Текст книги "Огород, сад и цветник для ленивых"

Свекла

Растение семейства мариевые. Ее ближайшие родственники – шпинат и лебеда.

В настоящее время культивируются две разновидности свеклы: корнеплодная и листовая – мангольд. Среди корнеплодных свекл главную роль играет сахарная свекла – основной поставщик сахара в нашей стране. Ранние сорта свеклы готовы к употреблению через 100 дней, сорта средних сроков созревания – через 120 дней, а более поздние – через 130–140.

Что любит свекла?

Она любит плодородную почву, легкие суглинки или супеси. Свекла более теплолюбива, нежели остальные корнеплоды. Высевать ее можно только в почву, прогревшуюся до 8 градусов. При посеве или высадке рассады почва должна быть плодородной на глубину до 30–40 см. Предпочитает почву с нейтральной реакцией (рН 6–7). На кислых почвах ботва краснеет, листья мельчают, корнеплод образуется мелкий, жесткий и невкусный.

Свекла устойчива к хлору, поэтому ее можно подкармливать хлористым калием. Устойчива она и к извести, поэтому ее можно в течение периода роста и развития поливать известковым молочком, если почва кислая (1 стакан извести на 10 л воды).

Запомним, что свекла – большая любительница хорошо поесть, она любит кальций (Ca), калий (K), натрий (Na) и бор (B). Эти элементы должны присутствовать в ее питательном рационе. Свекла предпочитает расти по краям грядок. Очень хорошее сочетание любой капусты, сельдерея, высаженных по центру гряды, и свеклы, посаженной по краю.

Чего свекла не любит?

Внесения свежего навоза (корнеплод может сгнить), кислых и переувлажненных почв, сильного похолодания в начальный период роста, плотных глин или суглинков.

Посев в грунт и на рассаду

Подготовить грунт для рассады свеклы (рис. 63). Свеклу высевают примерно через 2 недели после моркови, то есть для условий Северо-Запада – в середине мая. Предварительно семена свеклы можно не замачивать, она всходит быстро (примерно через 4–6 дней после посева) (рис. 64). В первый период роста свекла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода ее можно не поливать вообще, так как у свеклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 2 м и даже больше!), а там влага есть всегда.

Рис. 63. Подготовка почвы к посеву семян свеклы

При посеве в грунт или на рассаду сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. Если растения растут прямо в грунте в стадии 2–3 настоящих листов, их можно рассадить, оставив по краю грядки по 2 растения рядом. Расстояние между каждой парой следует оставлять не менее 10 см.

Рис. 64. Посев семян

На Северо-Западе свеклу лучше растить через рассаду (из-за слишком длительных весенних заморозков), тогда можно получить более ранний урожай. Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите ее по схеме 10×10 см (рис. 65). Лучше всего сажать свеклу по краям капустной грядки, высаживая сразу по два растения в одну лунку через 15 см друг от друга. В подготовленные лунки внести по шепотке порошковой фракции удобрения AVA, высадить рассаду, обжать и полить водой, сразу же замульчировать почву под посадками травой.

Рис. 65. Пересадка свеклы в грунт

Очень часто свекла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку, – стебелек у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором «Фитоспорина» сразу, как только появились всходы, а главное их вовремя прореживать и приокучивать. Если вы растите свеклу через рассаду, обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений. При пересадке у нее рекомендуют укоротить корешок на одну треть его длины – это ускорит завязывание корнеплода. Но в этом случае свеклу придется поливать. Свекла легко переносит пересадку.

Особенности выращивания

Как и большинство растений, свекла предпочитает хорошую освещенность, но, как и все растения с красной окраской листьев, она мирится с небольшой тенью.

Свекла – большой любитель поесть, поэтому ее регулярно, примерно раз в 2 недели, следует подкармливать раствором любого калийного удобрения, в том числе и хлористым калием, поскольку она устойчива к хлору. Обычно достаточно 3 столовых ложек удобрения на 10 л воды. Под каждое растение следует выливать под корень не менее 2 стаканов.

