Текст книги "Пособие для умного дачника"

Глава третья. Как обойтись без полива и упростить подкормки?

Растения не так уж беспомощны, как мы воображаем. Все огородные культуры условно можно разделить на четыре группы. К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис. Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок. Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква. И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз. Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.

Начнем с томатов. Перед посадкой рассады, надо сделать углубление, немного больше, чем ком почвы с корнями. Внести десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылить в лунку 4–5 л воды. После этого высадить рассаду, полить, слегка ее приокучить и хорошо замульчировать. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше все лето не требуется. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода. При температуре ниже двенадцати градусов тепла, стоящей в течение недели, растение начинает испытывать резкое голодание, поскольку корневая система не работает, поэтому следует подкормить растения по листьям. Можно воспользоваться раствором любого из жидких препаратов для подкормки, содержащих все, необходимые растениям элементы питания. В крайнем случае можно сделать слабый раствор азофоски (1 чайная ложка на 5 л воды). И опрыскать растения под вечер. Всасывание идет примерно 3–4 часа, поэтому важно, чтобы в это время не было яркого солнца и дождя. У томатов мощная корневая система и она может в поисках влаги уходить на большую глубину (до двух метров). Обычно при пикировке рассады томатов рекомендуют прищипнуть центральный корешок на треть его длины. Прищипка корня способствует его ветвлению и вместо того, чтобы расти вглубь почвы, корни начинают разрастаться вширь, но при этом они оказываются в поверхностном слое почвы, а потому становятся иждивенцами, даже если вы их замульчируете. Как только по какой-либо причине вы не сможете их полить, при пересыхании верхнего слоя почвы, подсохнут и сосущие волоски на корнях, и томат может сбросить цветки и даже завязи. Я не рекомендую делать прищипку корня томата при пикировке, а потому пикируют рассаду не в стаканчики, а в пеленки из пленки. Сверните цилиндр из небольшого листа пленки (15×25 см), в левом верхнем углу напишите маркером название сорта. Переверните пленку на другую сторону. В верхний левый угол пеленки положите столовую ложку приготовленного, увлажненного грунта. Перенесите на почву сеянец так, чтобы семядольные листочки оказались на краю пленки. Сверху положите еще одну столовую ложку грунта.

Теперь немного подверните нижний край пеленки и скатайте пленку в цилиндр. Чтобы он не развалился, наденьте на него две резинки. Затем составьте их в емкости высотой около 15 см, вплотную друг к другу. Поставьте в теплое светлое место.

Когда у рассады будет 5–6 листьев, пеленки следует развернуть и добавить на нижнюю часть пеленки под корни еще одну столовую ложку почвы. Как вы поняли, кончик корня не прищипывается. В дальнейшем это будет способствовать быстрому росту его вглубь, а это позволит не поливать томаты все лето.

Мульчировать томаты проще всего газетами, сложенными в несколько слоев или старыми обоями.

С перцем так обойтись нельзя. Поскольку у него в принципе неглубокая коневая система, и он может сбрасывать цветки, бутоны и завязи даже при незначительно пересыхании верхнего слоя почвы, а поэтому следует себя обезопасить от такого казуса. Для этого, перед пересадкой перца надо сделать лунку величиной с ком земли с корнями у рассады. Насыпать в лунку десертную ложку любого калийного удобрения, не содержащего хлор, затем внести в посадочную лунку полстакана геля, приготовленного из гидрогеля, высадить рассаду, не заглубляя ее в почву ниже уровня, на котором она росла в стаканчике. Полить, обжать и замульчировать. Перцы лучше мульчировать сорняками или травой, либо листьями, более или менее регулярно добавляя новую мульчу, поскольку их придется изредка поливать (один раз в 2–3 недели, в зависимости от погоды). На этом тоже все. Во влажную или прохладную погоду поливов делать не надо, а вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется, иначе перец сбросит даже листья.

