Текст книги "Планирование и благоустройство сада"

Галина Серикова
Планирование и благоустройство сада

Введение

Современный ландшафтный дизайн (и это относится к любому виду искусства) отражает те философские и мировоззренческие идеи, которые сложились в тот или иной период времени. При этом исторически сформировавшиеся и признанные направления в области садового дизайна не препятствуют экспериментам и появлению новых форм в этой сфере деятельности человека. Более того, в ландшафтные композиции привносят новые, актуальные элементы. Есть в области ландшафтного дизайна и свои законодатели мод.

Люди всегда старались украсить свой быт, дом, участок перед ним. Поэтому назвать конкретную дату рождения ландшафтного дизайна нельзя. Одно ясно – случилось это давно. Сначала это был, так сказать, огород, практическое назначение которого состояло в обеспечении семьи съедобными растениями, чуть позже стали возделывать лекарственные культуры, и лишь постепенно на первый план стали выходить другие свойства растений. Видимо, это и следует считать моментом возникновения декоративного садоводства.

В настоящее время без растений невозможно представить комфортную жизненную среду. Но при этом требования к организации пространства значительно возросли, стало важно разрабатывать общее композиционное решение сада и жилища, в практике садоводства сложились стили и направления, от которых зависят применяемые приемы, которые определяют тенденции и моду в искусстве ландшафтного дизайна.

Существенно изменившийся образ жизни, особенно в последние десятилетия, свидетельствует, что многие из нас перестали рассматривать садоводство как способ решить проблему дефицита витаминов на своем столе. Возделывание собственного сада превратилось в занятие, доставляющее эстетическое наслаждение и дающее так необходимый в наш скоростной век психотерапевтический эффект. Следуя веяниям времени, грядки стали превращать в цветники (пользуется популярностью французский огород), деревья и кустарники, прежде высаживаемые хаотично, – располагать в соответствии с законами композиции, организация участка вокруг дома становится не просто философией – профессией и настоящей индустрией.

Возможности ландшафтного дизайна весьма разнообразны. Его средства позволяют сгладить недостатки и выдвинуть на первый план достоинства участка, помогают превратить небольшой кусок земли в живописный уголок природы или разбить сад в японском, мавританском, английском или французском стиле. Это означает, что ландшафтный дизайн перестал быть принадлежностью садово-паркового искусства и сегодня активно практикуется в индивидуальных владениях. В соответствии с его правилами необходимо заниматься планированием и обустройством участка.

Глава 1
Подготовка к закладке сада

Типы почв

Плодородный поверхностный слой земли называется почвой. Ее отличительной особенностью является гумус – перегной, образующийся в процессе разложения органических веществ. Получающаяся в результате этого субстанция содержит компоненты, служащие источником питания для растений (приходится констатировать, что и источником болезней тоже), и чем больше их, тем почва тучнее.

По содержанию в почве гумуса судят о плодородии почвы. Его особая роль объясняется тем, что все важные с точки зрения агрономии свойства почв испытывают на себе его воздействие и напрямую зависят от содержания органических веществ, из которых доля гумуса составляет от десятых долей до 20–22 % (более всего гумуса в черноземах).

Гумус выполняет следующие функции:

• аккумулирует питательные вещества в почве. Он содержит 95–99 % азота, 60 % фосфора, 80 % серы, большую часть микроэлементов, гуминовые кислоты (последние стимулируют корнеобразование у растений). Гумус, разлагаясь, выделяет углекислоту, важный компонент для питания растений;

• способствует структурированию почвы, поскольку склеивает мельчайшие пылеватые частицы в комочки, способные удерживать влагу. Структура почвы тем прочнее, чем больше в ней гумуса. Благодаря структурности почва способна создавать и поддерживать благоприятный для растений водно-воздушный и температурный режимы;

• обеспечивает оптимальные условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов.

Нижний горизонт почвы фиксирует корни растений и снабжает их влагой. От качества почвы напрямую зависят здоровье и урожайность культур. Кроме того, что почва должна быть питательной, она должна быть достаточно рыхлой, водо– и воздухопроницаемой.