Можно ли использовать в качестве калийного удобрения марганцовокислый калий? Только в крайнем случае и в очень небольших дозах (в виде светло-розового раствора), потому что он сильно закисляет почву, а свекла этого не любит (у нее сразу же покраснеют листья). Кроме того, в почвах Северо-Запада – избыточное количество марганца, а этот элемент в избытке может вызвать отравление и гибель растения. Марганца в перманганате калия (марганцовокислый калий) много, а собственно калия – мало. Так что это скорее подкормка марганцем, а не калием.

Свекла любит натрий. Поскольку в почвах Северо-Запада натрия достаточно, ее можно всего один раз за сезон подкормить гуматом натрия либо дать ей однократную подкормку поваренной солью (1 стакан на 10 л воды). А вот в других регионах натриевую подкормку следует дать не менее 2–3 раз.

Свекла нуждается в микроэлементах, особенно в боре. Бором (2 г на 10 л воды), а еще лучше «Унифлором-микро», свеклу следует подкормить 1–2 раза за сезон, после завязывания у нее корнеплода. При недостатке бора корнеплод может быть дуплистым.

Я уже несколько лет сажаю свеклу на удобрение AVA. При пересадке рассады вношу прямо под корневую систему в каждую лунку 4–5 гранул удобрения (либо неполную чайную ложку порошка AVA) и больше ничем не подкармливаю ее все лето, за исключением настоя сорняков, да и то только в том случае, если ботва недостаточно хорошо растет или слишком светлая. Проведенные мною эксперименты показали, что корнеплод свеклы получается примерно в полтора раза больше, чем при регулярной ее подкормке азофоской (3 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1 стакан под растение каждые 2 недели).

При уборке свеклы следует аккуратно вынимать корнеплоды без повреждений. Ботву следует срезать, оставляя пенек 2–3 см длиной, а корень оставляют таким, каким вы его вытащили. Корни у свеклы не подрезают, тогда она хорошо хранится. Свекла хранится практически до самого лета в погребе. Оставлять ее зимовать в почве нельзя, она сгниет.

Болезни и вредители свеклы

Основной вредитель у свеклы – это весенняя и особенно летняя мухи. Во время цветения вишни весной и во время лёта бабочки-белянки свеклу следует полить прямо сверху, по листьям, раствором NaCl – поваренной соли (1 стакан на ведро воды).

Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры (4 градуса и ниже), она может, не завязывая корнеплода, уйти в цветушность. Однако пониженные температуры не единственная причина цветушности свеклы – это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.

Во влажную и прохладную погоду свекла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором «Фитоспорина».

Реже встречается вирусное заболевание – мозаика листьев.

Редис

Редис относится к семейству капустные (крестоцветные). К этому распространенному семейству относятся все виды капусты и корнеплоды: редис, редька, репа, брюква.

Все семейство капустных растений подвержено заболеванию килой, при котором на корнях образуются уродливые наросты. Кила может существовать только в кислой среде, поэтому почву перед посевом капустных надо сильно раскислять, так, чтобы реакция почвы рН была выше 6, то есть для выращивания капустных растений требуется слегка подщелаченная почва.

На Северо-Западе почва постоянно подкисляется за счет подпора кислых грунтовых вод, а также кислотных дождей, поэтому посадки этих культур надо постоянно, примерно раз в 2 недели, поливать раствором известкового молочка. Один стакан извести на 10 л воды размешать и выливать под корень каждого растения не менее стакана под корнеплоды и не менее пол-литровой банки под капусту. Естественно, не рекомендуется сеять эти культуры друг после друга.

Редис – очень распространенный и всеми любимый овощ, но на Северо-Западе очень капризный.

Что редис любит?