Морковь при посеве лучше всего смешать с мелким песком или трухой от спитого чая или кофе. На полстакана мелкого песка (или сухой трухи от спитого чая и кофе из пакетиков) взять чайную ложку семян и чайную ложку калийного удобрения, не содержащего хлор. Хорошо перемешать и сеять в борозды, «как солить». Борозды, естественно перед посевом надо хорошо полить водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева надо вечером очень хорошо пролить водой всю грядку и сразу же накрыть ее пленкой. Вся влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину. На следующее утро пленку снять, сделать борозды ребром доски, располагая их на расстоянии 5 см друг от друга (чтобы не оставлять места для сорняков). После посева борозды следует уплотнить доской. Грядку накрыть пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. После появления всходов заменить пленку на лутрасил или спанбонд, которые надо снимать только для прополки или прореживания. Прополку лучше заменять рыхлением междурядий и сбриванием сорняков, если таковые появятся. Причем сорняки оставляют тут же в междурядиях моркови. Обычно при таком способе посева не будет загущенных всходов, поэтому практически не потребуются прореживания. Питания достаточно на весь сезон. Поливы делают только при сухой погоде прямо по лутрасилу под вечер, и только до появления пучка из 4–5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги, поскольку ее центральный корень уходит далеко вглубь почвы (до 2-3 м), а там влага найдется. Наоборот, при излишней влаге в почве корнеплод моркови обрастает «волосами» и даже растрескивается. Под укрытием морковь недостижима для вредителей, так что и с ними проблем не будет. Предусмотрите при укрытии некоторую свободу для укрывного материала, чтобы ботва моркови могла подняться на нужную ей высоту. Точно так же можно растить и петрушку.

Если вы посадите кабачки или тыквы на компостную кучу, которую сложили прошедшим летом, то у вас так же не будет никаких проблем с поливами и подкормками, но об этом подробнее написано в главе Огород без хлопот. Вообще-то следует помнить, что дыни, арбузы, кабачки и тыквы пришли к нам из засушливых регионов Земли и поэтому в большом количестве влаги не нуждаются. Наоборот, при избытке влаги в клеточном соке, они будут не только плохо храниться, но загнивать прямо на грядках. Обычно в полдень у них слегка привядают листья. Эта защитная реакция растения против лишнего испарения влаги из листьев. Следующим утром они стоят, как ни в чем не бывало. А садоводы, как только увидят, что растения опустили листья, так тут же хватаются за ведра и лейки.

Из растений третьей группы брюква нуждается в подкормках и поливах все лето. Кроме того, ей требуется бор, а потому, как только стал нарастать корнеплод, полейте слабым раствором борной кислоты. Она не растворяется в холодной воде, поэтому растворите чайную ложку без верха в стакане горячей воды, тщательно размешайте и вылейте в 10 л холодной воды, расходуя раствор по половине литра под растение, иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты.

А вот свекла может обойтись без полива, начиная с 5–6 настоящих листьев, поскольку к этому моменту у нее тоже вырастает длинный корень, который вполне найдет воду на глубине 2–3 метров (если вы не оборвали кончик при пересадке рассады в грунт, как это часто рекомендуют). Подкормки на обычной грядке ей потребуются только органические и только в первую половину лета (если при посадке вы внесете в каждую лунку при пересадке рассады по чайной ложке азофоски). Свекла нуждается в натрии, а поскольку она переносит хлор, то ее один раз надо подкормить раствором поваренной соли (один стакан на 10 л воды), когда у нее начнет образовываться корнеплод. Иначе могут в нем появиться темные пятна.

Растения из второй группы, лук и чеснок во влаге нуждаются в первой половине лета, когда у них растет перо, а во второй, когда они окукливаются, то есть закладывают луковицу, влага категорически им противопоказана. Для того, чтобы избежать большой работы по их подкормке и поливу, расставьте в междурядьях посадок пластиковые бутылки, в боковой поверхности которых сделайте отверстия примерно на трети нижней части бутылок и заглубите бутылки в почву так, чтобы все отверстия оказались в земле. Пробки свинтите. Залейте в бутылки слабый раствор органической подкормки (например, настой сорняков, разбавленный водой 1:5 или навоз, разбавленный водой 1:10, либо раствор птичьего помета 1:20), добавьте пол-чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA. Если раствор слишком быстро уходит из бутылок, поверните их несколько раз в почве, чтобы в отверстиях образовались земляные пробки. Примерно раз в 3–4 недели вам придется из старого чайника подливать питательные раствор в бутылки. Вот и вся работа. Бутылки лучше расставлять в шахматном порядке на расстоянии примерно 70–80 см друг от друга.

