Текст книги "Хвойные на вашем участке: красиво и без проблем"

Как определить, что влаги в почве достаточно?

По краю ямы (или контейнера либо горшка) заглубите в почву ладонь (или указательный палец, если растение в горшке), затем выньте и посмотрите на концы пальцев. Если они мокрые – почва переувлажнена, воздержитесь от поливов несколько дней. Если сухие – влаги нет, срочно поливайте. Если на пальцы налипло немного почвы – влажность в норме и делать ничего не надо.

Если вы выкапываете елочку или сосенку в лесу, и вам не надо выкопанное растение везти куда-нибудь далеко и долго, то перевалкой его можно пересадить в любое время, лишь бы не было в это время сильной жары и засухи. При таком способе пересадки растение предварительно следует обкопать со всех сторон, приподняв с одной стороны, опрокинуть на бок, подстелить под него старую простыню (или кусок любой не синтетической ткани), затем опрокинуть на ткань всю корневую систему. Завязать крест на крест слабым узлом углы ткани, и перевезти растение на место посадки, где для него заранее должна быть приготовлена яма. Осторожно ставите в нее растение и, не развязывая узлов, присыпаете посадку почвой. Почва в посадочной яме перед посадкой должна быть естественно влажной, даже очень влажной – почти жижей. Ткань постепенно в почве перегниет. При таком способе посадки отлично сохраняются сосущие волоски и микориза, а потому происходит практически 100 % приживание.

В дальнейшем уход за высаженным растением сводится к обильной регулярной поливке в год посадки. В последующие 2–3 года поливы можно будет постепенно свести на нет, потому что корневая система этих растений добудет себе воду самостоятельно, тем более, что хвойные практически не испаряют влагу. Иглы – это вам не листья. Напоминаю, что в подкормках хвойные тоже не нуждаются, не убирайте только из-под них их собственные осыпавшиеся иголки, можно понемногу подсыпать торф, но не ежегодно и не пытаться засыпать вылезающие на поверхность их корни.

Для акклиматизации хвойным требуется около трех лет. В это время они практически не растут, и часто у садовода возникает соблазн подкормить их или стимулировать их рост, применяя стимуляторы, наподобие Корневина, Эпина-экстра, Новосила или каких-нибудь микробных препаратов. Не следует стимулировать их к росту и не надо подкармливать, этим вы только растению навредите.

Несколько общих рекомендаций

Не покупайте привозные растения осенью, так как они продолжают в контейнерах расти и после пересадки в грунт не успеют хорошо одревеснеть к зиме, а значит, есть большая вероятность их гибели. Лучше купить растения весной, в крайнем случае, летом.

Никогда не подкармливайте хвойные азотом – они ближайшей зимой погибнут.

Первые три года после посадки рано весной еще по снегу в феврале прикрывайте их, чтобы не дать высохнуть иголкам от яркого теплого солнца, пока корневая система еще не вступила в работу. Для этого лучше всего использовать двойной лутрасил, но не пленку, потому что под ней может произойти подпревание.

На зиму ни в коем случае молодые посадки, не укрывайте, потому что им требуется хорошее проветривание.

Корневой ком первые три года надо поздней осенью замульчировать, а весной мульчу от него отгрести. Лучше всего для этого подойдут хвойные иглы или торф, но можно использовать и сухие листья дуба, осины, на худой конец, яблони.

Если вы высадите хвойные в скудную почву, не будете подкармливать, а наоборот, держать их впроголодь, то годовой прирост у них будет мал, поэтому крона будет более плотная. Этого же можно добиться и прищипкой (об этом читайте в главе о ели).

Кроме того, растущие на скудном рационе, хвойные более выносливы.

Осенью все хвойные следует хорошо полить водой.

Не подпускайте кобелей к хвойным – их моча, попав на хвою, погубит не только надземную часть растений, но и живущую на корнях микоризу!

