Текст книги "Огород, сад и цветник для ленивых"

Рис. 35. Укорачивание боковых плетей

Рис. 36. Ослепление нижних листьев, выщипывание пазушных зародышей

Подвязать огурцы, выращиваемые на вертикальной шпалере в теплице, обкручивая стебель шпагатом против часовой между каждым листом.

Затем по мере роста огурцов надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не будет загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха, следовательно, будет много огурцов. Если этого не делать, будут сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. Урожай резко падает при загущении посадок огурцов. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся, и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.

Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен – они заканчиваются пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность ниже, но сажать их можно гуще, до 10 растений на один квадратный метр, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.

Болезни и вредители огурцов

Одно из самых грозных заболеваний – ложная мучнистая роса, которая быстро развивается при слишком большой влажности воздуха и почвы, особенно в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны, вдоль жилок, возникают желтоватые, маслянистые пятна, на которых с нижней стороны листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, постепенно захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и засыхания листьев идет очень быстро, буквально через несколько дней все растения в теплице выглядят так, как будто стоит глубокая осень. Естественно, ни о каком плодоношении и речи быть не может. При первых признаках болезни прекратите полив, хорошо проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие надо снять и сжечь. Здоровые листья опрыскать «Фитоспорином» или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, чтобы предотвратить их заражение.

Наиболее распространенное заболевание огурцов в теплицах – бактериоз. На листьях сначала появляются угловатые желтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются.

С нижней стороны листа видны мутные розоватые капельки жидкости. Такие же мутные капельки появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается. Несмотря на то что огурцы боятся сквозняков, необходимо постоянно проветривать теплицы, потому что еще больше, чем сквозняков, огурцы боятся бактериоза и стеблевых гнилей.

Влажность воздуха и почвы не должна превышать 90 %. Обычно рекомендуют опрыскивать заболевшие растения бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 5 л воды), но в теплицах ее применение нежелательно, потому что в течение 20 дней нельзя будет употреблять огурцы в пищу. Лучше применяйте «Фитоспорин», «Циркон» или настой чеснока (200 г нарезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, дать настояться 4 часа и сразу опрыскивать листья снизу). Чаще проветривайте теплицы, сократите полив, подкормите огурцы настоем свежего навоза или настоем сорняков, дайте дополнительно калийную подкормку. Хороший результат дает профилактическое опрыскивание здоровых листьев «Эпином-экстра» или «Новосилом» («Силком»).

Еще одно распространенное заболевание – антракноз. Проявляется болезнь на листьях – на них образуются округлые коричневые пятна, которые затем выкрашиваются. На плодах появляются глубокие округлые язвочки с твердым краем, напоминающие поклев птицами. В теплицах можно пользоваться только «Фитоспорином», «Цирконом» или марганцовокислым калием, после опрыскивания последним желательно влажные листья опылить золой, а еще лучше сухой горчицей. Грунтовые огурцы можно опрыскать бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 5 л воды), но после этого нельзя есть огурцы 20 дней, или использовать «Фитоспорин», после опрыскивания которым огурцы можно есть уже через пару дней.

Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются белым налетом, то огурцы заболели белой гнилью. Способствует появлению болезни высокая влажность (выше 90 %) при резкой смене температур, длительное похолодание, полив холодной водой, застойный воздух при загущенных посадках. Срочно сделайте внекорневую подкормку: 1 чайная ложка мочевины, крупинка медного купороса (или «Хома» на кончике ножа) на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, удалите больные плоды и листья. Снимите налет сухой тряпочкой или смоченной в малиновом растворе марганцовокислого калия, опылите золой или замажьте замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не затягивайте с удалением налета, пока стеблевая гниль не опоясала стебель, иначе верхняя часть растения над этим местом погибнет. Хорошо помогают «Циркон» (6 капель на 1 л воды) и «Фитоспорин».

Иногда в теплицах наблюдается подвядание всего растения. Это либо вирусное заболевание – вилт (вертицилезное увядание), и тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не перенесли болезнь на другие. Либо подвядание вызвано корневой гнилью. В любом случае надо сначала осторожно отгрести с корней почву. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто корневая гниль возникает там, где в качестве биотоплива используется навоз. Верхний слой почвы надо убрать совсем. Полить корни раствором марганцовокислого калия малинового цвета или раствором «Хома» (1 неполная чайная ложка на 1 л воды). Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере снова. Кольцо стебля, лежащее на почве сверху, присыпать свежей питательной почвой, хорошо ее увлажнить и следить, чтобы она не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни, и растение удастся спасти. Если откопанные корни имеют вполне нормальный вид, а растение увядает, то это вилт.

