Текст книги "Секреты фруктового сада. Урожай на зависть соседям"

Галина Кизима
Секреты фруктового сада. Урожай на зависть соседям

Глава 1
С чего начинается сад

При посадке плодового сада руководствуйтесь хорошим старинным правилом: лучше меньше, да лучше. Покупайте саженцы только в проверенных местных питомниках, а не привезенный неизвестно откуда посадочный материал на всяких ярмарках-выставках, иначе получится не лучше, а только хуже. И поймете вы это только через несколько лет, когда посаженные деревья и кусты захиреют из-за неподходящего климата или начнут плодоносить совсем не теми яблоками и грушами, на которые вы рассчитывали. Ну не растет у нас ананас! И еще много чего не растет, вот и не тратьте понапрасну свои силы и деньги.

Вырастить можно практически все и везде, вопрос только в том, во что это вам обойдется.

Важно

Сеять и сажать надо только растения сортов, районированных для вашей местности.

Чего и сколько сажать на участке, решать вам, но по собственному опыту скажу, что и здесь срабатывает то же золотое правило: лучше меньше, да лучше.

Среднее количество плодово-ягодных деревьев и кустарников в саду

Важно

Не сажайте много деревьев, со временем они вырастут выше крыши и накроют тенью значительную часть участка.

Если вы счастливый житель теплых краев, то можете посадить в своем саду абрикос и персик, вишню и сливу, виноград и шелковицу, некоторые садоводы и гранаты с мандаринами выращивают, а в теплицах даже начали выращивать киви. Но здесь я вам не советчик, поскольку живу в одном из неблагополучных с точки зрения сельского хозяйства регионов, а именно на Северо-Западе.

Абрикос у нас погибает не из-за морозов. Он пришел к нам с гор, где климат сугубо континентальный, с резкой сменой температур и довольно большими морозами, а потому абрикос морозостоек (переносит температуры до –20 °C). Погибает он как раз из-за зимних оттепелей, т. е. не обладает зимостойкостью (надо различать эти два понятия).

Вишни и сливы можно растить только местных сортов народной селекции, они обычно мелкоплодные, ничего общего по размеру и вкусовым качествам с плодами южных растений не имеют. Селекционерами создано немало сортов на основе степной вишни. Они, конечно, растут в нашем климате получше, но тем не менее в ближайшие годы не сажайте вишни, поскольку у нас в стране в последнее время необычайно сильно распространился монилиоз, сгубивший многие вишневые сады. Лучше несколько лет переждите.

Виноград у нас хорошо растет только в теплицах, но я знаю хороших виноградарей, которые на Северо-Западе умудряются выращивать до 40 кг этой прекрасной ягоды. В принципе виноград – это очень пластичная, неприхотливая и не слишком трудоемкая культура, но, увы, очень теплолюбивая. При выращивании винограда главное – правильная обрезка и правильная зимовка. Именно это для начинающих садоводов и станет камнем преткновения.

Лично я уже через все это прошла давным-давно, а потому и предостерегаю вас от своих ошибок. Прислушиваться же к моим советам или нет – дело ваше.

Глава 2
Закладка сада

Теперь давайте поговорим собственно о посадке садовых растений.

Важно

Деревья сажают весной, а кустарники – в конце лета и осенью.

Дело в том, что на ягодных кустарниках, как только они просыпаются, сразу же разворачиваются листья, которые начинают испарять влагу. Но корни еще не проснулись и ее не поставляют. Получается, что листья начинают забирать воду из самого растения и оно засыхает. Некоторые сталкивались с этим: привезли кусты, высадили, листья развернулись, а потом вдруг и листья завяли, и куст через некоторое время усох.

Оптимальное время высадки деревьев и кустарников

Время посадки деревьев и кустарников

Все эти разговоры не относятся к посадке растений, выращенных в питомнике прямо в контейнерах. Растения можно долго продолжать держать в них на солнечном месте и не забывать поливать, а высадить в грунт тогда, когда вам будет удобно этим заняться. Главное, чтобы посадочный материал действительно был выращен в контейнере, а не выкопан и с обрубленными корнями засунут в него перед продажей или перевозкой из другого региона.

