Текст книги "Энциклопедия начинающего огородника и садовода в картинках"

Глава четвертая
Капуста – барыня на грядке

Капуста. Общие сведения

Капуста известна человечеству с незапамятных времен. Ее употреблял в пищу первобытный человек, об этом свидетельствуют археологические находки на побережье Средиземного моря. В Древнем Египте, Древней Греции, в Римской империи за шесть веков до нашей эры широко использовали не только кочанную капусту и листовую, но и брокколи. Так что наряду с хлебом капуста – один из самых давних продуктов питания человечества. Не утратила капуста своего значения в нашем питании и по сей день. Все виды капусты относятся к семейству капустные (крестоцветные) и являются растениями холодостойкими, за исключением самой большой неженки из них – цветной капусты.

Что любит капуста?

Свет, прохладную температуру воздуха (17–19 градусов), влажную, богатую гумусом почву c реакцией рН 6–7.

Чего не любит капуста?

Кислой, плотной, бедной почвы, засухи, жары и тени.

Что надо знать о выращивании капусты

Семена проклевываются при температуре 2 градуса тепла, всходят быстро. При температуре 5–6 градусов тепла – через 10 дней, а при 18–20 – всего через 3–4 дня. Молодые всходы (кроме цветной капусты) выдерживают кратковременные заморозки до минус 4 градусов, а взрослая капуста способна выдерживать температуру до 6–7 градусов мороза, при этом кочан отнюдь не портится, а наоборот, становится вкусным и хрустящим, надо только правильно его разморозить, опустив ненадолго в холодную воду. Либо предоставить ему возможность разморозиться прямо на грядке. Но если вы растите капусту для хранения, а не для квашения, то ее лучше снять до наступления морозов. Если капуста останется на грядке в замороженном состоянии (при минус 5–6 градусах) более 2 суток, она будет плохо хранится. Дольше 2–3 месяцев ее не сохранить. При более низких температурах или более длительных заморозках весной может подмерзнуть верхушечная точка роста, и тогда вместо одного крупного кочана образуется несколько мелких кочанчиков. Урожай, конечно, падает, но кочанчики нормально вызревают и пригодны для квашения.

Капуста ест и пьет «как лошадь», поэтому для ее выращивания подходят только очень плодородные почвы, хорошо заправленные органикой. Однако это совсем не означает, что перед посадкой капусты в почву нужно вносить свежий навоз. Капуста не любит свежий навоз, но весьма благосклонно относится к подкормкам раствором свежего навоза или настоем сорняков. Содержание гумуса в почвах, подготовленных под капусту, должно быть не менее 4%. Кроме того, требуются регулярные подкормки минеральными и органическими удобрениями весь период роста. Капуста нуждается в постоянных поливах, причем чистой и холодной колодезной водой. Нельзя ее поливать водой из водоемов, поскольку такая вода содержит илистые частицы, которые, попадая между листьями, образуют на черешках слой грязи, вызывающий загнивание листа. Однако капуста не терпит переувлажненных почв, особенно заливаемых водой во время дождей. У нее начинает погибать корневая система из-за недостатка воздуха.

Когда растет рассада, почва должна быть умеренно влажной. По мере роста потребность во влаге увеличивается и достигает максимальной отметки в момент завязывания кочана или цветочной головки, но за 2–3 недели до уборки полив кочанной капусты следует сильно сократить, иначе кочан может растрескаться.

Для выращивания капусты не подходят песчаные почвы и только что освоенные торфяники. На глинах капуста тоже не любит расти. Кроме того, капуста не растет на кислых почвах. На них она моментально заболевает килой, бороться с которой довольно трудно.

Почва для капусты должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию. Следует отметить важный момент: капуста очень светолюбива. В полутени или на местах, освещенных солнцем только половину дня, она не завязывает кочан и не образует цветочную головку или образует их маленького размера.

Полить накануне перед посадкой всю грядку «Фитоспорином» и «Гумми». При пересадке рассады в лунку следует внести столовую ложку кальциевой селитры (против килы) и чайную ложку калия, можно хлористого, так как все капустные культуры, лук и свекла к хлору устойчивы. Налить не менее одного литра воды.

После того, как вода впитается, внести стакан «киселя» из гидрогеля, высадить рассаду и тут же замульчировать почву. Это позволит поливать и подкармливать капусту один раз в 2–3 недели, хотя она и большая выпивоха и обжора.