Глава вторая. Размножение семенами

Как уже говорилось выше, расщепление в потомстве родительских свойств – основной недостаток семенного размножения, но это, как раз и представляет интерес для садовода-любителя, потому что он может получить уникальные растения, которых ни у кого нет. Обычно это называют тупой селекцией.

Унаследованные или измененные те или иные признаки у сеянцев большинства хвойных пород проявляются очень рано, буквально на первый-второй год их жизни, а потому цвет хвои вы увидите практически сразу. Особенно интересно наблюдать расщепление цвета у сеянцев, выращенных из семян растений с цветной хвоей: Aurea (золотистая), Variegata (пестрая), Glauca (голубая).

Сразу же можете отобрать себе те, которые вам приглянулись.

Будущая форма кроны заметна уже на второй-третий год, так что к моменту пересадки сеянцев на место на четвертом году их жизни вы вполне можете подобрать нужный вам набор хвойных растений.

Подготовка семян к посеву

Семена у многих хвойных созревают через 1–2 года после опыления, обычно осенью или зимой. Они обязательно должны быть полностью вызревшими. Собранные шишки раскладывают на бумагу в сухом теплом месте. Высыпавшиеся семена надо, прежде всего перед посевом очистить от смолистых веществ, которые тормозят прорастание. Для этого их надо протереть тряпкой, смоченной в нашатырном спирте.

Затем семена надо собрать в пакетики и надписать название вида и сорта. Семена сохраняют всхожесть 5–6 лет. Хранение семян, не протертых нашатырем, делать не следует, так как это приведет к падению их всхожести, а всхожесть у хвойных пород и так не высока.

У тиса семена не имеют смолистого покрытия, зато находятся в сочной розовой мякоти, которая так же тормозит прорастание, а потому после сбора созревших ягод их надо как можно быстрее от нее освободить и тщательно промыть вынутые семена, и только после этого их просушить при комнатной температуре.

У гинго свежесобранные семена сразу после сбора обладают высокой всхожестью (90 %!), но она быстро падает, а потому семена желательно высевать сразу после сбора или хранить их в холодильнике при плюсовой температуре около 4–5 градусов.

Посев семян

Посев лучше всего сделать сразу после сбора и обработки семян, поскольку они нуждаются в длительной стратификации. Перед самым посевом полезно подержать семена сутки в растворе Эпина-экстра и Циркона (по 10 капель любого из них на 1 л воды).

Проще всего посеять их в поперечной бороздке на торце любой овощной грядки. Чтобы обеззаразить почву полейте ее раствором Фитоспорина или, хотя бы кипятком. Обычно почва на овощных грядках имеет нейтральную или близкую к ней реакцию (рН 6–7), а большинство хвойных культур предпочитают более кислую почву. Сделав бороздки глубиной 5–6 см, внесите в них торф. Или, сделав бороздки глубиной 2–3 см, полейте их слабым раствором 9 % уксуса (одна чайная ложка на один литр воды). Семена рассыпают по влажной почве разреженно, сверху слегка присыпают влажной почвой и уплотняют.

Не заглубляйте семена! У большинства хвойных растений они мелкие. Помните, что в природе они просто опадают на почву.

Сеянцы могут взойти ранней весной, но могут и осенью следующего года. Точно так же, как это происходит в природе: поздно осенью семена попадают на землю и лежат до осени следующего года, прорастая только следующей весной. Летом следите, чтобы почва не пересыхала. Увлажнять поверхность земли следует из пульверизатора.

Если вы хотите зарабатывать деньги, выращивая сеянцы хвойных, то посев следует делать в контейнеры, имеющие дренажные отверстия. Их проще всего сразу закопать в почву в полутени. Остальное за вас сделает природа.

Самая большая проблема у всходов – заболевание черной ножкой. Для предотвращения этого бедствия, поливайте появившиеся всходы либо розовым раствором марганцовки, либо раствором Фитоспорина вместо воды. Можно, конечно использовать и химический препарат Фундазол, но он запрещен к применению на садовых участках.