На заметку

Перед покупкой посмотрите на дренажные отверстия на дне контейнера. Если из них виднеются белые корешки, то растение выращено в контейнере. Если же белых корешков не видно, а торчат обрубки толстых корней, то ни в коем случае не покупайте такие растения.

Посадка деревьев

На участке подберите подходящее место для посадки яблонь или груш. Ясно, что они предпочитают хорошую освещенность, но переносят и полутень. Определите на месте будущей посадки уровень стояния грунтовых вод. Для этого выкопайте лопатой небольшую ямку до появления в ней воды. Замерьте глубину ямы – это и будет уровень стояния грунтовых вод.

Глубина залегания сосущих корней яблони и груши не менее 80—100 см, хотя центральный корень способен уходить на гораздо большую глубину. Если уровень стояния грунтовых вод меньше 80 см, то вам надо нарастить над поверхностью холм такой высоты, чтобы сосущая часть корневой системы не попадала в воду. То есть если уровень стояния грунтовых вод 50 см, а глубина залегания сосущих корней 80—110 см, вам придется насыпать холм земли высотой 30–60 см.

Для разной почвы существуют свои тонкости при посадке деревьев

Технология посадки деревьев в разные почвы

Посадка кустарников

С посадкой кустарников дело обстоит проще, прежде всего потому, что у них корневая система меньше.

На заметку

Для крыжовника и красной смородины яма нужна такая, чтобы в нее поместились корни. Для черной смородины и малины достаточно глубины 20 см, а для красной смородины и крыжовника яма требуется поглубже, примерно на штык лопаты.

При посадке кустарников достаточно внести 1 ст. ложку гранул AVA и в течение трех лет растениям не потребуется никакая минеральная подкормка. После посадки почву обязательно надо замульчировать скошенной травой или выполотыми (а точнее, сбритыми сорняками). Осенью также надо подсыпать под посадки листья.

Посадка земляники

Глубина залегания корней у земляники не более 12–15 см. В лунку при посадке кустика достаточно внести 0,3 ч. ложки гранул AVA и можно на три года смело забыть о минеральных подкормках. Но кустики земляники надо каждую осень приокучивать плодородной почвой, не засыпая сердечко (цент кустика).

Дело в том, что корневище земляники нарастает вверх, и боковые корешки, повисая в воздухе, усыхают. Питание, получаемое растением от оставшихся корней, оказывается недостаточным и урожай снижается. Я знала одну семью, которая без всякой пересадки и снижения урожая растила плантацию садовой земляники сорта Машенька на одном месте более 15 лет и получала стабильные хорошие урожаи ежегодно, а секрет был прост: постоянный уход, в том числе и приокучивание плодородной почвой кустиков сразу после плодоношения.

Глава 3
Как определить, какая почва на вашем участке, и как ее улучшить

Механический состав почвы и его улучшение

Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.

Самые трудные почвы – глины, тяжелые суглинки, чистый песок.

Определение механического состава почвы

Торфяники

Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только медью бедны, не слишком они богаты и фосфором с калием, так что потребуется ежегодно их вносить, проще всего для этого использовать золу.

Однако ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый метр не повредит и на торфяниках, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться.

Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.

Гораздо проще вносить прямо на торфяную почву все тот же компост, пересыпая его время от времени золой, и поливать раствором медного купороса (проще использовать ХОМ – хлорокись меди, потому что он разводится холодной водой прямо в металлической лейке или ведре в отличие от остальных препаратов, содержащих медь).

Кислотность почвы

Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН.

При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы.

Характеристика кислотной реакции почвы (рН)

Можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв. Но надо помнить о том, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

Довольно просто определить кислотность почвы по растущим на ней диким растениям.

Растения-индикаторы

Кислые почвы необходимо раскислять, для этого можно использовать известь. Ее требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности.

Ежегодное внесение извести г/м²

Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

Чем можно раскислить почву

Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций весь и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, кальций резко меняет реакцию почвы рН выше 7, иногда до 8—10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности фосфор, вступают в химические соединения, нерастворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и все нормализуется, но при этом может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не вносить одновременно с ней удобрения.

Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других указанных выше раскислителей, то этого не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, которое снижает кислотность почвы, но как только реакция почвы достигнет величины рН = 6, наиболее пригодной для большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не произойдет. Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве, именно потому, что они не растворимы в воде, и следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы, т. е. все время регулируют ее кислотность. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой, содержащей не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Так как его требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора, калия, и он не входит, как правило, в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.

Структура почвы

Структура почвы – это ее способность распадаться на комочки. В почве с хорошей структурой присутствие влаги в комочках не препятствует присутствию воздуха между комочками, т. е. такая почва обладает хорошей воздухо– и влагопроницаемостью, большой влагоемкостью, а значит, является пригодной для земледелия.

Если несколько часов идет моросящий дождь, а на поверхности не образуются лужи, то почва обладает хорошей структурой. Если после дождя и просыхания образуется земляная корка – плохой структурой. Обычно супеси и суглинки обладают хорошей структурой, а глины – нет.

Влагоемкость почвы и ее переувлажнение

Влагоемкость – это способность почвы не только поглощать, но и удерживать влагу. Она различна у почв разного механического состава.

Влагоемкость разных типов почв

Переувлажнение почвы наступает тогда, когда количество выпадающих осадков больше, чем то количество влаги, которое может почва впитать и удержать в себе, плюс то количество воды, которое может испариться с поверхности.

Переувлажненные почвы надо дренировать, чаще всего это требуется на глинистых и болотистых.

Если участок буквально тонет в болоте, то со всех его сторон придется выкопать довольно широкие и глубокие канавы, в которые и направить дренажные канавки.

Плодородие почвы

Плодородие – это способность почвы обеспечивать растения элементами питания, воздухом и влагой для их воспроизведения.

Плодородие почвы – результат длительного процесса, связанного с переработкой органических остатков дождевыми червями и микроорганизмами, обитающими в ней.

На заметку

Достаточно точным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей. Чем их больше, тем плодороднее почва.

Цвет почвы тоже является показателем ее плодородия: чем он темнее, тем почва плодороднее. Это связано с количеством гумуса в почве.

Гумус состоит из полимерных азотосодержащих органических соединений, в основном из гуматов и фульватов. Подобно синтетическому клею, частички гуматов слипаются в агрегаты и отвердевают, становясь нерастворимыми в воде. Поэтому они не вымываются из почвы. Комочки-агрегаты гумуса способны не только впитывать, но и удерживать в себе влагу и питательные вещества из почвенного раствора, при этом они остаются доступными для сосущих волосков корней. Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд, который притягивает положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе.

Гумус напрямую связан с дыханием почвы: чем больше гумуса, тем больше выделяется из почвы углекислого газа, тем больше почва в состоянии поглощать и удерживать в себе влагу и питательные элементы. При перекопке происходит его разжижение неплодородным нижним слоем.

Главная задача садовода как раз и состоит в том, чтобы нарастить плодородный слой до требуемых 25 см и довести содержание гумуса в нем до 4 %, ибо такая почва не требует перекопки, ей достаточно лишь рыхления, а растения комфортно себя чувствуют на ней.

Плодородие почвы – это процесс, напрямую связанный с круговоротом органики.

Разложение органики на порядок повышает микробную активность и, соответственно, выделение углекислого газа, который совместно с водой дает растению исходное сырье для создания углеводов с помощью солнечной энергии. Образующиеся в растениях углеводы не только создают само растение и его урожай, но они еще являются и кормом для бактерий – азотфиксаторов. А потому поступающие в почву углеводы резко повышают в ней фиксацию азота.

Фактически органика регулирует азотный обмен с атмосферой. Кроме того, распад органики активизирует микробный переход калия и фосфора в почвенный раствор. Тут же идет синтез биологически активных и защитных веществ. Одновременно органика оптимизирует водно-физические свойства почвы.