Мульчирование избавляет вас от сорняков и лишней беготни с ведрами воды. Хорошо мульчировать скошенной травой, торфом или «слюнявчиками» из газеты, сложенной в 2–3 раза. Слюнявчик получится, если сделать в газете разрыв и просто задвинуть его по почве под ножку рассады так, чтобы она оказалась в центре «слюнявчика».

Кочанная капуста

Кочанная капуста бывает белокочанная и краснокочанная. Краснокочанная капуста используется только для салатов. Ее не квасят, из нее не варят щи, не используют для начинки в пирогах.

В ящик глубиной не менее 7 см или прямо в почву в теплице посейте семена в бороздки глубиной не менее 2 см. Семена у капусты крупные, их легко разложить на расстоянии 2–3 см друг от друга. Почва должна быть нейтральной, влажной и достаточно питательной. Можно почву для ящика приготовить из смеси торфа (одно ведро), песка (половина ведра) и золы (литровая банка). Хорошо перемешать. Заполнить ящик. Полить водой. Сделать бороздки и разложить в них семена. Семена зарыхлить почвой. Чтобы почва не потеряла тепло и влагу, посевы следует накрыть пленкой.

С момента появления всходов пленку следует снять и капусту регулярно поливать, но не заливать, чтобы почва постоянно была умеренно влажная. Главное на этом этапе – нейтральная реакция почвы.

Кроме того, нельзя допустить чрезмерного вытягивания подсемядольного колена. Часто это происходит не только из-за плохой освещенности, но и из-за слишком густых всходов. Рассаде тесно и она начинает вытягиваться. В этот время у нее может подсохнуть нижняя часть стебелька, и тогда не избежать заболевания черной ножкой, поскольку рассада ослабнет и противостоять заболеванию не сможет.

При загущенных посевах часть растений лучше сразу удалить, меньше будет потом хлопот, а оставшиеся растения окучить. За неделю до пересадки рассады на постоянное место почву на грядке надо хорошо полить 3%-ным раствором медного купороса (1 столовая ложка на 1 л воды) или любого другого препарата, содержащего медь, чтобы уничтожить споры килы. Вместо меди можно использовать биопрепарат «Фитоспорин».

Дополнительно надо раскислить почву непосредственно при посадке рассады. В лунку под каждое растение следует внести десертную ложку кальциевой селитры, налить полную лунку воды и высадить рассаду вместе с комом земли. Если в лунку перед посадкой внести половину чайной ложки порошковой фракции минерального удобрения AVA, то минеральные подкормки можно в дальнейшем не проводить.

При высаживании рассады лунку надо делать достаточно глубокой, поскольку семядольные листья полностью засыпают почвой, не обрывая, а первые 2 настоящих листа засыпают почвой наполовину, и через 2 дня почву с них стряхивают. В этом случае рассада при пересадке не потеряет ни одного листа.

К моменту пересадки рассада должна иметь 4–5 настоящих листов (примерно через 30–45 дней после всходов). Если рассада переросла и у нее больше листьев, чем надо, то 2 нижних листа лучше оборвать, поскольку они все равно завянут, а влагу до этого испарять будут.

Стебель у переросшей рассады, как правило, образует изогнутое колено. При высадке в грунт его надо засыпать почвой, не пытаясь распрямить. Пересадку следует делать под вечер. Если на следующий день стоит слишком жаркая и солнечная погода, то высаженную рассаду на пару дней надо притенить, можно с помощью колпака, свернутого из газетного листа. А можно просто накрыть грядку старым (не слишком чистым) лутрасилом. Как только появился новый лист – рассада прижилась. В дальнейшем уход за капустой такой, как об этом говорилось выше.

Кислотность почвы надо постоянно поддерживать на уровне рН 6–7. Для этого через каждые 2–3 недели капусту следует поливать известковым молочком. Стакан извести надо развести в 10 л воды и выливать эту болтушку по одному литру под корень каждого растения капусты. Остатки извести в ведре долить водой и полить любые другие крестоцветные растения. Все они не любят кислой почвы. Запомните: кила живет только в кислой почве. Раскислить почву один раз на весь сезон невозможно, прежде всего потому, что у нас постоянно идут кислотные дожди, кроме того, грунтовые воды снизу тоже кислые. К тому же сразу вносить большие дозы извести нельзя, она свяжет почвенный фосфор и калий, и они станут недоступными для растений. В регионах с влажным климатом (Приморье, Северо-Запад, Калининградская область) частые дожди вымывают из почв все минеральные элементы, в том числе кальций, прямиком в наши колодцы, поскольку в этих регионах в почвах очень мало гумуса, который удерживает почвенный раствор. Вместо известкового молочка можно поливать капусту раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды), которая подщелачивает почву. Под корень каждого растения выливают пол-литра раствора.