Основной вредитель огурцов – это паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, поэтому лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Клещи очень мелкие и хорошо видны только под лупой. Живут они на нижней стороне листьев. Против них хорошо помогает опрыскивание препаратом «Фитоверм». Этот биологический препарат всасывается листом и в течение 3 недель защищает растение ото всех сосущих и грызущих вредителей. Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев. Не следует использовать химические яды, поскольку после обработки нельзя использовать огурцы в пищу в течение 20 дней. Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля. Против нее также не следует применять ядохимикаты, лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцовокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце, и даже горячая вода (45–53 градуса) погубит тлю, но не навредит растению. Прекрасное средство против тли – «Здоровый сад» (6 крупинок на 1 л воды).

Типичные неудачи при выращивании огурцов

Плоды имеют грушеобразную форму – у них раздут кончик – это недостаток калия.

Кончик плода заужен и загнут, как клюв, при этом обычно конец светлеет – это недостаток азота.

Плод имеет «талию» – сужен посередине – причина в большой разнице температур днем и ночью, иногда из-за полива холодной водой. Огурцы искривленные, неправильной дугообразной формы, – произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах. У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе: то сухо, то слишком влажно.

Зеленцы останавливаются в росте – это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи; иногда – при недостатке влаги в почве и в воздухе.

Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают – не произошло оплодотворения, либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше 36 градусов), либо из-за слишком большой влажности (выше 90 %), либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: 1–2 плода растут, а остальные из этого пучка засыхают – недостаток питания, его просто не хватает на всех.

В огурцах появляется сильная горечь. Огурцы содержат ценный элемент – кукурбетацин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается – огурцы начинают горчить. Чаще всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливке холодной водой, неравномерном поливе, то есть это всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами, когда растения попадают в такие условия. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их «Цирконом», «Эпином-экстра», «Новосилом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад». Надо сказать, что сейчас одно из направлений селекции огурца – создание гибридов и сортов без горечи.

Тыква

Тыква происходит из засушливых районов Центральной Америки. Ее старинное название – «турецкая чалма».

Что тыква любит?

Тепло, особенно теплую почву (при понижении температуры почвы до 12 градусов прекращается развитие растения), богатую органикой почву с нейтральной реакцией (рН 6), сухой воздух, умеренно сухую почву (обратите на это внимание!), подкормки раствором свежего навоза.

Чего тыква не любит?

Холодных, бедных гумусом уплотняющихся кислых почв, глинистых почв или тяжелых суглинков, торфяников, тени, глубокого рыхления почвы под растениями, влажных почв, затяжных дождей, длительного похолодания (при снижении температуры воздуха ниже 15 градусов прекращается развитие).

Посев сухими семенами прямо в почву

Тыкву можно сеять на подготовленную заранее гряду сухими семенами после того, как минует угроза весенних заморозков. Почва при этом должна прогреться до 15–16 градусов на глубине 6–8 см. На Северо-Западе, например, это будет после 10 июня. Можно сеять и гораздо раньше, например 10–15 мая.

Тыкву лучше сеять на прошлогодней расположенной на солнце компостной куче (рис. 37). На грядку для кабачков насыпать кучу плохо перепревшей органики (можно использовать прошлогоднюю компостную кучу или место, где росла картошка, разложенная прямо по целине), сделав в ней углубления. Если стоит сухая погода, то в каждую лунку вылить по пол-литра теплой воды, на глубину 5–6 см посеять по 2 семечка в лунку и накрыть всю кучу пленкой (рис. 38, 39).

Рис. 37. Подготовка грядки к посеву тыквы

Рис. 38. Посев в лунки в компосте

Накрыть всю кучу целиком прозрачной пленкой и не снимать ее все лето! Под ней сохраняются тепло и влага, а потому все лето полив не требуется. Сеять можно очень рано. На Северо-Западе, например, это можно сделать уже в первых числах мая. Компостная куча начнет перегнивать и давать тепло корням тыквы, растение начнет быстро развиваться. Как только растения дорастут до пленки, надо вырезать в ней отверстия и выпустить их наружу (рис. 40).