Больше всего он любит свет и влагу, а также прохладную погоду. При длинном световом дне быстро выбрасывает цветонос, образуя мелкий, грубый, несъедобный корнеплод. Поэтому, во-первых, редис надо сеять очень рано, так как это холодостойкое растение, и при температуре 5–6 градусов тепла у него появляются всходы уже через неделю, а при 12–15 градусах тепла – на 3–4-й день. Во-вторых, редис следует прикрывать светонепроницаемым материалом уже в 7 часов вечера.

Чего редис не любит?

Свежий навоз, большие дозы минеральных удобрений. Плотную почву (глину, суглинок), кислую почву, жару, пересыхание верхнего слоя почвы, загущенных посадок. При жаркой и сухой погоде, при загущенных посадках, а также при длинном световом дне хороших корнеплодов не получить.

Выращивание редиса

Подготовить грядку для посевов редиса. Плоскорезом Фокина слегка на глубину не более 5–7 см прорыхлить грядку (не копать!). Разровнять почву граблями и хорошо увлажнить. Справа внизу: штучный посев семян редиса по схеме 4×4 см. Сеять редис надо сразу разреженно, по схемам 4×4 или 5×5 см (рис. 66) для обычных сортов и 10×10 см для редисов-гигантов. Если посевы слишком загущены, рассадите редис. Он, как и все круглые корнеплоды, легко переносит пересадку в возрасте 2–3 настоящих листов.

Редис растет быстро, поэтому его надо высевать в 2–3 срока, примерно через 10 дней, поскольку переросший корнеплод грубеет или становится «ватным». Посевы редиса делают как можно раньше, как только сходит снег. На Северо-Западе редис можно сеять в начале апреля, особенно хорошо растет ранний редис на компостной куче. Пролейте кучу горячей водой, подсыпьте 2–3 см плодородной почвы и высевайте редис. У него крупные семена. Их легко разложить в бороздки глубиной 2 см затем присыпать почвой и уплотнить доской. Сразу же накройте посевы пленкой. Как только появятся всходы, пленку снимите, а растения накройте лутрасилом. Редис можно сеять в теплицах до высадки рассады томатов и перцев. Вы успеете его съесть, прежде чем для них потребуется место. Обычно редис готов через 30–35 дней после всходов, но есть и скороплодные сорта (20–25 дней). Редис за 16 дней – это всего лишь реклама и ничего больше. Летние посевы редиса на Северо-Западе можно начинать с первых чисел июля, когда заканчиваются белые ночи.

Рис. 66. Подготовка грядки и посев

Редис в отличие от свеклы, брюквы и сельдерея «ест» совсем мало, поэтому ни в коем случае его не перекармливайте, особенно азотом, потому что он весь уйдет в ботву, не образуя хорошего корнеплода. Не давайте редису фосфорных подкормок – он пойдет в цвет.

Редис относится к калиелюбам. Его можно ничем не подкармливать вообще, если при посеве вы внесете в борозды золу (1 стакан на погонный метр), либо в стадии 2–3-го листа дадите всего одну подкормку любым калийным удобрением (как и все капустные культуры, редис устойчив к хлору).

Редис наряду с капустой – самая влаголюбивая культура. Его поливают через 3 дня и обязательно ежедневно в сухую погоду, причем обильно (не менее 10 л на метр посадок). Поливы следует делать только под вечер, тогда за ночь влага пропитает почву на достаточную глубину.