В России встречаются дерново-подзолистые, серые лесные почвы и чернозем, причем садовые участки чаще всего лежат в зоне первых, которые, в свою очередь, по механическому составу (основание для этого – количественное соотношение глинистых и песчаных минеральных частиц, содержащихся в почве размером менее 0,01 мм и более 1 мм соответственно) классифицируются на песчаные, супесчаные, глинистые, суглинистые, торфяные (табл. 1).

Таблица 1

Общая характеристика некоторых родов дерново-подзолистых почв

Простой тест поможет определить тип почвы на участке: если она легко просыпается сквозь пальцы, почва песчаная или супесчаная; если легко сжимается, не прилипает к рукам, крошится, то это суглинок; если сдавливается, держит форму, на срезе маслянистая, это глина; если волокнистая и из нее легко отжимается вода, то это торф.

Растения-индикаторы

Еще с глубокой древности человек внимательно наблюдал за растениями и по некоторым из них мог с достаточной точностью определить время суток (например, цветки шиповника «просыпаются» в 4–5 ч, «засыпают» в 17–18 ч; мака – в 5 и 15 ч, одуванчика – 5–6 и 14–15 ч соответственно и др.); направление движения (есть пустынные и полупустынные растения, которые во избежание перегрева в полдень поворачивают свои листья перпендикулярно солнечным лучам, т. е. с севера на юг; в наших регионах такую способность выработал латук); предсказать погоду (перед дождем фиалка сгибает стебель, цветок одуванчика сжимается и т. д.); найти место для колодца (там произрастают сныть, мать-и-мачеха, ольха и др.) и т. д.

В настоящее время для называния этой специфической функции растений (это относится и к другим организмам, например, к насекомым) введен специальный термин – «индикаторы среды» (отрасль ботаники, занимающаяся такой проблематикой, называется фитоиндикацией). Это организмы, глядя на которые можно установить разновидность физической среды, в которой они развивались. Индикаторная функция растений представляется весьма значительной: ее используют геологи при поиске полезных ископаемых, почвоведы для характеристики форм рельефа, культурного ландшафта, экологи при установлении примесей, загрязняющих атмо– и гидросферу и т. д.

Есть растения-индикаторы с общей и узкой специализацией, среди последних, например, можно назвать такие, которые указывают на засоление почв (галофиты (от греч. hals — «соль» и phytos – «растение»), например, лебеда, полынь, бессмертник), которые приспособились к условиям продолжительной засухи (ксерофиты (от греч. xeros — «сухой» и phytos — «растение»), например, эшшольция калифорнийская, ковыль, злаки, суккуленты) или повышенной влажности почвы и воздуха (гигрофиты (от греч. hygra — «влага» и phytos — «растение»), например, цирцея альпийская, недотрога) и т. д. Индикационное значение растений еще и потому так важно и значимо, что изучение их с этой точки зрения не требует оборудования или сложных приспособлений – достаточно наблюдать этот чуткий и очень пластичный элемент природы.

Но, возвращаясь к нашей теме, скажем, что особенно широко растения-индикаторы используются для определения почвенно-грунтовых условий, в частности по отдельным растениям и растительным сообществам можно установить целый комплекс особенностей:

• свойства почвы, т. е. химический состав, кислотность, степень засоления и увлажнения, плодородие;

• состав, параметры и свойства грунтов (вплоть до отслеживания тектонических процессов);

• изменения в почвенной среде, обусловленные антропогенным воздействием (деятельностью человека), причем как современные (всевозможные загрязнения), так и те, что произошли в прошлом (следы нарушений и окультуривания почв).

Остановимся на первом пункте данного перечня, поскольку садоводов касается именно он. Купив участок, дачник, как правило, не представляет себе, каков он по структуре и составу почвы (именно эти ее свойства определяют успешность всего дела). Однако через какое-то время владелец начинает замечать, что одни культуры малоурожайны, другие и вовсе отказываются у него расти. Возникает необходимость что-то срочно предпринять, чтобы улучшить ситуацию. Для этого достаточно обладать знаниями в пределах школьного курса биологии и наблюдательностью.