Рис. 39. Укрытие посевов прозрачной пленкой

Рис. 40. Выпуск рассады наружу

Рис. 41. Опрыскивание бутонов и цветков для лучшего завязывания плодов

Если стоит холодная погода (ниже 16–18 градусов) или сохраняется угроза ночных заморозков, то над растениями надо поставить дуги и накрыть их двойным спанбондом. Накрывать дуги пленкой не рекомендуется – при сильной жаре днем растения могут под пленкой «сгореть». При посадке на компостной куче за все лето не потребуется ни подкормки, ни полива, за исключением длительной засухи. Во влаге у тыквы потребность небольшая. В этом случае воду подливают под каждое растение из чайника в отверстие в пленке. Пленку с кучи не снимают все лето. При таком способе выращивания пленка защитит почву от излишка влаги в дождливую погоду и сохранит тепло и влагу в зоне корней. При посадке тыквы нужна довольно большая площадь питания – расстояние между растениями 1,2–1,5 м. Для лучшего оплодотворения опрыскивать цветки и бутоны раствором препарата «Завязь» или «Бутон» (рис. 41).

Вредители и болезни

Болезней у тыквы немного. Главная из них – это мучнистая роса, которая проявляется в виде серовато-белого налета, прежде всего на листьях. Как правило, болезнь возникает при резкой смене температур в течение длительного периода. Иногда тыквы заболевают мозаиками, при которых листья имеют мозаичную окраску. Болезнь чаще всего появляется в периоды длительного похолодания. Аскохитоз – заболевание, которое проявляется в почернении стебля и листьев. Постепенное пожелтение листьев вызывает бактериоз. Эти заболевания вызывают почвенные микрогрибы и бактерии. С ними отлично справляется бактерия-хищница Bacillus subtilis, которая содержится в «Фитоспорине». При появлении первых признаков заболевания надо сразу сделать опрыскивание раствором этого препарата. Либо использовать «Циркон». Если при профилактике болезней достаточно 2 капель на 1 л воды, то для борьбы с проявившейся болезнью потребуется 5–6 капель.

Из вредителей урон наносят главным образом слизни, которые выедают крупные дыры в листьях, иногда нападает тля. О мерах борьбы с ними уже говорилось выше. Есть сорта тыкв и кабачков, у которых на листьях серый налет, наподобие воскового налета на плодах сливы. Это не заболевание – это особенность сорта.

Формирование растений

Плетистые тыквы могут выпускать плети на 3–5 м в длину. Их рост надо ограничивать. Как только завяжется плод и начнет интенсивно расти, надо отсчитать после него 5–6 листьев, их оставить, а все последующие оторвать. Не следует оставлять больше 2–3 плетей на растении. Тогда тыква вырастит 2–3 больших плода. Но если вы хотите вырастить очень большую тыкву, то на растении следует оставить всего одну плеть и всего один плод.

На небольших садовых участках удобнее выращивать кустовые тыквы, которые не дают боковых побегов, а потому занимают меньше места. Для их выращивания достаточно площади 1×1 м. На них также не следует оставлять больше 1–2 тыкв.

Конечно, для домашнего употребления удобнее небольшие тыквы (весом около 1 кг), сейчас довольно много соответствующих сортов. Крупные тыквы (весом до 5–7 кг) удобно использовать для осенних домашних заготовок (на варенье или овощную икру, для замораживания кусками). Тыквы-гиганты весом более 15–20 кг неудобны при транспортировке и хранении, к тому же они, как правило, являются кормовыми (для скота). Но из них можно приготовить хороший сок без сахара, а отжимки разложить по небольшим пакетикам и заморозить в морозильнике, используя по мере надобности для приготовления вкусных оладий.

Кабачок

Это наиболее распространенный и всеми любимый родственник тыквы (разновидность твердокорой тыквы). Он действительно этой любви заслуживает из-за своей неприхотливости, скороспелости, многоплодности, к тому же кабачок наиболее холодостойкий из всех тыквенных культур.

Что кабачок любит?

Тепло, особенно теплую почву (при понижении температуры почвы до 12 градусов прекращается развитие растения), богатую органикой почву с нейтральной реакцией (рН 6), сухой воздух, умеренно сухую почву (обратите на это внимание!), подкормки раствором свежего навоза.

Чего кабачок не любит?