А вот в момент, когда начнет завязываться луковица (а у чеснока – раскрываться цветочная головка) подкормки и воду следует исключить во избежание гнили луковиц. Если в это время идут дожди, то надо установить над посадками пленочный тоннель. На Северо-Западе влаги более, чем достаточно, а потому подкормочные бутылки не понадобятся, влаги в почве достаточно, а чтобы избежать подкормки, достаточно при посадке в каждую лунку внести долгоиграющее удобрение, например, щепотку порошка AVA или ОМУ (органоминеральное удобрение). Наиболее трудоемкая работа с ребятками из первой группы.

Капуста, огурцы и редис – самые большие любители попить, а капуста так та не только выпивоха, так еще и жрунья порядочная. Вот и приходится кормить и поить весь сезон. При высадке рассады в лунку надо обязательно внести столовую ложку кальциевой селитры в тех регионах, где свирепствует кила, десертную ложку любого калийного удобрения (все капустные культуры, как и свекла, а так же репчатый лук, устойчивы к хлору а потому для их подкормки можно использовать хлористый калий), налить полные лунки воды, затем высадить рассаду.

С огурцами дело обстоит проще. Их можно высадить на гидрогель, внести при посадке немного доломита (ради магния), десертную ложку калийной селитры или азофоски. Поливы сократятся до одного раза в 3 недели. Почву под огурцами полезно регулярно мульчировать скошенной травой и выполотыми сорняками. Совмещайте поливы с подкормкой органикой (настой сорняков, зеленой травы, навоза). Либо можно сделать такой же полив питательным раствором через шланг, как и для капусты или организовать подкормку через пластиковые бутылки, как для лука-чеснока, а еще лучше высадить на гидрогель. Так что все сведется лишь к посадке и поливам питательным раствором раз в 2–3 недели в зависимости от погоды.

Салат и редис достаточно лишь поливать водой, но, увы, регулярно. Они вполне обойдутся без дополнительных подкормок. Просто при посеве семян сразу на место «посолите» бороздки золой. Этого им достаточно, они хотя и выпивохи, но отнюдь не относятся к любителям хорошо поесть.

Как выяснить, достаточно ли в почве влаги? Возьмите с глубины примерно 10 см комочек почвы и сожмите его в кулаке. Если влага сочится сквозь пальцы, влажность почвы избыточна, примерно 80%. Если такая влажность сохраняется в почве около недели, следует прокопать между грядками более глубокие канавы, чтобы спустить излишек воды. Если после того, как вы сжали почву в комочек, влага между пальцев не выступила, раскройте ладонь: если комочек почвы не распался, то влажность достаточная, примерно 60% и ничего делать на надо. Если после раскрытия ладони комочек развалился, то влажность почвы недостаточная (около 40%) и надо посадки срочно поливать. Лучше под вечер, чтобы влага не испарялась, а впитывалась. На следующее утро после полива надо грядку слегка прорыхлить. Это гораздо легче, чем через неделю снова поливать. А эффект такой же.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое – не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше – мульчировать. А в качестве кормежки использовать долгоиграющие удобрения.