Одним из главных параметров почвы является ее плодородие, от которого зависят урожайность плодово-ягодных и овощных культур и красота декоративных растений. Есть растения-индикаторы, по которым можно понять, насколько богата почва, на которой они произрастают.

При незначительном запасе минеральных веществ развиваются растения, называемые олиготрофами (от греч. oligos — «малый, незначительный» и trophe — «пища, питание»). Из низших к ним относятся мхи и лишайники, из высших – багульник, клюква, брусника, черника, бессмертник, кошачья лапка и др. Чтобы расширить спектр культурных растений, следует повысить плодородие почвы путем внесения удобрений.

При средних запасах питательных веществ можно встретить такие растения-мезатрофы (от греч. mesos — «средний» и trophe — «пища, питание»), как папоротник мужской, земляника лесная, душица, мать-и-мачеха, вероника дубравная и др.

Показателем богатых почв являются растения-эвтрофы (от греч. eu — «хорошо» и trophe — «пища, питание») и растения-мегатрофы (от греч. megas – «большой» и trophe — «пища, питание»). К ним относятся лебеда, малина, медуница, паслен черный, крапива двудомная, звездчатка, иван-чай, хвощ лесной и др.

Есть большая группа растений (эвритрофов (от греч. turus — «широкий» и trophe — «пища, питание»), по которым нельзя судить о плодородии почвы, поскольку они вполне успешно растут на различных почвах независимо от их плодородия. Это люцерна, астрагал, донник и др.

Механический состав почвы определяет и ее отношение к воде. Наиболее благоприятный для растений водный режим поддерживают супесчаные и суглинистые почвы. В песчаных почвах, в которых преобладают крупные частицы, вода быстро впитывается и вымывается, унося с собой питательные вещества и заставляя растения голодать. В отличие от них в глинистые почвы вода проникает с трудом, но, напитав грунт, остается там надолго, что может приводить к вымоканию корневой системы растений.

Влажность почвы можно установить по растениям-индикаторам: на влажной почве произрастают гравилат речной, незабудка болотная, лютик ползучий; на переувлажненных – чистец болотный, водяной перец, калужница болотная, тростник обыкновенный и др. Осоки и тростники – индикаторы затопленных почв.

По растениям, которые нередки на приусадебных участках, можно понять, насколько богата или бедна почва теми или иными химическими элементами, которые играют существенную роль в их жизни. Растениям необходим комплекс химических элементов, и, надо заметить, что, во-первых, на растениях плохо сказывается как недостаток, так и их избыток (в первом случае растения угнетены, отстают в росте, плохо плодоносят или теряют декоративность; во втором, например, при перенасыщении азотом, растения жируют в ущерб плодоношению), во-вторых, увеличение в почве одного элемента не компенсирует нехватку другого (внесение в почву азотных удобрений не восполнит дефицит калия).

На насыщенность почв азотом указывают растения-нитрофилы (от греч. nitrogenium — «азот» и phileo — «люблю») – недотрога, пустырник, крапива глухая, хмель, лопух и др. О недостатке азота можно узнать, если встречаются растения-нитрофобы (от греч. nitrogenium — «азот» и fobos — «страх»). Среди них дрок красильный, астрагал и др.

Симптомы недостаточности питания хорошо изучены у культурных растений, которые тоже надо рассматривать в качестве индикаторов (табл. 2).

Таблица 2

Культурные растения-индикаторы

Важнейшая характеристика почвы – ее кислотность, т. е. свойство почвы, обусловленное находящимися в почве ионами водорода. Показатель их активности – pH, в зависимости от величины которого различаются почвы:

• сильнокислые (pH < 4,5);

• среднекислые (pH < 4,6–5,0);

• слабокислые (pH 5,1–5,5);

• нейтральные (pH 5,6–7,0);

• слабощелочные (pH 7,0–8,0);

• среднещелочные (pH 8,0–8,5);

• сильнощелочные (pH > 8,5).