Кочанная капуста нуждается в окучивании, иначе кочан может завалиться на бок и будет лежать на земле. В этом случае велика вероятность заболевания гнилью.

В июне капусту надо поливать ежедневно, поскольку идет интенсивный рост листьев (по 2–3 листа в неделю). Полив увеличивают по мере роста кочана, но за 2–3 недели до срезки полив сокращают, иначе кочан может растрескаться.

Подкормки надо делать регулярно: еженедельно, сразу после полива, чередуя органические и минеральные подкормки. В качестве органической подкормки можно давать настой сорняков или навоза, либо птичьего помета. В качестве минеральной можно брать 3 столовые ложки азофоски или нитрофоски, а еще лучше экофоски на ведро воды. «Кемиру» использовать для подкормок нежелательно, поскольку она сильно закисляет почву. Или надо добавлять 2 столовые ложки кальциевой селитры либо стакан золы на 10 л подкормки для ее раскисления. Азота и калия кочанной капусте требуется примерно одинаковое количество. Если ей давать чуть больше калия, чем азота, она не будет накапливать нитраты впрок. В момент завязывания кочана капусте требуются микроэлементы, особенно бор. Лучше всего начиная с момента, когда у нее образуются 5–6 кроющих листьев, добавлять в подкормку по 2 чайных ложки удобрения «Унифлор-микро». В самом крайнем случае надо добавлять хотя бы борную кислоту – по 2 грамма на 10 л подкормки. При этом поливы и подкормки не требуются.

Капуста сначала закладывает в кроющие листья, как в кладовку, запас питательных веществ, чтобы использовать их при завязывании кочана. Обычно кочан начинает завязываться при 7–9 кроющих листьях. Многие зачем-то снимают эти крупные зеленые кроющие листья, то есть разоряют кладовую, и капуста снова упорно начинает их наращивать. Так и идет борьба «кто кого» между капустой и хозяином участка, а кочанов как не было, так и нет. Когда капуста сама опустошит свои кладовки-листья, она вам это покажет, поскольку кроющие листья у нее целиком пожелтеют, и она их сбросит сама. Можете ей в этом помочь, но только при полном пожелтении нижних листьев.

Полезные свойства кочанной капусты

Кочанная капуста содержит белки, углеводы, минеральные вещества, биологически активные вещества, органические кислоты, витамины, обладает ранозаживляющими и бактерицидными свойствами. Капуста усиливает перистальтику кишечника, то есть способствует хорошему пищеварению. А главное – все свои замечательные свойства капуста сохраняет в заквашенном виде до самой весны.

Кроме того, капуста может просто недоесть и недопить. Не забудьте, что кочанная капуста ест и пьет «как лошадь». Начните давать усиленную подкормку, не менее 2 л в неделю, и все пойдет отлично. Причина может быть в сухости почвы в жаркую погоду. Увеличьте поливы. А еще одна из частых причин – это недостаточное освещение. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что капуста – очень светолюбивая культура. В тени она кочан завязывать не будет. Между прочим, при излишних подкормках азотом кочан тоже плохо завязывается. Так что азот давайте только вместе с калием и не превышайте норм азотной подкормки.

Можно сильно упростить себе работу, если при высадке рассады внести в лунки гидрогель AVA и сразу замульчировать почву срезанными сорняками, которые подсыпать в междурядье 2 раза в месяц.

Цветная капуста

Цветная капуста более теплолюбива, нежели кочанная. Для ее успешного роста и развития требуется умеренно теплая погода, примерно 18 градусов.

Цветную капусту лучше всего выращивать через рассаду. Прямой посев в грунт нежелателен. Ранние сорта можно сеять на рассаду за 45–55 дней до высадки ее в грунт. Раннеспелые сорта готовы через 100 дней после всходов. Если вы хотите есть цветную капусту в июле, то посеять ее на рассаду следует в начале марта. Как уже говорилось выше, дома рассаду капусты вырастить сложно из-за слишком сухого воздуха, плохой освещенности и высокой температуры, поэтому ранний посев рассады можно делать только в отапливаемые теплицы, в обогреваемые лоджии или на утепленных балконах.

Ранние сорта капусты можно посеять в пленочные теплицы на биотопливо уже в середине апреля, но тогда посевы надо обязательно прикрыть двойным лутрасилом (помимо пленки на теплицах).

Среднеспелые сорта растут около 120 дней, и высевать их следует, соответственно, в конце апреля или начале мая, лучше в теплице. Но среднеспелые сорта можно посеять и дома в начале апреля.

