Текст книги "Стеллажи и полки своими руками. Материалы и технологии изготовления"

Галина Алексеевна Серикова
Стеллажи и полки своими руками. Материалы и технологии изготовления

Предисловие

Если у вас возникла проблема с хранением вещей, то стоит обратить внимание на такие предметы мебели, как стеллажи и полки, которые отличаются универсальностью, практичностью, удобством в эксплуатации, эстетичностью, относительно невысокой ценой и др. Этот список можно продолжить, тем более что каждый обязательно дополнит его собственным представлением о функциях данных приспособлений. Но самое главное их преимущество в том, что они организуют пространство помещения особым образом, не создавая ощущение его перегруженности. Стеллажи и полки, купленные в специализированных магазинах, безусловно, позволят без труда решить возникшую проблему. Но что сравнится с изделием, выполненным собственными руками, в котором вы сможете учесть все нюансы – вплоть до неровности стены или наличия труб, пересекающих ее поверхность, и даже использовать это себе на пользу.

Конечно, чтобы изготовить полку или стеллаж, потребуются хотя бы минимальные навыки. Но, с другой стороны, этот первый опыт может стать началом творческого пути, и вы уже без страха возьметесь за более сложные проекты, такие как садовая мебель, беседка и пр. В настоящее время попробовать свои силы в столярном деле может каждый желающий, поскольку современный рынок представлен большим разнообразием материалов, фурнитуры и инструментов. Если приложить старание, терпение, аккуратность, следовать инструкциям и чертежам (в этом поможет умение, пришедшее из детства, когда вы собирали конструктор), то получившаяся самодельная мебель практически не будет отличаться от фабричной, более того, она вполне может выглядеть и лучше нее.

Работа с древесиной

Прежде чем приступить непосредственно к изготовлению стеллажей и полок, важно ознакомиться с вопросами, связанными с выбором материалов, необходимых инструментов, а также изучить способы обработки различных поверхностей. Разумеется, формат данного пособия не позволяет учесть все нюансы этого процесса и возможные условия работы. Но важно всегда помнить о технике безопасности при использовании различных инструментов, особенно электрических, и руководствоваться здравым смыслом.

В первую очередь необходимо правильно организовать рабочее место. Это сделает процесс изготовления предметов мебели не только удобным, но и безопасным. Если у вас есть мастерская, оборудованная всем необходимым, то лучшего нельзя и желать. В случае ее отсутствия не стоит расстраиваться, поскольку стеллажи и полки не столь громоздки, поэтому вполне можно обойтись переносным верстаком или воспользоваться листом фанеры, уложенным на козлы.

Независимо от того, в каком помещении вы работаете, будь то гараж, мастерская или открытый навес, отведите под инструменты (ручные и электрические) отдельное место, которое должно быть обязательно ровным и сухим. Закончив использовать какой-либо из них, сразу же кладите его туда, при этом следите, чтобы шнуры не свисали, не перегибались и все время оставались чистыми. Это же инструкции актуальны и по завершении работы.

В качестве основного материала для изготовления полок и стеллажей, конечно же, является древесина. Работа с ней неизбежно связана с появлением отходов – стружки, обрезков и пр. Подготовьте для них специальный ящик или любую другую емкость и периодически освобождайте их.

Применяя при изготовлении мебели электрический инструмент, защищайте глаза и уши очками и наушниками, а во время распиливания материалов и отделки надевайте респиратор и обеспечьте достаточную вентиляцию помещения. Для изготовления представленных далее моделей вовсе не обязательно использовать указанные материалы и крепеж. Вы можете применять любые доступные вам, главное – убедиться в том, что они надежные, прочные и способны выдержать тяжесть тех предметов, которые будут на них ставиться.

Из древесных материалов чаще всего используется сосна, поскольку она мягкая, легко поддается обработке. Из листовых – фанера разной толщины и ДСП. Первая производится из нескольких слоев лущеного шпона (трех, пяти и более), волокна которых направлены в противоположные стороны, что обеспечивает прочность этого материала, сырьем для которого служат береза, ольха, дуб и др.

ДСП – древесно-стружечные плиты, которые производятся методом прессования измельченных отходов деревообрабатывающей промышленности. Конструктивно они подразделяются на одно-, трех– и многослойные. Кроме того, бывают шлифованными и нешлифованными. ДСП хорошо поддаются обработке, склеиванию, окрашиванию и при этом оформляются различными материалами.