Рис. 67. Опрыскивание редиса против крестоцветной блошки

Болезней у редиса практически нет. Из вредителей в ранней стадии развития на редис может напасть крестоцветная блошка (появляется, когда почва прогреется до 8 градусов тепла). Блошка сжирает молодые листочки «под корень». Избежать ее нападения можно ранними посевами. Укрытие лутрасилом не помогает, поскольку блошка зимует на грядках повсеместно в верхнем слое почвы. Всякие рекомендации (посыпание золой, пылью, в том числе и табачной) не спасают. Единственное пока действенное средство – это опрыскивание всходов раствором шампуня «Бим» для мытья собак против блох (3 столовые ложки на 10 л воды) (рис. 67). Иногда рекомендуют использовать довольно сильное средство «Токар». Оно состоит из табачной пыли и карбида. Думаю, пользоваться им на своем огороде недопустимо, поскольку производство карбида и табачных изделий считается одним из наиболее вредных. Зачем же мы будем травить своих близких? Опрыскать всходы раствором шампуня против блох для мытья собак и кошек (3 столовые ложки на 10 л воды), иначе крестоцветная блошка может объесть семядольные листья. При новом появлении блошки опрыскивание повторить. Шампунь против блох не токсичен для полезных насекомых и безвреден для животных, а также и для людей. Его можно применять для любых капустных культур, хрена и других растений, на которых напала блошка (мелкий жучок с бронзовым отливом надкрыльев).

На посевы в середине мая может напасть весенняя муха, повреждающая корнеплод. Против нее укрытие лутрасилом – вполне действенная мера.

Довольно часто редис, не завязывая корнеплод, уходит в стрелку или образует мелкие грубые корнеплоды. Причин может быть несколько.

Во-первых, поздние сроки посева, когда стоит жаркая погода (выше 22 градусов). На Северо-Западе, кроме того, длинный световой день в период белых ночей.

Во-вторых, недостаток влаги в начальный период роста в верхнем слое почвы, где располагаются сосущие волоски. Часто это происходит не только в солнечную сухую, но и в ветреную погоду, даже если она пасмурная.

Редька

Редька – это старшая сестра редиса, а потому и требования к условиям роста и развития у них одинаковые.

Черная редька

Черная редька (зимняя) – растение двулетнее. В первый год она формирует корнеплод, а на второй год из корнеплода вырастает растение, дающее семена. На Северо-Западе лучший срок посева зимней редьки – начало июня. Почва должна быть хорошо удобрена органикой, перед посевом в борозды следует внести золу (по 1 стакану на 1 метр посадок), а также любое полное минеральное удобрение (3 столовые ложки азофоски на 1 метр посадок).

Черная редька растет довольно долго, около 90 дней, поэтому ее следует дважды подкормить.

Первый раз – в стадии 5–6 листьев (3 столовые ложки азофоски на 10 л воды, расходуя по 1 стакану под растение).

Второй раз – в стадии завязывания корнеплода (1 столовая ложка суперфосфата, 2 столовые ложки любого калийного удобрения на 10 л воды, расходуя по 1 стакану под растение). Либо можно внести при посадке 3–4 гранулы AVA и больше не суетится с подкормками до уборки.

А вот поливать редьку надо регулярно, особенно в начальной стадии роста до завязывания корнеплода. При недостатке влаги редька грубеет.

Черную редьку можно растить через рассаду, поскольку, имея круглый корнеплод, она легко переносит пересадку, но делать этого не имеет никакого смысла.

Серьезных болезней у редьки нет, а из вредителей наиболее опасна крестоцветная блошка на ранней стадии развития (до 5–6 листов) и летняя муха. Иногда рекомендуют против летних овощных мух использовать препарат против всех почвенных вредителей – «Базудин». Это сильнодействующее средство можно применять только для внесения в почву перед посевом. Еженедельное рыхление почвы в междурядьях и засыпка междурядий хвойными иглами – меры действенные и вполне безопасные. Кроме того, против мух надо попросту использовать лутрасил. Редьку можно убирать поздно осенью, но лучше в сентябре. Ботву и длинные корни обрезают. Хранят корнеплоды в погребе или подвале вместе с картофелем и свеклой.

Белая редька

Белую редьку (летнюю) сеют и выращивают в те же сроки и точно так же, как редис, только схема посадки 10×10 см. Срок вегетации у нее больше, примерно 50–60 дней, и питательных веществ из почвы она выносит гораздо больше, чем редис. Так что внесением золы перед посевом уже не отделаться, приходится вносить в почву перед посадкой органику (полведра на 1 м посадок) и калийное удобрение (3 столовые ложки на 1 м).