Торфяно-болотные, дерново-подзолистые и серые лесные почвы характеризуются в той или иной степени кислой реакцией, черноземы показывают нейтральную кислотность, щелочную – каштановые почвы (сильнощелочную – солончаковые почвы). Как определить кислотность почвы на конкретном участке? Есть разные пути; можно, например:

• помня уроки химии, провести несложные опыты со знакомым всем индикатором – лаксумовой бумагой, которая приобретает красный цвет в кислой среде и синий – в щелочной (методика опыта проста: надо растворить в дистиллированной воде немного почвы, дать раствору отстояться и опустить в него индикатор);

• приобрести pH-метр (рис. 1) и погрузить его щуп в грунт, после чего на табло высветится соответствующий показатель;

• присмотреться к растительности (прежде всего сорной) на участке. Разумеется, эта информация не поможет с абсолютной точностью установить кислотность почвы, но сориентироваться позволит.

Если на участке встречаются щавель конский или воробьиный, хвощ луговой, фиалка трехцветная, подорожник большой, лютик едкий или ползучий, кипрей мохнатый, звездчатка ланцетовидная, горец кустарниковый, то это первый признак того, что почва в саду кислая; если преобладают чистец лесной, ромашка лекарственная, пырей ползучий, манжетка обыкновенная, крапива жгучая, клевер ползучий или горный, то можно не сомневаться в том, что почва нейтральная или слабокислая; если растут подорожник ланцетный, мак-самосейка, лебеда раскидистая, горчица полевая, вьюнок полевой, это прямое указание на то, что почва щелочная.

Рисунок 1. Прибор для измерения кислотности почвы – pH-метр

Большая часть культивируемых в садах растений лучше всего растет и развивается на почвах, близких к нейтральным. Поэтому понятно, что в случае сильнокислой или сильнощелочной реакции необходимо проводить мероприятия по улучшению состава почвы. Кислые почвы требуют известкования, причем доза известковых материалов (гашеной извести, доломитовой муки, мела и др.) определяется, помимо кислотности, механическим составом почвы и возделываемыми культурами.

Уменьшить сильнощелочную реакцию почвы (благо она не часто встречается на обычных приусадебных участках, слабощелочную же реакцию можно изменить в сторону подкисления с помощью неглубокой перекопки и внесением больших доз органических удобрений) можно посредством осуществления мелиоративных мероприятий, сопровождающихся внесением гипса (сернокислого кальция) и глубокой вспашкой.

 Почвенные условия – фактор, определяющий выбор садовых растений. При этом предпочтительнее высаживать те культуры, которым подходит имеющаяся почва, чем усердствовать, стараясь изменить условия таким образом, чтобы они стали пригодными для отдельных групп растений.

Однако следует сказать и о том, что среди плодовых и декоративных растений, которые чаще всего выращивают садоводы-любители, есть и такие культуры, которые требуют почвы конкретного механического состава и кислотности, т. е., с одной стороны, растения указывают на кислотность почвы, а с другой – позволяют подобрать для сада именно те растения, которые будут хорошо чувствовать себя в данных конкретных почвенных условиях.

Плодово-ягодные и декоративные культуры для разного типа почв

По отношению к кислотности растения подразделяются на несколько групп:

• ацидофилы (от лат. acidus — «кислый» и греч. phileo — «люблю»). Это растения, предпочитающие кислые почвы. Их довольно много, что позволяет создавать эксклюзивные комбинации и композиции;

• нейтрофилы (от лат. neuter — «ни тот ни другой» и греч. phileo — «люблю»), т. е. растения нейтральных по этому показателю почв (их большинство);

• базифилы (от лат. basis — «основа» и греч. phileo — «люблю») или растения, требующие щелочных почв.

Зная кислотность почвы в саду, можно составить такие комбинации плодово-ягодных и декоративных растений (табл. 3), которые украсят его и обеспечат достойный урожай плодов.

Таблица 3

Ассортимент культурных растений для почв, различных по кислотности

Стремясь понизить кислотность почвы, в нее добавляют известь-пушонку. При этом надо помнить, что одновременное введение с ней органических удобрений, в частности навоза, не рекомендуется, так как в этом случае почва теряет азот. Их надо заделывать по отдельности.