Нередко предметы мебели отделываются декоративными раскладками, которые, помимо этой функции, используются с целью маскировки стыков между основанием и боковыми стенками, щелей и зазоров.

При обработке деталей вам придется выполнять различные операции, в частности распиливание. Для этого применяются электролобзик и дисковая пила. Поскольку при движении они перерезают волокна древесины, то на поверхности могут образовываться задиры, которые придадут изделию неряшливый вид. Чтобы избежать этого, осуществляйте распиливание, положив заготовку лицевой стороной вниз.

Распил получится ровным, если деталь не будет смещаться. Для фиксации материала пользуйтесь струбцинами. Выполнить внутренний вырез и раскроить деталь со сложной конфигурации поможет электролобзик.

В столярном деле нередко применяются шаблоны. Их можно выполнить сначала на бумаге или непосредственно на заготовку нанести сетку и разметить сложный контур. Очень удобно пользоваться обычным циркулем. После распиливания кромки, как правило, обрабатываются вручную или с помощью шлифовальной машины. Последняя сделает работу не только быстро, но и качественно. Чтобы однотипные заготовки не отличались друг от друга, при распиливании, сверлении или шлифовании формируйте из деталей пакеты и работайте с ними одновременно.

При изготовлении мебели очень важно добиться строгой прямоугольности. При отсутствии этого параметра конструкция никогда не будет стоять прямо. Поэтому, прежде чем окончательно соединить детали, проверяйте углы. Достаточно промерить диагонали, например, каркаса, чтобы понять, нет ли погрешности. На наличие прямых углов укажет одинаковая длина диагоналей. Еще одним способом установить прямоугольность является контроль с помощью угольника.

Нередко детали мебели соединяются шурупами или гвоздями. Задача значительно упростится и при этом древесина не расколется, если предварительно просверлить направляющее отверстие стандартным прямым сверлом. При использовании особенно перового сверла необходимо под заготовку положить кусок бросовой древесины: сверло войдет в нее, и в результате вы избежите риска раскалывания детали. Часто в элементах необходимо выполнить несколько абсолютно ровных отверстий. В таких случаях очень удобно воспользоваться переносной станиной, которая может быть отрегулирована по глубине и углу.

Конструктивные элементы соединяются не только шурупами, саморезами или гвоздями. В столярном деле многие детали склеиваются. Чтобы добиться прочного соединения, поверхности перед склеиванием необходимо тщательно очистить, избегая наличия на них пыли, но не шлифовать их. Лучше всего склеивать детали сразу после того, как они выпилены. Но и в этом случае сначала необходимо соединить их всухую и убедиться, что они подходят друг к другу по размеру и форме, потом нанести клей на обе детали, равномерно распределить его по поверхности (при этом его должно быть достаточно, лучше, если даже чуть больше, чем требуется). Совместите склеиваемые заготовки и зажмите их струбцинами. Однако не следует чрезмерно стягивать, поскольку так можно выдавить слишком много клея и даже повредить детали. Весь выступивший клей сразу же удалите.

Чтобы изделие выглядело красивым и аккуратным, его следует отделать. Чаще всего для этого нужно утопить шляпки гвоздей, что выполняется с помощью добойника, наконечник которого должен быть меньше шляпки гвоздя.

Если в качестве крепежа использовались шурупы, то их надо закручивать глубже и затем заделывать раззенкованные отверстия, например, шпатлевкой. Для этого подберите материал подходящего цвета и действуйте очень аккуратно, чтобы он не попал на поверхность изделия за пределы отверстия.

Можно также воспользоваться деревянной пробкой. Для этого смажьте ее клеем, вставьте в отверстие и ударьте по ней несколько раз молотком, чтобы на поверхности осталась небольшая ее часть. После этого отшлифуйте это место. Окончательная отделка предполагает шлифование поверхностей.

При шлифовании тонкослойных поверхностей есть риск снятия излишнего слоя. Для предотвращения этого нанесите на поверхность легкие штрихи простым карандашом и обрабатывайте ее, пока они не исчезнут.

При отсутствии соответствующего инструмента (плоскошлифовальной машины или хотя бы дрели с барабанной насадкой для шлифования) эти манипуляции придется выполнить вручную с помощью наждачной бумаги. При этом сначала используйте с зерном среднего размера (№ 100–120), потом переходите на более мелкое (№ 150–220). Последнее особенно желательно для твердых сортов древесины.