На урожай работает не потенциальное плодородие, которое принято оценивать количеством находящегося в почве гумуса, а процесс в реальном времени. Жизнь растений обеспечивают не запасенный в почве гумус и внесение минеральных удобрений, а взаимодействие почвенных бактерий и органики. Назовем это взаимодействие биодинамическим плодородием.

На заметку

Биодинамическое плодородие – это биологическое превращение энергии старого органического вещества в новую биомассу.

Можно ли ограничиться внесением только органики? В принципе возможно. Однако надо иметь в виду, что материя не исчезает и не появляется ниоткуда. Поэтому те минеральные элементы, которые содержатся в почвах вашей местности, естественно, содержатся и в растущих в этой местности растениях, их органические остатки вновь вносят в почвы тот же самый набор химических элементов. Так что если есть недостаток каких-то из них, придется восполнять его дополнительным внесением. Чаще всего растения испытывают недостаток микроэлементов, особенно это относится к почвам Северо-Запада, поскольку здесь никогда не происходила вулканическая деятельность, не наблюдались процессы горообразования и не было дна океана, так что микроэлементам в этих почвах появиться было неоткуда.

Важно

Круговорот органики в природе постоянно возвращает в почву почти все, что наработано растениями за год.

Недостаток минеральных элементов в почвах какой-либо местности обязательно проявляется через заболевания растений, животных и людей, живущих на этой территории, и наоборот, присутствие некоторых из них практически полностью исключает определенные заболевания растений, животных и людей.

Так, например, недостаток меди (как правило, этим страдают торфяники) способствует заболеванию растений фитофторой, у деревьев вызывает суховершинность. Так что без внесения определенных макро– и микроэлементов в некоторых регионах не обойтись.

Внесение минеральных удобрений обусловлено прежде всего тем, что растения вынесли из почвы. Принцип здесь простой: что выносим, то и вносим. Потребность же у разных растений в элементах питания тоже разная, поэтому общие рекомендации дать нельзя.

Можно ли вносить минеральные удобрения впрок?

Нет, нельзя. Так, избыток азота может привести к излишкам нитратов в овощах, фруктах и ягодах, а неиспользованная растениями часть азота безвозвратно потеряется. Фосфор и калий могут использоваться растениями и на следующий год, но не более того. При этом еще надо учесть особенности климата. Например, на Северо-Западе затяжная дождливая осень и зима с частыми оттепелями вынесут легко растворимые в воде азот и калий из корнеобитаемого слоя в более глубокие слои почвы.

Минеральные удобрения лучше вносить во время вегетации, когда растения в них действительно нуждаются. Обычно азот вносят только весной, калий – в равных долях весной и в начале августа, но не осенью. Фосфор частично вносят в начале лета, основную дозу – совместно с калием в начале августа, когда растения начинают подготовку к зимовке, но его можно добавлять и осенью, так же как золу, поскольку двойной гранулированный суперфосфат и зола (кроме содержащегося в ней кальция) плохо растворяются в холодной воде, а следовательно, мало вымываются осенними дождями.

На заметку

Минеральных элементов растениям требуется очень малое количество, а именно – 7–8 % от их массы вместе с корнями, надземной частью и урожаем. А потому не вносите их избыточное количество, несмотря на рекомендации агрономов.

Я предпочитаю использовать уникальное минеральное удобрение AVA, которое содержит весь необходимый растениям состав макро– и микроэлементов питания, в нем нет никаких примесей, а поскольку удобрение получено путем высокотемпературного расплава минералов, оно не растворяется в воде, почему и не вымывается из почв, а медленно тает в них под воздействием органических кислот, питая растения весь сезон. Приэтом таяние прекращается при снижении температуры почвы в зоне залегания корней до 8 °C, т. е. не расходуется во время зимнего покоя растений. В связи с этим удобрение надо вносить в малых дозах, причем сразу всю дозу весной, и больше не заботиться о минералке. Таким образом вы избавите себя от летних минеральных подкормок.