Дренаж участка

Освоение садового участка сопряжено с различными, часто весьма трудоемкими и сложными работами. В полной мере это относится к его осушению. Показателями для устройства дренажной (от англ. drain — «осушение») системы (рис. 2), способной функционировать длительное время, являются близко залегающие грунтовые воды, верховодка, болото. В противном случае высаживать деревья и кустарники, засевать газон не имеет смысла – корни первых будут вымокать, а последний – выпревать. Кроме того, не миновать разрушения фундамента дома и других построек, вспучивания мощения на патио и дорожках, выдавливания чаши бассейна из грунта и др.

Рисунок 2. Устройство дренажной системы:

1 – всасывающие дрены; 2 – ревизионный колодец;

3 – основная (магистральная) дрена; 4 – водосборник

Если речь идет еще только о покупке участка, то, чтобы понять, не страдает ли он от избыточной влаги, стоит присмотреться к диким растениям-индикаторам (ольха, лабазник, рогоз предпочитают именно такие места), лужам, долго не просыхающим после дождя. Насторожить должна и близость естественных водоемов (пруда, болотца и пр.).

Надо признать, что появление сырости на участке возможно и по завершении его освоения. Причиной этого могут быть фундаменты дома, подпорной стенки, забора, которые перекрыли естественный сток талой и дождевой воды; массовое выкорчевывание деревьев на участке и др. Одним словом, факторов риска достаточно, поэтому лучше сразу выбрать правильный курс в подготовке участка для строительства и закладки сада, тем более что грамотно устроенная дренажная система будет работать в ближайшие 30–50 лет и более (кстати заметим, что гораздо более эффективно работает дренажная система, охватывающая несколько соседних участков, более того, заказ проекта дренажа обойдется дешевле).

Однако, прежде чем подробно говорить о дренажных системах, перечислим несколько способов борьбы с переувлажнением, которые практикуют вместе с комплексом других мероприятий, например, поднимают низкие участки, завозя на них грунт; глину, задерживающую воду, перелопачивают с песком; прибегают к устройству простых дренажных систем.

1. Перед проведением мелиоративных мероприятий необходимо определить уклон рельефа местности и горизонт стояния грунтовых вод. Естественный поверхностный сток воды возможен при понижении рельефа в сторону, например, улицы, причем уклон должен составлять примерно 30 мм на каждый метр. Если значения уклона меньше названных, то перпендикулярно друг к другу выкапывают две водосточные канавы (поперечную располагают вдоль отмостки дома), в задачу которых входит задержание дождевых и талых вод и переориентация их в нужном направлении – к уличному кювету, глубина которого должна быть не менее 1 м (это оптимально, поскольку устраняет подпор грунтовых вод, уменьшает их уровень даже в условиях равнинной территории). Если участок имеет уклон в противоположную от улицы сторону, то поперечная канава должна проходить вдоль фасадной стороны ограждения (забора), а продольная продолжаться до огорода (чтобы предупредить вымывание питательных веществ из грунта, грядки следует ориентировать поперек уклона)(рис. 3).

Рисунок 3. Схема осушения садового участка:

а – при уклоне рельефа в направлении дороги: 1 – ограда; 2 – канава; 3 – дом; 4 – ограда; 5 – уличный кювет; 6 – дорога;

б – при уклоне рельефа в направлении от дороги: 1 – ограда; 2 – водосборник; 3 – канава; 4 – грядки; 5 – дом; 6 – ограда; 7 – канава; 8 – уличный кювет; 9 – дорога

2. Если рельеф участка достаточно ровный, то для водосточной канавы выбирают самое низкое место, там, где не предполагается высаживать растения. Как правило, это участок вдоль забора. Выкапывают канаву глубиной, как минимум, 1 м. Первоначально достаточно, чтобы она имела длину 2–3 м и ширину 50 см. Вынутый грунт используют для засыпки низинных участков.

На протяжении сезона в канаву плотно укладывают строительный мусор, кирпичные осколки и камни (еще лучше, если это будет крупнофракционный гранитный щебень). Как только канава окажется заполненной, роют ее продолжение, а снятым при этом растительным грунтом накрывают первую очередь. Постепенно по периметру участка можно таким образом заложить примитивный дренаж, эффективности которого хватит на несколько лет.