Лучше всего рассада капусты удается в пеленках из пленки. Для этого на кусок пленки размером примерно 20×12 см ближе к одному краю кладется влажная почва (1–2 столовые ложки). Затем у пленки слегка подгибают нижний край и сворачивают в трубочку. Чтобы пленка не раскручивалась, надевают на трубочку резинку и высевают семя капусты прямо в эту почву. Трубочки составляют плотно друг у другу в неглубокие емкости и ставят в самое светлое место (на подоконник). При 2–3 настоящих листах капусту высаживают под укрытие в грунт. Можно посеять семена капусты в неглубокие плошки, а как только хорошо раскроются семядольки, распикировать рассаду на почву, которая лежит на пленке, и свернуть пеленки, как было сказано выше. Главное в таком способе выращивания – не заливать излишне капусту водой, иначе у нее может погибнуть корневая система (из-за черной ножки).

Для роста и развития поздних сортов требуется около 150 дней. Капусту любого срока созревания не следует высевать всю сразу, лучше подсевать ее через 10–15 дней, как редис, чтобы она была разного возраста, тогда вы будете иметь свежие головки постоянно, в течение всего лета, и употреблять в пищу по мере их созревания.

Можно создать непрерывный конвейер цветной капусты за счет одновременного посева капусты разных сроков созревания, а можно создать такой конвейер за счет постоянного подсева семян на рассаду через интервалы в десять дней. Можно часть капусты вырастить через рассаду, семена для которой высевают в теплице в конце апреля или начале мая, а часть семян посеять прямо в грунт примерно в середине-конце мая.

Подготовить емкости для посева семян на рассаду (рис. 49–52). Перед посевом семена цветной капусты следует обеззаразить, поскольку на семенах, как правило, есть возбудители болезней. Для этого достаточно перед самым посевом прогреть семена в течение 20 минут в горячей (52 градуса) воде. Проще всего поддерживать такую температуру в термосе. Молодые всходы плохо переносят заморозки. Для них губительна температура даже минус 1 градус, поэтому рассаду лучше высаживать в открытый грунт после того, как заморозки закончатся, либо высаженную рассаду надо сразу же накрыть двойным лутрасилом и не снимать его, пока заморозки не минуют.

К моменту высадки рассада должна иметь примерно 4–6 настоящих листов и высоту около 12–15 см. Иногда рассада сильно вытягивается – это плохо. Иногда имеет искривленный стебель – это несущественно. Иногда имеет тонкую нижнюю часть стебля, даже подсохшую, – это недопустимо.

Такую рассаду надо выбросить, так как это признак начинающегося заболевания черной ножкой (нижняя часть стебля тонкая и черная). Заболеванию черной ножкой способствуют слишком загущенные посевы и избыток влаги в почве. Загущенные посевы сильно вытягиваются, нижняя часть стебля при этом начинает усыхать. Чтобы этого избежать достаточно хотя бы приокучить землей такую рассаду, если нет времени ее рассадить.

Рассада любой капусты, а цветной особенно, не любит «коммуналок», она предпочитает отдельные квартирки, тогда она и черной ножкой, как правило, не заболевает. Накрывают посевы двойным лутрасилом на случай слишком низких температур по ночам.

Иногда на корнях образуются небольшие утолщения – это кила, такую рассаду надо выбросить.

1. Прорыхлить почву неглубоко плоскорезом Фокина. Не копать! Граблями разровнять поверхность. Хорошо увлажнить почву. Грядка под капусту должна быть хорошо заправлена органикой (рис. 53). Но под нее нельзя вносить свежий навоз, в том числе и конский. Не следует перебарщивать с азотными удобрениями.

2. Сделать лунки под рассаду по центру грядки через 40 см друг от друга. Перед высадкой рассады в лунки следует внести по десертной ложке кальциевой селитры, налить полную лунку воды (рис. 54, 55).

Высадить рассаду так, чтобы семядольные листья оказались в почве, а два первые настоящие легли на землю (рис. 56). Эти листья надо наполовину присыпать почвой, которую следует убрать с листьев через пару дней.

Это поможет сохранить все листья, в то время как без этого приема рассада обычно пару листьев при пересадке теряет.

3. Высадить рассаду капусты по центру грядки по схеме 40×40 см, обжать почву и замульчировать почву под посадками зеленой травой и в дальнейшем постоянно вносить зеленую траву и выполотые сорняки. Это даст возможность поливать капусту крайне редко. Если к моменту пересадки на место рассада переросла, то оборвите пару самых нижних листьев. Все остальное проделайте, как сказано выше. Рассаду высаживают под вечер, хорошо поливают и притеняют на 2–3 дня колпаками из газеты. В дальнейшем капусту хорошо и регулярно поливают и кормят, поскольку она большой любитель покушать и выпить. Больше всего она любит калий и совершенно не переносит подкормку навозом.

