, как говорится, поживем-увидим.

Кроме раундапа, есть препараты избирательного действия, то есть такие, которые губительны только для какого то одного вида растений, и безвредны для всех остальных. К сожалению, таких препаратов не много. Против пырея и других трав, то есть однодольных культур, в частности злаковых, кукурузы, бананов, можно использовать один из препаратов «Фюзелат», «Фурроре», «Делапон». Их можно применять прямо по другим растениям, заросшим травами. Травы погибнут, а другие, опрысканные растения, – нет. Это удобно. Есть, наоборот, препарат, который губит всех, кроме трав и земляники, это – «Лонтрел».

Если вас пугает применение этих препаратов, вы можете воспользоваться очень простым средством, а именно накрыть площадь, которую вам надо избавить от сорной растительности, светонепроницаемым материалом на один-два года, и сорняки под этим укрытием погибнут. На тех местах, где они будут расти и приподнимать укрытие, следует временно ставить камни или кирпичи прямо на укрывной материал. В качестве укрывного материала можно брать черные пленки, наиболее долговечные среди них пленка «Черномор» фирмы «Шар». Можно воспользоваться обыкновенным картоном. Но лучше всего использовать черный спанбонд или лутрасил, поскольку они пропускают воду и воздух, но сорнякам расти препятствуют. Эти нетканые материалы вообще можно оставлять на почве помногу лет, не убирая. Лутрасил может служить до 8 лет, если его не убирать с почвы. Под укрытия не могут проникнуть на зимовку вредители, а те, которые устроились зимовать, не смогут выйти. Естественно такие укрытия существенно уменьшают количество вредителей в саду. Но все укрытия надо временно снимать с почвы в момент цветения того или иного растения (если вы укрыли почву непосредственно под посадками), поскольку в это время из земли выходят на свет полезные насекомые. После окончания цветения можете укрытия вернуть под посадки. Чтобы этого не делать каждую весну, укрывайте почву вне периметра кроны растений. Непосредственно под посадками почва всегда будет доступна для полезных насекомых, а сорняки там обычно не растут из-за недостатка света.

Если вы используете черные пленки под посадками, то ими не следует укрывать почву постоянно. После гибели сорняков, пленку следует убрать. Под ней слишком сильно повышается температура, а это плохо для корневой системы. Лучше ею обрамлять посадки, оставляя почву прямо под кустами и деревьями не укрытой. В этом случае пленку можно не убирать, пока она полностью не разрушится. И здесь долговечная пленка фирмы «Шар» незаменима. Так же можно обрамлять бока грядок с овощными культурами. В зоне с холодным летом это очень неплохой способ утепления грунта. Ну, хорошо, с многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись! А вот и нет. Оказывается и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего то и надо, вырастить на грядках сорняки заранее. Весной, как только вы приедете на свой участок, лучше еще до схода последнего снега, вы прямо по снегу разбрасываете золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накрываете грядки огрызками старой пленки, раскладываете поверх жерди, чтобы пленку не задрал или не унес ветер. Весной солнце припекает хорошо и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10–12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут. Сорняки наиболее уязвимы в стадии, когда у них всего два семядольных листочка. В этот момент у них есть всего лишь слабенький волосок центрального корня. Если в этот момент их просто прорыхлить, они погибнут. Но, как только у них появились настоящие листочки, борьба с ними становится утомительной. Во-первых, у них уже образовались боковые ответвления корня, а это значит, как только вы прополете грядки и удалите сорняки, из всех обрывков корней тут же полезут новые. Во-вторых, если выполотые растения вы оставите на грядке, при первом же дожде, прошедшем в течение ближайших 2–3 дней, сорняки укоренятся и будут продолжать расти, как ни в чем не бывало. Поэтому сорняки на грядках следует уничтожать как можно раньше. После того, как вы прорыхлили первые всходы сорняков, вы через сутки снова накрываете грядки пленкой и спокойно уезжаете еще на 1–2 недели. Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию. Через сутки можете провести посев семян на грядках, освобожденных от сорняков. Но, при этом вы должны понимать, что такая грядка перед посевом не перекапывается! Иначе вы снова вынесете из более низких слоев семена сорняков в верхний слой, и они благополучно взойдут. Дело в том, что во всей толще почвы есть семена сорных растений. Они хранятся в глубоком слое, как в банке. Но, как только они попадают в верхний слой, они сразу начинают прорастать. Но фокус в том, что длина подсемядольного колена (расстояние от корневой шейки до семядолек) у них не превышает 7 см, поэтому они и не всходят из более низкого слоя почвы, а просто лежат там и ждут годами своего шанса. Труд по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшой и совсем не тяжелый. Просто его следует обязательно сделать во время. Хотя бы вместо того, чтобы заниматься ранней весной в саду трудным и совершенно бессмысленным поливанием сада кипятком.