Если участок оказался переувлажненным, не имеющим более или менее полного водостока в уличный кювет, то в этом случае необходимо создать полноценную дренажную систему, при которой вся территория будет покрыта сетью осушительных каналов, направленных в кювет. Это же относится и к ситуации при близком залегании грунтовых вод, а также на глинах и суглинках.

Проектирование дренажной системы – дело сложное, требующее привлечения профессионалов. Если вне поля зрения окажется какой-либо кажущийся несущественным нюанс, последствия могут быть непредсказуемыми – вплоть до оползания склона, осадки дома. Поэтому, прежде чем бороться с переувлажнением на участке, следует провести изыскательские работы, предполагающие топографическую съемку участка и близлежащей территории, получение сведений о горизонте грунтовых вод, структуре верхнего почвенного слоя, поскольку трассировки, число и диаметр труб, уклон и глубина заложения дрен рассчитываются для каждого конкретного участка. Помимо этого, важно поставить в известность проектировщика о том, каким образом будет происходить освоение участка, т. е. где будут находиться дом и постройки, водоем, мощеные площадки, разбит сад и огород и т. д.

Основным элементом дренажной системы являются каналы, собирающие воду. Они проектируются открытыми и закрытыми (подземными). Первые представляют собой обычные канавы, достоинства которых часто нивелируются теми недостатками, которые с ними связаны, в частности их устройство требует регулярной чистки, укрепления стенок и немало места, что не только портит вид всей территории, но и вносит коррективы в организацию сада и огорода. Вторые лишены перечисленных неудобств, более того, современные материалы позволяют сформировать такую дренажную систему, которая прослужит не одно десятилетие.

Дренажная система строится на основе качественных материалов, оптимальной конфигурации и при строгом следовании технологии.

Для создания закрытого дренажа нужны перфорированные дренажные трубы (дрены), изготовленные из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида. Они бывают двух типов:

• прямые жесткие, которые, в свою очередь, делятся на одно– и двухслойные. У вторых верхний слой – гофра, что делает изделия более прочными и, следовательно, более надежными;

• смотанные в пятидесятиметровую бухту (некоторые специалисты считают их чересчур мягкими), которым трудно придать необходимый уклон и которые могут просесть под тяжестью грунта.

 В средней полосе России устройство фильтрующих колодцев, по которым вода сбрасывается в нижние слои грунта, как правило, не оправдывается. Гораздо выгоднее выкопать коллекторный колодец, установить в него дренажный насос, который будет отводить воду за границы участка.

Для дрен можно использовать асбоцементные и керамические трубы, отверстия в которых придется сделать самостоятельно.

Что касается выбора конфигурации системы, то можно остановиться на параллельной схеме, «елочке» или схеме для отдельных зон, нуждающихся в осушении. Определенные изменения вносят фундаменты построек, крупные деревья, ограждения и пр. Если поблизости нет водоприемника, например, реки, дренажной канавы, то их функции возьмет на себя колодец, откуда с помощью дренажного насоса можно будет выводить воду за пределы приусадебного участка.

Дренажная система включает всасывающие и собирающую (магистральную) дрены. Первые прокладывают поперек склона, вторую – вдоль, к водоприемнику. В зависимости от механического состава почвы расстояние между дренами варьируется и составляет 10, 20 и 50 м на глинах, суглинках и песках соответственно. Однако скорость орошения возрастает с уменьшением этого интервала (чаще всего его сокращают в 2 раза и более), кроме того, вымывание питательных веществ из почвы также снижается.

Всасывающая дрена представляет собой трубу диаметром 50-200 мм (как правило, используют трубы диаметром 100 мм), стенки которой покрыты отверстиями диаметром 1,5–5 мм по всей окружности. Она помещается в траншею, укладывается с наклоном в направлении колодца таким образом, чтобы верхняя ее точка оказалась на глубине 70 см, а далее углубление составляло 7 мм на 1 пог. м для труб диаметром 110 мм и 5 мм для труб диаметром 160 мм. Если в саду планируется высадить крупные плодовые деревья, то дрены необходимо вести на 20–30 см ниже их корней.