Если, вы только начали осваивать свой участок, то не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строиться дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снять дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы. Если грунтовые воды близко, то можно сняв дернину и вытащив из нее корни и корневища многолетних сорняков, перевернуть ее травой вниз и застелить расчищенное место (можно ее точно так же и на дно посадочной ямы укладывать). А уж поверх придется насыпать холмы для деревьев и сплошные гребни для кустарников. Где землю взять? Сделать. Для этого перемешать скошенные травы и сорняки с вынутой из ям землей. Еще придется подсыпать раскислители, можно и немного азофоски добавить (примерно стакан на яму или метр гребня). А если ям не копали, а сразу стали холмы насыпать? А тогда используйте почву из-под фундамента для дома. Все равно фундамент придется заглублять в почву, так что земля будет. Остальную дернину не трогайте, а только регулярно скашивайте. Участок будет иметь ухоженный вид – просто загляденье. Под грядки почву готовим точно так же. Если уровень грунтовых вод низкий и участок не заливает весенней и осенней водой, то лучше не поднимать их над уровнем почвы и все сеять и сажать на поверхности. А вот если грунтовые воды стоят высоко или участок заливает, то придется делать грядки высотой примерно 15–20 см. В любом случае сначала надо снять дернину и освободить ее от корней сорняков. Если грядка делается вровень с почвой, то надо сделать однократную ее перекопку. Для этого надо сначала снять дернину, затем выкопать первую траншею поперек грядки на ширину и глубину штыка лопаты. Не переворачивая, положить на землю рядом с грядкой. Теперь вилами разрыхлить низ траншеи, положить перевернутую дернину на дно, предварительно вытащив из нее корни сорняков. Сверху внести слой травы, выполотых сорняков или листьев. Теперь снимите слой дернины со следующей полосы поперек грядки и положите на землю рядом. Слой почвы с этой траншеи не переворачивая переложите в первую и продолжайте в том же духе до конца гряды. Почву в последнюю траншею перенесете из самой первой, которую положили на землю в самом начале. И больше на грядке почву никогда не копайте. Если будете грядку поднимать, то всю дернину укладывайте, перевернув травой вниз, в основание грядки. Грунт же будете насыпать поверх нее. В этом случае первичная глубокая перекопка почвы не требуется.

Глава четвертая. Огород без хлопот

Ближайшим летом компостную кучу будете складывать прямо по картофелю, если вы его растите только для получения ранних клубней к столу своей семье. Она должна находиться на солнечном месте.

Прямо на целине, где вы собираетесь закладывать компост, раскладываете предварительно подрощенный картофель (то есть уже с ростками 2-3 см). Сделать это просто: прозелененные клубни укладываете в картонную коробку в один слой. Обрызгиваете водой, а еще лучше раствором Фитоспорина. Накрываете 2–3 слоями газеты и снова раскладываете слой клубней. Затем точно так же – третий слой. Закрываете коробку и ставите в теплое место. Через 12–15 дней картофель готов к посадке. Раскладываете клубни на расстоянии 25–30 см друг от друга и выдерживаете расстояние между рядами 60–70 см. После этого заваливаете посадки сеном, чтобы уберечь картофель от возможных заморозков. Все остальное лето вы «окучиваете» картофель сорняками, которые обычно кладете в компост. Не надо только заваливать ими картофель с головой. Все помои и объедки выливаете между рядами картофеля. Через 10–12 дней после начала цветения можно начинать выбирать клубни для еды. Для этого надо просто отодвинуть от куста компост и выбрать из лежащих на земле клубней те, что покрупнее. Затем снова придвинуть к стеблям компост. Столоны при этом не обрываются, и клубни продолжают нарастать. За все лето картофелю не нужны никакие подкормки и никакие поливы. Клубни все чистенькие и ровные. Один ряд следует засадить ранним сортом, чтобы съесть картофель в июле – начале августа (позже ранние сорта оставлять в почве не следует – клубни начнут загнивать). А во втором ряду лучше высадить сорт средне раннего или среднего срока созревания. Им вы будете подкармливаться весь август и даже сентябрь. Фитофторой такой картофель не болеет, стоит зеленый на компосте до самого конца сезона. Никакой вони, в отличие от пустующей компостной кучи, нет. Когда вы окончательно уберете урожая картофеля, ботву можете оставить прямо сверху гряды. Под воздействием солнца она подсохнет и содержащийся в ней яд-соланин разрушится. Эту компостную кучу укрывать ничем не надо, ее хорошо увлажнят осенние дожди и зимний снег, многолетние сорняки сквозь такую толщу пробьются одиночными растениями.

Обратили внимание: вы не только не копали землю, вы ничего, повторяю, ничего не внесли под картофель при посадке, не поливали и не подкармливали его весь сезон!