Холодных, бедных гумусом уплотняющихся кислых почв, глинистых почв или тяжелых суглинков, торфяников, тени, глубокого рыхления почвы под растениями, влажных почв, затяжных дождей, длительного похолодания (при снижении температуры воздуха ниже 15 градусов прекращается развитие).

На что обратить внимание

Всходят семена кабачка при температуре 15–16 градусов буквально на 4–5 день. Могут взойти и при температуре 12–13 градусов, но через 7–8 дней. А поскольку растения вступают в плодоношение уже через 45–60 дней после всходов, то проще всего кабачок сеять сухими сменами прямо в грунт. Если вы не поленитесь и сделаете для него утепленный грунт, как для тыквы, или высадите его на компостной куче. При условии, что она расположена на солнце, то его можно высаживать очень рано (на Северо-Западе – в начале мая), но, конечно, под укрытие, пока не минует угроза ночных заморозков. Кабачок сеют и растят точно так же, как тыкву.

На мой взгляд, лучше выращивать кустовые кабачки, потому что они не расползаются, растут компактно, а потому не занимают много места на участке. Их можно сажать на расстоянии 60–70 см друг от друга. По урожайности они точно такие же, как и плетистые. Очень симпатично смотрятся клумбы из 1–2 кабачков, выращенных на вертикальных грядках из автопокрышек, составленных одна на другую. Вертикальные грядки могут быть все разной высоты и расположены в разных местах участка, лишь бы на солнце.

Под растущие плоды следует подкладывать дощечку, особенно во влажных регионах. Снимать плоды надо молоденькими, тогда каждый куст может дать за лето 25–40 плодов. Молодые кабачки наиболее вкусные, с них не надо снимать кожуру, они лучше консервируются и маринуются. Для зимнего хранения кабачки должны полностью вызреть на кустах, для хранения выращивают специальные сорта кабачков – цукини. Снимают кабачки для хранения вместе с длинной плодоножкой и хранят около наружной стены в вертикальном положении. При хранении у цукини образуется очень плотная кожура, которая препятствует потере влаги, поэтому эти кабачки могут так долго храниться в квартире.

Не забывайте, что кабачок – это не огурец, он не любит излишка влаги. Если в клеточном соке будет много воды, кабачок храниться не будет, он начнет гнить, а потому кабачки поливают умеренно.

Болезни и вредители у кабачка такие же, как у всех тыквенных. Кабачки жарят, тушат, маринуют, консервируют, готовят из них овощную икру и варенье.

Типичные неудачи при выращивании кабачка

Не завязываются плоды или молоденькие зеленцы начинают желтеть или загнивать – не произошло оплодотворения: либо стоит холодная, дождливая погода и поэтому не летают насекомые-опылители, либо вы их сами уничтожили, опрыскав ядохимикатами сад во время его цветения. В этом случае опыляйте свои кабачки сами по утрам. Но причина может быть и другая – температура ночью опускается ниже 10–12 градусов, растения мерзнут – ну так укрывайте их на ночь лутрасилом.

Не поливайте холодной водой – у всех тыквенных корни любят тепло больше, чем надземная часть, вода для полива должна быть не ниже 20 градусов.

Кабачки имеют неправильную форму – у них шарообразно раздут кончик. Причина в недостатке калия. По влажной почве насыпьте золу, примерно пол-литровая банка под растение. Либо опрыскайте под вечер раствором «Унифлора-бутон» (2 чайные ложки на 10 л).

У кабачков заужен кончик и он более светлого цвета, нежели остальная часть плода, – это недостаток азота. Подкормите настоем сорняков или навоза либо птичьего помета.

Начинают загнивать кончики уже больших плодов – это излишек влаги. Прекратите полив. Если идут дожди, то сделайте пленочный навес над кабачками. Загнившую часть плода обрежьте до здоровой части и обожгите срез на пламени свечи. А еще лучше – снимите и съешьте этот кабачок.

Картофель – огородный генерал

Картофель относится к пасленовым культурам. Его родина – Аргентина и Перу. На своей родине картофель был малопродуктивной культурой с мелкими клубнями, но зато он был очень вкусный из-за высокого содержания в нем крахмала (более 20 %) и белка (7 %). Этот картофель диплоидный, то есть содержит 24 хромосомы в молекуле ДНК, что делает его устойчивым к заболеваниям, кроме того, он – растение короткого светового дня. Затем картофель переселился на свою вторую родину, в Чили. Там он стал триплоидным (в его наследственной молекуле содержится 48 хромосом) и высокопродуктивным, крупноплодным, но потерял при этом большую часть белка (его осталось всего 2 %). Соответственно, картофель стал менее вкусным и менее устойчивым к заболеваниям, к тому же превратился в растение длинного светового дня.