Появлению черной ножки способствует длительное похолодание во влажную погоду, загущенные посевы и наличие возбудителя гриба в почве.

Хвойные плохо переносят минеральные подкормки, навоз, золу. Исключение представляет удобрение AVA, которое вносят в небольшом количестве раз в три года, заделывая его по одной столовой ложке в борозды глубиной 7–8 см по периметру кроны взрослого дерева. Сеянцы и молодые растения подкармливать не следует и в дальнейшем, при пересадке их на место (обычно в возрасте 3–4 года) в посадочную яму не следует вносить какие-либо удобрения.

Глава третья. Вегетативное размножение

Хвойные (правда не все) допускают размножение черенками, а также отводками, корневыми отпрысками, прививкой. При вегетативном размножении все родительские свойства сохраняются, и в этом его плюс. А минус в том, что этот способ размножения гораздо труднее и дороже, чем семенной. Наиболее простой способ – черенкование.

Для черенкования обычно используют парники, теплички или сооружают череночник, который следует располагать в полутени.

Наибольшей способностью к укоренению черенки обладают в период набухания почек. В это время можно нарезать черенки у туи, тсуги, микробиоты, можжевельника, тиса.

Для черенкования выбирают двух-трехлетние побеги. Черенковать надо либо в пасмурную погоду, либо в ранние утренние часы. Черенки следует брать с «пяткой», то есть с частью коры. Для этого надо взять рукой побег длиной 12–15 см поближе к стволу или ветке и резко дернуть его вверх и вниз. Подровнять «пятку» и поставить на сутки в раствор Эпина-экстра совместно с Цирконом (или хотя бы в растворе одного из них – ампула на 2 л воды).

Черенок следует погрузить в раствор наполовину.

Почва для укоренения должна быть плодородной, воздухо и влагопроницаемой, слабокислой (рН 5–5,5). Лучше всего подойдет торф. Но для образования каллюса (утолщения, появляющегося на нижнем конце черенка, из которого потом образуются корни) черенок втыкают наклонно, но не в торф или почву, а в слой прокаленного (или хотя бы промытого) песка, который насыпают поверх почвы слоем около 10–12 см. Черенок нежелательно прямо втыкать в песок, лучше сначала сделать отверстие карандашом или палочкой (чтобы не задралась кора на черенке). Черенки надо сажать по схеме 15×15 см. На одном квадратном метре можно разместить около 50 черенков.

Над черенками надо поставить дуги, накрыть их пленкой (или каждый черенок накрыть половинкой пластиковой бутылки). Ежедневно опрыскивать (или поставить туманную установку), одновременно проветривая черенки, и содержать почву постоянно влажной, но не переувлажненной. Укоренение идет долго, от полугода до полутора лет. У кипарисовых (туя, можжевельник) сначала идет рост корней, а потом начинает расти надземная часть. У ели и лиственницы, наоборот, а у сосен рост корней и надземной части идет одновременно.

Рассадить укоренившиеся черенки можно через год-полтора.

Глава четверная. Болезни и вредители хвойных

Вообще говоря, хвойные обладают большой способностью к самозащите, вредители их мало повреждают, если они здоровы.

Наиболее злостным вредителем являются разные виды тли. Можно конечно обрабатывать растения карбофосом ранней весной до цветения плодово – ягодных растений, поскольку в момент их цветения выходят из мест зимовки полезные насекомые – наши друзья и защитники растений. Невзначай их тоже можно погубить. Лучше воспользоваться Здоровым садом (против тли 6 крупинок на один литр воды), а еще лучше использовать защитный коктейль, причем не только на хвойных, но и на всех растениях в саду.

Для его приготовления надо растворить в одном литре воды 2–4 крупинки Здорового сада, 2–4 крупинки Экоберина, 4 капли Циркона, 4 капли Унифлора-бутон, 6–8 капель Фитоверма.