Если вы сажаете картофеля много, то надо применить другой прием, который позволяет делать посадку, уход и уборку одному, причем пожилому человеку без больших физических нагрузок. Для этого осенью, сразу после уборки урожая, на картофельном поле делаете гребни, погребая мотыгой почву с двух сторон. Гребни должны быть около 40 см высотой и располагаться примерно в 70 см друг от друга.

Весной, как только позволит почва, пройдете между гребнями и подправите их. Лучше всего располагать их по направлению север-юг.

Затем, клубни с проклюнувшимися глазками разложите на расстоянии 25–30 см друг от друга у самого основания каждого гребня с восточной стороны, опыляя каждый клубень золой. Теперь, пятясь задом вдоль гребня, граблями ссыпаете с гребня почву на клубни, чтобы прикрыть их почвой примерно на 5 см. Грабли естественно надо повернуть зубцами вверх.

Как только появился хотя бы один всход, не дожидаясь появления остальных, снова, пятясь задом вдоль гребней, ссыпаете на посадки картофеля почву еще примерно на 5 см высотой После появления всходов проделываете эту операцию снова, но уже не засыпаете кустики с головой полностью, а лишь насыпаете почву в середину куста, разваливая стебли в разные стороны. Это создаст дополнительную возможность расти столонам не только наружу, но и внутрь куста, что увеличивает урожай. Почва при этом у вас сравнялась, а картофель оказался окученным на высоту примерно 30–35 см, что и требуется. Больше окучиванием вы не занимаетесь, и даете картофелю расти свободно, смыкаясь в рядах. Перед уборкой ботву следует скосить и унести с поля, чтобы при выкапывании клубней они не соприкоснулись с ботвой, так как все болезни картофеля при хранении вызывают возбудители, которые попадают на него с ботвы, особенно это касается фитофторы. Когда урожай убран, надо восстановить гребни на месте впадин. Таким образом, гребни и впадины поменяются местами. По гребням можете посеять семена белой горчицы и просто оставить их под зиму. Весной ничего с останками всходов горчицы делать не надо, так и сгребать их на клубни вместе с почвой.

Дело в том, что картофель начинает прорастать только, когда почва на глубине залегания клубней прогреется до температуры 12 градусов. При посадке под лопату они оказываются на глубине, где температура долго держится на отметке 8-10 градусов, поэтому они долго не прорастают. При посадке по гребням-впадинам клубни лежат под небольшим слоем почвы, а она хорошо прогревается на гребнях, с которых вы ее ссыпаете на клубни, а потому посаженный таким способом картофель начинает быстрее развиваться. Урожай созревает примерно на 10–12 дней раньше, чем при посадке под лопату.

Для посадки следует брать клубни величиной с куриное яйцо. Их потребуется около 400 штук на сотку.

На следующий год рядом (или на любом другом солнечном месте) начнете закладывать прямо по целине новую компостную кучу на новой посадке картофеля, а на первой высадите тыквы или кабачки. Можно ее использовать и под огурцы или любые другие тыквенные культуры, например арбузы или дыни.

Чтобы тепло и влага из кучи не уходили, ее следует накрыть ранней весной старой пленкой, закрепив ее так, чтобы не уносил ветер. Пленка может быть как черной, так и белой, но спанбонд или лутрасил для этой цели не подходят. Сделать это надо еще до того, как сошел снег, иначе к моменту посева, куча может пересохнуть. Перед посевом пленку снимаете. Делаете в куче лунки объемом около трехлитровой банки, заполняете их наполовину плодородной почвой (можно снять верхний слой 2–3 см с тепличных грядок. Вносите в каждую по десертной ложке азофоски, поливаете и высеваете в них семена. Можно этого и не делать, а просто раздвинуть этот полу перепревший компост до самой земли и заглубить в почву семена примерно на 2 см, не засыпая их компостом сверху. Затем снова накрываете кучу пленкой. Как только всходы достигнут пленки, вырезаете отверстия и выпускаете их наружу. Если есть опасность заморозков, то растения нужно прикрыть сверху лутрасилом. На этом работа заканчивается. Больше ни поливать, ни подкармливать растения не требуется. Под пленкой и мощной листвой тыквенных культур компост за один сезон дозреет. В конце лета срежьте отплодоносившую надземную часть и перенесите на новую компостную кучу, которую вы сложили за лето под картофелем. Остатки корневой системы оставьте на месте. Их доедят черви. Но очень важно, обязательно накрыть эту грядку черным спанбондом или лутрасилом сразу же, как только вы убрали урожай, не позволяя семенам сорняков ее заселить. Укрытие не снимаете до самого момента посева или посадки на ней следующей весной. Можно освободившуюся грядку немедленно густо засеять белой горчицей. Тогда грядку можно не накрывать.

