Текст книги "Сад и огород без усилий. Настольная книга мудрого дачника"

С посадкой кустарников дело обстоит проще, прежде всего потому, что у них корневая система меньше.

Для чёрной смородины и малины достаточно глубины 20 см, а для красной смородины и крыжовника яма требуется поглубже, примерно на штык лопаты.

Совет

При посадке кустарников достаточно внести 1 ст. ложку гранул AVA и в течение трёх лет растениям не потребуется никакая минеральная подкормка. После посадки почву обязательно надо замульчировать скошенной травой или выполотыми (а точнее, сбритыми сорняками). Осенью также надо подсыпать под посадки листья.

Перед посадкой любого саженца поставьте его на 2 ч в воду, чтобы древесина напиталась. Растения, выращенные в контейнерах, надо ставить в воду прямо в контейнере так, чтобы он был полностью покрыт водой.

Глубина залегания корней у земляники не более 12–15 см. В лунку при посадке кустика достаточно внести 0,3 ч. ложки гранул AVA и можно на три года смело забыть о минеральных подкормках. Но кустики земляники надо каждую осень приокучивать плодородной почвой, не засыпая сердечко (центр кустика).

Важно!

Корневище земляники нарастает вверх, и боковые корешки, повисая в воздухе, усыхают. Питание, получаемое растением от оставшихся корней, оказывается недостаточным и урожай снижается. Поэтому и нужно приокучивать кустики почвой.

Глава 3
Популярные садовые культуры

Абрикос

Абрикос – листопадное дерево или кустарник с эллиптическими листьями. Белые или розовые цветки распускаются раньше листьев. Плоды – мясистые костянки (рис. 1). Менее всего требователен к почвам абрикос, исторической родиной которого являются горы Памира.

Рис. 1. Плоды абрикоса

Почвы абрикос предпочитает хорошо дренированные, лёгкие суглинистые или супесчаные. Выберите для его посадки солнечное место. Губительны для этого дерева заболачивание и весенние заморозки.

Плодоношение обычно начинается на 3–4-й год после посадки.

Обычно абрикос размножают прививкой на сеянец дикого абрикоса или алычи (подвой можно вырастить самостоятельно из косточек), но допускается и выращивание из косточки культурного сорта.

Прививаются культурные сорта легко, и любой садовод может это сделать самостоятельно, вырастив годовой подвой из косточки алычи и получив по почте привой. Крону формируют из трёх основных ветвей, расположенных по спирали вокруг ствола с расстоянием по высоте через каждые 20–25 см.

Растение самоплодное, а потому на небольшом участке достаточно одного дерева, поскольку плодоношение ежегодное и обильное.

Под укрытием абрикос растёт и плодоносит и в средней полосе России, но дерево сильнорослое (может достигать в высоту 10 м и более), укрыть его затруднительно, а в стелющейся форме абрикос расти не желает.

Важно!

Укрытие, не снятое во время оттепели, может привести к подопреванию коры и последующей гибели растения. В любом случае абрикос надо сажать под прикрытием других растений (или построек), защищающих его от северных холодных ветров. Однако надо честно сказать, что настоящий абрикос на Северо-Западе не растёт.

Существуют и кустарниковые формы культурного абрикоса, но обычно это гораздо более южные растения.

Основные вредители абрикоса – тля, казарка, пилильщики, совка. При регулярной защите Здоровым садом их не будет.

В момент лёта вредителей можно также применять Фитоверм.

Болезни, которым наиболее часто подвергается абрикос – апоплексия, гномониоз, монилиоз и курчавость листьев.

Апоплексия. Усыхание ветвей абрикоса, сопровождающееся камедетечением, обычно приводит к гибели растения.

Гномониоз (бурая пятнистость листьев) в южных районах и монилиоз (серая гниль) в северных районах. Обе болезни грибные. В том и другом случае хорошо помогает как профилактическое, так и лечебное опрыскивание Цирконом. Для профилактики достаточно 2–4-х капель препарата на 1 л воды, а для борьбы с болезнью концентрацию следует увеличить до 6–10 капель. В случае болезни опрыскивание надо повторить через 10–15 дней. Неплохо добавить в раствор ещё и четверть чайной ложки микробного препарата Экстрасол или экстракта хвои сибирской пихты Новосил, а почву весной и осенью поливать раствором Фитоспорина по периметру кроны растения, чтобы уничтожить возбудителей этих болезней, обитающих в почве.