Опрыскивание надо делать регулярно один раз в 3–4 недели: в самом начале мая, в начале июня, в начале августа, в зависимости от состояния растений еще раз в начале сентября.

Все препараты, входящие в коктейль не являются химическими или растительными ядами, а потому ни вашей печени, ни полезным насекомым, ни птицам, ни животным не могут нанести вреда.

Здоровый сад, являясь универсальным регулятором биохимических процессов в клетке, нормализует соотношения в ней белка и углеводов (как известно, вредители нападают только на ослабленные растения, в которых нарушен баланс углеводов и белков).

Экоберин помогает растениям пережить все стрессовые ситуации, вызванные погодой (заморозки, солнечные ожоги, засуху или сильную длительную жару, резкую смену температур или длительное похолодание).

Циркон – биопрепарат, который является универсальным защитником сада от возбудителей грибных и бактериальных заболеваний, поскольку стимулирует способность растений к самозащите.

Унифлор-бутон – хелатное удобрение, содержащее все, необходимые растениям макро– и микроэлементы.

Фитоверм – биопрепарат практически против всех вредителей, как листососущих, так и листогрызущих. После всасывания листьями, он функционирует в клеточном соке растения еще три недели. Любой вредитель, отведав сок или листья опрысканного растения, уже через два часа перестает питаться, поскольку у него возникает паралич кишечно-желудочного тракта, и через двое суток погибает от бескормицы. Такие вредители не опасны для хищных (полезных) насекомых, питающихся растительноядными собратьями (вредителями), поскольку препарат не действует опосредованно. Птицам, зверям и нам с вами он так же не опасен. Через 48 часов после опрыскивания все обработанные им растения можно употреблять в пищу.

Другой вредитель – это щитовка. На нее никакой химический наружный препарат не действует, поскольку она защищена хитиновым покровом. Можно применять всасывающиеся химические препараты, но гораздо безопаснее использовать все тот же коктейль или хотя бы один Фитоверм, увеличив его концентрацию до ампулы на 2 литра воды.

Можжевельники может повреждать пилильщик и можжевеловая моль, лиственницу – минирующая моль и червец, сосну – листовертка и клоп. Естественно, что бороться с ними следует, прежде всего, Фитовермом (есть аналогичные биопрепараты Искра-био, Акарин).

Из болезней самая неприятная – опадение хвои, которое вызывает грибной возбудитель шютте. Болезнь поражает чаще всего сосны и можжевельники. Оголившиеся ветки следует вырезать и сжечь, а растения опрыскать бордоской жидкостью.

Другое опасное грибное заболевание – ржавчина. Проявляется болезнь в начале лета. Ярко оранжевые продольные наросты на коре, вызванные этим возбудителем, хорошо видны. Больше всего ржавчине подвержены можжевельники, особенно казацкий и обыкновенный.

Пораженные побеги следует вырезать и сжечь, а растения опрыскать бордоской. Сосны могут заболеть серебрянкой (на стволах взрослых растений появляются продольные язвы на коре, из которых обильно вытекает смола) или склеродерриевым раком (в начале лета хвоя на поврежденных ветках становится красно-бурой). Затем на них, а затем и на стволе начинает отслаиваться кора.

Опрыскивание Цирконом 3–4 раза за сезон (ампула на 2 литра воды) поможет спасти растение, при условии, что вы вовремя заметили болезнь.

Многие хвойные культуры подвержены солнечному весеннему ожогу, связанному с иссушением растения. В самом начале весны солнечная погода вызывает сильное после зимы испарение влаги из кроны деревьев и кустарников, а корни в не оттаявшей земле не проснулись и не поставляют в растение влагу. Происходит пожелтение, затем побурение и в дальнейшем гибель и опадание хвои. От ожогов страдают некоторые виды туи (особенно западная) и можжевельников, а так же тисы и пихты, некоторые виды елей (коника-канадская ель), сосен (сосна черная). Через какое-то время иглы восстановятся, но декоративность растения сильно пострадает. С ожогами бороться просто – надо в конце зимы укрывать подверженные ожогу хвойные белым материалом, который снимают, как только почва оттаяла. А еще лучше сажать их в таком месте, где они будут находиться в полутени других деревьев в полдень, либо с западной или северной стороны построек.