В случае механизированного процесса шлифовки конечный результат будет достигнут гораздо быстрее. При этом применять электрический инструмент следует на начальных этапах обработки, а завершать все-таки вручную, поскольку данный способ не позволит снять слишком толстый слой. Шлифуйте изделия по направлению волокон материала. На плоских поверхностях работу значительно облегчает шлифовальная машина, а по краям или при сложных контурах лучше использовать прямоугольный брусок, завернутый в наждачную бумагу.

Чтобы понять, завершен ли процесс шлифования, осмотрите поверхность при ярком боковом освещении: ни одна царапина, выемка или какой-либо другой дефект не останутся незамеченными. При их обнаружении потребуется дополнительная обработка.

Для продления срока эксплуатации наждачной бумаги периодически очищайте ее железной щеткой или специальным резиновым чистящим инструментом, предназначенным для удаления опилок или частиц абразивных веществ. В этом случае вы также избежите риска повреждения поверхности изделия.

При шлифовании возможен разрыв волокон древесины. Чтобы не допустить этого, в процессе обработки приподнимите образующийся ворс влажной тряпкой, дайте ему просохнуть и удалите тонкой абразивной колодкой.

Окончательный вид изделию придает отделка, которая не только украшает его, но и защищает древесину. Она предполагает нанесение нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Новую древесину обязательно грунтуйте, это обеспечит поверхности равномерное впитывание отделочного материала и придаст насыщенный ровный цвет. Иногда вместо грунтовки используется порозаполнитель, благодаря которому морилка впитывается незначительно, ложась тонким слоем и образуя светлый оттенок. Чтобы оценить внешний вид готового изделия, покрытого этим составом, отшлифуйте какой-нибудь ненужный брусок, обработайте его им и покройте морилкой.

Порозаполнитель наносится на поверхность изделия с помощью небольшого куска ткани, при этом необходимо совершать плавные равномерные движения, втирая состав в волокна древесины. Потом следует оставить его примерно на 5 минут, после чего пластмассовым скребком снять излишек порозаполнителя, держа инструмент под углом 45°. После этого отложите изделие на 12 часов, а затем отшлифуйте его наждачной бумагой с зерном № 320, а перед нанесением отделочного материала протрите поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Следующий слой – цветной. Обычно применяется морилка или различные масляные пропитки. При правильном выполнении этой процедуры цветом можно как замаскировать текстуру древесины, так и подчеркнуть ее. Последнее особенно рекомендуется для качественного материала с красивой текстурой. Когда требуется скрыть дефекты поверхности или придать ей особый внешний вид, применяется окрашивание, позволяющее защитить древесину от механических повреждений (царапин и пр.). Для этой цели используется, например, восковая паста, которая наносится в один или два слоя и затем тщательно полируется.

Если вы предполагаете иной способ отделки, то необходимо иметь представление об особенностях использующейся древесины. Если она мягкая, как, например сосна, то требует нанесения грунтовки, а для твердых сортов, в частности дуба или красного дерева, предпочтительно применение порозаполнителей.

При выборе отделки следует отталкиваться от цвета. Найдите тот, который вам нравится, и затем подберите соответствующий красящий состав. Важно учитывать предназначение этого изделия: если оно для детской комнаты или же кухни, то отдайте предпочтение средствам на водной основе как абсолютно безопасным.

Количество окрашивающих средств впечатляет. Это гелевые морилки либо сделанные на масляной или водной основе, существуют также составы, которые совмещают функции морилки и герметика (табл. 1).

Таблица 1

Средства для морения древесины

Таблица 1 (продолжение)

При выборе окрашивающего состава действуйте в такой последовательности:

1. Определитесь с желаемым цветом готового изделия.

2. Ознакомьтесь с характеристиками основного агента на соответствие его предназначению изделия.

3. Убедитесь, что не возникнет проблем с совместимостью нового слоя с грунтовочными лаками и порозаполнителями, которые применялись на предыдущих этапах отделки изделия.