Курчавость листьев абрикоса. Причина этого процесса не выявлена. Чтобы не вести с ним бесполезную борьбу, хорошо ухаживайте за деревом и обязательно профилактически опрыскивайте весной защитным коктейлем.

Айва – деревце или кустарник высотой от 1–5 м семейства Розовые. Цветки у деревьев розовые, по форме напоминают цветки яблони. Плоды настоящей айвы жёлтоватого цвета, по форме похожи на плоды груши, покрыты опадающим при созревании пушком (рис. 2).

Рис. 2. Плод айвы

Айва японская (хеномелес) – кустарник с ярко-красными цветами, который больше выращивают для декоративного оформления участка. Айва цветет ранней весной ещё до появления листьев. Листья у неё тоже нарядные, ярко-зелёные блестящие. Ветви поникающие.

Кустарничек этот неприхотлив и живуч. Почвы ему нужны рыхлые, нейтральные или слабокислые. На глинах сажать не стоит, поскольку корням айвы необходим хороший доступ воздуха. Места предпочитает солнечные, но может расти и в полутени.

Размножать хеномелес проще всего корневыми отпрысками. Но можно делать это отводками или черенками, делением куста и даже семенами, которые высевают сразу после уборки урожая. Правда, из семян он растёт медленно.

При посадке кустарниковой айвы (а её, как и любой другой кустарник, предпочтительнее сажать в конце лета) корневую шейку заглубляют в почву на 3–4 см.

Посадочные ямы готовят так, чтобы в них поместилась корневая система. Лучше сажать поодиночке, чтобы у растения был некоторый простор, при загущенной посадке всей красоты куста вы не увидите.

Айва не любит минеральных подкормок (но хорошо отзывается на AVA), нуждается в органике. Удобрение AVA вносят в виде гранул не более 1 ч. ложки под куст. Заделывают удобрение в любое время по периметру кроны в почву на глубину 5–7 см один раз в три года.

Совет

Весной рекомендуется внести под каждый куст по половине ведра перепревшего навоза или компоста. Если компоста или навоза нет, то после цветения полейте настоем сорняков.

Не убирайте опавшую листву, она послужит одеяльцем для корней в зимнее время и пищей на следующий сезон. Тем более что никаких болезней или вредителей у айвы нет, так что они не накапливаются на листьях или под ними.

Виноград

Виноград (рис. 3) – всем известная древовидная лиана семейства Виноградные. Широко распространена в районах тёплого и умеренного климата. После пшеницы виноградники стоят на втором месте в мире по занимаемой площади.

Рис. 3. Виноград

Стебель нуждается в опоре, за которую он цепляется усиками. Листья цельные или 3–5-лопастные, поочерёдно расположены по стеблю. У культурных сортов цветки обычно обоеполые, плоды – сочные ягоды с 1–3-мя семенами, собранные в кисти. Существуют сорта без косточек, которые носят общее название «кишмиш».

Виноград предпочитает расти на каменистых почвах. У него единственный недостаток – он теплолюбив. Но современные селекционные работы и энтузиазм садоводов-любителей широко раздвинули границы для выращивания этого чуда природы.

Виноград не переносит кислых почв и предпочитает нейтральную и даже слегка подщелоченную (рН 6,5–7,5). Вопреки распространённому мнению, виноград неприхотлив к почвам, но это солнечная ягода, а потому место, подготовленное под виноградник, должно освещаться солнцем целый день.

Перед посадкой виноградника необходимо хорошо подготовить почву на глубину 60–80 см. Поскольку виноград забирает большое количество питательных элементов, в посадочную яму надо внести органические (но только не свежий навоз!) и минеральные удобрения. Добавьте в посадочную яму щебёнку вперемешку с землёй.

В более холодных регионах виноградную лозу надо на зиму укрывать. Весной, после того как вы снимете укрытие с винограда, обязательно прикройте его лутрасилом, навешенным на дуги, чтобы уберечь плодовые почки от заморозка. Кроме того, у стареющей лозы винограда древесина становится трухлявой, поэтому надо регулярно замещать старую лозу молодой.

Совет

Виноград нельзя сажать в ямы там, где близко стоят грунтовые воды. В этом случае на месте посадки надо предварительно насыпать гребни из подготовленной почвы, на которые его и высадить.

Самый скверный вредитель винограда – это мелкая тля филлоксера, способная поражать не только листья, но и корни, и пока нет средств борьбы против неё. В основном она орудует на юге, а в северных регионах её место занимают долгоносик и паутинный клещ. Но против них есть отличный биопрепарат – Фитоверм.