Технология прокладки дренажной системы предполагает следующие этапы:

• подготовку траншей шириной, равной, как минимум, трем диаметрам дренажной трубы;

• укладку геотекстиля или кокосового волокна (первый на песчаных, супесчаных и торфяных почвах, второй – на глинах и суглинках), которые будут играть роль фильтра, задерживающего мелкие частицы грунта. Важно, чтобы плотность водопроницаемого материала была не менее 200–250 г/м², ширины должно быть достаточно для того, чтобы покрыть дно траншеи, охватить ее бока и уложить полотнище внахлест после того, как дрена и гравий займут свое место;

• засыпку мелкого гранитного щебня (замена его на более дешевый гравий нежелательна, поскольку он при длительном пребывании в воде расслаивается и перестает фильтровать воду) с размером фракций 5-20 мм. Слой щебня составляет примерно 25 см;

• укладку дрен и соединение их посредством муфт или фитингов. Диаметр боковых дрен часто меньше диаметра основной трубы, углы, под которыми они отходят от магистрали, могут быть как одинаковыми, так и разными;

• засыпку щебня слоем 25 см поверх труб;

• оборачивание всех слоев краями геотекстиля;

• заполнение траншеи чистым речным песком, в котором не должно быть примеси глины, которая постепенно размоется и станет препятствовать просачиванию воды;

• оставление выполненной таким образом дренажной системы на 2–3 месяца, чтобы все слои осели;

• заполнение траншей природным грунтом, слой которого равен примерно 5-10 см. Срез дрены в окончательном виде представлен на рис. 4.

Рисунок 4. Схема закрытой дренажной системы:

1 – грунт; 2 – геотекстиль; 3 – дрена; 4 – щебень

Есть еще один вариант устройства дренажной системы – без использования труб и песка (рис. 5). От описанной выше технологии его отличают несколько моментов:

• дно траншей, слегка заходя на боковые стенки, покрывают водонепроницаемым, негниющим материалом, например, тектоном (это черный водонепроницаемый материал, устойчивый к ультрафиолету с армирующей основой из полипропилена, из которого выполнено и одностороннее покрытие);

• настилают геотекстиль;

• засыпают щебень;

• закрывают заполнитель краями полотнища, формируя трубу из геотекстиля с щебнем внутри. Такой дренаж называется мягким. Его устраивают под подъездными путями, мощением и пр.

Рисунок 5. Схема мягкого дренажа:

1 – грунт; 2 – тектон; 3 – геотекстиль; 4 – щебень

Помимо укладки дрен, система предполагает создание нескольких ревизионных колодцев, в которых накапливается вода перед тем, как быть сброшенной в основной водоприемник, скапливаются песок и ил, которые потом необходимо регулярно удалять, а также промывать систему, направляя в нее воду под сильным напором. Материалом для ревизионных колодцев служит гофрированная пластиковая труба (лучше, если он будет с двойной стенкой) диаметром 315 мм (рис. 6).

Рисунок 6. Ревизионный колодец

Ревизионные колодцы располагают в верхней точке дрен, на стыках труб и с шагом 15 м на прямых участках. На дне колодцев устанавливают проходной лоток для входящей трубы, под колодцем выполняют щебеночную подушку, чтобы его дно было ниже дренажной трубы на 5 см. Ревизионные колодцы накрывают крышкой, чтобы защитить от растительного сора и посторонних предметов. Если ландшафтные работы на участке завершены, то крышку лучше выполнить заподлицо с грунтом; если же работы продолжаются и уровень земли не выведен на заданную отметку, то временно труба может возвышаться над почвой на 20–30 см, и в конце останется только срезать часть трубы до нужной высоты.

 Дренажную систему необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Для этого весной надо осмотреть водосборник, проверить работу насосной станции, 1–2 раза в течение сезона следует открыть ревизионные колодцы, вычистить из них ил и песок.

В качестве дополнения к дренажной системе прокладывают ливневку, т. е. систему труб, по которым будет отводиться дождевая и талая вода. Ее монтируют по периметру дома, чтобы можно было собирать воду с крыши, карнизов, козырьков, предварительно снабдив их специальными элементами. Поскольку ливневка не решает глобальную проблему осушения участка, то ее следует считать вспомогательной контрмерой.