Независимо от того, какому составу вы отдадите предпочтение, внимательно ознакомьтесь с инструкцией его применения, поскольку даже средства одного вида отличаются временем высыхания и способом его нанесения. Непременно протестируйте отделочный материал перед работой с ним. Если это будет морилка, то наложите несколько слоев, чтобы понять, насколько сильно вы хотите изменить цвет древесины (с каждым слоем он будет становиться насыщеннее и темнее). При этом обязательно запишите количество слоев, чтобы не ошибиться при отделке изделия.

Каждый состав отличается особенностями применения.

1. В случае с жидкой морилкой на любой основе сначала необходимо особенно тщательно загрунтовать концевые участки, поскольку они впитывают состав сильнее, чем лицевая поверхность. Важно протестировать на них цвет и только потом покрывать средством все изделие.

Если после нанесения состава отшлифовать поверхность, то ее цвет станет светлее, а при нанесении дополнительных слоев, напротив, темнее. Перед использованием такой морилки ее следует тщательно перемешать (в процессе работы делать это периодически), затем кистью или тряпкой нанести на поверхность толстым слоем. Через 15 минут удалить избыток средства безворсовой тканью, двигаясь сначала поперек волокон, а потом – вдоль них. Если цвет поверхности показался слишком темным, протрите ее уайт-спиритом или смойте водой. После высыхания морилки отполируйте изделие шлифовальной подушечкой.

В дальнейшем перемежайте процессы нанесения, высыхания и полирования.

2. При использовании гелевой морилки легко добиться глубокого, насыщенного цвета. Как и в предыдущем случае, открыв банку с составом, перемешайте его и нанесите на поверхность тряпкой, совершая круговые движения. При этом, заметив высыхающие участки, захватывайте их повторно. Чтобы морилка глубоко проникла в материал, ее нужно втирать в его поверхность кистью (для труднодоступных мест используйте с жесткой щетиной) или тряпкой.

Когда состав впитается, удалите его избыток круговыми движениями, после чего отполируйте изделие. Желая добиться необходимого оттенка, накладывайте дополнительные слои до получения результата. Рекомендуется не менее трех, поскольку этого достаточно для защиты поверхности от механических повреждений и маскировки мелких дефектов.

Перед нанесением защитного средства отполируйте изделие шлифовальной подушечкой.

3. Перед применением масляной пропитки ее необходимо перемешать в банке. Затем толстым слоем нанести состав на поверхность изделия с помощью тряпки. В течение 15–30 минут наносите его дополнительно на те участки, которые начали подсыхать первыми. Когда масло равномерно покроет всю поверхность, оставьте изделие на 30–60 минут, по истечении которых протрите изделие мягкой тканью, перемещая ее по направлению волокон древесины. Затем нанесите еще один слой и оставьте изделие сохнуть на 12 часов.

Обычно двух слоев бывает достаточно, иначе цвет станет очень темным. Отполируйте изделие, нанеся несколько капель состава на шлифовальную подушечку. Через 72 часа покройте его защитным составом. Если это не предполагается, то просто отполируйте изделие.

При работе с древесиной, особенно если у нее красивая текстура, хочется сохранить ее естественный цвет, в этом случае изделие покрывается бесцветным лаком с целью защиты поверхности. Если древесина не слишком дорогая, то рекомендуется его окрасить. Этот способ отделки является альтернативой морению и применяется для придания изделию декоративности, а также для маскировки материала, который уже был ранее использован, что отразилось на его внешнем виде. Поскольку стеллажи и полки по большей части размещаются в помещении, то для них чаще всего применяются нетоксичные краски на водной или масляной основе (табл. 2), за исключением методов декоративной покраски. Эмали (глянцевые и матовые) на поверхности изделия дают плотный защитный слой, который препятствует его растрескиванию, механическим повреждениям и повышению влажности.

Таблица 2

Средства для окрашивания древесины

Таблица 2 (продолжение)

Покраска мебели практически ничем не отличается от аналогичной обработки стен и пр. Независимо от выбранного вами средства, поверхность должна быть тщательно подготовлена. Это означает, что она должна быть отшлифована до гладкости; покрыта грунтовкой, которая воспрепятствует впитыванию состава; для твердой древесины обязательно нанесение порозаполнителя, иначе ее текстура будет просвечивать сквозь эмаль. При повышенном содержании смолистых веществ может использоваться специальная грунтовка.