Сеять летнюю редьку надо как можно раньше, чтобы, во-первых, всходы ушли от листоблошки, во-вторых, не выбросили цветочную стрелку.

Летняя редька – однолетняя культура. Она образует корнеплод и дает семена в то же лето, поэтому нельзя затягивать с ее уборкой. Редька перерастет и выбросит цветочную стрелку.

Редька сильно повреждается мухой. После уборки корнеплоды можно сохранить в полиэтиленовом открытом пакете в холодильнике не более месяца.

Вкус у летней редьки такой же, как у редиса. Может быть, чуточку более острый. Редька обладает теми же полезными свойствами, что и редис.

Репа

Репа известна человечеству более 4 тысяч лет. До появления второго хлеба – картофеля – на Руси репа использовалась в пище очень широко, прежде всего потому, что она быстро растет и можно вырастить два урожая за лето. Кроме того, репа хорошо хранится и, главное, сохраняет все витамины и полезные свойства до весны. Репу ели сырой, парили, тушили, по сути, репа и была вторым хлебом на Руси.

Выращивание репы

Репа – растение холодостойкое. Всходы появляются при температуре 5 градусов через неделю. При более высокой температуре растения всходят на 3–4-й день. Всходы выносят кратковременные заморозки до минус 5 градусов, поэтому ее можно сеять в начале апреля, в еще не оттаявшую грядку. Для этого достаточно пробороновать верхний слой почвы, накрыть грядку на пару дней пленкой, затем пленку снять, подтаявшую почву прорыхлить на глубину 6–7 см и высевать семена репы.

Все дело в том, что репе не нужен глубокий пахотный слой. Семена очень мелкие, поэтому при посеве их едва прикрывают почвой. Чтобы посевы не загустить, их смешивают с песком: 1 чайная ложка семян на полстакана мелкого просеянного песка. Сеять, как солить.

Репу можно выращивать по схеме 10×10 см. Сразу же накройте посевы пленкой, которую снимете, как только появятся всходы. Если стоит слишком холодная погода, то прикройте всходы сверху лутрасилом. Если в смесь семян и песка добавить 1 чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA, то больше о подкормке репы можно не заботиться. Если вы не используете это удобрение, то подкормки следует давать 2 раза.

Первый – сразу после появления всходов. Надо подкормить репу азофоской (1 столовая ложка на 10 л воды, расходуя лейку раствора на 1 метр посадок). Второй раз репу надо подкормить при двух настоящих листочках, в начале формирования корнеплода. Подкормку лучше всего сделать сульфатом калия, который увеличивает сахаристость корнеплода (1 столовая ложка удобрения на 10 л воды, расходуя лейку на 5 метров посадок репы).

Репа любит влагу, особенно важно, чтобы не пересыхал поверхностный слой почвы. Неравномерные поливы приводят к растрескиванию корнеплодов. Репа – растение светолюбивое, в тени она плохо завязывает корнеплод.

Репа не выносит хлор, поэтому ей не следует давать подкормки удобрениями, содержащими этот элемент. Избыточное содержание в почве азота, в том числе в органике, резко снижает вкусовые качества репы и ее лежкость при хранении, поэтому не усердствуйте с подкормками настоем сорняков и не вносите органику в почву перед посадкой репы.

Поскольку загущение посевов – явление довольно частое, то напоминаю, что всходы надо проредить, как только они появились. Сначала надо оставить растения на расстоянии 2 см друг от друга в борозде. Затем часть растений при втором прореживании в стадии 2–3-го листа можно аккуратно вынуть чайной ложкой и пересадить. В этом возрасте репа довольно хорошо переносит пересадку. В борозде растения оставляют на расстоянии 10 см друг от друга.