Основные болезни винограда – милдью, оидиум, мучнистая роса и различные пятнистости листьев, белая гниль, поражающая ягоды в регионах с влажным и холодным климатом. С болезнями лучше всего бороться с помощью биопрепарата Циркон.

Вишня

Вишня – плодовое дерево или кустарник семейства Розовые. Листья очередные. Цветки белые, реже розовые, собраны в небольшие соцветия-зонтики. Плод – мясистая сочная костянка округлой формы, внутриплодник – шаровидная косточка, содержащая одно семя (рис. 4).

Рис. 4. Вишня

Вишня – это более или менее морозостойкое и зимостойкое перекрёстно опыляемое растение, но для Северо-Запада всё равно во многих отношениях проблемная культура. В частности, нужны определённые партнеры для опыления, а не просто парочка вишнёвых деревьев; для вишни одинаково опасны как поздние весенние, так ранние осенние заморозки. Повышенная влажность воздуха и недостаток тепла летом провоцируют трудно излечимые заболевания коккомикозом и монилиозом.

У нас вполне прилично растут и плодоносят только степная и песчаная вишня. Обе являются невысокими самоплодными деревцами или кустарниками. Но хотя они и самоплодны, сажать одно растение всё равно бессмысленно, так как нужно перекрёстное опыление.

Вишня предпочитает слабокислую или нейтральную почву с высоким содержанием калия и кальция, необходимых для создания косточки. Хотя вишня относительно неприхотлива к почвам, лучше растёт и плодоносит она на богатых органикой суглинках. Самое простое – это вносить под неё по периметру кроны весной и осенью золу (примерно по четверть ведра под каждое плодоносящее дерево).

Вишня любит солнечное местоположение, хотя и считается, что она может мириться с полутенью. Однако в этом случае плодоношение начинает перемещаться к периферии кроны.

Важно!

Всасывающая корневая система вишни залегает на глубине около 40 см, широко распространяясь за пределы кроны, а центральный корень может уходить вглубь земли до 1,5 м. Его задача – удерживать растение в вертикальном положении, добывать влагу и растворять минеральные элементы.

Вишне в период вегетации требуется тепло. Среднесуточная температура не должна опускаться ниже 15 °C.

Вишня не любит кислых почв, хлора (поэтому недопустима подкормка хлористым калием), а также близкого залегания грунтовых вод. Застойные воды, переувлажнённые почвы ей тоже противопоказаны.

Размножать корнесобственные вишни проще всего корневой порослью, надо только знать, что поросль следует брать не ближе чем в 1,5 м от ствола, иначе вы лишите растение большой части корневой системы. Обкопайте аккуратно, не заглубляясь в почву больше чем на 20 см, корневой отпрыск. Когда обнаружите корень материнского растения, на котором он растёт, обрубите его в 20–30 см от отпрыска (чтобы не отбирать корень у материнского растения). Затем постарайтесь обнаружить корни вокруг отпрыска и аккуратно их выкопайте. Теперь можно высадить его на подготовленное заранее место. Если сохраните максимум корневой системы, то отпрыск зацветёт уже на следующий год. Конечно, привитые вишни так не размножают, потому что они привиты на дички.

Важно!

Косточковые и семечковые не любят соседства друг друга, поэтому их не следует сажать рядом.

Корнесобственные вишни можно размножать и косточками (без мякоти), которые высевают сразу после сбора. Лишнюю поросль следует регулярно вырезать до уровня почвы. У корнесобственных вишен, растущих в форме кустов, надо время от времени оставлять один сильный побег замещения, вырезая устаревший, прекративший плодоношение. Чтобы поросли было меньше, вишни не следует при посадке заглублять в почву.

Обрезка для всех косточковых, в том числе и для вишни, обязательное мероприятие. Нормальный прирост веток вишни примерно 30–40 см. Дело в том, что у косточковых культур почки либо ростовые, из которых растут листья и побеги, либо плодовые. Если приросты текущего года маленькие (менее 20–25 см), то у них есть только одна ростовая почка на верхушке этой ветки. Остальные почки – плодовые, они живут 1–2 года в зависимости от того, плодоносит ли данный сорт вишни на однолетней древесине или двулетней. Соответственно, и плодовые веточки живут год или два, а затем отмирают и ветка оголяется. И только на конце этой веточки есть несколько листочков.