4. Как только у высаженной рассады появился новый лист – она прижилась, и сразу же начинайте делать подкормки.

Еженедельно (а при сухой и жаркой погоде 2–3 раза в неделю) обильно поливайте под вечер водой. Каждые 2 недели сразу после полива делайте подкормку, чередуя органическую и минеральную через раз. Органическую подкормку можно делать настоем сорняков или гумата. Для минеральной подкормки можно использовать любую минеральную смесь, содержащую азот, фосфор, калий, но при этом обязательно к 2 ложкам смешанного удобрения надо добавлять еще 1 ложку любого калийного удобрения на 10 л воды и выливать под корень каждого растения по 0,5 л раствора. К моменту завязывания головки (при 5–7 больших кроющих листьях) цветная капуста нуждается в микроэлементах, особенно в боре и молибдене. Добавьте в подкормку бор (2 г на 10 л раствора удобрений) и молибдат аммония в той же дозе. Но еще лучше использовать уникальное удобрение «Унифлор-микро» (или «Унифлор-бутон»), добавив по 2 чайных ложки любого из них на каждое ведро подкормки. Эти удобрения содержат 14 микроэлементов, к тому же они находятся в хелатной форме, то есть заключены в органическую оболочку, а такие агрегаты усваиваются растениями очень быстро.

Для цветной капусты, как и для всякой другой, надо постоянно поддерживать почву слегка щелочной (рН 6,5–7,5). Для этого раз в 2–3 недели под корень каждого растения выливают по пол-литровой банке раствора кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды) либо раствора доломита или извести (1 стакан извести или доломита на 10 л воды). Иначе на кислых почвах, как, например на Северо-Западе, не избежать килы. Корни, зараженные килой, класть в компост нельзя, их надо сжигать. На том месте, где была кила, капустные культуры не следует сажать по крайней мере 4 года. Споры этого грибного заболевания могут сохраняться в почве и в компосте до 7 лет. Кила живет только в кислых почвах при недостатке в них меди. Грядки, зараженные килой, следует осенью хорошо полить раствором медного купороса или «ХОМа» (1 столовая ложка на 1 л воды – 3%-ный раствор). Кроме того, на всякий случай при выращивании капусты ее надо регулярно поливать раствором «Фитоспорина». Цветная капуста – большая капризуля. Если в раннем возрасте она попадает под низкие температуры (4–5 градусов тепла) на длительный срок (около 2 недель), то в дальнейшем у нее быстро рассыплется головка. Если в ночное время будет 10–15 дней стоять высокая температура (около 20 градусов), то произойдет то же самое.

Если при выращивании рассады и в ранние сроки роста произойдет подсушивание грунта при недостаточном поливе, капуста дает мелкие нетоварные головки, от которых никакие дальнейшие подкормки и поливки не помогают.

Чтобы у капусты не темнела головка, ее прикрывают надломленными верхними листьями. Головка у цветной капусты – это плотное соцветие еще не раскрывшихся бутонов. Как только капуста перерастет – бутоны раскрываются и головка распадается на отдельные веточки с цветками, то есть рассыпается. Этого нельзя допускать, потому что капуста сразу теряет не только свой товарный вид, но и вкус. Если головка капусты потемнела или слегка пожелтела из-за того, что вы не закрыли ее вовремя от солнца, не огорчайтесь. Головку достаточно положить в воду с лимонной кислотой (1 чайная ложка на 1 л воды) на несколько минут, и она посветлеет.

Осенью цветная капуста более устойчива к небольшим заморозкам, чем в раннем возрасте, и способна переносить без ущерба заморозки до минус 3–4 градусов, но на всякий случай ее лучше укрыть лутрасилом.

Если капуста нарастила хороший листовой аппарат, но не завязала головку к концу сентября, и есть угроза того, что ее могут погубить заморозки, ее можно доращивать до самых морозов в теплице и даже в подвале, в темноте. Для этого ее выкапывают с комом земли, ставят в ящики плотно друг к другу и оставляют в теплице или подвале. Капуста завяжет и дорастит только что завязавшиеся головки до нормального размера за счет питательных веществ, накопленных ею в кроющих листьях. Так что не торопитесь выдирать растения с большими листьями, еще не завязавшими головок к концу сентября.