Что картофель любит?

Богатую органикой влагои воздухопроницаемую, теплую почву, хотя и может расти на относительно плотных и бедных почвах. Он предпочитает слабокислые или нейтральные почвы (рН 5–6), но мирится и с кислыми, урожай при этом, естественно, снижается. Это растение любит свет. Картофельное поле должно целый день освещаться солнцем, иначе картофель вырастит большую ботву, но не даст хорошего урожая клубней. Он отзывчив на минеральные подкормки, при этом относится к калиелюбам, то есть нуждается в повышенных дозах калия, но и азот ему тоже нужен. Однако при внесении слишком больших доз азота на клубнях образуется парша.

Чего картофель не любит?

Он не любит свежий навоз, избыточные дозы азота (на азотистых почвах картофель заболевает паршой), удобрения, содержащие хлор, затенение, избыток влаги в почве, длительное похолодание, загущенные посадки, при которых падает освещение. Кроме того, загущение посадок вызывает раннее заболевание фитофторой.

Как оздоровить посадочный материал

Из ростков. Для этого следует подготовить посадочный материал в начале марта, после прозеленения выложить во влажный торф или опилки и поставить в теплое место (20–25 градусов). Картофель быстро пойдет в рост. Как только росток достигнет длины 5–7 см, его надо выломать из клубня и укоренить в емкость с почвой, заглубив на две трети в почву. Сразу же выставить на светлое место. Ухаживать так же, как за рассадой томатов, и высадить на грядку, когда минует угроза ночных заморозков или раньше, под двойное укрытие лутрасилом, натянутым на дуги.

Каждое растение даст всего 2–3 клубня, но крупных. Это и будет оздоровленный посадочный материал для будущего года. Прямо с осени его следует промыть, подержать в горячей (45 градусов) воде, затем в растворе марганца, обработать «Фитоспорином», просушить и сложить в 5-литровые стеклянные банки. Эти банки завязать куском ткани (но не пленки) и поставить до весны на подоконники, на свет. Время от времени банки надо поворачивать разными боками к свету. Весной перед посадкой клубни придется разрезать вдоль на 2–3 части за пару дней до посадки.

Из семян. Для этого надо снять созревшие ягоды картофеля, когда они начнут буреть, вынуть из них семена и просушить.

В конце марта посеять их на рассаду, как томаты. Рассаду распикировать, ухаживать, как за рассадой томатов. Высадить в начале мая под двойное укрытие на грядку или после окончания ночных заморозков в открытый грунт. В середине лета выкопать мелкий, величиной с бобы, картофель и хранить его в погребе или в нижнем отделе холодильника до следующей весны. Такой мелкий картофель лучше вырастить через рассаду, тогда он даст хороший посадочный материал для будущего года.

Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого точно так же выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины всего за одно лето. Правда, эти клубни не могут служить посадочным материалом для будущих лет, поскольку, как и все гибриды, не наследуют родительских свойств и не дают семян. Они предназначены для еды.

Подготовка клубней

Для посадки следует брать клубни величиной с куриное яйцо. Их потребуется около 400 штук на сотку. Если брать более мелкие клубни, то из них вырастет мало стеблей – и урожай будет небольшим. В этом случае в каждую лунку следует класть по 2–3 клубня. Если брать слишком крупный картофель, то из-за того, что в нем большой запас питательных веществ, надземная часть будет развиваться быстро, а корни спешить не будут. Когда запас питания в материнском клубне закончится, корневая система не будет соответствовать надземной части растений. Развитие приостановится, пока не подрастет корневая система и не восстановится баланс между надземной и подземной частями растений. То есть большой клубень замедляет рост и развитие растений. Вот почему большие клубни перед посадкой надо разрезать, но не поперек, а вдоль клубня, чтобы на обеих половинках было примерно одинаковое количество глазков (в верхней части клубня их много, в нижней – мало). Чтобы срез опробковел, клубни следует резать за 2–3 дня до посадки, иначе через свежий срез в клубень из почвы легко проникнет инфекция.