Репа растет быстро, корнеплод вызревает примерно через 60–70 дней после всходов. Не задерживайтесь с уборкой, иначе корнеплоды загрубеют. Поскольку урожай созревает неравномерно, то делайте уборку выборочно, как только корнеплод достигнет 4–5 см в диаметре. В этот момент он наиболее сахаристый и вкусный. Второй посев для зимнего хранения и употребления делают в самом начале июля и убирают корнеплоды все сразу, как только их диаметр станет 5–10 см. Ботву срезают, оставив небольшой пенечек. Хранят в песке, как морковь.

Брюква

Этот замечательный корнеплод совершенно незаслуженно не пользуется успехом у наших огородников. Брюква – одна из самых холодостойких и высокоурожайных культур.

Что любит брюква?

Ей требуются слабощелочная, влагоемкая почва, поэтому она хорошо растет на торфяниках, естественно, хорошо предварительно раскисленных, поскольку на кислых почвах брюква сильно поражается килой, а торфяники всегда кислые. Брюква – большой любитель поесть, а потому для нее нужна плодородная почва. Кроме того, она светолюбива.

Чего брюква не любит?

Сидеть на голодном пайке, не любит глины, суглинки, кислые почвы, засуху, сильную жару, сухие почвы, не переносит хлор.

Особенности выращивания

Посев можно делать одновременно со всеми холодостойкими культурами во время массового цветения мать-и-мачехи, то есть с начала мая (весь месяц). Семена у брюквы крупные, поэтому их просто раскладывают в борозды глубиной 2–3 см на расстоянии 5 см друг от друга и зарыхляют почвой, затем прижимают доской. Всходы появляются быстро, на 3–5-й день. Первое прореживание надо делать примерно через неделю после появления всходов, в стадии 1–2 настоящих листов, оставляя расстояние между растениями примерно 15 см. Второе прореживание надо делать в стадии 5–6 листьев, оставляя расстояние 20–25 см. Затягивать с прореживанием нельзя, так как без него не образуется хороший корнеплод. До полной спелости корнеплоду требуется расти около 100 дней, поэтому часть брюквы посейте очень рано, а для хранения посейте ее дополнительно в самом конце мая. Можно растить брюкву через рассаду. Она хорошо переносит пересадку в возрасте примерно 30–40 дней. В общем-то, этого совсем не требуется.

Брюква – растение светолюбивое и влаголюбивое. В тени ее сажать не следует. Во влаге она нуждается постоянно. Особенно в первый период, когда идет интенсивный рост надземной части, а корневая система еще недостаточно развита, чтобы снабдить растение водой в необходимом количестве. Но и при наращивании корнеплода у брюквы должно быть достаточное количество воды, особенно в сухую и жаркую погоду. Недостаток влаги приведет к тому, что образуется грубый и невкусный корнеплод.

Брюква не только любит хорошо попить, но и поесть тоже. Она нуждается в азоте, а особенно в фосфоре и калии. Когда растения образуют 5–6 настоящих листов, делают первую подкормку (3 столовые ложки азофоски на 10 л воды, расходуя по литровой банке под растение). Затем в период формирования корнеплода делают вторую подкормку (1 столовая ложка азофоски плюс 1 столовая ложка двойного гранулированного суперфосфата плюс 1 столовая ложка калия, не содержащего хлор, на 10 л воды, расходуя литровую банку подкормки под каждое растение).

Брюква нуждается в микроэлементах, особенно в боре, при недостатке которого в корнеплодах могут образоваться пустоты. Поэтому в момент нарастания корнеплода брюкву необходимо подкормить бором (четверть чайной ложки борной кислоты на 10 л воды использовать на 5 м посадок). Еще лучше опрыскать удобрением «Унифлор-микро».

Убирают брюкву в сентябре, до заморозков. Срезают ботву, оставив пенек 1–2 см. Просушивают, почву стряхивают и складывают на хранение. Можно хранить брюкву в погребе вместе со свеклой, морковью, картофелем, редькой. Но брюква отлично хранится и в комнатных условиях. Кроме того, ее можно сушить, но замораживать ее не следует.