Глава пятая. Основной ассортимент хвойных растений

Туя (Thuja)

В нашем Северо-Западном регионе, да и в любом другом, туя – это самое простое и надежное растение для небольшого садового участка. К тому же по разнообразию форм и окрасу надземной части туи вполне могут занимать одно из первых мест среди хвойных растений.

В природе существует всего 6 видов этого растения. Любителям, в основном, известна туя западная, туя восточная и туя складчатая. И все они имеют сорта с различной формой и окрасом кроны.

У большинства видов туи вместо обычных для хвойного растения игл плоские веточки, которые и придают этому растению столь необычный вид. Мелкие продолговатые шишечки туи созревают в конце лета и у них сразу же отгибаются чешуйки, так что легкие, мелкие семена моментально из них вываливаются.

На Северо-Западе легко и просто растет только туя западная (T. occidentalis). Это наше растение и оно прекрасно себя чувствует в нашем климате, практически на всех видах почв.

Ее родина – Северная Америка, там, в природных условиях туя достигает 10–12 метровой высоты. В наших садах она никогда до такой высоты не дорастет, так что не пугайтесь, кроме того, вы всегда можете ее укоротить до любого уровня, потому что она легко переносит стрижку. Корневая система у туи компактная, не слишком глубокая, и широко не распространяющаяся. Зимнему саду туя придает особенное очарование.

Западная туя имеет две формы: крона у нее может быть колонновидная или пирамидальная, то есть в форме дерева (до 3–5 м), и она может быть шаровидная, в форме не очень высокого (1–1,5 м) куста.

Интересно то, что туя западная, выращенная из семян, в потомстве дает расщепление на обе формы. Так что, посеяв семена шаровидной туи – получите в потомстве как шаровидную, так и пирамидальную кроны. И, наоборот, из семян конической или пирамидальной туи получите заодно и сеянцы с шаровидной формой кроны.

Туя солнцелюбивое растение, но вполне мирится с полутенью (половина дня солнце – половина тень). Даже в тени будет смиренно расти, но крона станет сильно разреженный, а потому примет какой-то нищенский вид. Вряд ли такой экземпляр можно считать украшением сада. Так что не издевайтесь над растением и не сажайте его в тени, найдите для него местечко под солнцем.

К почвам туя нетребовательна, но лучше растет на плодородных суглинках слабокислой реакции. На тяжелых глинах растет плохо, выглядит жалко.

Плохо переносит переувлажнение, но при этом к засухе тоже относится отрицательно. Поскольку любит слабокислую почву, то не вносите под нее золу, равно, как и другие раскислители.

В каких-либо подкормках не нуждается, но изредка можно подсыпать под нее торф, а также один раз в три года вносить по периметру кроны в почву на глубину 8-10 см одну столовую ложку удобрения AVA.

Не подкармливайте карликовые сорта азотом, сажайте их на скудную супесчаную почву, тогда они будут долго сохранять свою компактную форму.

Чтобы сохранить пирамидальную форму кроны, которую разлохмачивают сильные снегопады, стволы следует внутри кроны стянуть зеленым мягким шнуром немного выше половины высоты растения так, чтобы шнур не был виден. Не использовать для этого проволоку!

Осенью у всех туй часть веточек темнеет и опадает. Это не заболевание, это естественный процесс замены старой «листвы» новой. Никогда не сгребайте и не уносите опавшие веточки из-под растения в угоду чистоте и порядку. Опавшая часть «листвы» – ее естественное пропитание в следующем сезоне.

Слишком ранний сброс веточек свидетельствует о недостатке в почве влаги. Не поленитесь и полейте тую в сильную жару и перед осенью. Но, если даже вы ее и не напоите, она выживет.