На будущий год спанбонд снимете, сделаете лунки для высадки рассады капусты по центру грядки в два ряда на расстоянии 30–40 см в ряду. Ряды располагаете на расстоянии всего 40–50 см друг от друга, то есть достаточно плотно. Внеся в каждую из них по столовой ложке кальциевой селитры и столовой ложке азофоски, нальете по литру воды и высадите рассаду любой капусты, кроме пекинской и кольраби, которые не растят через рассаду, а сразу высевают их семена на место. Если грядка с осени была засеяна белой горчицей, то перекапывать ее не надо. Чтобы сделать лунки, надо всего лишь раздвинуть останки надземной части горчицы. Кальциевую селитру обязательно следует вносить там, где сильно распространена кила капустных культур. Ее можно заменить поливом почвы перед посадкой известковым молочком. Для этого надо стакан доломита или извести развести в 10 л воды и вылить на грядку, площадью примерно 5 квадратных метров. Можно использовать золу (в каждую лунку следует внести по паре столовых ложек, а затем налить воду).

Подкармливать цветную капусту надо будет во второй половине лета только микроэлементами поскольку она нуждается в молибдене. Лучше всего сделать одну-две подкормки по листьям, используя любой из препаратов, содержащих молибден, например, унифлор-бутон (4 чайные ложки на 10 л воды). С кочанной капустой дела обстоят проще. Достаточно ее подкормить один раз калийной селитрой (три столовые ложки без верха на 10 л воды) и полить раствором поваренной соли. Стакан соли на 10 л воды в тот момент, когда она начинает завязывать кочан. Поливать придется только, если стоит жаркая, сухая погода. Воду лить под корень, а при очень жаркой погоде в полдень придется обливать капусту прямо по «голове» холодной водой из колодца, чтобы снизить слишком высокую для капусты температуру воздуха (капуста перестает развиваться, а соответственно завязывать кочан и головку при температуре выше 20 градусов). Если капуста плохо растет, то подкормите ее пару раз (совмещая с поливами) настоем любого навоза (1:10) или куриного помета (1:20). Кроющие листья капусты не убирают, пока они не пожелтеют, так как это ее кладовые, из которых она возьмет запасы питательных веществ на кочан или головку, для этого их должно быть не менее 7–8. После уборки листья и корни (если нет килы) следует оставить на грядке. Свеклу можно сажать вместе с капустой по краю грядки. Она любит расти на краю и дружит с капустными культурами. По торцам капустной грядки неплохо сажать корневой сельдерей, который тоже совместим с капустой и свеклой. Срезанную ботву оставьте на грядке.

Сразу после уборки урожая, полейте грядку любым микробным препаратом и накройте ее черным спанбондом до весны или густо засейте белой горчицей.

На следующий год тыквенные культуры переберутся на новую компостную кучу, капуста переедет на их место, а не ее место можно посадить на грядку подрощенные клубни ранней картошки или лук на репку. Затем можно сажать свеклу, которую придется разок полить раствором поваренной соли (1 стакан на 10 л воды) для подкормки натрием, когда у нее будет 5–6 листьев. После капусты будет хорошо расти морковь, рядки которой можно чередовать с рядами лука-севка. Они тоже компанейские ребята. Но можно и засеять грядку морковью после лука.

Еще на год грядку можно использовать под салат, укроп, петрушку, горох или фасоль. Обратите внимание ни подкормок, ни поливов всех, растущих на такой грядке культур, практически не делается.

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что с грядки убирают только урожай, а все остальные части растения оставляют на грядке и в почве. Мало того, осенью еще и набрасывают сверху листья или выполотые сорняки.