Постепенно вишнёвое растение превращается в метелку. Малый прирост свидетельствует о плохом уходе – недостатке влаги и питания, плохой защите от болезней и вредителей. Помогите растению, и оно восстановит нормальный прирост, который должен быть около 40 см. Веточки со временем придётся обрезать вместе с оголившимся стволом, к которому такие веточки прикреплены, укорачивать их нет смысла, так как вы обрежете единственную ростовую почку и голая ветка дальше расти не будет.

При плохих приростах растение следует опрыскать пару раз за лето препаратом Феровит, усиливающим рост концов побегов, и подкормить микробным препаратом Экстрасол в соответствии с приложенными инструкциями.

Важно!

Засуха в момент роста завязей (через 2 недели после окончания цветения) может вызвать их массовое опадание, поэтому вишня нуждается в обильном поливе не менее двух раз с момента цветения и до начала окрашивания ягод.

Тля – самый злостный вредитель вишни. Весной на концах веточек появляется зелёная побеговая тля, а в конце лета – чёрная бахчевая. Опрыскайте концы веток прямо по тле Здоровым садом (6–8 крупинок на 1 л воды). Есть, конечно, химический препарат специально против тли – Перимор, но я им не пользуюсь.

Также значительный вред вишне могут причинить вишневая муха, боярышниковая и вишнёвая моль, пилильщики, листовёртки.

Грецкий орех

Грецкий орех– высокое (более 25 м) дерево семейства Ореховые, диаметр ствола – от 1,5 до 7 м. Крона густая широко округлая, кора светлая, на старых сучьях и стволе трещиноватая.

Почки волосистые жёлто-бурые, листья тёмно-зелёные, сложные непарноперистые очерёдные, душистые (из-за высоко содержания в них эфирных масел), опадают на зиму. Цветки однополые однодомные. Мужские цветки собраны в висячие сережки, женские – в маленькие колосовидные соцветия на концах побегов текущего года.

Плод – костянка круглой или продолговато-круглой формы. Наружный околоплодник до созревания мясистый зелёный, окружает деревянистый плод, внутри которого находится съедобная сердцевина, разделённая обычно на две доли низкими перегородками (рис. 5). К этому же виду принадлежат серый, чёрный и маньчжурский орехи.

Рис. 5. Грецкий орех

В диком виде грецкий орех встречается в Закавказье, Средней Азии, Китае, Греции. Более широко культивируется во всей южной части Европы и России.

Растение требует глубоких плодородных почв с невысоким уровнем грунтовых вод.

Семена грецкого ореха, из которых выращивают саженцы, к посадке надо готовить заранее – они требуют длительной, от 2-х до 3-х месяцев, стратификации.

Важно!

Грецкий орех – растение-долгожитель, возраст взрослого дерева составляет 200–250 лет. Первые плоды появляются на дереве через 3–12 лет в зависимости от сорта, а плодоношение сохраняется на протяжении всей жизни дерева.

Груша

Груша – растение семейства Розовые. Плодовые деревья с очерёдными простыми листьями, белыми или розоватыми цветками, собранными в щитковые соцветия.

Плоды мясистые, съедобные, крупные, чаще округло-продолговатой формы, в мякоти есть каменистые клетки. Стенки семенных камер перепончатые, семена в зрелом состоянии тёмные (рис. 6).

Груша широко распространена в средней полосе Европы и Азии. От весенних заморозков в отличие от яблонь обычно уходит за счёт того, что успевает отцвести до их начала.

Груша известна человечеству тысячи лет. Это долгожитель, её средний возраст – около ста лет.

Надо сказать, что если у яблони наблюдается периодичность в плодоношении (один год пусто, другой год густо), то груша плодоносит регулярно. Кроме того, груша – перекрёстно опыляемое растение. Ей требуется хотя бы ещё одна груша, желательно другого сорта, в то время как яблоня может расти и в одиночестве, хотя тоже предпочитает компанию.

Рис. 6. Груша

Груша более требовательна к освещённости и теплу, нежели яблоня, и гораздо менее пластична, поэтому ареал её распространения намного меньше, чем у яблони.

У груш и яблонь много общего, особенно в выборе места для посадки, в требованиях к условиям произрастания, способам посадки. Вредители и болезни у них тоже общие.

Ежевика

Ежевика – близкая родственница малины семейства Розовые. Кустарник с побегами, покрытыми шипами, со сложными тройными, пятерными листьями. Обоеполые цветки, собранные вместе по нескольку штук, белого или розового цвета.

Плоды – сложные костянки черного или темно-красного цвета (рис. 7). Ягоды часто срастаются с цветоложем и отрываются вместе с ним.