Посадку, пересадку делают весной, посадочную яму готовят вдвое большего объема, чем корневой ком, заполняют яму смесью торфа и песка с добавлением листового перегноя (3:1:2), корневую шейку при посадке не заглубляют.

Вредителей и болезней у этого замечательного растения нет.

Морозостойкое и зимостойкое растение, а потому в укрытии на зиму не нуждается.

Морозостойкость – способность растения переносить морозы.

Зимостойкость – способность переживать зимние оттепели без потерь.

На Северо-Западе не так страшны для растений морозы, как зимние оттепели. Поэтому гораздо важнее является зимостойкость, нежели морозостойкость купленного растения).

Некоторые сорта западной туи испытывают весенний солнечный ожог. При покупке всегда этим вопросом интересуйтесь.

Сначала ознакомимся с растениями, обладающими вертикальной кроной.

Smaragd (Смарагд) – морозоустойчивый и зимостойкий сорт, очень популярный, с плотной конической формы кроной насыщенного зеленого цвета, которая в зимнее время становится очень темной. Нередко бывает многоствольным. Растет быстро (ежегодный прирост 15–18 см). Без стрижки достигает высоты 5 м, диаметр кроны у взрослого растения 1–1,5 м.

Красиво смотрится в одиночных посадках на свободном пространстве. Сажать следует у входа на участок, а так же в одиночных и групповых посадках, совместно с гортензиями и рододендронами. Сорт пригоден для создания аллей и подпорных стенок. Подходит и для создания живых изгородей.

На основе этого сорта создан сорт Smaragt Variegata с зеленой хвоей, по которой разбросаны пятна золотисто кремового цвета.

Оба растения светолюбивы, но переносят легкую полутень. В излишне затененных местах крона становится разреженной.

Brabant (Брабант)

– второй по популярности сорт на садовых участках Северо-Запада. Морозостойкое и зимостойкое растение. Высокорослое дерево (до 15 м), обычно растет в один ствол, но часто образует несколько вершин. Крона ширококоническая до 3 м в диметре, плотная. Это один из самых быстрорастущих видов западной туи (годовой прирост до 30 см). Хвоя чешуйчатая насыщенно зеленого цвета весь год. Ее колонновидная крона легко переносит стрижку, а потому чаще ее используют для создания изгородей. К солнечным ожогам сорт устойчив.

Одинаково хорошо выглядит, как на солнце, так и в тени. К почвам непривередливое растение, но на плодородных и увлажненных растет быстрее. Не засухоустойчивый сорт.

Для получения более густой кроны и снижения высоты растения рекомендуется регулярная стрижка. Можно рекомендовать для создания аллей и живых изгородей. На небольших садовых участках в одиночных посадках обязательно ограничивать рост.

Aureaspikata (Ауреаспиката)

– в природе высокорослое дерево (до 25 м), во взрослом состоянии с кроной яйцевидной формы. Отличается мелкой блестящей ярко зеленой хвоей, плотно прижатой к побегам. Засухоустойчива, предпочитает расти на кислых суглинках на солнечных местах. Растет довольно медленно (годовой прирост не более 10 см).

Растение морозо и зимостойкое. От него получено много садовых форм со сниженной кроной (до 4 м) плотной кроной (диаметром около 1 м) и годовым приростом 12–15 см. Растение светолюбиво и на солнечных местах хвоя приобретает золотистый окрас, в полутени хвоя остается зеленой. Aureospirata к десяти годам достигает высоты 3 м. Ее раскидистая, но при том плотная крона темно зеленого цвета. Обаяние этому растению придают молодые ежегодные приросты, имеющие золотистый цвет. Легко стрижется, отлично выглядит в составе зеленых изгороде, в которых растения следует высаживать на расстоянии 0,8–1 м.

Красиво смотрится на газоне.