На следующий год самой ранней весной можно посеять редис, а после его уборки в начале лета высадить усы земляники. Землянику надо сажать гуще, чем принято. Надо высадить посередине грядки усы в один ряд на расстоянии 15–20 м друг от друга. В каждую лунку при посадке внесите по одной трети чайной ложки гранулированного удобрения ава, тогда вам не потребуется больше никаких подкормок в течение трех лет. Чтобы не приходилось заниматься прополкой, раскатайте с обеих сторон земляники рулончик бумаги, склеенный скотчем из нескольких слоев газет. Когда земляника даст усы, проделайте в газете отверстия, чтобы усы укоренились и оставьте зимовать. Весной газет практически не останется, но и места для роста сорняков не останется, так как земляника займет все свободное пространство. Ничего не делайте с плантацией. Ее не надо подкармливать и поливать, за исключением очень жаркой и сухой погоды весной и в начале лета. Удобрения ей хватит на три года, а под сплошным пологом из собственных листьев она сохранит в почве влагу. Еще раз подчеркиваю, не надо ничего делать, пусть растет сама по себе. Предками крупноплодной садовой земляники (неграмотно называемой клубникой) является лесная земляника, а она прекрасно растет без нашего участия в лесах. Единственное что следует предпринять, так это один раз опрыскать посадки весной, как только покажутся из-под снега ее зеленые листья, препаратом циркон (2-3 капли на 1 л воды) вместе с препаратом фитоверм (6–8 капель в тот же литр воды). Второй раз землянику следует опрыскать в начале августа, когда долгоносик вернется зимовать. Перед этим он будет подкармливаться молодыми листочками, и вы увидите на них проколы или маленькие дырочки. Примерно в это же время на землянике может появиться белая пятнистость (белые точки на красных листьях). Вот тут-то и опрыскайте посадки тем же составом.

На листьях, опрысканных цирконом или ярко розовым раствором марганцовки, нет возбудителей болезней, в частности, серой гнили или белой пятнистости, поэтому старые, кажущиеся больными, листья убирать с плантации не надо. Они дают достаточное количество органики, чтобы не только укрыть землянику собственной шубкой, но и прокормить ее. Кроме того, старые (подчеркиваю, не заразные из-за обработки листья) служат еще и прослойкой между почвой, в которой всегда находится возбудитель серой гнили, и ягодами, которые на эту подстилку ложатся и не болеют серой гнилью. Так что и подпорок под ягоды ставить не надо. Надо сказать, что при весенней и осенней поливке земляники (прямо по кустикам и почве) любым микробным препаратом, происходит то же самое.

Через три – четыре года урожай на земляничной грядке начнет падать. Когда вы его снимите, то просто скосите косой всю землянику, а еще лучше плоскорезом Фокина, заглубляясь в почву на 2–3 см. Листья и корневище оставьте на грядке и начинайте на это место раскладывать подрощенный картофель. Дальше все повторится сначала.

Всю эту схему следует применять не только на глинах, но и на песках. Только под компост на песок надо настелить старую пленку в несколько слоев, чтобы питательные вещества не уходили сквозь песок, и прежде, чем начнете раскладывать клубни картофеля, застелите пленку не перепревшей органикой слоем около 20 см.

Если у вас вполне приемлемая почва, то ее плодородие постепенно восстановится или улучшится с течением времени, если вы будете ежегодно в конце лета засевать освободившуюся грядку белой горчицей и оставлять все растительные остатки после уборки урожая на грядках и под многолетними растениями, а не перетаскивать их в компост. Весной лишь слегка перекопаете или прорыхлите почву на глубину около 5 см и сразу засеете грядку семенами культурных растений или высадите рассаду. Отличный результат дает и простой полив почвы фитоспорина весной и осенью.

Не сгребайте опавшую листву, оставляйте ее под посадками, оставляйте на грядках и под растениями выполотые или срезанные сорняки, не уносите на компост надземную часть растений после уборки урожая (за исключением очень толстых и плотных стеблей), оставьте корни отплодоносивших растений в земле. Органика перегниет и насытит почву гумусом для следующего поколения растений. Уносите с грядок только урожай.