Зато это простенькое мероприятие по предварительному выращиванию сорняков на грядке, избавит вас от трудоемкой прополки грядок в течение всего сезона. Если вы этого сделать не успели, приехали на участок, а все овощные грядки покрыты зеленым ковром сорняков. Тогда берите полольник «Стриж» или плоскорез Фокина и вперед! Надо срезать с поверхности грядок все сорняки, заглубляясь в почву на 4–5 см, и оставить сорняки валяться на грядке сутки. После этого делайте борозды, хорошо проливайте их водой (лучше из чайника), «посолите» посадочные бороздки пылевой фракцией замечательного удобрения AVA и сейте семена овощей и зелени. Слегка заровняйте почву на посевах. Уплотните доской и накройте грядки старой пленкой. Закрепите ее. До появления всходов пленка сохранит в почве влагу и тепло. Естественно, как только всходы появились, пленку надо убрать, а междурядья прорыхлить, чтобы уничтожить всходы сорняков. Сорняки можно оставлять прямо на грядке, если стоит сухая погода. Если вы посеяли долго всходящие культуры (морковь, укроп, петрушку), то всходы сорняков могут появиться раньше ваших посевов, и, прорыхляя сорняки, вы можете случайно заехать и в рядки с посевами. В таких случаях среди семян тех, культур, которые всходят долго, надо посеять несколько семян маячной культуры, которые всходят быстро, распределяя семена по всему рядку. Быстро всходят редис, салат, шпинат. Они и обозначат рядки посевов. Согласитесь, гораздо проще пройтись 2–3 раза за сезон полольником или маленьким плоскорезом Фокина среди посевов, нежели пропалывать грядки в позе рака или стоя на коленях перед грядками часами. Просто надо приучить себя к некоторой дисциплине и делать эту работу вовремя.

При высадке рассады в грунт можно также использовать черный укрывной материал, предварительно расстелив его на грядке и закрепив. Затем надо сделать отверстия и высаживать в них рассаду. Но во многих странах Европы издавна применяется так называемая «Шведская грядка» Что это такое? Это специально приготовленный картон из торфа с добавлением всех необходимых макро– и микроэлементов питания. Обычно его разрезают на полосы шириной около 80 см и длиной 3–7 м и расстилают прямо на подготовленные грядки. Закрепляют. Вырезают отверстия для высадки рассады. Делают в них лунки, вносят в них все необходимое, заливают лунки водой и, когда она впитается в почву, высаживают рассаду. Никаких подкормок все лето не потребуется. Только поливы прямо по укрытию, если это будет нужно. В течение сезона укрытие полностью утилизируется почвенными микроорганизмами и корнями растений, и на грядках ничего не остается. Вредители, живущие в почве (например, крестоцветная блошка), на поверхность выйти не могут и погибают, сорняки не всходят, летающие вредители так же не могут отложить яйца на почву (всякие совки или овощные мухи), а потому не наносят ущерба, влага из почвы не испаряется, поэтому существенно сокращаются поливы. Одно время эти «Шведские грядки» продавались в наших магазинах. Можно ли самим изготовить нечто подобное? Ну конечно! Придется только все необходимые минеральные элементы питания внести в поверхностный слой почвы. Для этого больше всего подойдет пылевая фракция удобрения AVA. Ее достаточно примерно полторы чайные ложки на каждый метр посадок («посолить» ею поверхность почвы). Если земля кислая, внесите дополнительно доломит по половине стакана на метр (или золу по стакану на метр). Слегка все перекопайте на глубину не более 5 см. Все это следует вносить на увлажненную с вечера грядку. После внесения удобрений застелите грядку картоном или газетами в несколько слоев. Закрепите их на грядке (газеты можно закрепить, просто слегка присыпав их почвой или песком). Делайте отверстия на нужном расстоянии друг от друга и высаживайте рассаду.