Gable (Габле) – невысокое медленно растущее (годовой прирост 8 см) дерево с приземистой кроной.

Cristata (Кристата) – изящное одноствольное дерево высотой до 4 метров с узко конической кроной диметром не более 1 м. Растет медленно (годовой прирост около 8 см). С годами рыхловатая крона становится все более плотной. Плотная чешуйчатая хвоя насыщенно зеленого цвета с сероватым оттенком. Молодые яркие приросты резко контрастируют со старыми ветвями. Освещенность на окрас хвои не влияет, а потому дерево может расти, как на солнечных местах, так и в тени. Предпочитает питательные, хорошо увлажненные почвы, засуху переносит плохо. Зимостойкость и морозостойкость высокие.

Hoveyi (Ховея) – куст высотой около 2 м с таким же метром кроны. Растет сравнительно медленно (прирост 10 см). Сначала крона формируется равномерно округлая, затем вершина становится плоской, что придает растению оригинальность. Нуждается в питательной, хорошо увлажненной почве. Одинаково хорошо растет на солнце и в полутени. Хвоя матово зеленая. Использовать рекомендуют для склонов, подпорных стенок, каменистых горок. Морозостойкость и зимостойкость высокая.

Rosenthalii (Розентали) – дерево около 3 м высотой с узко конической кроной диметром около 1 м. Годовой прирост не превышает 10 см. Короткие побеги разрастаются равномерно, направлены вертикально вверх, на концах слегка закругляются. Хвоя темно зеленая. Может расти на солнце и в полутени, освещенность на окрас хвои не влияет. К почвам нетребовательное растение. Морозостойкость и зимостойкость высокие.

Riversi (Риверси)

– многоствольное дерево высотой около 4 м, с кроной около 1,5 м, довольно быстро растущее (годовой прирост 20 см). Боковые побеги часто изогнутые вверх, многочисленные. Хвоя золотисто зеленая, зимой преобладает зеленый тон. Молодой прирост окрашен в цвет старого золота. Сажать следует на месте, открытом солнцу весь день. Даже в легкой полутени хвоя теряет золотой окрас. Растению требуется плодородная увлажненная почва.

Используют сорт на газоне, в свободно растущей на солнце изгороди, на каменистой горке.

Spiralis (Спиралис) – один из самых красивых сортов из-за спирально повернутых ветвей, его коническая рыхлая крона окрашена в темно зеленый цвет, растение морозостойкое может вырастать до 6 м в высоту, красиво смотрится в одиночных посадках, но, как и все туи, этот сорт тоже можно стричь, а потому использовать в зеленых изгородях. Предпочитает плодородные и влажные почвы, от солнечных ожогов не страдает.

Europe Cold (Европа Голд)

– это относительно невысокое дерево (около 3 м) с конической кроной, окрашенной в ярко оранжевый цвет, как и все, окрашенные в желтые цвета растения, должно расти на солнце (естественно не страдает от солнечных ожогов), хотя и в полутени не теряет своего яркого окраса. К почвам не требовательно, но окрас ярче на суглинках. Морозостойкое и зимостойкое очень нарядное жизнерадостное растение, хорошо подходит для свободных зеленых изгородей. Прекрасно смотрится на газоне, может быть использовано на каменистой горке.

Yellow Ribbon (Йеллоу Риббон)

– аналогичный сорт с желтой хвоей. Зимой она приобретает цвет старого золота. Взрослое растение медленно (годовой прирост около 10 см) достигает 3 м высоты при диметре кроны около всего 80 см. Побеги растут неравномерно, а потому крона образуется ассиметричная, а потому, ей требуется парикмахер. Сорту нужны питательные, хорошо увлаженные почвы. Предпочитает солнечное освещение, но на скудных засушливых местах будет страдать от солнечных ожогов.

Сорт рекомендуют для создания очень нарядных аллей, использовать в свободно растущей зеленой изгороди, а так же на каменистой горке.