Рис. 42. Подготовка клубня к посадке

Примерно за месяц до посадки клубни следует прогреть, залив их горячей (42–45 градусов) водой. Как только вода остынет, добавить раствор марганцовокислого калия ярко-розового цвета и подержать в нем клубни 15 минут. Затем воду слить, клубни промыть холодной водой и обсушить. После этого надо положить клубни на свет в прохладное место, чтобы они прозеленились – в них образуется яд соланин, который предохранит картофель после посадки от многих вредителей, в том числе от мышей. Через 20 дней клубни надо переместить в темное и теплое место для проращивания. Чтобы стимулировать пробуждение спящих глазков в нижней части клубня, можно сделать ножом неглубокий поперечный надрез клубня (рис. 42).

Можно ли выламывать преждевременно проросшие ростки?

Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом в 10–15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. Однако есть такие сорта (например Невский), у которого второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца), поэтому не следует у него выламывать ростки незадолго до посадки. Его клубни вообще могут не взойти после выламывания ростков, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.

Сажать непророщенный картофель в зонах с прохладным летом не рекомендуется, поскольку в этих регионах почвы холодные. Они долго прогреваются весной, и картофель лежит в почве, как в хранилище, не прорастая, пока земля в зоне клубней не прогреется до 12–15 градусов. Предварительное проращивание клубней на 2 недели ускоряет урожай.

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон?

Можно, если у вас маленький участок. Это даст вам экономию посадочной площади. В начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (4 градуса тепла), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивания, как уже об этом говорилось в начале раздела.

В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начнете подкапывать крупные клубни уже в середине июня.

В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30×70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Дальше ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять ранний сорт моркови – она еще успеет подрасти до конца октября.

Как только начинается отмирание (пожелтение, высыхание) нижних листьев – урожай сформирован, и следует сразу же скосить ботву. Примерно через 12–15 дней после скашивания приступайте к копке картофеля.

Скошенную ботву надо обязательно убрать с картофельного поля. Ее надо сначала подсушить, а затем сжечь. Картофельную ботву не следует класть в компост, поскольку она содержит яд соланин и, как правило, заражена фитофторой. Золу картофельная ботва, впрочем, как и подсушенные картофельные очистки, сильно обогащает минеральными элементами, особенно калием и микроэлементами. В золе, естественно, ни фитофторы, ни соланина нет.

Что дает скашивание ботвы? Во-первых, не произойдет заражения фитофторой клубней при копке картофеля, во-вторых, рост клубней остановится, и у них огрубеет кожура, соответственно, они будут меньше повреждаться при копке и транспортировке, а значит, и меньше портиться при хранении.

Болезни картофеля

Из всех заболеваний картофеля при его выращивании главную опасность представляет фитофтора, которая появляется уже в июне. Сначала на нижних листках появляются небольшие черные или коричневые пятнышки, затем они увеличиваются в размерах, листва желтеет, ботва полегает и отмирает. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью, поэтому профилактическое внесение меди при посадке и опрыскивание ботвы раствором медного препарата в начальной стадии роста картофеля прекрасно помогают растениям справиться с этой напастью. Перед посадкой посадочный материал следует обработать «Фитоспорином» или раствором медного купороса (бордоской жидкостью или «Хомом») по нормам, указанным в инструкциях. Перед последним окучиванием обработку повторить. Если фитофтора все-таки появилась, то опрыскивание следует провести еще раз.

Парша картофеля обнаруживается уже после уборки. Проявляется она в виде черных выпуклых пятен на клубнях. Возникает при избыточном содержании азота в почве, обычно из-за слишком больших доз азотных удобрений, или при внесении свежего навоза, или при избытке в почве извести. На вкусовые качества и хранение не влияет. На следующий год при посадке в лунку следует внести несколько кристалликов борной кислоты или полить почву перед посадкой раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). В сухое и жаркое лето парша проявляется сильнее.

Иногда верхушки растений курчавятся и сбиваются в комок, рост прекращается – это вирусное заболевание, куст надо немедленно выдрать и сжечь, чтобы насекомые не перенесли болезнь на здоровые растения. К вирусным заболеваниям относится также крапчатость (желто-зеленая окраска) листьев.

Иногда клубни растрескиваются. Чаще всего это вызвано обильной поливкой или продолжительными дождями после длительной засухи: в клубнях резко повышается количество воды, и кожура рвется, затем разрыв обрастает кожурой. Но есть и сорта с таким неравномерным ростом клубней, вызывающим их растрескивание. В крупных клубнях пустоты образуются из-за неравномерного поступления в почву влаги.