Общей рекомендации для применения красок нет, поскольку разные их виды в пределах даже одной группы отличаются способами нанесения, использующимися растворителями и разбавителями, а также характеризуются различными укрывистостью и периодом высыхания. Поэтому перед работой внимательно прочитайте инструкцию.

Чтобы слой краски лег качественно, в помещении не должно быть пыли (при возможности шлифовать изделие и окрашивать его следует в разных помещениях). Итак, методика покраски состоит в следующем:

1. Окончательно отшлифуйте поверхность изделия.

2. Если потребуется, обработайте ее порозаполнителем.

3. Тщательно удалите пыль с изделия или заготовки.

4. Нанесите равномерный слой грунтовки на масляной или водной основе согласно выбранной краске.

5. Следы от кисти можно удалить после высыхания поверхности с помощью наждачной бумаги с зерном № 220.

6. Используйте клейкую строительную ленту для защиты участков, которые будут окрашиваться в другой цвет.

7. Нанесите на изделие или заготовку тонкий слой краски (толстый, как правило, оставляет потеки и дает неровную поверхность).

8. Не набирайте на кисть много краски, иначе она покроет потеками грани и стыки. В процессе работы держите кисть под углом 45°, не нажимайте слишком сильно: вполне достаточно, чтобы ворс слегка изгибался.

9. Высохшую поверхность отшлифуйте наждачной бумагой с зерном № 400. Протрите и нанесите еще один слой краски (темные цвета, в отличие от светлых, могут требовать большего количества слоев). Последний слой не шлифуйте.

При изготовлении изделий для детей обычно предполагается декоративная отделка. Кроме того, предмет мебели можно состарить, применить трафарет, придать размытость цветам и пр. Прежде чем вы решитесь применить декоративные методы на основном изделии, апробируйте их на бросовой древесине – не исключено, что вы откажетесь от этой затеи или внесете какие-либо изменения.

Для придания изделию антикварного вида отшлифуйте его и нанесите слой морилки. Если вы применяете морилку и краску на водной основе, то будьте готовы к тому, что первая может проступить сквозь красочный слой. В некоторых случаях результат может получиться довольно интересным. Если этого нельзя допустить, то нанесите на слой морилки атласный отделочный полиуретановый краситель, а после его высыхания – краску на водной основе.

Для второго слоя можно подобрать другой цвет, что создаст иллюзию, будто перед вами старинный предмет. Высохший слой краски отшлифуйте наждачной бумагой с зерном № 100, причем не всю поверхность, а лишь отдельные ее участки. При этом сила нажима должна отличаться, чтобы имитировать различную степень «естественного» износа.

В завершение отшлифуйте углы изделия (или заготовки) и отдельные зоны наждачной бумагой с зерном № 220 и протрите тканью, смоченной денатурированным спиртом.

Трафарет придает изделию особую декоративность (его можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно). Положите его на соответствующее место изделия, зафиксировав клейкой лентой, и нанесите краску (особенно хороша акриловая) специальной кистью. Удалите трафарет, когда рисунок высохнет. Если предполагается использование нескольких красок разного цвета, то переложите трафарет и нанесите краску, начиная с самого светлого тона. Высохшую поверхность покройте слоем бесцветного лака, который создаст защитную пленку на поверхности изделия.

Для получения размытого цвета смешайте краску на водной основе с водой (1: 4), учитывая, что, чем больше воды, тем тоньше получится слой. Нанесите на поверхность изделия или заготовки слой краски, перемещая кисть по направлению волокон, и тут же вытирайте безворсовой тканью, снимая излишки материала. Процесс можно повторить, если требуется получение более темного слоя.

Обработанную таким образом поверхность состарьте, слегка поцарапав ее шлифовальной подушечкой.

Последний этап в отделке деревянного изделия – нанесение завершающего слоя (прозрачный): он герметизирует древесину; защищает ее от механических повреждений; улучшает внешний вид изделия; подчеркивает текстуру древесины, поскольку прозрачный. Для его выполнения можно использовать тунговое масло, полиуретановый лак и восковую пасту (табл. 3). Перед тем как остановить свой выбор на одном из них, вернитесь к табл. 2 и оцените совместимость данных средств с предшествующими им. При этом важно учитывать их время высыхания, удобство в работе и безопасность. Как и раньше, прежде чем применить завершающую отделку, опробуйте ее на бросовой древесине и оцените результат.