Wagnerii (Вагнери) – невысокое деревце (до 2 м), с густой плотной кроной яйцевидной округлой формы и серовато зеленой хвоей. Из-за красивой кроны рекомендуется для одиночной или групповой посадки у входа, возле дома, солнечных ожогов не боится, хорошо растет на любой почве, сорт зимостойкий.

Teddy (Тедди) – карликовый шаровидный сорт (в десятилетнем возрасте достигает высоты всего 30 см, с тонкими, густо расположенными побегами и мягкой игольчатой, зеленой хвоей, требует влажной плодородной земли, очень подходит для посадки на каменистых горках, но нуждается в небольшом укрытием на зиму (пару слоев спанбонда или лутрасила).

Stolwijk (Столвик) – не высокий кустарник (около полутора метров) диаметром кроны не более 80–90 см, с кремовым окрасом концов ветвей. Предпочитает солнечное местоположение и плодородные суглинки с добавлением песка, на скудных почвах расти не хочет. Морозостойкое и зимостойкое растение. Хорошо смотрится в солитерных (на газонах) посадках, рокариях (каменистых горках) и групповой посадке.

Golden Glob (Голден Глоб) – медленно растущий куст шаровидной формы, высотой менее метра, с хвоей золотисто желтого цвета, которая буреет зимой, весной же самостоятельно снова зеленеет, предпочитает расти на влажных плодородных почвах, естественно на солнце, использовать рекомендуется в одиночных посадках и ландшафтных композициях.

Colden Tuffet (Голден Таффит) – это карликовый медленно растущий сорт туи с плотной подушковидной кроной, ярко желтая хвоя имеет необычную текстуру, растение требует солнца и плодородных умеренно влажных почв, не переносит переувлажнения. Это растение зимостойкое, использовать рекомендуется на каменистых горках, в ландшафтных композициях.

Little Dorrit (Литтл Доррит) – само название говорит о карликовой форме этого яйцевидного кустика, едва достигающего в высоту 60 см с густой светло зеленой кроной, нуждается в плодородных и влажных почвах, может расти на солнце и в полутени, очень подходит для альпийских и каменистых горок, может расти дома в горшке, только не забывайте его регулярно опрыскивать водой.

Hetz Midget (Хетц Миджет) – карликовый медленно растущий сорт (в десятилетнем возрасте имеет высоту всего 25 см) образующий прелестный темно зеленый шарик, который превосходно подходит для содержания в вазоне в квартире. На лето его вполне можно вывозить на дачу, естественно не высаживая из вазона. Сорт хорошо подойдет для альпийской или каменистой горки.

Туя восточная (Thuia orientalis).

В природе растет в Китае, Корее, Японии, Маньчжурии, то есть менее морозостойка, нежели туя западная, потому и не распространена в коллективных садах Северо-Запада. Зимостойкостью тоже похвастаться не может, а потому рекомендовать ее следует только для южных регионов России. В высоту достигает 15 м, имеет широко коническую ажурную крону. Хотя природные (культивары) низкорослые сорта восточной туи зимуют под толщей снега, а потому их можно использовать в средней полосе страны там, где нет зимних оттепелей (в сугубо континентальном климате). Но при хорошем укрытии на зиму можно выращивать и на Северо-Западе созданные селекционерами низкорослые карликовые сорта – Нана.

Aurea Nana (Ауреа Нана) – один из популярных сортов. Растение карликовое (высота не более полуметра, диаметр кроны – тоже). Достигает своей высоты сравнительно быстро, прирастая по 10 см в год. Скелетные побеги тонкие, но жесткие, плотно прижаты друг к другу. Они сильно ветвятся особенно на концах, разрастаются равномерно. Крона формируется плотная, правильная симметричная, сначала овальная, но позже верхушка становится плоской, а куст – подушкообразным. Хвоя на старых ветках окрашена в желто зеленый цвет, на молодых – в золотистый. Зимой хвоя буреет, но весной окрас восстанавливает.