Рис. 7. Ежевика

Есть две группы этого растения: собственно ежевика с прямостоячими кустами и росяника – с ползущими укореняющимися побегами. Последнюю, дающую скудный урожай мелких ягод, заводить на садовом участке не следует, поскольку избавиться от этих растений потом будет очень трудно даже с помощью Раундапа.

Сажать следует исключительно прямостоячие сорта ежевики: Техас, Агавам, Изобильная, Ранняя урожайная, Старый Брайтон, Лукреция, обильно плодоносящие и не дающие корневой поросли. Посадка, уход и размножение такие же, как у малины.

Земляника

Земляника – род растений семейства Розовые. Травянистые многолетние растения с коротким корневищем и мочковатыми корнями, тройчатыми листьями на длинных черешках, собранными в прикорневую розетку, и небольшими листочками на цветочных стеблях (рис. 8). Из пазушных почек корневища вырастают стелющиеся по почве побеги (усы), из узлов которых развиваются новые растения, укореняющиеся в почве, и в свою очередь дающие новые усы. После укоренения и развития новых растений усы усыхают и отмирают от материнского растения.

Рис. 8. Земляника

Цветки однополые или двуполые, белые, редко розоватые, собраны в соцветие. Плоды – многочисленные семянки, расположенные на сильно разросшихся цветоложах (ложных плодах).

Земляника – очень распространённое по всем материкам растение, и соответственно, существует много её видов. В России есть три вида дикой земляники, произрастающей на опушках лиственных лесов: лесная, полуница и мускусная (клубника).

Важно!

Культурную форму земляники – садовую землянику – часто неправильно называют клубникой. Основное отличие крупноплодной садовой земляники и мускусной дикой (клубники) состоит в том, что земляника – однодомная, у неё нет мужских и женских растений, а клубника – двудомная, т. е. у неё есть как мужские, так и женские растения. Ягоды клубники во много раз меньше, чем ягоды садовой земляники, кроме того, у них не вызревающий твёрдый кончик и окрашены они в красный цвет только с одного бока. Есть и другие различия.

В последние годы большой интерес у садоводов вызывают разные сорта ремонтантной земляники, особенно те, у которых плодоношение продолжается непрерывно на не укореняющихся усах текущего года.

В настоящее время насчитывается свыше 2,5 тыс. сортов садовой земляники и постоянно продолжается создание новых.

Происхождением земляники из жарких стран объясняется её любовь к солнцу и теплу и её вечнозелёная листва, хорошо зимующая только под снежной шубой.

Раскрытые цветки земляники и молодые завязи погибают уже при температуре от –0,5 до –1 °C (сердцевина цветка становится чёрной). Поэтому при угрозе наступления заморозков посадки земляники лучше накрыть сверху прямо по кустам двойным лутрасилом. Либо надо установить над ними тоннельное укрытие из плёнки с самой ранней весны и до окончания заморозков. Бутоны выдерживают –2 °C, цветочные почки –12 °C. Ростовые почки более выносливы и погибают после того, как температура понизится до –15 °C. Корневище погибает уже при –8 °C, в то время как крона остается живой при –12 °C. То есть у земляники гибель корневища наступает при менее сильных морозах, чем гибель вечнозелёных листьев.

Совет

В районах, где часто бывают зимние оттепели с последующими морозами без снега, земляника может погибнуть, если температура достигнет отметки –15 °C, поэтому в бесснежные зимы её следует укрывать лапником, задерживающим первоначально выпавший снег и сохраняющим тепло.

Земляника с урожаем выносит сравнительно мало питательных веществ из почвы, она относится к группе растений, особенно любящих фосфор. Поэтому перед её посадкой в каждую лунку следует внести 1 ч. ложку двойного гранулированного суперфосфата, если вы не вносите удобрение AVA.

Рост листьев у земляники происходит в две волны. Первое отрастание листьев начинается ранней весной и длится примерно 60–70 дней до самого плодоношения (на Северо-Западе весь май и июнь). После плодоношения эти листья краснеют, повреждаются и постепенно отмирают. Их рекомендуется убрать сразу после окончания плодоношения и даже частично убирать во время него, чтобы улучшить освещённость и воздушный обмен.

Второе отрастание листьев начинается сразу после плодоношения. Новые листья уходят под зиму, и если сохраняются до весны под снегом, то урожай будет хорошим. Если листья зимуют не под снегом или другим укрытием, то они, как правило, погибают, что задерживает плодоношение до отрастания новых листьев.

Период цветения у земляники растянут почти на месяц (в средней полосе России основное цветение проходит от середины мая до середины июня).