Глава 4
Как сформировать правильную крону у плодовых деревьев

Что значит правильная крона? Если подойти к стволу и посмотреть наверх, то 3–4 нижние ветки, образующие первый ярус, должны находиться на одной высоте и примерно на равном расстоянии друг от друга. Ветки следующего яруса должны находиться примерно на 40–50 см выше веток нижнего яруса и располагаться в промежутках между ними и т. д.

Все эти ветки, образующие основной остов кроны, называются скелетными. На них располагаются коротенькие обрастающие плодовые веточки.

Районированные сорта яблони и груши после посадки вполне обойдутся без вас, так что предоставьте их самим себе. В принципе, эти деревья можно не формировать, поскольку они способны сами формировать свою крону, если вы купили хороший посадочный материал.

При покупке саженца надо вот на что обратить внимание: поскольку я рекомендую покупать годовичка, то это будет просто один вертикальный прутик с почками или совсем коротенькими боковыми веточками.

На заметку

Посмотрите внимательно, как расположены почки и веточки на нижней половине прутика. Идеальный случай, если они будут расположены ярусами со всех сторон, из них и вырастут будущие скелетные ветви. Можно сразу же выщипнуть часть из них так, чтобы они образовали первый ярус.

Однако если саженец сразу имеет нарушение в расположении будущих скелетных ветвей, его придется формировать. И лучше это не откладывать, поскольку формировать уже взрослое дерево гораздо более трудоемкая задача.

Если у саженца не один стволик, а два, растущих в виде буквы Y, надо вырезать на кольцо одну из двух веток.

А где кольцо-то? Это кольцевой наплыв коры в месте прикрепления ветки к стволу или другой ветке. Он хорошо виден. Обрезку надо делать так, чтобы с одной стороны не оставалось пенька, а с другой – не врезаться в древесину ствола или ветки.

Затем надо приступить к первоначальному формированию кроны. Сразу после посадки обязательно срежьте одну треть верхней части над почкой. Это вызовет пробуждение почек на стволике и уже на следующий год на нем появятся 3–4 веточки – боковые побеги.

Первичное формирование кроны показано на четырех приведенных ниже рисунках.

Весной сразу после посадки укоротить у саженца центральный проводник, не укорачивая боковых побегов (если они есть). Обрезка всегда вызывает рост боковых побегов.

Саженец весной будет иметь боковые побеги.

Боковые побеги следует укоротить примерно на треть их длины.

Все приросты на боковых ветках следует укоротить примерно наполовину. На этом начальное формирование кроны практически завершено.

В дальнейшем надо ежегодно.

1. Укорачивать приросты на 10–15 см.

2. Вырезать волчки (вертикальные побеги, растущие с горизонтальных веток).

3. Убирать мешающие друг другу ветки.

4. Отклонять ветки в горизонтальное положение (иначе плодоношения не будет).

Плодовые веточки живут и закладывают плодовые почки примерно 10–12 лет, затем отмирают. Таким образом, плодоношение постепенно переходит со старых ветвей на молодые приросты. А поскольку молодые ветки нарастают в верхней части кроны, то и все плодоношение перемещается к вершине дерева. И через несколько лет вы окажетесь в положении персонажа из басни, у которого «видит око, да зуб неймет». А посему не допускайте рост деревьев в высоту. Как только подрастет до 2–2,5 м, выщипните верхушечную точку роста, затем укоротите обрезкой ближайшие к вершине ветки на 15–20 см. Одна из них попробует занять место «предводителя», т. е. заменить центральный ствол, а вы поступите с ней точно так же.

Если вы уже упустили момент и яблоня вымахала выше крыши, ставьте лестницу и спиливайте ее верхушку на нужной вам высоте. Одновременно укоротите и ближайшие ветки. Эту процедуру лучше делать поздно осенью, когда уже опали листья, а значит, дерево ушло на покой.

Обязательно смажьте все срезы либо черным лаком для металла (продается жидкий битум), либо специальной замазкой под названием «Ран нет», но только не садовым варом – под ним рана не затягивается новой корой. Переставшие плодоносить старые нижние скелетные ветки можно спилить совсем (на кольцо), но можно заставить их плодоносить, отпилив концы. Дерево отрастит на них молодые побеги.