Таблица 3

Материалы для завершающей отделки

Таблица 3 (продолжение)

При наличии выбора материалов для завершающего покрытия необходимо учесть особенности каждого. Полиуретановое покрытие на водной основе безопасно и поэтому подходит для отделки детских изделий и поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами. Покрытие, которое оно дает, бывает матовым, полуматовым и глянцевым, благодаря чему этот состав в последнее время активно вытесняет лак для дерева, который традиционно применялся для этих целей.

Открыв банку с красителем, перемешайте его, причем делайте это осторожно, чтобы не образовывались воздушные пузырьки, которые остаются затем в виде пятен на высохшей поверхности.

Просушив нанесенный слой, отшлифуйте его, придав соответствующий блеск. Если краситель не был полностью израсходован, то перелейте остаток в меньшую по объему емкость, поскольку он склонен густеть при соприкосновении с воздухом (это характерно и для тунгового масла).

Полиуретановый краситель (его нередко называют полиуретановым лаком) производится и на масляной основе; представляет собой смесь синтетических смол, растворителя и масла. При его отвердении на поверхности образуется прозрачная и очень прочная пленка. На изделие этот состав необходимо наносить движениями сверху вниз, при этом использовать только кисть высокого качества. Когда поверхность будет полностью покрыта лаком, выровняйте ее, перемещая кисть по направлению волокон. После высыхания отшлифуйте его наждачной бумагой с зерном № 600 и нанесите затем еще один тонкий слой (поскольку толстый не только покрывает поверхность потеками, но и затем растрескивается). Если вы заметите следы от кисти, то не стоит переживать, так как в процессе высыхания они исчезнут. И времени для этого будет достаточно, поскольку лаку на масляной основе необходимо немало времени. Каждый просохший слой внимательно рассмотрите в ярком боковом свете, после чего отшлифуйте и удалите с поверхности пыль. Нанесите следующий слой. Потеков можно избежать, если держать изделие строго горизонтально.

Не менее популярным средством для завершающей отделки является тунговое масло, тем более что оно легко наносится и обеспечивает изделию эффектный вид. Отделка в виде нескольких нанесенных слоев делает поверхность не только красивой, но и прочной. Если увеличить их количество и при этом продолжительность полирования, то она станет глянцевой, почти зеркальной. Средства, содержащие тунговое масло, подходят для антикварной и эксклюзивной мебели.

Тунговое масло практически не реализуется в чистом виде, а используется как компонент красящих составов.

Слой, который образует тунговое масло, очень тонкий, поэтому его необходимо наносить не менее одного раза в год. Данный процесс выглядит следующим образом.

Отшлифуйте изделие, протрите его поверхность кусочком ткани, смоченной уайт-спиритом, и нанесите толстый слой масла посредством кисти или тряпки. Оставьте его примерно на 5–10 минут, чтобы оно впиталось, и удалите его излишки. По прошествии суток отполируйте поверхность и нанесите еще несколько слоев (для качественной отделки трех обычно достаточно), при этом для каждого из них берите чистую ткань, а последний отполируйте шлифовальной подушечкой.

Традиционно для покрытия поверхностей изделий применялся воск, который хорошо маскирует мелкие дефекты и потертости. Чтобы не проводить новую отделку изделия, достаточно удалить старый слой воска и нанести свежий.

Пасты, содержащие воск, поддаются полированию. Чтобы результат не разочаровал вас, нанесите на изделие несколько слоев этого состава. При достаточной толщине и тщательной полировке на поверхности образуется твердая глянцевая пленка (чтобы покрытие было более долговечным, соотношение воска и растворителя должно быть в пользу первого компонента).

Процесс нанесения восковой пасты проходит следующим образом. Незначительное количество средства вотрите в поверхность полирующими движениями, после чего оставьте высыхать. О том, что это произошло, укажет появившаяся матовая пленка. Удалите невысохший воск и оставьте изделие минут на 10–20 (но не более, иначе полировать будет очень трудно). Отполируйте поверхность мягкой тканью, совершая круговые движения, до тех пор, пока матовая пленка не исчезнет, а воск не приобретет прозрачность. Второй слой нанесите через сутки. Обычно трех слоев достаточно для получения качественного покрытия. Если поверхность имеет сложную конфигурацию, покрыта орнаментом, то для нанесения завершающего отделочного слоя используется жидкий воск.